Редукционный клапан маслонасоса уаз

Содержание

Редукционный двигатель масляного насоса: устройство и ремонт неисправностей
Редукционный клапан масляного насоса — что это такое и для чего он нужен?
Местонахождение редукционного клапана
Устройство и принцип работы редукционного клапана
Неисправности в работе редукционного клапана
Как определить, что сломан именно редукционный клапан?
Таблица: диагностика пониженного давления в масляном насосе, причины и способ устранения
Поломка редукционного клапана масляного насоса — ремонт или замена?
Видео: как вынуть клапан с помощью деревянной палки
Видео: отличия в звуках работы двигателя до и после замены редукционного клапана
Редукционный клапан маслонасоса уаз

Редукционный двигатель масляного насоса: устройство и ремонт неисправностей

Бесперебойная работа автомобильного двигателя зависит от множества факторов: качества топлива, системы вентиляции и охлаждения устройства. Нельзя забывать и о смазке деталей конструкции. Редукционный клапан масляного насоса — один из важнейших элементов маслонасосной системы, а его выход из строя может привести к серьёзным сбоям в двигателе.

Редукционный клапан масляного насоса — что это такое и для чего он нужен?

Двигатель автомобиля не может нормально функционировать без постоянной смазки машинным маслом: детали будут нагреваться от излишнего трения и быстро придут в негодность. Для того чтобы обеспечивать постоянную смазку всех необходимых элементов, была разработана такая конструкция, как масляный насос. Именно он отвечает за подачу и распространение смазывающего вещества.

Однако тут нужно обратить внимание на один важный момент: если бы масло стекало свободно, исключительно под воздействием силы притяжения, многие удалённые и труднодоступные детали не получали бы свою долю смазки и работали всухую. С другой стороны, слишком сильное давление внутри насоса тоже бы усиливало износ ряда элементов. От подобного особенно страдают сальники и прокладки, потому что из-за сильного напора потока они истончаются и начинают пропускать масло через себя.

Из всего вышесказанного легко сделать вывод, что масляный насос нуждается в особом устройстве, отвечающем за поддержание стабильного давления внутри системы. По этому признаку все насосы делятся на две категории:

Первый тип осуществляет регулировку давления за счёт того, что изменяется положение определённой части насоса. А вот во втором эту функцию выполняет редукционный клапан. Именно о нём мы и поговорим подробнее.

Редукция (от лат. reductio возвращение приведение обратно) — упрощение, сведение сложного к более простому, обозримому, понимаемому, более доступному для анализа или решения; уменьшение, ослабление чего-либо.

Большой Энциклопедический словарь

Как видно из названия этого устройства, основное предназначение редукционного клапана — нормализация давления внутри маслонасосной системы. То есть он уменьшает или увеличивает давление в необходимый момент.

Местонахождение редукционного клапана

Сам масляный насос спрятан под капотом машины. Чтобы узнать, где находится насос у вас, загляните в инструкцию по эксплуатации автомобиля, так как взаимное расположение элементов может различаться в зависимости от марки и модели. Так, например, у ряда автомобилей ВАЗ он расположен позади шкива коленчатого вала, поэтому не сразу бросается в глаза. Что касается регулятора, то тут есть два варианта расположения устройства:

При внешнем расположении клапан обладает собственным корпусом, который находится на масляной магистрали. А при внутреннем регулятор давления расположен непосредственно внутри насоса.

Устройство и принцип работы редукционного клапана

Редукционный клапан имеет довольно простое строение. Он состоит из следующих частей:

шарик (элемент №1 на рисунке);
пружина (№2);
упорный болт (№3).

Такое устройство позволяет клапану смещаться, открывая и закрывая проток в систему под воздействием давления. Все элементы расположены внутри защитного кожуха, который также имеет каналы для циркуляции смазывающего состава.

Принцип работы этого механизма заключается в поддержании необходимого давления внутри насосной системы. Когда он становится значительно выше допустимого уровня, масло воздействует на упорный болт, а тот сдавливает пружину. Клапан выдавливается и открывается дополнительный канал, по которому осуществляется сброс избыточного масла внутрь специального резервуара.

Когда давление приходит в норму, пружина с клапаном возвращаются на своё место, а насос продолжает функционировать в обычном режиме. Таким образом удаётся регулировать скорость потока и напор масла, подаваемого для смазки двигателя внутреннего сгорания.

