- ЗМЗ-402. Снятие головки блока цилиндров.
- Порядок затяжки головки уаз 402 двигатель
- Томский Клуб Автомобилистов
- Момент и порядок затяжки основных резьбовых соединений двигателей ЗМЗ-406 и ЗМЗ-402
- Моменты затяжки основных резьбовых соединений ЗМЗ 402, ЗМЗ–4021, ЗМЗ–4062 | АВТО клуб LIFEGAZ | Яндекс Дзен
- Осмотр
- axel-roman › Блог › Моменты затяжки. ЗМЗ-402.
- Разборка коленчатого вала
- Показания к капитальному ремонту
- Выбор производителя, Corteco
- повторная протяжка гбц
- Замена Прокладки Головки Блока Цилиндров Змз 402
- Что такое и почему там прокладка ГБЦ
- Замена двигателей УМЗ 4216
- Особенности замены прокладки головки блока цилиндров
- Снятие ГБЦ
- Обкатка
- Сборка
- Установка
- Отмывка деталей
ЗМЗ-402. Снятие головки блока цилиндров.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора).
Снимаем впускной и выпускной коллекторы (см. Снятие коллекторов).
Отсоединяем от свечей наконечники высоковольтных проводов.
Снимаем крышку коромысел, ось коромысел и вынимаем штанги толкателей (см. Снятие оси коромысел и штанг толкателей).
Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Отсоединяем шланги от термостата (см. Замена термостата).
Отсоединяем шланг от крана отопителя.
Головкой “на 17” отворачиваем десять гаек…
…и снимаем головку блока цилиндров…
…вместе с прокладкой.
Устанавливаем головку в обратной последовательности, предварительно натерев прокладку головки блока цилиндров графитовым порошком и надев ее на шпильки блока. Затягиваем гайки головки блока динамометрическим ключом до момента сопротивления 8,3–9 кгс.м, соблюдая порядок, указанный на рисунке.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
Источник
Порядок затяжки головки уаз 402 двигатель
Двигатели мод. ЗМЗ – 4025 и ЗМЗ – 4026
Вид с левой стороны: 1 — стартер; 2 — тяговое реле; 3 — маслопровод; 4 — топливный насос; 5 — кронштейн опоры двигателя; 6 — датчик аварийного давления масла; 7 — масляный фильтр; 8 — шкив коленчатого вала; 9 — шкив водяного насоса; 10 — патрубок водяного насоса; 11 — корпус термостата; 12 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 — фильтр тонкой очистки топлива; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — свеча зажигания; 16 — датчик-распределитель зажигания; 17 — крышка толкателей; 18 — привод распределителя зажигания и масляного насоса; 19 — указатель уровня масла (щуп).
Вид с правой стороны: 1 — кронштейн опоры двигателя; 2 — выпускной коллектор; 3 — масляный картер; 4 — кран слива охлаждающей жидкости; 5 — головка блока цилиндра; 6 — впускная труба; 7 — карбюратор; 8 — пробка маслоналивной горловины; 9 — крышка коромысел; 10 — генератор.
Поперечный разрез двигателей: 1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — пробка слива масла; 4 — крышка коренного подшипника; 5 — крышка шатуна; 6 — коленчатый вал; 7 — шатун; 8 — поршень; 9 — гильза цилиндра; 10 — выпускной коллектор; 11 — впускная труба; 12 — направляющая втулка клапана; 13 — клапан; 14 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 15 — крышка коромысел; 16 — коромысло клапана; 17 — ось коромысел; 18 — штанга толкателя; 19 — распределитель зажигания; 20 — привод распределителя; 21 — толкатель; 22 — распределительный вал; 23 — стартер.
