Раскоксовка двигателя nissan qashqai

Nissan Qashqai Клуб

Форум клуба Nissan Qashqai

раскоксовка

раскоксовка

Сообщение koinow » 09 апр 2013, 11:23

Re: раскоксовка

Сообщение Витёк » 09 апр 2013, 12:47

Re: раскоксовка

Сообщение Виктор555 » 09 апр 2013, 15:16

Re: раскоксовка

Сообщение jett » 09 апр 2013, 23:06

Re: раскоксовка

Сообщение Грантище » 10 апр 2013, 00:00

Ну помыть дроссель! Ну помыть форсунки!

А именно раскоксовывать, зачем? Компрессии нет? Масло жрет?

Re: раскоксовка

Сообщение koinow » 10 апр 2013, 11:21

Re: раскоксовка

Сообщение Виктор555 » 10 апр 2013, 11:28

Re: раскоксовка

Сообщение jett » 10 апр 2013, 15:48

Какой пробег, что за мотор? Может проблема не в закоксовке, изначально брак, поищите по темам «повышенный расход масла».

Источник

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке масло­съемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Источник

Про Раскоксовку. Не делайте этого — НИКОГДА.

Опции темы

Пипец

Здоров , дядькка , короче смог я вернутьсЯ на место , но что теперь ( где мой Аватар прикольныя ,да и утебя смотрю другой , в общем пока нахожусь в НИРВАНЕ , и не пойму зачем это делалось.

———- Сообщение добавлено в 23:42 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 23:41 ———-

Здоров , дядькка , короче смог я вернутьсЯ на место , но что теперь ( где мой Аватар прикольныя ,да и утебя смотрю другой , в общем пока нахожусь в НИРВАНЕ , и не пойму зачем это делалось.и мы теперь все участники стали.

Мне сделали раскоксовку (по моему какой-то Винс), + поменял маслосъемники+прокладку картерных газов, моя машинка полетела. разницу почуял офигенную, звон пальцев пропал. Ребята сказали что кольца залегшие наверно были. И чуть позже повторить процедурку придется (для верности). После раскоксовки наблюдался вылет из глушителя какой-то черной сажи. В общем эффект у меня превзошел ожидания.

Раскоксовка колец

Всем привет! Кто нибудь когда нибудь занимался раскоксовкой колец какой либо химией?

serge416, -есть целая тема про это дело—я Верулайб пробовал—результата не понял. но то что поршневая прочистилась и нагар в трубу летел это факт.

Раскоксовка рулит

Сделал вчера раскоксовку. За час. Лавром. Чтобы не убить мотор пока слегшими кольцами до их замены катаюсь. Капиталить все ровно буду так чтотерять нечего. Моторист ркомендовал залить, подождать немного чтоб отпарилось, покатать машину на 5 передаче вперед-назад буквально сантиметров на 30. Еще залить. Подождать. Снова покачать. Закрывал цилиндры старыми свечами. Залил 40 кубиков в каждый горшок. За час раза 3 добавлял по 20 кубиков. Когда удалял остатки из цилиндров стартером, залил все подкапотное ))) маленькую тряпку положил. Завелась с пол оборота. Просралась черным дымом минут 5. И сменил масло. Двигатель стал эластичнее. На назах пропала детонация. Мне понравилось.
П.С. Масло ведрами перестало уходить. Последнее время расход за 1,5 литра переваливал. Еженедельно по пол литра доливал. Хавала даже в городе на холостых. Проехал 250 км. Масло по прежнему посередине щупа. Проеду тысячу увижу более менее точный расход.
П.п.с.
Проехал 600 км долил пол литра. То есть с 1,5 расход упал до литра. И в городе почти не ест. Жрет на трассе при оборотах больше 2800

Последний раз редактировалось kriptonoviy; 09.03.2010 в 08:40 . Причина: Масложор меньше стал, но ненамного

вот я тоже раскоксовочку лавром сделал, правда не на ниссане, а на хонде. итог- за 2000км уровень масла упал может быть на 1мм по щупу, а може и вовсе не изменился. до раскоксовки расход масла был — 2литра на 8000км. я проделаной операцией доволен, считаю что сделал ее не зря. пробег авто(по одометру) 150000км.

