Возможные неисправности сцепления УАЗ и методы их устранения
Сцепление не полностью выключается («ведет»)
Сцепление не полностью включается при отпущенной педали («буксует»)
Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)
Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)
Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении
Источник
Пропало сцепление уаз 31512
Вилку смотри,одно время были бракованные-их гнуло.
Я тоже отъездил 1,5 года,тут бац пропало,посоветовали снять пружину с нижнего цилиндрика-помогло.
Снимал, все равно не помогает. И опорный шар регулировал тоже.
я себе когда коробку менял, сменил всю гидравлику тоже, только ГЦС хватило на 150км. Купил еще раз, поменял..появилось наконец..иные ГЦС сновья пропускают. А ход штока РЦС соответствует книжке? может отрегулировать?
Пружину с РЦС снимают, если самоподвод стоит. Корзина какая у вас?
Похоже у меня маразм. Дочинился, блин.
АПВУ 1. Двигатель 417. КПП 4 ст не синхро.
Предыстория — все было хорошо, стандартная дорога (асфальт), останавливаюсь на светофоре, загорается зеленый, выжимаю сцепление, а скорость не включается. Все, думаю, цилиндр накрылся. Кое как, переключаясь доехал до дачи. Так вот: на данный момент поменяна вся гидравлика, вилка. Но выжима так и нет. Цилиндры ходят, опорный шар вилки на месте. Диск визуально от корзины отходит со стороны маховика.
Что могло еще случиться? Выжимной с виду в норме, корзина и диск тоже.
Не понял фразу «выжима нет,но визуально диск от корзины отходит?Раз отходит,значит выжим есть.На заглушенной машине включается?
Не понял фразу «выжима нет,но визуально диск от корзины отходит?Раз отходит,значит выжим есть.На заглушенной машине включается?
Включается. И даже если завести на скорости, то потом играя оборотами можно переключаться.
Может это не сцепление, а коробка развалилась?
Сцепление есть. Но не выключается.
Ход нажимного диска нормальный? —
— да — отлетела накладка и расклинилась.
-Нет — ход штока цилиндра привода вилки нормальный ?
да — погнута вилка
нет — завоздушило систему, прокачать.
как-то так.
Включается. И даже если завести на скорости, то потом играя оборотами можно переключаться.
Если вилка в порядке,снимай кпп,меняй корзину,диск,не тешь себя элизией,что всё само пройдёт.
Может это не сцепление, а коробка развалилась?
Если на заглушенной включается,то кпп не причём.
Сцепление есть. Но не выключается.
Ход нажимного диска нормальный?
Не нормальный. Маловато.
— да — отлетела накладка и расклинилась.
Похоже на это
-Нет — ход штока цилиндра привода вилки нормальный ?
да — погнута вилка
нет — завоздушило систему, прокачать.
как-то так.
Это уже все сделано.
Если вилка в порядке,снимай кпп,меняй корзину,диск,не тешь себя элизией,что всё само пройдёт.
Похоже придется. Но как то так в одно мгновение.
Похоже придется. Но как то так в одно мгновение.
Не вешай нос:D,нас имеют,мы крепчаем:D:D:D
еще варианты — заклинил 203 в КВ и крутит первичный вал в независимости от выжима.
Разбило привод в педальном узле — вещь весьма частая . Разбивает » шары» на оси и саму ось в месте крепления к ГЦС.
я себе когда коробку менял, сменил всю гидравлику тоже, только ГЦС хватило на 150км. Купил еще раз, поменял..появилось наконец..иные ГЦС сновья пропускают. А ход штока РЦС соответствует книжке? может отрегулировать?
Пружину с РЦС снимают, если самоподвод стоит. Корзина какая у вас?
Ничего не травит, шток двигается. А что в книжке написано? Я не вкурсе, я колхозник, все на коленке делаю 🙂 Регулировал, даже свободный ход полностью убирал. Не помогло.
Корзин НО лепестковая.
[QUOTE]еще варианты — заклинил 203 в КВ и крутит первичный вал в независимости от выжима.
Я бы тогда без выжима не переключал бы на ходу.
Разбило привод в педальном узле — вещь весьма частая . Разбивает » шары» на оси и саму ось в месте крепления к ГЦС.
Весь педальный узел только вчера был перебран.
Вроде помощи просил, а сообщения игнорит..
Включается. И даже если завести на скорости, то потом играя оборотами можно переключаться.
Подшипник в маховике рассыпался и заклинил, похоже.
