Пружина вилки сцепления уаз размеры

Пружина вилки сцепления уаз размеры

Просмотр полной версии : Пружина выжимного

А подскажите, уважаемые коллеги, возможно ли установить оттяжную пружину муфты сцепления, не разбирая трансмиссию. Предложили версию через окно для вилки сцепления, но мне показалось, что проушина на муфте с другой стороны. Хотелось бы узнать о реальном опыте по проведению такой операции.

>каким образом волговский РЦ способствует постоянному поджатию муфты?

Он самоподводящийся. Внутри него пружина. Она предварительно подводит подшипник к лепесткам. Конструктора выяснили что помимо уменьшения хода педали (за счет отсутствия свободного хода), это ещё и положительно сказывается на долговечности (нисмотря на то что он постоянно крутится). Оказывается дело в том, что при резком раскручивании подшипника при нажати на педаль, в нём смазка не успевает распределиться. А если он всегда вращается, то она там постоянно в рабочем режиме.

а можно и не устанавливать. Заодно поставить РЦС от ВолКи где выжимной постоянно прижат.
Сам себе щас буду колхозить такое, для корзины Luk — так тут пара проблем есть. 1) Со штатным ГЦС рабочий ход будет очень короткий. 2) Без удерживающей её пружинки — муфта может провернуться на цапфе, и лапки вилки соскочат с упоров на муфте.

Читайте также:  Реле втягивающее стартера уаз редукторный

Первая засада решаема — нужен ГЦС от 2101, а вот со второй не знаю чего делать. Смотрел «муфту 3160» — конструктивно всё так же, но там и вилка другая совсем, она сама не даёт муфте провернуться. Короче, муфту похоже придётся тоже точить новую.

>Со штатным ГЦС рабочий ход будет очень короткий.

Ну и прекрасно, установи ГЦС меньшего диаметра, от ВАЗа например.

> Без удерживающей её пружинки — муфта может провернуться на цапфе, и лапки вилки соскочат с упоров на муфте.

Почему? На ГАЗе такая схема прекрасно работает. Да и на УАЗе уже много раз так делали.

Ну и прекрасно, установи ГЦС меньшего диаметра, от ВАЗа например.
Ну так я уже написал что нужно 🙂
Сталкер уже давно выяснил нужный — от 2101.

Почему? На ГАЗе такая схема прекрасно работает. Да и на УАЗе уже много раз так делали.
Да я уже сам понял, что хрень прогнал 🙂
Там же после упоров под вилку — 2 лыски широкие, вилка на них впритык одевается, и всё это и не даёт муфте провернуться 🙂

Пойду вот муфту точить под волговыжимной.

у меня корзина от 406го, муфта уазовская, проточенная под волговский выжимной, собсно сам волговский выжимной, вилка уазовская, РЦС от волги 3110, пружинки удалины (длинная, которая от рамы к вилке шла и короткая которая муфту к коробке притягивала), все отлично работает, муфта там просто физически не провернется.

з.ы. чето не пойму, нафига ГЦС от жигулей? ход штока РЦС уменьшится же!

у меня корзина от 406го, муфта уазовская, проточенная под волговский выжимной, собсно сам волговский выжимной, вилка уазовская, РЦС от волги 3110, пружинки удалины (длинная, которая от рамы к вилке шла и короткая которая муфту к коробке притягивала), все отлично работает, муфта там просто физически не провернется.
Да я ж написал уже, что прогнал туфту — моск перегрелсо 🙂
А так щас собираю такую же систему как у тебя — только у меня корзина Luk, т.к. маховик под рычажку был — влом стало пересверливать под родную диафрагменную, хотя наверно и зря 🙂

з.ы. чето не пойму, нафига ГЦС от жигулей? ход штока РЦС уменьшится же!
Ход какой был, такой и останется 🙂
А вот рабочий ход педали удлинится.

а кильки корзина Люк стоит? поди то ж поменять а то новую лапчатую купил а она говнищем редкостным оказалась
На кирпичке нашёл по 3300 — в остальных местах по 4000, а возле старого моста — ваще 4900, но типа зато с муфтой и выжимным 🙂

Ну я на кирпичке и купил — теперь сижу и не знаю, чё делать с Люковским ведомым — ну «не внушает» он по механической части 🙂 Но накладки. Вай-вай-вай, какие накладки! 🙂

лепестковая корзина от дизельного газона стоит 3000ру
Шо за корзина?! По габаритам и дыркам такая же как лапчатая от Газона? А вилку сцепления не позгибает.