Неисправности в работе редукционного клапана

Строение редукционного клапана довольно простое, что обеспечивает его надёжность и уменьшает вероятность поломки. Однако иногда такое всё же происходит. Чаще всего это связано с износом механизма, поэтому не забывайте регулярно проводить диагностику всех составных элементов автомобиля, а также своевременно менять устаревшие детали.

Существует два основных типа неисправности механизма.

Клапан создаёт недостаточное давление. Обычно причина этой проблемы кроется в пружине. При долгой работе она становится менее упругой и растягивается. В результате клапан всё время находится в приоткрытом состоянии. За счёт этого давление уменьшается, а масло не достигает некоторых узлов двигателя. Иногда случается, что непрофессиональные мастера во время ремонта устанавливают пружину с недостаточной упругостью. Это приводит к такому же эффекту.
В клапане образуется избыточное давление. Как правило, причиной этой поломки является попадание внутрь механизма частичек мусора или использование старого вязкого масла.

Как определить, что сломан именно редукционный клапан?

Определить с первого взгляда, что сломан именно клапан, невозможно. Нужно внимательно осмотреть другие элементы системы и исключить возможность поломки других частей масляного насоса. Для того чтобы понять, что в нём наблюдаются неисправности, следует взглянуть на приборную панель. У большинства моделей автомобилей там расположен датчик, сигнализирующий о проблемах в системе. Он представляет собой сигнальную лампу с пиктограммой, которая загорается при высоких оборотах.

Если такое произошло, следует немедленно остановить автомобиль, так как дальнейшее движение может привести к окончательной поломке двигателя. Заглушите его и выйдите из машины. Далее вам нужно будет предпринять следующие действия.

Наденьте защитные перчатки. В данный момент подкапотные элементы машины находятся в нагретом состоянии, поэтому вы легко можете обжечься.
Нет смысла проверять уровень масла, если вы только что остановились. Должно пройти время, прежде чем оно стечёт в картер. В это время вам нужно обследовать двигатель: поищите свежие масляные подтёки или повреждения картера.
Если проблема заключается в поломке картера, вам будет нужно его загерметизировать. Это можно сделать с помощью подручных материалов: обычной тряпки, куска резины и даже скотча.
Обследуйте масляный фильтр. Повреждение его прокладки также может быть причиной поломки.
Если вышеперечисленные элементы находятся в порядке, следует проверить уровень масла. Делается это специальным щупом с отметками «минимум» и «максимум». В идеале уровень масла должен быть между ними. При недостатке смазочного вещества просто долейте его.

Все дальнейшие действия проводятся уже на клапане, изъятом из насосной системы. Внимательно осмотрите его. Часто причиной поломки становится засорение механизма. Обычно такое происходит у водителей, которые ленятся менять масло. На поверхности клапана или пружины скапливается грязь, которая препятствует нормальной работе. Если же вы недавно проводили капитальный ремонт автомобиля, то есть риск, что клапан плохо промыли, и в нём остались частички стружки и прочего мусора.

По этой причине мастера часто рекомендуют менять клапаны после капитального ремонта. Если вы не хотите этого делать, то убедитесь, что система не засорена, прежде чем использовать автомобиль.

Существует необычный способ проверки работоспособности этого элемента. Возьмите небольшой кусок хлопчатобумажной (или другой пропускающей воздух) ткани и приложите его к штуцеру, который расположен параллельно крышке. Теперь вам нужно сделать резкий вдох через материал. Если вы почувствовали сильное сопротивление, значит, клапан работает так, как нужно: перекрывает поток воздуха и пропускает его через специальное отверстие. Исправный механизм не должен быть легко продуваемым.

Таблица: диагностика пониженного давления в масляном насосе, причины и способ устранения

Справочник по диагностике гипотонии
Неисправность	Причина	Способ устранения
пониженное давление масла в нижнем диапазоне оборотов двигателя; повышенное давление масла при частоте вращения коленчатого вала свыше 2 тыс. об/мин.	из-за загрязнения заклинило клапан-регулятор давления в открытом состоянии; предохранительный клапан не открывается вследствие загрязнения.	снять и проверить клапан; клапан снять и проверить.
Пониженное давление масла во всём диапазоне оборотов двигателя	Слишком мало масла в двигателе. Загрязнена сетка маслозаборника, сломана маслозаборная трубка	Долить масло в двигатель. Снять масляный картер, прочистить сетку, если необходимо, заменить трубку.
	Изношен масляный насос	Снять, проверить, если требуется, заменить
	Износ подшипников двигателя	Отремонтировать двигатель

Поломка редукционного клапана масляного насоса — ремонт или замена?