Ну ситуация выходит, что коробку скидывать в любом случае..А там смотреть или диск ведомый: накладка или пружина, или подшипник..больше вроде и некуда копать
Вот про регулировку:
В гидроприводе сцепления регулируется только свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который должен быть 2,5–3,6 мм. Это соответствует зазору 1,7–2,5 мм между оттяжными рычагами и подшипником выключения сцепления и свободному ходу педали сцепления А, равному 35–55 мм для всех автомобилей.
Регулировку производите изменением длины толкателя рабочего цилиндра выключения сцепления.
Перед началом регулировки свободного хода педали сцепления проверьте величину полного хода педали сцепления (до упора в пол), которая должна быть 185 мм для автомобилей семейства УАЗ–31512 и 200 мм для автомобилей семейства УАЗ–3741. При необходимости регулировку производите изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления.
В общем вчера провел еще один эксперимент и выяснил, что это корзина, все же, как не тешил я себя.
Спасибо всем за советы.
Молодца,быстро «доходит»,не тупишь:D:D:D
Молодца,быстро «доходит»,не тупишь:D:D:D
Да я с УАЗами давно. 🙂
Вчера вытащил шток РЦС по самое не балуйся и решил выжать сцепление. Оно выжалось, но на тракторе легче выжимается. Корзина кирдык, короче.
Машинка снова на ходу. В общем выяснили что да как. Началось со стартера. Клинанул. Я тогда не обратил внимания. Потом были проскальзывания. (Все на завтра откладывал снятие стартера) Ну и как итог минус несколько зубьев с венца, которые улетели в сцепу и изуродовали диск сцепления. Короче попал на замену стартера, маховика, сцепления. Завтра фотки выложу.
Маховик, то что менять, переопрессуй венец (он нормально опрессовывается) и будет счастье, у меня тоже был стартер с говенным бендиксом, три бендикса сменил и венец дважды опрессовывал пока жаба не заткнулась и купил новый редукторный стартер;).
Источник
Пропало сцепление уаз 31512
[quote=zver;430454]Не могу разобраться. Поехал вчера за город все нормально, сцепление работает. Проехал 40 км нажимаю педаль сцепления педаль проваливается. Останавливаюсь, тормозуха не течет НИГДЕ уровень в бачке постоянный, скинул кожух маховика механика рабочая ВСЯ. .
Сработались манжеты гл. цилиндра. Т.к. УАЗики сейчас сборная солянка (у меня смесь Волги с УАЗом — разделение проходит на корзине сцепления) лучше купи сразу РЦС, тк подбирать манжеты можешь долго. Я попал с третьего раза подошли какие-то Волговские. Проходили год, снова подбирал — короче поставил новый и все!
УАЗ-3151410, двиг. ЗМЗ-4021
при замене выжимного направляющую мазал? Да и сломаную вилку, тоже искл не стоит. А РЦС?
+1. вилка проваливается бывает, особенно если шток РЦ вывертывали.
Не заметили, что все заморочки с гидравликой включая систему охлаждения начинаются с похолоданием.
Первый пост июлем месяцем. В июле было сильное похолодание? 🙄
Проблема прогрессирует? Появилась вдруг или постепенно ухудшалось?
КПП Даймос?
Первая с рождения туго врубается, думал расходится.
«Выдирание» на нейтралку появилось позже, и вроде не прогрессирует.
Коробка Даймос
И ещё.
Все эти дела вплывают после 30-60 мин. езды по городским пробкам
плюс ещё с прогревом сложно трогатся особенно в горку, задницу подбрасывает, чем больше газу тем больше скачет.
Сегодня обложил снегом тёплый ГЦС , не помогло.
Посоветуйте.
Как то случилось, что проблемы сцепления, в последнее время, попадают в эту ветку. Моя история, вчера, условия движения довольно сложные снег см.30 (ползали окола часа), при попытке тронутся в горку (1 ая пониженая), происходит глухой удар, педаль сцепления резко встает в верхнее положение и замирает в нем (стоит «колом» нажать невозможно). Т.к. уже темнело, а выбираться было надо (на тягач надеятся неприходилось), ехать пришлось не пользуясь сцеплением, трогаемся стартером на включеной первой пониженой, переключаемся на вторую, добрались до дороги, раздатка легко переключилась на верхний ряд (передний мост тоже выключился без проблем). Диск и выжимной менял месяца три назад, пробег не больше 2 ткм.
У меня такое первый раз, даже неслышал о подобном, может кто сталкивался?
Варианта два: вилка или выжимной. При движении звуки со стороны сцепления были?
Нет, тишина полная.
Мотор какой? Если вилка торчит попробуй сбросить давление на РЦС и подёргай вилку шевелится или нет. Если есть лючок на картере открой должно быть видно выжимной. Если всё нормально смотри РЦС.
Первая с рождения туго врубается, думал расходится.
