При покупке уаз 469

Покупка подержанного автомобиля УАЗ

УАЗик напоминает игрушку ЛЕГО — любую часть можно заменить, это его основное и самое главное достоинство! Поэтому выбор б/у УАЗа сводится к определению оставшегося ресурса его узлов и СБИВАНИЮ ЦЕНЫ. Поэтому нужно:
1. Проехать на нем с человеком, имеющим УАЗ, чтобы он послушал двигатель, коробку, раздатку, мосты (оба включить). Посмотреть, какое давление масла, какая динамика разгона, эффективность тормозов и т. д.
2. На смотровой яме посмотреть, откуда что течет (в идеале все должно быть сухо) — это колесные щиты, мосты, коробка, раздатка, картер двигателя, бензобаки — короче, все внимательно и с переноской.
3. Дополнительно желательно померить компрессию в цилиндрах (особенно важно, если давление масла меньше 2,5), если компрессия меньше 7 — ресурс двигателя на исходе. Покачать руль, проверить люфты.
В-общем, особой специфики. нет. И с набором всех выявленных дефектов к хозяину — сбивать цену 🙂 [M.C.] наверх

. Ржавчина, на мой взгляд, проблема не самая большая — старые машины нормально красили и 10-летний УАЗ зачастую выглядит лучше годовалого (у моего (март прошлого года) уже ржавчинка на порогах и в некоторых других местах). Машина рамная и все легко меняется. Что касается двигла, трансмиссии и т. д. и т. п., то это тоже не проблема — ремкомплект 2,5 литрового УАЗовского двигателя стоит дешево (поршневая, коленвал, гильзы), капремонт спецоборудования не требует — там просто нечего растачивать (желательно, правда, отбалансировать колeнвал, но это уже изыски). Короче, УАЗ хорош тем, что ремонтируется в нем ВСЕ и НЕДОРОГО. [Phil] наверх

Достался мне 452Д 1979 года. Был я тогда совсем неопытен. Единственное, что бросилось в глаза — очень низкое давление масла. Машина досталась поти даром, потому взял. Мотористы сказали, что поломана пружина в редукционном клапане. Дальше все пошло по принципу «чем дальше в лес, тем больше дров». Оказалось, что двигателю нужен кап. ремонт, блок разморожен, рама проржавела насквозь, у кабины тоже нижняя часть отрывалась руками. Машину я неспешно ковырял почти 1 год. После покупки блока заметил, что он не под мой коленвал (который, кстати пришлось прошлифовать до предпоследнего размера). Крепление заднего сальника пришлось изобретаь самому. Все детали обмерял микрометром и нутромером и сверял с таблицами все размеры и зазоры. Заменил поршневую, масляный насос, распредвал, головку. Все шпильки на 11 мм вылезли при затяжке головки. Поставил волговские на 12 мм. На масляный радиатор между блоком и краником поставил волговский клапан. Коробка оказалась изношеной настолько, что я купил новую. В раздатке заменил все подшипники. Нижнюю часть кабины согнул и сварил по образу и подобию заводской. На печку родной радиатор не нашел, воткнул похожий по размерам (кажется, ГАЗ-53). Поставил К-151В и сухой воздушный фильтр. Раму нашел, хотя не новую, но еще вполне живую. Конструкция рамы не позволяла применить прежний механический привод сцепления. Пришлось добывать современный блок педалей, в котором на месте главного тормозного стоял главный сцепления. Тормоза, соответственно, тоже сделал современные, правда, усилитель ставить не стал. Новая рама также располагала к установке телескопических амортизаторов вместо рычажных. Для них пришлось сделать крепления к заднему мосту. Поставил второй бак. Бензотрубки сделал из волговского комплекта и жигулевских шлангов. Тройной кран поставил под капотом рядом с бензонасосом. Переработал электрооборудование: заменил часть проводов, поставил новый генератор, аварийную сигнализацию, две контрольные лампы, противотуманки и т. д. После сборки сначала было в среднем 1 поломка на километр. Я по профессии программист, потому не удивился. В дальнейшем пробег между поломками постепенно увеличивался. В мосты я лезть побоялся, т. к. про задний мне сказали, что с кап. ремонта, а передний мост был, видимо, почти всегда выключен, т. к. машина ходила по городу. Впоследствии обнаружил, что подшипники заднего моста не поддаются регулеровке. Разобрал и увидел, что при «кап. ремонте», чтобы они не болтались в ступице, внешние кольца были нагреты и немного расплющены молотом. Пришлось менять обе ступицы. Внутрь моста не полез. Надеюсь, что у людей хватило совести так не делать хотя бы там. В переднем мосту сменить масло не удалось, т. к. то, что там было, по цвету и запаху было похоже на трансмиссионное масло, а по густоте на Литол. Может, кто подскажет, откуда такая смесь и как ее достать не разбирая мост? Сейчас машина прошла 4,5 тыс. км. Хотя я у всех агрегатов зачистил все привалочные поверхности и поставил новые прокладки, летом при температуре выше +30 со всех агрегатов висят капли. Давление масла все равно осталось низким (не знаю, почему): при скорости 70 км/ч и t=70 3 атм.
Всем советую: не ходите на рынок без каталога и микрометра. Надеюсь, что моя писанина поможет тем, кто хочет купить подержаную машину. [aas]
Именами ТАКИХ Людей называют улицы и города. [Stormer]

