Пропадает сцепление уаз фермер

[quote=zver;430454]Не могу разобраться. Поехал вчера за город все нормально, сцепление работает. Проехал 40 км нажимаю педаль сцепления педаль проваливается. Останавливаюсь, тормозуха не течет НИГДЕ уровень в бачке постоянный, скинул кожух маховика механика рабочая ВСЯ. .

Сработались манжеты гл. цилиндра. Т.к. УАЗики сейчас сборная солянка (у меня смесь Волги с УАЗом — разделение проходит на корзине сцепления) лучше купи сразу РЦС, тк подбирать манжеты можешь долго. Я попал с третьего раза подошли какие-то Волговские. Проходили год, снова подбирал — короче поставил новый и все!

УАЗ-3151410, двиг. ЗМЗ-4021

при замене выжимного направляющую мазал? Да и сломаную вилку, тоже искл не стоит. А РЦС?

+1. вилка проваливается бывает, особенно если шток РЦ вывертывали.

Не заметили, что все заморочки с гидравликой включая систему охлаждения начинаются с похолоданием.

Первый пост июлем месяцем. В июле было сильное похолодание? 🙄

Проблема прогрессирует? Появилась вдруг или постепенно ухудшалось?
КПП Даймос?

Как то случилось, что проблемы сцепления, в последнее время, попадают в эту ветку. Моя история, вчера, условия движения довольно сложные снег см.30 (ползали окола часа), при попытке тронутся в горку (1 ая пониженая), происходит глухой удар, педаль сцепления резко встает в верхнее положение и замирает в нем (стоит «колом» нажать невозможно). Т.к. уже темнело, а выбираться было надо (на тягач надеятся неприходилось), ехать пришлось не пользуясь сцеплением, трогаемся стартером на включеной первой пониженой, переключаемся на вторую, добрались до дороги, раздатка легко переключилась на верхний ряд (передний мост тоже выключился без проблем). Диск и выжимной менял месяца три назад, пробег не больше 2 ткм.
У меня такое первый раз, даже неслышал о подобном, может кто сталкивался?

Варианта два: вилка или выжимной. При движении звуки со стороны сцепления были?

Нет, тишина полная.

Мотор какой? Если вилка торчит попробуй сбросить давление на РЦС и подёргай вилку шевелится или нет. Если есть лючок на картере открой должно быть видно выжимной. Если всё нормально смотри РЦС.

Первая с рождения туго врубается, думал расходится.
«Выдирание» на нейтралку появилось позже, и вроде не прогрессирует.
Коробка Даймос
И ещё.
Все эти дела вплывают после 30-60 мин. езды по городским пробкам
плюс ещё с прогревом сложно трогатся особенно в горку, задницу подбрасывает, чем больше газу тем больше скачет.
Сегодня обложил снегом тёплый ГЦС , не помогло.
Посоветуйте.
Насчет коробки, сложно, что либо говорить. Здесь надо делать вскрытие.
Начет прыганья. Это уже свойство самого сцепления. У меня после замены сцеплния на новое машина так начала прыбать на пониженной. Придется вам трогаться со второй передачи.
Проблема такая:
Сложно включить первую передачу, усилие на рычаг КПП почти на пределе прочности. Приспособился так-включаю вторую (это легче)
и потом не отпуская сцеп. рычаг вперёд на первую, и поехал.
.

А увас батенька по случаю само сцепление не ведет? Это самое первое и простое. Сделаите тест.
Второе предположение. Сбиты конусы на венце сцыпных зубьев. В этом случае шестеренку а заодно и муфту надо поменять. Кстате если через силу включать пердачи как у вас то , происходит косой износ зубьев. с последующей выбивание передачи. Что у вас и начало наблюдаться. Я правильно понял? Основная причина косого износа. Слишком поспешное включение передачи и ведущее сцепление.

Варианта два: вилка или выжимной. При движении звуки со стороны сцепления были?

Спасибо еще раз, вилка обломилась.

2 т.км. Сцепление не насиловал. У меня вызывет сомнения, что пробуксовка связана с износом диска сцепления, так как косяк стал проявляться резко после решения проблемы с РЦС. До этого всё было в поряде.
Перед тем как снимать кпп с рк, хочется услышать мнение форумчан.

У вас РЦС не слишком далеко вилку выдвигает? Если пружину корзины выщимным вывернуть на изнанку то конечно она могла и лопнуть. Я бы этот момент проверил бы. Люди скиньте человеку данные.
Ход вилки. Точнее, на сколько вилка должна выдвигаться.
Длинну штока.
Высоту пружины от маховика.

Хантер брал бэу и за год поменял ремкомплект ГЦС. Сцепление работало без нареканий. Если бы шток РЦС «передавливал» рычаг, то думаю что в этом случае не было бы свободного хода педали сцепления. Возможно я ошибаюсь.
Ход вилки должен быть 20-25мм, эта инфа уже встречалась мне в теме «Длина штока Хантера». Только как этот ход промерить?:( Имеется небольшое окошко под рычаг сцепления другого типа, но через него измерительный инструмент не просунуть. Если тока загнуть проволочку, чтоб короткая часть была длиной 23мм, подсовывать и сравнивать ход вилки? Но я один в гараже. ( Поэтому считаю, что если сцепление выключается в низу хода педали, то с регулировками всё хокеюшки. В принципе, для этого регулировки и нужны.
Мне щас надо определиться — какую корзину покупать.
Интересует высота по лепесткам от маховика в свободном состоянии.