Моменты затяжки резьбовых соединений используемых при сборке или ремонте двигателей ЗМЗ 402 и его модификаций:
| Моменты затяжки резьбовых соединений по двигателю ЗМЗ — 402 | |
|---|---|
| Компонент | Момент затяжки Н.м (кг.м) |
| Болт крепления крышки распределительных шестерен | 11-16 (1,1-1,6) |
| Гайка крепления крышки распределительных шестерен | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления крышки коробки толкателей | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления головки блока цилиндров | 85-90 (8,5-9,0) |
| Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров | 11-16 (1,1-1,6) |
| Гайка болта крепления крышки шатуна | 68-75 (6,8-7,5) |
| Гайка крепления маховика | 78-83 (7,8-8,3) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | 11-16 (1,1-1,6) |
| Стяжной болт коленчатого вала (храповик) | 170-220 (17-22) |
| Болт крепления упорного фланца распределительного вала | 11-16 (1,1-1,6) |
| Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала | 55-60 (5,5-6,0) |
| Гайка крепления стойки оси коромысел | 35-40 (3,5-4,0) |
| Болт крепления крышки коромысел | 4,5-8,0 (0,45-0,8) |
| Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе | 44-56 (4,4-5,6) |
| Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока | 40-56 (4,0-5,6) |
| Гайка крепления масляного картера | 12-15 (1,2-1,5) |
| Гайка крепления масляного насоса | 18-25 (1,8-2,5) |
| Болт крепления привода распределителя зажигания | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
| Гайка крепления крышки коренного подшипника | 100-110 (10-11) |
| Гайка крепления масляного фильтра | 12-18 (1,2-1,8) |
| Болт крепления топливного насоса | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива | 12-18 (1,2-1,8) |
| Гайка крепления водяного насоса | 18-25 (1,8-2,5) |
| Болт крепления шкива водяного насоса | 12-18 (1,2-1,8) |
| Болт крепления картера сцепления | 28-36 (2,8-3,6) |
| Гайка крепления картера сцепления | 40-56 (4,0-5,6) |
| Болт крепления нажимного диска сцепления | 20-25 (2,0-2,5) |
| Гайка крепления кронштейна генератора | 44-62 (4,4-6,2) |
| Гайка крепления генератора | 44-56 (4,4-5,6) |
| Свеча зажигания | 30-40 (3,0-4,0) |
| Болт крепления вентилятора | 14-18 (1,4-1,8) |
| Номинальные моменты затяжки резьбовых соединений* | |
| Диаметр резьбы | Момент затяжки |
| М6 | 6-8 (0,6-0,8) |
| М8 | 14-18 (1,4-1,8) |
| М10 | 28-36 (2,8-3,6) |
| М12 | 50-62 (5,0-6,2) |
* для резьбовых соединений к которым не предъявляются жесткие требования. В некоторых изданиях ещё употребляется фраза: «Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующий»
Источник
Томский Клуб Автомобилистов
Информационно — познавательный портал для автомобилистов
Момент и порядок затяжки основных резьбовых соединений двигателей ЗМЗ-406 и ЗМЗ-402
Таблица моментов затяжки резьбовых соединений при сборке двигателей ЗМЗ-406, ЗМЗ-402 и их модификаций
Наименование соединения
Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
при обеспечении герметичности
допускается момент 6 Н·м (0,6 кгс·м)
при обеспечении герметичности
допускается момент 3 Н·м (0,3 кгс·м)
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406:
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402:
Источник
Моменты затяжки основных резьбовых соединений ЗМЗ 402, ЗМЗ–4021, ЗМЗ–4062 | АВТО клуб LIFEGAZ | Яндекс Дзен
Готовился я к этому ремонту долго, в том числе и морально. Перерыл гору информации по маслосъемникам в интернетах, прочитал тонну литературы, пересмотрел кучу различных видео на YouTube. И решил, что на нижневальном ЗМЗ-402 можно поменять без съёма ГБЦ. Дело к майским праздникам шло и нет-нет, а надо было уже быть готовым к замене полностью.