УАЗ — это та машина, которая, несмотря на свою «железность», очень сильно зависит от хозяина (головастости, рукастости и проч.) Поэтому при покупке б/у УАЗ надо очень внимательно посмотреть на хозяина, который является основным «агрегатом». [Yan] наверх

Надумал я прикупить себе УАЗку (Сентябрь 2000) . После некоторого размышления остановился на 514. Осталось выбрать: где брать и какой — новый или нет. После изучения цен понял, что лучше брать в самом Ульяновске (у меня еще была информация по Питеру, Самаре и Твери). Потом так и оказалось, что по цене-качеству лучше всего там. После долгих размышлений, прозвона по фирмам Ульяновска и распросов водителей каждого встречного УАЗа пришлось отказаться от идеи брать новый, основная причина — качество. Совершенно жуткая покраска: новые машины начинают ржаветь не то, что через год, а значительно раньше. Этим летом с завода вообще идет сплошной некомплект: с завода на буксире вытаскивают машины: без генераторов, без стартеров, без радиаторов(а сие означает, что эти УАЗки своим ходом ни разу не ездили со всеми отсюда вытекающими). В результате цены по Ульяновску на эти запчасти взлетают (по сравнению с весной) чуть ли не в два раза. Вдобавок выяснилось, что гарантия в «Деле»(в Москве) на новую УАЗку — это «вещь в себе» ( или себе дороже) — на гарантию любую новую машину они берут (даже если куплена не у них, в частности, в Ульяновске), но только если все ТО делаешь у них. А 1-е ТО — 1850 р. + материалы, 2-е (с интервалом 4000 км) — 1750 р. + материалы и т.д. Словом решил — новую не брать, лучше взять более-менее обкатанную, чтоб предыдущий хозяин все недостатки уже устранил.
Картина по Ульяновску выяснилась следующая:

• машины 1999-2000 г. — практически по цене новых (может только чуть дешевле) — народ тоже не дураки, понимают, что такая машина пожалуй получше новой будет.
• Больше всего раскупают машины 1997-98 г. — цена существенно ниже новой, а состояние очень приличное.
• Больше всего предложений по 1990-1992 г., но цены довольно большие — часто за такую же цену можно взять машину 1995-97 г.
• Был на местном рынке — разброс довольно большой от 15-17 т.р. за машины 80-х годов (понятно в каком состоянии) до 35-40 т.р. за 512 ( 1992 г. ).