2 раскоксовки,которые точно работают: Lavr и Хадо. Проверено, после хадо не надо масло менять

Источник

Раскоксовка двигателя nissan qashqai

Раскоксовка двигателя — это процедура широко обсуждаемая в кругах автомобилистов. О том, полезна она или бесполезна, ведётся не мало споров. В итоге же, в спорах отчасти правы обе стороны.
Раскоксовка — это процедура, не дающая сто процентной гарантии успеха её проведения. Каждый мотор болеет по своему, и к каждому мотору может требоваться индивидуальный подход в лечении.
Раскоксовка — это не средство полного реанимирования двигателя и возвращения ему новой жизни, это профилактическая процедура, позволяющая дольше поддерживать двигатель в состоянии нового агрегата.
Раскоксовка — процедура не сложная, но имеет некоторые правила, которые полезно знать прежде чем за неё преступить.
Если мотор «ещё не убит», но «уже болен» , то всегда можно и нужно попытаться его вылечить. А если мотор здоров, хотя и имеет солидный пробег, то ему можно и нужно для профилактики здоровья «пропить витамины».
На практике мне не мало довелось провести процедур раскоксовки различных двигателей, но каждый раз в процессе работы, с грязными руками даже не приходится думать о фотоаппарате, чтобы отснять все процедуры. И вот наконец-то я смог себя не только заставить играться грязными руками с фотоаппаратом, но и принёс из дому штатив.

Максимку себе я купил совсем недавно. Сразу менять масло в двигателе не стал, а сначала решил некоторое время поездить, чтобы оценить общее состояние мотора, проверить «масложор», оценить тяговые, динамические характеристики и привыкнуть к ним, оценить степень расхода топлива, заучить и запомнить голос работы мотора. Может это будет звучать смешно, но каждый автомобиль, как и человек, имеет свой личный голос, свой характер, свои глаза, своё лицо. А мне как автомобилисту-профессионалу, всё это небезразлично.

Этот материал опубликован мной так же и на соседних форумах Ниссана Максимы, но так как это общий форум всех моделей Ниссанов, полагаю информация пригодится и для соседних веток других моделей. Всё описанное очень даже сильно схоже с рядными двигателями серии QR, так же раскоксовка очень актуальна для моторов серии MR, имеющих больше шансов на коксование колец и имеющих аппетит к маслу. На моторах QG и GA поддоны по массивней и снимать их не так удобно, хотя сам процесс одинаков для всех машин.
На современных двигателях VQ устанавливаемых на Теаны и Мурано, а так же на моторах MR, процесс раскоксовки может быть осложнён тем, что придётся снимать впускной трубопровод. Но те люди, которые умеют, и не бояться самостоятельно снять впускной коллектор, могут приурочить раскоксовку к самостоятельной замене свечей.
Земляне, снять впускной коллектор на любом Ниссане, задача вовсе не сложная как кажется. Стоит один раз попробовать и вопрос отпадёт на всегда.

ПОДГОТОВКА.

Для того, чтобы качество и эффективность раскоксовки имели лучшие результаты, необходимо тщательней подготовиться к процедуре раскоксовки, и постараться создать все необходимые условия для её проведения. Первое и главное условие — это наличие гаража, или помещения с плюсовой температурой. Хорошо если есть горячие батареи или как минимум вода, электрический чайник и ведро. Хорошо если есть яма. Но в случае с Ниссаном Максимой, можно обойтись и без ямы.
Я опишу подробно всю работу, которую проделал, но для обычной раскоксовки половину всех проделанных мной процедур, можно вычеркнуть и пропустить.

Предварительно были закуплены необходимые препараты:

До того как начать раскоксовку поршневой группы, я начал действовать по порядку: сначала промыл дроссельный узел и впускной тракт с помощью очистителя Xenum.
Затем с помощью ЛАВРа профессионально промыл топливную систему .
И только после этого приступил к раскоксовке.

Ниссан Максима за 9 лет прошёл 147000км. По общению с его прежним хозяином, я знаю, что никаких процедур с раскоксовками и промывками двигателя не проводилось. Но масло в моторе менялось всегда вовремя и все записи о заменах отмечены. Весь основной пробег мотор работал на масле Мобил 1 SAE 5W50 , и только с недавнего времени, последние 25тыс. км. на масле ENEOS SAE 5W50. Эти масла имеют несколько большой коэффициент вязкости для мотора VQ, принадлежат не самым высоким группам, так как не дорогие и относятся к маслам широкого потребления. Это неорганические, нефтяные, гидрокрекинговые XHVI масла с добавлением полиальфаолефинов и мощного пакета загустителей. Так что чистоты и блеска на внутренних деталях двигателя ожидать не стоит. А на практике хорошо уже знаю, что хотя и ENEOS не плохой продукт, но имеет неприятный недостаток — он перекрашивает внутренние детали двигателя в красно-оранжевый цвет, да так прочно, что вернуть блеск алюминия можно только механическим способом, либо спец жидкостями, но никакими промывками и маслами не отмоешь.