Для проведения операции на открытом сердце был закуплен следующий инструмент: 1. Собственно маслосъемные колпачки пр-ва SM. 2. Рассухариватель клапанов для ВАЗ-2101-07 3. Набор щупов
Приехал на дачу, приступил к работе. Снял башку, выкрутил все свечки, выставил первый поршень в ВМТ и подпёр через свечное отверстие клапана отвёрткой. Рассухарил впуск на первом цилиндре (старый колпачок был чуть мягче камня, поэтому и жрала
масло по литру в неделю >. . говно очень плохого качества.
Осмотр
1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.
2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.
3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку. Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.
4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить. Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.
5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.
6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов.
Более значительные дефекты устраняют шлифовкой. При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке.
После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.
После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.
7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.
Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.
Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания. Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160 – 175 °С.
Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм. Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.
После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0+0,022 мм. Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.
8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.
Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.
9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах. Проверить плотность посадки втулок в коромыслах.
Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.
Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021:
А — седло впускного клапана;
В — седло выпускного клапана
axel-roman › Блог › Моменты затяжки. ЗМЗ-402.
Таблица моментов затяжки для 402 двигателя. Можно смотреть с телефона.
Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона. Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.
Внимание! Допущена преднамеренная неточность.
Так как — 1 килограмм-сила-метр (кгс·м) = 9,80665 ньютон-метров (Н·м) В местах с большими моментами приведены более точные значения. Пример более точных расчетов: 8.5 — 9.0 кгс·м = 83 — 88 Н·м
Список моментов затяжки (таблица):
— Болт крепления кронштейна передней опоры двигателя. 2 точки. М10. 25-32 Н·м — Гайка крепления кронштейна на передней опоре двигателя. 4 точки. М10×1. 28-36 Н·м — Болт крепления крышки распределительных шестерен. 3 точки. М8×1. 11-16 Н·м — Гайка крепления крышки распределительных шестерен. 6 точек. М8×1. 12-18 Н·м — Гайка крепления крышки коробки толкателей. 2 точки. М8×1. 12-18 Н·м
— Гайка крепления головки блока цилиндров (гбц 402). 10 точек. М12×1,25. – первый этап 40-45 Н·м – второй этап 83 — 88 Н·м
Прочисти отверстия с резьбой от масла. Обезжирь поверхности. Лучше разбить на большее количество этапов. Торопиться некуда.
Так как с 402 двигателем дело не имел привожу цитату с интернета: «После двух-трех запусков и прогрева двигателя до рабочей температуры, головку 402 нужно будет протянуть повторно. А после пробега в 5000 км, произведите третью протяжку.»
