Прокладка кожуха сцепления уаз

Тамбовский Внедорожный Форум

Полный Привод — как стиль жизни!

Текущее время: 30 окт 2021, 07:21
Часовой пояс: UTC+04:00

Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение Никола » 19 фев 2015, 02:08

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение пилигрим » 19 фев 2015, 02:26

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение Никола » 19 фев 2015, 02:36

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение stas740 » 19 фев 2015, 14:11

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение романыч799 » 19 фев 2015, 14:17

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение Никола » 19 фев 2015, 14:22

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение stas740 » 19 фев 2015, 15:33

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение Влад » 19 фев 2015, 18:42

Источник

Прокладка кожуха сцепления уаз

Тамбовский Внедорожный Форум

Полный Привод — как стиль жизни!

Текущее время: 30 окт 2021, 07:21
Часовой пояс: UTC+04:00

Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение Никола » 19 фев 2015, 02:08

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение пилигрим » 19 фев 2015, 02:26

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение Никола » 19 фев 2015, 02:36

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение stas740 » 19 фев 2015, 14:11

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение романыч799 » 19 фев 2015, 14:17

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение Никола » 19 фев 2015, 14:22

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение stas740 » 19 фев 2015, 15:33

Re: Гидроизоляция кожуха сцепления УАЗ

Сообщение Влад » 19 фев 2015, 18:42

Источник

Прокладка кожуха сцепления уаз

Вопрос такой:
стоит люковское лепестковое сцепление..
на покатушках после говноброда вот такого:
Марафон 2009 (http://www.youtube.com/watch?v=e-UCea2kHGg#normal)
оно пропало в самом неподходящем месте. скинули нижнюю крышку-защиту, потыркали под лепестками, вытащили каку, поехали кривенько далее.
прыгать каждый раз под сцепление тыркать — чего т не улыбается.

в связи с этим мысля появилась, что нехило это все дело как нить герметизировать. но по смене сцепления помню, что дыр там предостаточно, и просто посадить нижнюю крышку-защиту на герметик — не выход.

Может кто герметил это дело, поможет ничего не забыть и целеуказать? 🙂

зы: кстати, стояло лапчатое сцепление, и такой дряни за 2 года покатушек никогда не наблюдалось.

зы: кстати, стояло лапчатое сцепление, и такой дряни за 2 года покатушек никогда не наблюдалось..

Не всякая новая конструкция лучше старой Верни на место боевую лапчатую корзину 😛

если картер сцепления нового образца, то может сделать по типу 3160 (с внутренней вилкой) ?

не, усе старое. отвод вножную, без гидравлики. УАЗ 469, 81г/в

тож вариант. но денех жалко потраченых.

Ну как намучаешься так вернёшь:razz: Да ещё пружин добавишь

пружин то зачем еще. и так выжимной дохнет.
если еще докинуть — докидывать надо во все свободные места посадочные. для равномерного прижатия. его ж не выжать после этого.

если брать лапчатое — тогда что. триал?

У меня 9 пружин стоит (по максимуму) на обычной регулируемой корзине-всё путём

жалко, что понимание приходит задним числом.
кстати, перед покупкой всю уазбуку прошерстил, все люк нахваливают.
:-(:-(:-(:-(
или у нас здесь по говнам никто не ездит. исключительно по паркету?

Ну там не так все однозначно. У меня тоже люк стоит. Перед этим поменял лапковое раз 10, не меньше. Было дело укатывал аж до замены маховика. В говнах конечно бусует, но вот до такого, чтобы не ехать, не доходило. Однако, буду менять в следующий раз — однозначно вернусь к лапкам.

Наддуй его воздухом и будет тебе хорошо. Лучше немного компрессор послушать, чем сцепление менять.

не забывайте про передний сальник КПП, которого там нет, соответственно при герметичном колоколе и давления воздуха в нем, воздух будет уходить в КПП, создавая там давление, соответственно, будет либо выплевывать все сальники в РК, либо выдавливать масло через сапун. Что вы на это скажите?;)

Для глубины в 1.2 метра достаточно противодавления в 0.1 атм. При таком давлении ничего с сальниками не будет. У нас в клубе ходят машины с наддувом, без проблем и сцепление не расходник. http://www.youtube.com/watch?v=iFox4y8pZGY
http://www.youtube.com/watch?v=wpLK4vjsKdc&feature=related
Зы. Резина на этом 36″ боггер.;-)

А как вы думаете, если давление 0,2-0,4 будет, то сальники выдержат или уже нет (просто себе сейчас такую систему будем ставить, хочется что-бы и не вода и грязь по минимуму в узлах присутствовали)

А подскажи если давление в картере то воздух пойдет в кпп и будет уходить через сапун, и чем заделывали дырки в колоколе(если возможно фоты):confused:

Поддув делается сразу во все агрегаты. Лично у меня не передавливало. Колокол герметизировался обыкновенным казанским герметиком. Вилка сцепления так же. Не могу сказать что получилось 100% герметично, но вода была замечена в виде потёков на дне кожуха колокола, говна тем более не было.