«Выдирание» на нейтралку появилось позже, и вроде не прогрессирует.
Коробка Даймос
И ещё.
Все эти дела вплывают после 30-60 мин. езды по городским пробкам
плюс ещё с прогревом сложно трогатся особенно в горку, задницу подбрасывает, чем больше газу тем больше скачет.
Сегодня обложил снегом тёплый ГЦС , не помогло.
Посоветуйте.
Насчет коробки, сложно, что либо говорить. Здесь надо делать вскрытие.
Начет прыганья. Это уже свойство самого сцепления. У меня после замены сцеплния на новое машина так начала прыбать на пониженной. Придется вам трогаться со второй передачи.
Проблема такая:
Сложно включить первую передачу, усилие на рычаг КПП почти на пределе прочности. Приспособился так-включаю вторую (это легче)
и потом не отпуская сцеп. рычаг вперёд на первую, и поехал.
.
А увас батенька по случаю само сцепление не ведет? Это самое первое и простое. Сделаите тест.
Второе предположение. Сбиты конусы на венце сцыпных зубьев. В этом случае шестеренку а заодно и муфту надо поменять. Кстате если через силу включать пердачи как у вас то , происходит косой износ зубьев. с последующей выбивание передачи. Что у вас и начало наблюдаться. Я правильно понял? Основная причина косого износа. Слишком поспешное включение передачи и ведущее сцепление.
Варианта два: вилка или выжимной. При движении звуки со стороны сцепления были?
Спасибо еще раз, вилка обломилась.
2 т.км. Сцепление не насиловал. У меня вызывет сомнения, что пробуксовка связана с износом диска сцепления, так как косяк стал проявляться резко после решения проблемы с РЦС. До этого всё было в поряде.
Перед тем как снимать кпп с рк, хочется услышать мнение форумчан.
У вас РЦС не слишком далеко вилку выдвигает? Если пружину корзины выщимным вывернуть на изнанку то конечно она могла и лопнуть. Я бы этот момент проверил бы. Люди скиньте человеку данные.
Ход вилки. Точнее, на сколько вилка должна выдвигаться.
Длинну штока.
Высоту пружины от маховика.
Хантер брал бэу и за год поменял ремкомплект ГЦС. Сцепление работало без нареканий. Если бы шток РЦС «передавливал» рычаг, то думаю что в этом случае не было бы свободного хода педали сцепления. Возможно я ошибаюсь.
Ход вилки должен быть 20-25мм, эта инфа уже встречалась мне в теме «Длина штока Хантера». Только как этот ход промерить?:( Имеется небольшое окошко под рычаг сцепления другого типа, но через него измерительный инструмент не просунуть. Если тока загнуть проволочку, чтоб короткая часть была длиной 23мм, подсовывать и сравнивать ход вилки? Но я один в гараже. ( Поэтому считаю, что если сцепление выключается в низу хода педали, то с регулировками всё хокеюшки. В принципе, для этого регулировки и нужны.
Мне щас надо определиться — какую корзину покупать.
Интересует высота по лепесткам от маховика в свободном состоянии.
Видно не очень. Но дам подсказки.
Диск сцеления меняется если от края кромки фередола до шляпки клёпки осталось не более 0,5мм.
Если старый диск по толщине меньше нового на 2,5мм. То такой диск тоже меняется. При таком износе канавки на фередоле тоже почти стираются.
Судя по фотографий это вам не угрощает! У вас канавки хорошо видны. Они при максимальном износе тоже почти стираются и становятся местами не видны. Клепки тоже вроде отоплены глубоко. Более 0,5мм.(Плохо видно.)
Кто нибудь может сказать выход из строя многолепестковой корзины сцепления случай рядкий или такое бывает довольно часто?
Явление редкое. Но это сцеление не любит колда его долго и упорно жгут, пытаясь вытащить машину из грязи (например в раскачу). Сцепление уже воняет а водитель упирается и жгет цепление дальше.
Происходит перегрев и отпуск пружины после чего сцеоление начинает буксовать даже на 3й передаче.
Лапковые сцепления выдерживают дольше.
Но если восновном по городу. То по моему мнению диафрагменное сцепление лучше.
Видно не очень. Но дам подсказки.
Диск сцеления меняется если от края кромки фередола до шляпки клёпки осталось не более 0,5мм.
Если старый диск по толщине меньше нового на 2,5мм. То такой диск тоже меняется. При таком износе канавки на фередоле тоже почти стираются.
Судя по фотографий это вам не угрощает! У вас канавки хорошо видны. Они при максимальном износе тоже почти стираются и становятся местами не видны. Клепки тоже вроде отоплены глубоко. Более 0,5мм.(Плохо видно.)
Источник