По 514 и 519 в Ульяновске предложений вообще мало — часто машина уходит в тот же день как выходит объявление (у меня была полная картина по продававшимся Уазкам на протяжении трех недель). Большинство предложений по 512.
Поэтому пришлось остановиться на таком варианте: 512 + металл. крыша + мягкие сиденья (я ехал уже на готовый вариант — информацией помогал парень из местных). Более-менее приличную машину в результате нашли (продавала госконтора). С помощью агентурных данных (полученных в результате совместного распития с бывшим водителем) удалось выяснить предысторию, которая вполне устроила — сразу после покупки УАЗку красили и антикорили путем частичной разборки. Да, в результате я взял — 512 (1997 г.), пробег 32 т. км за 40 т.р. + крыша (5,5 т.р.) + мягкие сиденья (4 т.р.) Вот и все.

P.S. Общий вывод: хорошую машину в Ульяновске найти можно (если на это потратить 2-3 недели), то есть без местной поддержки кого-либо весьма проблемно. Я пробовал давать объявления в местной ульяновской прессе (с указанием московского телефона) — без толку — на 3 объявления позвонил только один и то случайно — оказался в Москве проездом. [УАЗик] наверх

Купил УАЗик. Машина 99 года, облизанная снаружи, поездил, послушал, всё, как учили добрые люди. Оформили документы, а через 30 минут самостоятельного полёта по МКАД оборвалась тарелка выпускного клапана. Далее всё понятно. При переборке снял клапанную крышку и увидел слой дерьма в сантиметр. При этом все показатели по маслу при проверке были вполне сносными. Ремонт сделал, зверь вполне живой и бегает, но потерял и время и деньги. Так что могу сказать: «Мужики! При покупке УАЗа с рук заглядывайте под клапанную крышку. » [Алексей В. Тихомиров «Tih»] наверх

См. так же:
Систематизированная информация Выбор, осмотр и покупка подержанного УАЗа (©Дмитрий Попов)

Источник

Выбор, осмотр и покупка подержанного УАЗа

Здесь указано, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика. Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям 🙂 Покупал я себе УАЗ 3151х, известный как козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как буханка».

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂

• год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
• состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
• крыша (металлическая, родная, заводской установки)
• тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
• расход топлива и моторного масла
• тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
• наличие ГУРа
• общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
• переделки владельца
• проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
• число владельцев автомобиля с момента его приобретения
• место последней регистрации
• возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):

• УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
• УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
• ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
• ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный

На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный

Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.

Двигатель должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Систему смазки Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см 2 — хорошо, 1,2 кгс/см 2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп). Компрессию Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам. Систему охлаждения Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру. Генератор При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.

[1] — Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.

[2] — Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см 2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см 2 (98 кПа)

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.

Места, где ржавеет сильнее и чаще:

• Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
• Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
• Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
• Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
• Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
• Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
• Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями

• Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
• Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии)

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.

• Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
• КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого щелк» и громкого гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
• Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
• Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
• Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
• Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
• Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
• Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.

На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах

Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.

Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться. Среди них:

• дворники и омыватель стекла, сигнал
• печка
• ближний и дальний свет
• сигналы поворота, торможения и заднего хода
• работа датчиков уровня топлива
• герметичность и помятость баков

Модификации 469

• Верхние педали с 1982 года
• Вакуумный усилитель тормозов с 1988 года (есть мнение, что с 1984 года)
• Нижние дворники с 1997 года

На отдельные машины:

• Железная крыша и салон люкс» с 1993 года
• Пружинная подвеска с 1994 года
• Двигатель 3 литра с 1996 года

Новое обозначение 469-го было введено после 1985 года. Вплоть до 2004 индекс означает:

• 31512 — УАЗ с двигателем 2,4 литра и тентом
• 31514 — УАЗ с двигателем 2,4 литра и железной крышей
• 31519 — УАЗ с двигателем 2,9 литра (как тент, так и железная крыша)

С 2004 все выпущенные машины типа козёл» именуются Хантер». Большинство из них имеет:

• Инжекторный двигатель ЗМЗ 409
• Мосты спайсер и, соответственно, дисковые тормоза впереди
• Пятиступенчатую КПП из Арзамаса
• Распашную заднюю дверь
• Тихую косозубую РК
• . и еще более 295 изменений, согласно рекламе 🙂

Источник