Ни первый год я использую во всех моторах моих машин масло Xenum, и никаких других масел больше не признаю. Поэтому процедуру раскоксовки я приурочил к полноценному переходу на масло Xenum, т.е. постарался как можно тщательней освободить мотор от остатков старого масла, от грязи, лаков, шлама и т.п.. В связи с этим вынес решение о необходимости снятия поддона двигателя, чтобы иметь какую-никакую картину о прошлой жизни мотора.
Вообще-то для раскоксовывания, поддон снимать вовсе не обязательно. Скажу сразу: — Если Вы в достаточной степени не чувствуете себя авантюристом, то лучше воздержаться от самостоятельного демонтажа поддона. Процедура не из лёгких, требует аккуратности, терпения, правильности использования инструмента и исправной нервной системы.

Для того чтобы добиться лучшего результата раскоксовки, необходимо создать в цилиндрах двигателя эффект парилки. У меня трудностей с этим не возникает, так как есть подогреватель Webasto, а вот тем у кого подогревателя системы охлаждения нет, нужно работать более оперативно и постараться использовать какие-нибудь нагревательные средства, типа домашнего ветродуя, и как уже говорил — работать в тепле.

Перед началом работ хорошо бы произвести замеры компрессии. Обязательно отключите топливный насос! Затем нужно снять переднее правое колесо и пластиковый подкрылок.

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ.

Тем, кто намерен делать раскоксовку без снятия поддона, перед началом процедуры раскоксовывания, сливать масло из двигателя не нужно. Чтобы в дальнейшем лучше вывести из мотора продукты раскоксовки, пусть поддон остаётся наполненный маслом.

Поддон двигателя прикручен десятью болтиками, девять из которых открутить легко, но к десятому болтику подобраться сложнее, немного мешает защитный кожух выхлопной трубы. Гайки крепления кожуха можно открутить, а кожух отогнуть чуть-чуть в сторону и тогда ключом можно дотянуться до этого прячущегося болтика.

Но гайки кожуха от времени так прокалены, что при малейшей попытке их провернуть, сразу же переламываются шпильки:

Сами же шпильки приварены ко второй половине защитного кожуха. По этому выход один — брать не большую, компактную дрель и сверлом на 6,5 либо на 7 высверливать обломанные шпильки. Высверливать не сложно, главное чтобы сверло было острым:

И вот открутив все 10 болтов крепления поддона, предстоит самая сложная процедура из всего объёма работ — это сдёргивание поддона.
Ниссановский герметик, на котором сидит поддон, является достаточно сильным и клейким. Наша задача — специальной оправкой отделить стальную полость от алюминиевой, при этом не повредив алюминия. Естественно, что специальной оправки ни у кого нет, а подобраться к сочленению полостей, можно только с одной стороны — со стороны снятого колеса.
Мучатся всякими канцелярскими ножами и в том числе остро заточенными бытовыми ножами, можно долго, трудно и нудно. Поэтому за неимением специальной оправки , есть хороший способ сдёрнуть и отклеить поддон. Нужно взять не большой, сравнительно остренький топор, под правильным углом установить его на линию стыка полостей, и двумя-тремя хорошими ударами молотка по топору, отклеить поддон. Таким способом удастся снять поддон, не помяв его закраины, и не повредив алюминиевую плоскость блока двигателя.

Предварительно, перед снятием поддона, слил через пробку всё масло и опустив домкрат, накренил кузов в правую сторону, чтобы слилось максимально возможное количество моторного масла.
Но при снятии поддона, как всегда, видим картину одинаковую для всех двигателей — В поддоне остаётся очень много не слившегося масла :

Вот сколько его:

Целых 450 грамм! Восьмая часть всего заливаемого объёма. Но его ещё не мало остаётся в скрытых горизонтальных плоскостях двигателя и внутри колен.вала.