Ремонтные работы начинаются с разбора редукционного клапана. Снять крышку и вынуть пружину труда не составит, а вот вытаскивание самого клапана обычно становится трудностью. Для того чтобы сделать это, вам понадобятся следующие инструменты:

анкерный болт М8 (длина 90 мм);
гайка для гаечного ключа на 10;
рожковый ключ.

Анкер нужно плотно вставить в плунжер, а затем завернуть на нём гайку. После этого возьмите ключ и продолжайте затягивать гайку. Через какое-то время поршень сорвётся и вы сможете его вынуть.

За неимением вышеперечисленных инструментов некоторые умельцы придумывают свои способы демонтажа клапана.

Видео: как вынуть клапан с помощью деревянной палки

Сам ремонт этого механизма зависит от причины поломки. Если проблема заключалась в пониженном давлении, вам следует заменить пружину. Очень важно найти такую же деталь, что была раньше. Обратите внимание, что у разных моделей автомобилей размеры редукционных клапанов и их составных частей отличаются. Мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, прежде чем приобретать деталь, а в магазин прийти с разобранным механизмом.

В том случае, если клапан засорился и перестал снижать давление внутри масляного насоса, проведите следующие процедуры.

Тщательно очистьте деталь, уделяя особенное внимание каналам для циркуляции масла.
Промойте механизм в бензине.
Высохшую деталь смажьте.
Установите клапан на своё место.
Теперь вам нужно проверить давление. Для этого используется обычный манометр. Шланг с резьбовым штуцером нужно вкрутить на место штатного датчика давления, а затем завести двигатель. Приемлемые для вашего автомобиля показатели вам нужно узнать в инструкции к двигателю. У большинства автомобилей они находятся в пределах от 1 до 4,5 кг/см 2 на средних оборотах.

Обычно специалисты рекомендуют заменить клапан, если перед этим проводился капитальный ремонт. Считается, что обычная прочистка и промывка не может справиться с мелкой стружкой. А также замену стоит произвести в том случае, если на поверхности одной из составных частей клапана вы обнаружили механические повреждения.

Ремонт и замена редукционного клапана сказывается на общей работе автомобиля. И это не только хорошо видно, но и хорошо слышно во время работы двигателя.

Видео: отличия в звуках работы двигателя до и после замены редукционного клапана

Прежде чем разбирать масляный насос и его редукционный клапан и проводить с ними какие-либо работы, убедитесь, что уверены в собственных силах. Неаккуратные действия могут привести к окончательной поломке деталей. Особенно обидно будет в том случае, если проблема заключалась не в клапане, а других элементах системы, и вам придётся менять работоспособную деталь. Если вы сомневаетесь, лучше обратитесь за помощью специалистов в автосервис.

Источник

Редукционный клапан маслонасоса уаз

лучше не менять а перебрать насос..
я снимал ,и под редукционный клапан на самом насосе под пружинку подложил пару шайб. давление теперь на хх до 5 доходит..
у меня правда 409..

Самый глупый и неправильный совет — подкладывать шайбы под клапан! На Редукционный клапан ограничивает МАКСИМАЛЬНОЕ давление. Подкладывая под него шайбы ты сбиваешь настройку. Итог — давление на горячем как было маленьким так и останется, а на холодную просто порвешь фильтр!

Что надо сделать — покупаешь насос 4216 и ТРУБКУ к нему и прокладки к трубке. Этот насос гораздо более производительней, чем твой!
Меняется ТОЛЬКО ВСБОРЕ.
Перед установкой насоса разбери его и проверь зазоры согласно камасутре.
Меняешь насос всборе с трубкой.
Наслаждаешься хорошим давлением!

НО только в том случае, если не съедены втулки распредвала 🙂

Самый глупый и неправильный совет — подкладывать шайбы под клапан! 🙂

А вот перебрать всё таки можно. И не без успеха. Мне в свое время удалось. В теме по довлению масла итп, подробности есть.

Я купил в уазпотребсоюзе вот такой заводской УМЗ насос в такой упаковке. но это на 417 двиган.

После установки давление на ХХ поднялось с 0,5 (горела лампа до 1,5) на оборотах 3-4

На ЗМЗ от УМЗ не подойдет. НО 451М — это двигатель УМЗ и насос от421 двигателя на него подойдет, НО только ВМЕСТЕ с трубкой от 421!

У меня подобная проблема, 451М, низкое давление масла, на холостых в жаркую погоду начинает моргать а потом гореть лампа аварийного давления.