— Болт крепления крышки отверстия водяной рубашки головки блока цилиндров. 4 точки. М8. 11-16 Н·м — Гайка крепления скобы для подъема двигателя. 1 точка. М10×1. 28-36 Н·м — Гайка болта шатуна (Гайка крепления крышки шатуна). 8 точек. М10×1. 67-74 Н·м — Стопорная гайка крепления крышки шатуна. 8 точек. М10×1. 3-5 Н·м — Гайка крепления маховика. 4 точки. М11×1. 76-81 Н·м — Болт крепления шкива коленчатого вала. 6 точки. М8. 11-16 Н·м — Гайка крепления держателя заднего сальника. 2 точки. М8×1. 12-18 Н·м — Болт крепления упорного фланца распределительного вала. 2 точки. М8. 11-16 Н·м — Болт крепления шестерни распределительного вала. 1 точка. М12×1,25. 55-60 Н·м — Болт крепления трубки смазки распределительных шестерен. 1 точка. М6. 4,5-8 Н·м — Гайка крепления стойки оси коромысел. 10 точек. М8х1. 35-40 Н·м — Болт крепления крышки коромысел. 8 точек. М6. 4,5-8 Н·м
— Гайка крепления коллектора к впускной трубе. 4 точки. М10×1. 44-56 Н·м — Гайка крепления газопровода. 9 точек. М10×1,25. 40-56 Н·м — Гайка крепления поддона масляного картера. 21 точка. М8×1. 12-15 Н·м — Болт крепления крышки и патрубка масляного насоса. 4 точки. М8. 11-16 Н·м — Гайка крепления масляного насоса. 2 точки. М8×1. 18-25 Н·м — Болт крепления привода датчика-распределителя. 1 точка. М6×1,25. 6-8 Н·м — Гайка крепления масляного фильтра. 4 точки. М8×1. 12-18 Н·м — Гайка крепления карбюратора. 4 точки. М8×1. 18-25 Н·м — Болт крепления топливного насоса. 2 точки. М8. 12-18 Н·м — Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива. 1 точка. М8×1. 12-18 Н·м — Болт крепления крышки корпуса термостата. 3 точки. М6. 4,5-8 Н·м — Гайка крепления распределительного патрубка. 2 точки. М8×1. 11-16 Н·м — Болт крепления крышки корпуса насоса охлаждающей жидкости (водяного насоса). 1 точка. М6. 4,5-8 Н·м — Гайки крепления водяного насоса. 5 точек. М8×1. 18-25 Н·м — Болт крепления шкиваводяного насоса. 4 точки. М8. 12-18 Н·м — Болт крепления нижней части картера сцепления. 4 точки. М8. 11-16 Н·м — Болт крепления верхней части картера сцепления. 2 точки. М10. 28-36 Н·м — Гайка крепления верхней части картера сцепления. 6 точек. М10×1,25. 40-56 Н·м — Болт крепления сцепления к маховику. 6 точек. М8. 20-25 Н·м — Гайка крепления кронштейна генератора. 2 точки. М12×1,25. 44-62 Н·м — Гайка крепления генератора. 2 точки. М10. 44-56 Н·м — Болт крепления планки генератора. 1 точка. М8. 12-18 Н·м — Свеча зажигания. 4 точки. М14×1,25. 30-40 Н·м — Гайка крепления стартера. 2 точки. М12×1,25. 44-62 Н·м — Храповик. 1 точка. М24×2. 14-16 Н·м — Гайка крепления крышек коренных подшипников. 10 точек. М14×1,5. 98-108 Н·м — Гайка крепления карбюратора. 4 точки. М8х1. 5-10 Н·м — Гайка крепления воздушного фильтра. 3 точки. М6. 7,5-10 Н·м — Гайка крепления экрана подогрева воздуха. 2 точки. М8×1. 12-16 Н·м — Болт крепления вентилятора. 4 точки. М8. 14-18 Н·м — Болт крепления кронштейна к крышке головки блока (к крышке коромысла). 2 точки. М6. 5,5-8 Н·м — Гайка регулировочная наконечника троса. 2 точки. М12×1,25. 40-56 Н·м
— Гайка регулировочного болта рычагов педали дроссельных заслонок. 1 точка. М6. 5,5-8 Н·м — Болт крепления передних опор двигателя (подушек двигателя). 2 точки. М12. 50-62 Н·м — Гайка крепления передних опор двигателя (подушек двигателя). 4 точки. М8. 14-18 Н·м — Болт крепления задней опоры двигателя. 4 точки. М10. 28-36 Н·м — Гайка крепления приемной трубы к коллектору. 8 точек. М10. 22-32 Н·м — Гайка стремянок крепления приемных труб. 2 точки. М8×1. 11-16 Н·м — Гайка стремянок крепления промежуточной трубы к глушителю. 2 точки. М8×1. 11-16 Н·м — Гайка крепления кронштейна к коробке передач. 2 точки. М10×1. 22-32 Н·м — Гайка крепления кронштейна к тройнику приемных труб. 1 точка. М8. 11-16 Н·м — Гайка крепления глушителя к выхлопной трубе. 2 точки. М8. 11-16 Н·м — Болт крепления кронштейна глушителя к полу. 2 точки. М8. 11-16 Н·м — Гайка стремянок крепления выхлопной трубы к резонатору. 2 точки. М8×1. 11-16 Н·м — Гайка крепления подвески резонатора. 2 точки. М8. 11-16 Н·м — Гайка крепления наконечника. 1 точка. М8. 11-16 Н·м
Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6–8 Н·м для М8 — 14–18 Н·м для М10 — 28–36 Н·м для М12 — 50–62 Н·м
Разборка коленчатого вала
Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.