Можно представить как сильно мы убиваем новое масло, смешивая его с таким большим количеством старого. Я всегда радею за то, что замена масла с помощью вакуумного аппарата, методом отсасывания через отверстие щупа, наиболее эффективна, чем методом слива через пробку поддона. Всегда, при каждой замене масла, я шприцем с кривой трубочкой через сливное отверстие высасываю у двигателей не меньше 400 грамм. отработки.

На поверку поддон оказался чистым, без отложений

сетка маслоприёмника тоже чиста, ну а картер двигателя выглядел не важненько, с полимерными отложениями на стенках.

Снимаем катушки зажигания, выкручиваем свечи. Воткнув в цилиндры трубочки и вращая колен.вал, стараюсь выставить поршни, как можно ровнее в одну линию.

Я уже говорил, что для лучшего эффекта раскоксовывания, необходимо создать в цилиндрах условия парилки. Мне это сделать просто, воспользовавшись предпусковым подогревателем Webasto, который делает мотор горячим, всего за несколько минут:

А тем, у кого нет подогревателя двигателя нужно просто работать по быстрей, пока мотор не остыл. В ведро налить из чайника горячую воду и поставить в воду бутыльки с раскоксовывающей жидкостью.

Мотор у Максимы V-образный и по этому потребуется большое количество раскоксовывателя ЛАВР ML-202. Вообще нужно 2, а лучше 3 бутылька по 330мл.

Делим поровну жидкость и разливаем её шприцем, имеющимся в комплекте раскоксовывателя, через свечные колодцы по цилиндрам. Как только цилиндр получил свою порцию, тут же от руки закручиваем свечу, дабы сохранять тепло. В каждый цилиндр заливаем в среднем от 110 до 165 мг. раскоксовывателя. Это заметно больше предписанной в инструкции нормы, которой для V-образного мотора не достаточно.

После того, как все цилиндры двигателя наполнены раскоксовывателем, каждые 10-15 минут, чуть-чуть проворачиваем колен.вал примерно на 5*-10*, сперва в одну сторону, затем через 10-15 минут на 5*-10* в обратную сторону. И так в течении двух-трёх часов. Сильно крутить кол.вал не надо. Нам главное, чтобы кольца имели сдвиг.

Я установил под картер двигателя чистое корыто и наблюдал за процессом, как раскоксовыватель выводит грязь. Сначала выходит чёрная жидкость, а со временем, всё более чистая. Вся жидкость выйдет из цилиндров не ранее чем за 2-3 часа. Правда когда «поршневая» находится в превосходном состоянии, то жидкость уйдёт из цилиндров значительно быстрей.

Шум, слышимый на видео, исходит от работы котла подогревателя Webasto.

Пока месть идёт процесс раскоксовки, появляется свободное время и хороший доступ к приводным ремням, которые по случаю можно заменить.

Те, кто снимут поддон двигателя, через 2-3 часа увидят окончание процесса, а тем кто раскоксовывает мотор без снятия поддона, рекомендую не спешить и выждать минимум 3 часа, после чего открутить пробку и слить масло с двигателя, а шприцем откачать из поддона всё масло по максимуму.

ПРИБИРАЕМ ЗА СОБОЙ.

В данном случае я перевожу мотор своей Максимки на новое масло. Масло уникальное и очень дорогое. Поэтому я максимально постарался избавить мотор от остатков старого масла.

На простой, не дорогой герметик, посадил поддон двигателя на место.

Установил не дорогой КИТАЙСКИЙ масляный фильтр:

Залил в мотор не очень дорогое, синтетическое масло Лукоил:

И обязательно очиститель системы смазки XENUM M-FLUSH :

После этого садимся за руль и с нажатой педалью газа несколько раз стартером раскручиваем колен.вал. Таким образом осушая цилиндры, чтобы двигатель потом мог завестись быстро и беспроблемно и чтобы повыплёвывать лишнюю грязь, если таковая имеется.