Ребят, мы вот тут подумали с другом, над более простым и дешевым и надежным решением проблемы герметизации сцепления, т.к. это предстоит сделать и мне в конце перестройки авто (а именно через 1.5-2 недели. ).
В общем суть идеи:
Не заморачиваемся на регуляторах давления и компрессорах, а:
1) Берем родной картер сцепления и привариваем к нему сбоку (противоположного вилке штуцер под шланг).
2) Далее на самом картере в самой нижней точке, где есть сосок, сверлим в этом соске отверстие 8, 10, 12 мм, надо прикинуть.
3) ! Берем насос от водяной кровати 12V (прикуриватель), стоит он 400 — 600 рублей и качает как земсноряд :rolleyes: определяем ему штатное место где-нибудь и выводим на панель приборов включение насоса через тумблер.
4) Соединяем шлангом подходящего диаметра насос и картер сцепления!
Всееее.
Подъехал к месту заплыва, включил насос и поплыл!
Никакого избыточного давления и прочего, т.к. отверстие в картере сцепления большое, все будет стравливаться через него!

Плюсы определенные нами:
1) Дешевизна и надежность конструкции
2) Даже если вода и попадет в картер (на вилочке герметик отпадет или прокладочка подизносться или еще что. ) то благодаря силе тяжести вода будет скатываться в нижнюю часть картера и выдуваться вместе с пузырями наружу! Следовательно я всегда буду уверен, что воды в картере сцепления даже после долгих заплывов у меня НЕТ!
3) Решается вопрос с вентиляцией сцепления, что на мой взгляд немаловажно под нагрузках, т.к. под водой не всегда асфальт :rolleyes:
Ну и т.д. Пока что вспомнил.

Минусов вроде нету!
Может обсудим наш вариант!? :rolleyes: 😉
Кто что думает?!

Источник

Сцепление Уаз буханка — как отрегулировать и отремонтировать?

Навигация по статье

Принцип работы сцепления на Уаз буханка

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Когда поршень движется вперед, клапан 19 открыт.
При движении назад клапан закрыт, а передний клапан создает вакуум.
В поршне есть отверстия, закрытые пластиной 3. Она втягивается и открывает отверстия. Жидкость перетекает из пространства над поршнем и резервуаром через перепускное отверстие в пространство перед поршнем, которое находится под давлением. Воротник (пробка) позволяет ему переливаться через край.
При достижении стопорного кольца поршень останавливается, пружина сжимает плунжер и тарелку. Это готово к новому циклу.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

Сначала давайте определимся с термином «сцепление». Он необходим для плавного соединения и разъединения коленчатого вала с трансмиссией автомобиля. Это необходимо при изменении режима движения (переключении передач в трансмиссии) или остановке автомобиля. Военный джип УАЗ 469 был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Эта муфта состояла из следующих компонентов:

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Основной неисправностью ГТЦ являются поврежденные фланцы. Если «гриб» неисправен, поршень не будет создавать давление в системе, и сцепление Уаз буханка перестанет сжиматься. Как правило, на нем имеются зазубрины, трещины или он просто изношен. Частые, многократные нажатия, конечно, помогут, но ненадолго. Нельзя торопиться и застревать. Вам необходимо заменить манжету или полностью заменить основную манжету.

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Читайте также: 6.1.6 Тормозной клапан двойного действия. Установка

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Механизм часто не запускается или пропадает после длительного периода бездействия автомобиля. Вероятной причиной является «прилипание» ведомого диска к другим частям конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не дали результата, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в этом случае не получится.

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

С его помощью откручиваем два болта, крепящие цилиндр сцепления. УАЗ в это время находится на нейтральной передаче. Сам рабочий цилиндр в этом автомобиле установлен на картере коробки передач. Осторожно отсоедините толкатель от вилки, чтобы не повредить другие компоненты. Если шланги снимаются «на весу». (т.е. при снятом компоненте), цилиндр можно закрепить с одной стороны разводным ключом, а трубку открутить с другой стороны с помощью накидного ключа. Однако будьте осторожны, так как резина может сломаться под механическим воздействием.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Источник