Съемником спрессовываем муфту.
Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.
Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.
Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки.
После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.
Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.
Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.
Заворачиваем заглушки масляных каналов на место
Бородком раскерниваем кромки заглушек
Собираем вал в обратной последовательности. Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.
Показания к капитальному ремонту
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 – это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё.Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ.При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городедолжен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расходбензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственнодвигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.
Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывалсяв 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблематечей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.
Выбор производителя, Corteco
Колпачки для данных двигателей делают несколько производителей. Я выбрал средний вариант, по соотношению цена-качество — итальянская фирма Corteco. Материал колпачков ACM – полиакрилатный каучук. Верхний температурный диапазон 170 градусов по цельсию. Парт намбер детали 12026288. Ничего сильно примечательного не скажу. Просто хорошие надежные 402 маслосъемные колпачки. В комплекте идет монтажный «презерватив».
набор Corteco 12026288
повторная протяжка гбц
И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.
В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.
Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.
Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.
Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.
Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.
Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.
Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.
Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.
Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать тут. И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!
Замена Прокладки Головки Блока Цилиндров Змз 402
страница » Замена Прокладки Головки Блока Цилиндров Змз 402
заменанакладки на головублок цилиндров в двигателе автомобиля
Здесь вы смотрите на «кучу» железа, собранную в один абсолютно необходимый, удачный и красивый механизм. современный автомобиль.
Смотри и думай. верхняя часть линии, полет человеческого гения и. может быть, внезапно в конечном итоге ехать через тонкую полосу железа или асбеста. И его зовут прокладка головки цилиндры
И это абсолютно не лишне знать это для всех, мы подчеркиваем, для каждого владельца автомобиля знаки, которые являются заменапрокладки блока цилиндров.
Даже если вы не собираетесь делать ремонт самостоятельно, вам необходимо понять, какие могут быть последствия для двигателя. замена прокладки головкиблок
Что такое и почему там прокладка ГБЦ
Прокладка головки цилиндры
предназначен для герметизации стыка блок цилиндров
и головка цилиндра.
Пожалуйста, не смущайтесь, хотя это звучит почти одинаково. Прокладка головки блока цилиндров и прокладка крышки головки
блок цилиндры, который сделан из резины. На самом деле, прокладка головки блока цилиндров 3 в 1, потому что она сама герметизирует три системы двигателя: охлаждение (каналы), масло (каналы) и распределение газа (полости) цилиндры) Соответственно требования к качеству прокладки
Головка цилиндров увеличена.
Не забудьте и попытайтесь сэкономить при ремонте ГБЦ или блок цилиндров. UAZ. Замена УАЗ, прокладка ГБЦ. Прокладка является одноразовой частью для любого ремонта двигателя. заменапрокладки голова к новому. требуется.
Типы прокладок ГБЦ:
Замена двигателей УМЗ 4216
В случае приобретения «Газели» с неудачным двигателем автовладельцы стремятся избавиться от силового агрегата, заменив его на ДВС другой модели. На замену можно рассматривать много разных вариантов, но чаще всего хозяева коммерческих авто ставят моторы ЗМЗ-405, выбирается именно этот движок по ряду причин:
- заволжский мотор не капризен – хорошо «переваривает» российское топливо, нечасто ломается;
- относительно импортных силовых агрегатов (Cummins, Toyota, Nissan) ЗМЗ-405 стоит недорого;
- при установке ЗМЗ требуется минимум переделок.