Вкручиваем свечи, те которые стояли. Подключаем бензонасос и заводим мотор.
15-и минутная промывка Xenum M-Flush допускает возможность использования её в двигателе в рабочих режимах и с пробегом 100-200 км. Но я в в данном случае ограничился лишь обычной работой двигателя на холостом ходу в течении одного часа.
После того как мотор завёлся, надо убегать из гаража на часок. Начинается выгорание продуктов раскоксовывания. Дым настолько плотный, что на вытянутую руку ничего не видно:

После одного часа работы на холостом ходу, глушим. При желании можно сразу же заняться проверкой компрессии. Я проверку производил перед раскоксовкой, по этому после раскоксовки проводить не стал. По опыту знаю, что она не повысится, а может даже чуть-чуть понизиться, из за попадания на сёдла клапанов грязи от раскоксовки. Но после того, как дать машине поработать в режимах форсажа, «по отжигать», компрессия станет прежней, либо увеличится. Но в любом случае, после раскоксовки показания величин компрессии всегда выравниваются.

ВСЁ СОБИРАЕМ.

Далее приступил к завершающей стадии.
Слил масло. Опять снял поддон. Открутил совсем ещё новый Китайский масляный фильтр.
Средством ЛАВР ML-201 обработал внутреннюю часть картера, не прикасаясь к внутренним деталям двигателя руками, вообще.
Хочу отметить, что жидкость ML-201 очиститель деталей — очень замечательный препарат, и оставляет кучу восторгов. Вообще рекомендую его для различного использования. Впечатляет!

Картер до использования препарата ЛАВР ML-201:

Картер после использования ML-201. Стоит всего лишь в течении 10 минут несколько раз побрызгать, и отходит грязь, которую даже отвёрткой трудно отодрать:

Поддон обязательно сажу на оригинальный Ниссановский герметик 999MP1217HP , который по каталожному номеру легко заказать в любом автомобильном интернет-магазине типа Экзист, Автодок или Некст.

Герметик настолько хороший и удобный в использовании при помощи строительного пистолета, что применяем его в ремонте всех моторов любых иномарок.
Герметик имеет серый цвет и сохнет довольно быстро. Через час после применения, можно смело заводить двигатель.

Собрал защиту выхлопной трубы, закрепив её на новые болты и гайки:

Установил новый не дешовый, оригинальный, настоящий Японский масляный фильтр:

Заглянул в цилиндры и прочитал надписи на поршнях:

Заменил свечи зажигания на новые. Дело в том, что на моторе Максимы свечи меняются легко и доступно. По этому я применил свои любимые свечи, которые давно устанавливаю на свои машины и машины многих клиентов. Свечи Bosch Super4 (0 242 232 501) с посеребренным электродом, очень качественные и никогда ещё меня не подводили. С их помощью всегда уверенный пуск на любом морозе. А мотор на них работает гораздо мягче и тише чем на иридиевых, благодаря тому, что зажигание происходит по принципу воздушно-поверхностного разряда. Меняю их раз в 20-30 тыс. км, и они всегда отлично выглядят, хотя не знаю на какой пробег они способны.

Под пробку поддона не грех установить новое колечко:

А подкрылок не грех закрепить на нормальные, оригинальные, многоразовые, Ниссановские клипсы (01553-09321), взамен одноразовых маленьких клипс:

Только для этого, сверлом на 8мм. нужно расширить отверстия с в крыле:

ВСЕЛЯЕМ ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ.

И вот настала самая главная и самая приятная кульминация всего процесса. Мотор получает волшебное, «золотое», вкусное, иновационное, органическое, Полиол-Эстеровое масло высшей пятой группы Xenum VX 5W30 :

Остаётся завести двигатель и проехаться пару десятков километров на режимах с повышенными оборотами — «ОТЖЕЧЬ». Если «ОТЖЕЧЬ» не очень темпераментно, а только слегка, то первые пару дней, при остановках на светофорах, можно будет ощущать лёгкий запах гари, залетающий в салон через печку — это всё ещё обгорает выхлопная система.
После всех процедур, начиная буквально со следующего дня, начинаются приятные ощущения от работы мотора. Есть такая закономерность при переходе на керамический Ксенум: с каждым днём машина начинает тянуть всё легче, мотор раскручивается очень легко, а шум от двигателя становится всё тише. Пропадают некоторые вибрации. Где-то с неделю ощущения растут с каждым днём. Потом рост ощущений прекращается, но не прекращаются сами ощущения лёгкости работы мотора и его мощности.
Вот и у меня мотор заработал тихо-тихо. Крутится с небывалой лёгкостью. В салоне стало заметно тише. Голос Максимки существенно изменился.
Начинается вторая молодость.

Написать многа букаф мне помогал фанат Ниссанов, мой любимец кот Орлик.
Ему особая благодарность:

Источник