Видно не очень. Но дам подсказки.
Диск сцеления меняется если от края кромки фередола до шляпки клёпки осталось не более 0,5мм.
Если старый диск по толщине меньше нового на 2,5мм. То такой диск тоже меняется. При таком износе канавки на фередоле тоже почти стираются.
Судя по фотографий это вам не угрощает! У вас канавки хорошо видны. Они при максимальном износе тоже почти стираются и становятся местами не видны. Клепки тоже вроде отоплены глубоко. Более 0,5мм.(Плохо видно.)
Кто нибудь может сказать выход из строя многолепестковой корзины сцепления случай рядкий или такое бывает довольно часто?

Явление редкое. Но это сцеление не любит колда его долго и упорно жгут, пытаясь вытащить машину из грязи (например в раскачу). Сцепление уже воняет а водитель упирается и жгет цепление дальше.
Происходит перегрев и отпуск пружины после чего сцеоление начинает буксовать даже на 3й передаче.
Лапковые сцепления выдерживают дольше.
Но если восновном по городу. То по моему мнению диафрагменное сцепление лучше.

Источник

Возможные неисправности сцепления УАЗ и методы их устранения

Сцепление не полностью выключается («ведет»)

1 Увеличен свободный ход педали сцепления (свыше 55 мм ) 1. Отрегулируйте, как описано в главе «Регулировка привода выключения сцепления» 2. Деформирован ведомый диск 2. Выправьте или замените диск 3. В систему гидропривода попал воздух 3. Прокачайте систему 4. Разрушены детали ведомого диска 4. Замените диск 5. Заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала 5. Устраните причину заедания (заусенцы, грязь, забоины и т.д.) 6. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 6. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов 7. Увеличены зазоры в приводе сцепления 7. Замените изношенные детали

Сцепление не полностью включается при отпущенной педали («буксует»)

1. Отсутствует свободный ход педали сцепления 1. Отрегулируйте привод выключения сцепления 2. Заедает механизм перемещения нажимного диска 2. Устраните причину заедания или замените диск 3. Снижение усилия или поломка нажимных пружин 3. Замените нажимные пружины 4. Замасливание дисков (поверхностей трения) 4. Промойте диски и накладки бензином и протрите их насухо 5. Перегрев сцепления вследствие длительного буксования 5. Дайте сцеплению остыть

Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)

1 Замасливание и прихватывание дисков (поверхностей трения) 1. Замените фрикционные накладки или промойте их в бензине и прошлифуйте мелкой шлифовальной шкуркой дня снятия выступающих неровностей. Такой же шкуркой зачистите поверхности маховика и нажимного диска. Устраните причину замасливания 2 Износ фрикционных накладок до заклепок 2. Замените фрикционные накладки 3. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 3. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов

Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)

1 Изношен подшипник сцепления или в нем нет смазки Педаль сцепления не 1. Смажьте подшипник. Если шум не исчезнет, замените подшипник

Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении

Источник

Сцепление Уаз буханка — как отрегулировать и отремонтировать?

Навигация по статье

Принцип работы сцепления на Уаз буханка

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Когда поршень движется вперед, клапан 19 открыт.
При движении назад клапан закрыт, а передний клапан создает вакуум.
В поршне есть отверстия, закрытые пластиной 3. Она втягивается и открывает отверстия. Жидкость перетекает из пространства над поршнем и резервуаром через перепускное отверстие в пространство перед поршнем, которое находится под давлением. Воротник (пробка) позволяет ему переливаться через край.
При достижении стопорного кольца поршень останавливается, пружина сжимает плунжер и тарелку. Это готово к новому циклу.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

Сначала давайте определимся с термином «сцепление». Он необходим для плавного соединения и разъединения коленчатого вала с трансмиссией автомобиля. Это необходимо при изменении режима движения (переключении передач в трансмиссии) или остановке автомобиля. Военный джип УАЗ 469 был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Эта муфта состояла из следующих компонентов:

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Основной неисправностью ГТЦ являются поврежденные фланцы. Если «гриб» неисправен, поршень не будет создавать давление в системе, и сцепление Уаз буханка перестанет сжиматься. Как правило, на нем имеются зазубрины, трещины или он просто изношен. Частые, многократные нажатия, конечно, помогут, но ненадолго. Нельзя торопиться и застревать. Вам необходимо заменить манжету или полностью заменить основную манжету.

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Читайте также: 6.1.6 Тормозной клапан двойного действия. Установка

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Механизм часто не запускается или пропадает после длительного периода бездействия автомобиля. Вероятной причиной является «прилипание» ведомого диска к другим частям конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не дали результата, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в этом случае не получится.

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

С его помощью откручиваем два болта, крепящие цилиндр сцепления. УАЗ в это время находится на нейтральной передаче. Сам рабочий цилиндр в этом автомобиле установлен на картере коробки передач. Осторожно отсоедините толкатель от вилки, чтобы не повредить другие компоненты. Если шланги снимаются «на весу». (т.е. при снятом компоненте), цилиндр можно закрепить с одной стороны разводным ключом, а трубку открутить с другой стороны с помощью накидного ключа. Однако будьте осторожны, так как резина может сломаться под механическим воздействием.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Источник