Прыгает напряжение уаз буханка

Вопрос про генератор. Скачет напряжение.

Дано:
УАС
Генератор Зил 110А
РР132А — это такое черное здоровое.
«-» на него приходит отдельным проводом с генератора
«+» на него приходит от АКБ через рэле, которое включается от зажигания.

Симптомы:
На холостых стрелка напряжометра колбасится от 13 до 16 вольт (показания цифр. вольтметра) с частотой примерно в 1 Гц.
Свет фар, например, тож моргает.
При увеличении оборотов двигателя частота дрыганий увеличивается.

Наблюдения:
Если ядрено нагрузить (50А) — то не колбасится и генерит свои 13,5 вольт.

Куда копать и что это за фигння?

он должен реагировать не со скоростью, а плавно а у тебя он наибнулся и работает так:

о! Мало! = жмём.
о! Докуя! = не жмём.
о! опять мало! = жмём.

а когда подгрузил:
так. нормально! продолжаем также жать, меньше не надо, но и больше тоже.

подкинь другой и посмот результат. например вот 67.3702

качание в 1 герц?! я тя умоляю. там тупо зарядка слабая. ибо две оботки работают на зарядку, а одна на разряд — в итоге работает в «+» одна

ноесть ри слабой нагрузке норм, а при сильной проваливается до 12,5-13
диодный мост хана.

у меня было интересно перетерся провод в районе регулятора ( не помню, для чего он нужен)

тоже моргало и зарядка пропадала периодически

в один прекрасный день зарядка пропала вообще

дефект был найден и устранен, теперь не моргает

Источник

Прыгает напряжение уаз буханка

Какой генератор стоит? а так смотри реле-регулятор,если выносной то скорее всего нет контакта с массой.

рр у меня выносной с тумблером минимум максимум и средний. а где он должен минусить провод кокойто мли сам на кузов. я менял ставил от класики тоже самое.

У меня такое же было! Менял реле регулятор 2 раза! Не помогало, потом случайно обнаружил что сульно окислился провод, который идет от добавочного сопративления куда то под панель в жгуте! Там скрутка была, вот и окислился! Поменял, всё нормально стало! Кстати, реле у меня в генераторе встроенное!

а можно по подробней чего за провод и куда он подходит плиз.

Короче происходит следующее: на холостых все о.к больше двенацати даже с фарами и печкой, на ходу на больших оборотах на красной зоне (перезаряд), один раз даже лампочки ближнего перегорели, но если не гнать сильно )) то ездить можно но боюсь акомулятор там за мной не бабахнет )). Да еше на холостых снимаеш клему он глохнет если держать около двух тысячь то нет. .

Тема поднималась уже не раз, есть конкретное объяснение этой проблемы и ее решение. Если что не ясно. стучитесь в личку.
Удачи!
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=42481&page=3

Я точно сказать не могу! Провод был в жгуте, от добавочного сопративления и уходил под панель!Был серого цвета! По электр. схеме я его не нашел, видимо цвет не совпадает! Размотать жгут я не смог, мешает радиатор, у меня буханка!
Как всё обнаружилось! Начались косяки! Как то заглушил двигатель, а он не заводится! Я провод со свечи скидываю — искры нет! Сотрю на комутаторе плюса нет! Пошевелил жгуты под капотом, раз и всё заработало, я поехал! Потом на трассе, раз и заглох не того ни с сего, я давай опять жгуты смотреть, сотрю изоляция поплавилась на одном, я давай его разматывать, нашел скрутку, кусок провода был поменян, и скрутка эта вся была окислена! Я почистил, и смотал обратно всё, всё заработало, и первое что бросилось в глаза, это напряжение в норму пришло! Я где то недели 2 отъездил, был перезаряд! Сейчас жду удобного момента, что б снять радиатор, размотать жгут и поменять провод полностью, а пока висят сопли! Хотел паралельно провод пустить но не пойму куда он идет!
Да кстати, глянь ещё провод от аккумулятора к стартеру, я его тоже как то менял и у меня перезаряд становился меньше, и стартер начинал крутить на много лучше! Когда я его снял, видно было что он тоже окислился! Но полностью ушел, когда поменял кусок провода, описанный выше!

Источник

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

1. Генератор.
2. Выпрямительный блок (диодный мост).
3. Реле-регулятор.
4. Блок предохранителей.
5. Замок зажигания.
6. Контрольная лампа заряда.
7. АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

1. Реле-регулятор.
2. Цепь системы зарядки (все соединения).
3. Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Источник

Прыгает напряжение уаз буханка

гореотума, генератор при чем? Если бы генератор полетел,наоборот зарядки бы не было. Интегралка или реле-регулятор же ток регулируют.

Наверно два плюсовых провода где то слиплись,вот и греются тепловые реле. генератор ни при чем.

Спартаковец, а 16 вольт откуда?

Dial, Что регулирует силу тока? Вопрос по теме,на уровне средней школы. Только без обид.

Спартаковец, На кой предмет, в генераторе регулятор напряжения? Диапазон какого напряжения он должен поддерживать?

Dial, На каждом генераторе УАЗ есть реле-регулятор или интегралка. Которые регулируют силу тока максимум до 14 вольт. 16 вольт-это уже многовато.

Спартаковец, ОК. Силу ТОКА или величину НАПРЯЖЕНИЯ. Вольт это у нас Ампер?

Dial, Я не физик. Я водитель-дальнобойщик. Я нэ бачу шо цэ такэ.

Спартаковец, Вот и не стоит давать советы. Ток генератора — это по сути его мощность (I*U=P), уровень средней школы, как Вы выразились. Генератор регулируется регулятором (бррррр. ) НАПРЯЖЕНИЯ, которое в свою очередь не должно превышать (если помню) 14,2 вольт (напряжение). У автора проблема с высоким, выходящим из диапазона напряжением, и если взять и рассмотреть принцип работы генератора, то станет понятно что именно регулятор напряжения является тому виной. По какой причине? — это отдельный вопрос, возможно нему подали заниженное опорное напряжение, и он «думает» что его не хватает, соответственно, повышает напряжение. Как то так.

Источник