Кстати посмотрел в магазе на газоновскую лапчатую корзину — мама дорогая! в ней 12 пружин.

вот она точно внушает доврение по механической части:)))
Да сама-то корзина Luk весьма ништяк. А вот диск — хз скока проживёт. Причём вот ведь засада — я-то когда покупал, думал — 3300 это тока корзина, ну в остальных-то местах по 4000 🙂 А оказалось ещё и диск впридачу, так что диск как бы и халявный — а халява это ж дело такое. 🙂

маркировкку не помню, ставится на новые газоны. в т.ч. дизельные

По габаритам и дыркам такая же как лапчатая от Газона?

А вилку сцепления не позгибает.

На кирпичке нашёл по 3300 — в остальных местах по 4000, а возле старого моста — ваще 4900, но типа зато с муфтой и выжимным 🙂

Ну я на кирпичке и купил — теперь сижу и не знаю, чё делать с Люковским ведомым — ну «не внушает» он по механической части 🙂 Но накладки. Вай-вай-вай, какие накладки! 🙂
либо Тюменский либо Триал. Тюменский счупал в гамазине хорош конечно но нунизнаю короче купил триал. давеча вот корзину менял диск живее всех живых.

Вчера переделал у себя привод сцепления. Обалдеть как легко стало. Идею с ВАЗовским ГЦС подчерпнул у Сталкера здесь в форуме. Идея зачетная, мне сразу понравилась. http://stalk.msk.su/cars/UAZ/gcs/

Правда я не стал разбирать ГЦС чтобы вставить ограничительную шайбу, но сделал ограничитель обратного хода педали. Шток удлиннил на 10мм. А трубку к ГЦС присоединил через муфту с болтом от колесного циллиндра передних тормозов чтобы трубку буквой «Зю» не надо было изгибать.

Корзина с диском у меня тоже Люковские.

Тяжелый тюменский диск имеет большой момент инерции, его сложнее уровнять в скоростях синхронизатором. Труднее будет переключение передач. У меня машина не тяжелая и на военмостах, диск решил оставить люковский.

Маленькое сцепление 406 уже само по себе достаточно легкое. Ставить ВАЗовский ГЦС необходимости в принципе нет.

Ограничитель ОБРАТНОГО хода педали нужен для того чтобы шток не вывалился из ГЦСа. В родном УАЗовском ГЦСе шток удерживается за шляпку шайбой, которая удерживается стопорным кольцом и таким образом соответственно шайба как бы является ограничителем обратного хода. На ВАЗах ограничитель обртатного хода сделан в блоке педалей а шток в ГЦС входит и выходит свободно.

Ограничитель сделал в виде поперечины на блоке педалей (просто приварил).

Источник

Пружина вилки сцепления уаз размеры

В связи с заменой раздатки на 1:3 было принято решение о замене диска сцепления и установке дополнительных пружин. Пружины решил добавить потому что сцепление под нагрузкой буксовало и подгорало.(машина спортивная)
добавил пружины со корзины донора, при сборке сорвал болт крепления корзины-заменил , появилось беспокойство за судьбу усиленной корзины, поборов чувство собрал все на автомобиль, по ощущениям педаль ощутимо туже , по городу ездить тяжело в связи с этим написал в личку Дмитрию и получил исчерпывающий ответ
Цитата:
Сообщение от DMetrey
Дмитрий, я поставил три дополнительные пружины в корзину сцепления и стало реально туго работать педалью сцепления, вопрос, есть ли какие нибудь проблемы типа маленького ресурса манжет цилиндров, излома вилки или каких других косяков? Если это имеет место быть то как выходили из положения?

Здравствуй. При установке трёх доп пружин усилие возрастает незначительно. Если усилие слишком чувствуется, то на мой взгляд, надо проверить ход вилки. Дело в том , что при выжиме вилка может упираться в кожух маховика, тогда её сломает. Второе — проверить регулировку лапок. Если лапки стоят не на максимальный вылет, то может получиться, что лапкам не хватает хода. То есть ход лапок уже закончился, а вилка всё ещё давит на них. В этом случае вилка тоже сломается.