На машинах «Газель Бизнес» последнее время штатно устанавливается турбодизель «Камминз», но обладатели машин с УМЗ-4216 этот мотор в качестве замены практически никогда не рассматривают:
- Cummins стоит недешево;
- американский двигатель очень чувствителен к качеству топлива, и если машину заправлять плохой соляркой, «Камминз» может быстро выйдет из строя.
Преимущество ЗМЗ-405 (или 406) еще заключается в том, что на вторичном рынке продается немало подержанных моторов в нормальном, рабочем состоянии, и цена их ниже нового ДВС в несколько раз. Правда, при покупке агрегата б/у нет серьезных гарантий – приходится верить продавцу на слово. Ремонт двигателя УМЗ 4216; Замена ГБЦ ( прокладки ) прокладки Газель. Но даже если 405-й и требует небольшого ремонта (замены цепей или поршневых колец), все равно его покупка вместе с ремонтом обходится значительно дешевле, чем приобретение дорогостоящего импортного движка. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110. Еще минус импортного ДВС в том, что если он серийно на «Газель» он не устанавливался, его придется приобретать вместе с коробкой передач или озадачиваться подгонкой по креплению «Газелевской» КПП к новому мотору.
Особенности замены прокладки головки блока цилиндров
При всех существующих нюансах технологии, связанных с особенностями устройства двигателя, вида прокладки
или болтов крепления, существуют общие правила. Правила, которые являются универсальными при замене прокладки
ГБЦ на любом автомобиле.
Мы не станем утомлять вас подробным описанием того, какой болт, и в какую сторону крутить. Все «хитрости» замены прокладки описаны в мануале именно к вашему типу двигателя. Читайте, прежде чем приступите к ремонту.
И, самое главное, нужно постараться выполнить все требования производителя, касающиеся сборки и разборки головки блока цилиндров
Снятие ГБЦ
Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так чтооткручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.
То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:
Причина судя по-всему в том, что она расположена между 3 и 4 цилиндрами и подвергается хроническому перегреву, и бонусом тудапоступает ОЖ. В результате между шпилькой и ГБЦ возникает очень плотный слой окисла. Причём руками, без инструмента сдёрнуть ГБЦ не получится. Поскольку и ГБЦ и блок из алюминия, то пользоваться фомками и прочими металлическими рычагами крайне не рекомендуется, так как может быть повреждена привалочная поверхность, что может привести к течам. Я опытнвм путём пришёл ктакой схеме:
Я сделал из подручных материалов, но смысл вот какой – берём металлический уголок, сверлим отверстия под шпильки крепления осикоромысел, а между шпильками оси коромысел этот уголок упирается в шпильку крепления ГБЦ, предпоследнюю со стороны водителя.Таким образом, затягивая гайки шпилек оси коромысел уголок прижимается к ГБЦ, а за счёт упирания в шпильку ГБЦ потихоньку сдергивается вверх. Таким образом мне удалось наполовину сдернуть ГБЦ, далее орудовал фомкой, но не советую этого делать.Видно, что сама шпилька условно целая, то есть окислялся преимущественно алюминий:
Для предотвращения смещения гильз, фиксируем их втулками, шайбы используются широкие на 16:
Обкатка
Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.
Сборка
Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов. Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.
Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».
При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.
Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис.
Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Момент затяжки 83–90 Н·м (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.
Установка
Сколько раз я вижу как в папуас сервисах ставят колпачки, столько раз я прихожу в ужас. Залог долгой и счастливой жизни МС колпачков, укладывается в три пункта:
- Установка с помощью специальной оправки
- Использование пластикового «презерватива» при монтаже
- «Купание» в масле, при установке, чтобы не было задиров на рабочей кромке
В завершение данной статьи хочу напомнить, что срок службы данной запчасти определен в заводском руководстве в 40-50 тыс.км. Это примерно два-три года эксплуатации.
Отмывка деталей
Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:
Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая – капаем средствомдля мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:
Ось коромысел разбираться не пожелала, я и не настаивал
Источник