Что надо сделать:
1 Полностью ослабить вилку: снять нафиг рабочий цилиндр сцепления с регулировочным штоком. При этом вилка с выжимным под действием пружины должна максимально уйти к КПП. ( Если пружина выжимного слаба и не подтягивает вилку то её надо натянуть)
2 Максимально подвести лапки корзины к выжимному , и после подвода отпустить примерно на 1/8 оборота регулировочных болтов ( гаек).
( Другими словами выжимной послужит как бы измерительной плоскостью чтоб одинаково выставить лапки. )

После того как проделаны операции №1 и №2 мы имеем нормальные условия для работы механизма.

3 Устанавливаем рабочий цилиндр сцепления и следим , чтоб регулировочный шток не был слишком длинным При необходимости укорачиваем шток до нужных размеров. (шток должен быть такой длины чтоб не мешать вилке вернуться в нулевое положение максимально к КПП) Но шток конечно желательно должен быть регулируемым по длине.
Вот в общем то и всё. Если это всё сделано правильно , то должно всё нормально работать.

Ресурс манжет определить не удаётся. Если даже он и снижается, то настолько незначительно, что это не заметно. Я на работе один раз на ГАЗ-4301 (грузовик) за неимением запчастей поставил волговский РЦС , и ходил он очень долго и счастливо несколько лет пока грузовик не разбился. Хотя слесаря в рем зоне утверждали , что он совсем не выдержит.
__________________
УАЗ-ХАНТЕР Лифт кузова 65 мм; Дифы от БТР; Лебёдка СПРУТ; Резаные арки ; РК-4.2 в стальном корпусе; Резина ФБЕЛ ; усиленное сцепление

Источник

Сцепление Уаз буханка — как отрегулировать и отремонтировать?

Навигация по статье

Принцип работы сцепления на Уаз буханка

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

  1. При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
  2. Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
  3. Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
  4. Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

При перекачивании все происходит немного иначе.

  1. Когда поршень движется вперед, клапан 19 открыт.
  2. При движении назад клапан закрыт, а передний клапан создает вакуум.
  3. В поршне есть отверстия, закрытые пластиной 3. Она втягивается и открывает отверстия. Жидкость перетекает из пространства над поршнем и резервуаром через перепускное отверстие в пространство перед поршнем, которое находится под давлением. Воротник (пробка) позволяет ему переливаться через край.
  4. При достижении стопорного кольца поршень останавливается, пружина сжимает плунжер и тарелку. Это готово к новому циклу.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

Сначала давайте определимся с термином «сцепление». Он необходим для плавного соединения и разъединения коленчатого вала с трансмиссией автомобиля. Это необходимо при изменении режима движения (переключении передач в трансмиссии) или остановке автомобиля. Военный джип УАЗ 469 был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Эта муфта состояла из следующих компонентов:

  • нажимной диск в корпусе;
  • специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
  • фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

  • рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
  • муфта выключения с упорным подшипником качения;
  • Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Основной неисправностью ГТЦ являются поврежденные фланцы. Если «гриб» неисправен, поршень не будет создавать давление в системе, и сцепление Уаз буханка перестанет сжиматься. Как правило, на нем имеются зазубрины, трещины или он просто изношен. Частые, многократные нажатия, конечно, помогут, но ненадолго. Нельзя торопиться и застревать. Вам необходимо заменить манжету или полностью заменить основную манжету.

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Читайте также: 6.1.6 Тормозной клапан двойного действия. Установка

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

  1. Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
  2. Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
  3. Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
  4. Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
  5. Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.


Пропадает сцепление Уаз буханка

Механизм часто не запускается или пропадает после длительного периода бездействия автомобиля. Вероятной причиной является «прилипание» ведомого диска к другим частям конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не дали результата, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в этом случае не получится.

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

  1. Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
  2. Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
  3. Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
  4. Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

  • открутите главный разъем;
  • Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
  • Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
  • Снимите стопорное кольцо;
  • Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

С его помощью откручиваем два болта, крепящие цилиндр сцепления. УАЗ в это время находится на нейтральной передаче. Сам рабочий цилиндр в этом автомобиле установлен на картере коробки передач. Осторожно отсоедините толкатель от вилки, чтобы не повредить другие компоненты. Если шланги снимаются «на весу». (т.е. при снятом компоненте), цилиндр можно закрепить с одной стороны разводным ключом, а трубку открутить с другой стороны с помощью накидного ключа. Однако будьте осторожны, так как резина может сломаться под механическим воздействием.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

  • Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
  • Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
  • Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Источник

Оцените статью