Ходил в магазин насчет маслонасоса, свой сначала буду перебирать, но про запас хочу уже сразу взять новый. В магазине нашли насос с номером 4216-1011009 но в интернете вижу, есть еще 451М(4216)-1011009 Пекар, стоит немного дешевле.

Может глупо спрашивать, но самое дорогое не всегда самое хорошее — кто нибудь знает какая разница в качестве, или чем они еще отличаются?

И еще про трубку от 421, ее номер по каталогу 417.1011082, то есть выходит она на самом деле от 417го?

А вот с этого места подробнее пожалуйста. За счет чего больше производительность? Шестерни выше? Для меня актуально. Так как масляный радиатор подключен по постоянной схеме и на холостых летом на горячем движке давление ниже 1.

Сегодня рассматривали вместе с продавцами и хозяином магазина насос от 4216 и 4213. Разница исключительно в нижней части. Трубки и на том и на том одинаковые. Высота шестерен так же одинакова. Такое впечатление, что все отличие в том, что маслоприемник ниже у 4216 на 2-3 см. За счет чего большая производительность совершенно непонятно. Хотя на коробке 4216 написано, что у него увеличенная производительность.

А с Пекаровским не сравнивал? Интересно какое впечатление тот и другой производят по качеству.

К сожалению, я не интересовался производителем. Насосы заводские. Те, которые поставляются на конвеер.

Мне вот кажется,что установка более производительного(если такие есть) насоса это своего рода самообман-в моторе с зазорами в шейках в допусках и с хорошим маслом проблем с давлением нет.
Насос с бОльшей производительностью лишь компенсирует отток масла из изношенных пар трения,но условия работы деталей в увеличенных,вследствие износа, зазорах неоспоримо хуже.
З.Ы.Но вместе с тем отмечу,что сам насос умз-деталь отвратительная.Шестерни и плита не отшлифованы(профиль зубьев шестерен кривой,чистовой обработки нет),не термообработаны и стабильного давления тыщ на сто не дождаться:(

Мне кажется моторам как 451М нужно просто напросто густое масло, 20W50 например, но его уже на каждом углу не купишь. У моего друга на 414том тоже лампа на 15W40 мигала, достал себе 20W50 и все прошло. Мой двиг вообще полукапиталился в 2009том, «полу», птому что поршневую оставили старую, только колца и вкладыши поменяли, все остальное было в норме.

Фигня с лампой у меня началась после того как я поставил немецкий термостат, раньше двиг с трудом грелся до 70ти (либо быстро перегревался, если закрыть жалюзи и забыть об этом), теперь у меня во всех режимах работы стабильная температура 80°, но особенно в жаркую погоду теперь видимо масло греется сильнее, так что даже масляный радиатор не спасает. Что тут остается делать? Только маслонасос смотреть.
А что за масло?
Вместе с тем просто покупка насоса может и не решить проблемы.
Потроха не обработаны вчистую,и часть давления теряется именно там.
В частности плита,что закрывает шестерни,имеет риски от фрезы,которых по идее быть не должно.У своего насоса плиту отшлифовал и отполировал.Плюс шлифовка торцов шестерен и подбор прокладки.
http://s44.radikal.ru/i106/1103/8d/cfd6c16a68c4.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s001.radikal.ru/i194/1103/78/c490e7f217ba.jpg (http://www.radikal.ru)

А что за масло?
Вместе с тем просто покупка насоса может и не решить проблемы.
Потроха не обработаны вчистую,и часть давления теряется именно там.
В частности плита,что закрывает шестерни,имеет риски от фрезы,которых по идее быть не должно.У своего насоса плиту отшлифовал и отполировал.Плюс шлифовка торцов шестерен и подбор прокладки.

Масло минеральное 15W40, не дорогое http://www.atu.de/extern/gfx/artikel/FA1_/FA1540_L.jpg

API SL/CF
ACEA A3/B3

Меняю раз в год, пробег у меня маленький, в год тыщи 2-3 от силы, масло сейчас свежее, заливал 3 месяца назад.

Про насос понял. буду тогда тоже перебирать и шлифовать. А по каким критериям прокладку подбирал? Т.е. отшлифовать и обратно собрать с родной прокладкой — не пойдет?

Грешу на масляный насос.
Предыстория такая: сновья на УМЗ-4218 на ХХ на холодном давление не выше 2 (в т.ч. зимой), на горячем на ХХ=0,9-1,5, на оборотах при 60 км/ч= 2,5-2,7, при 80 км/ч= 3,5-4, при 90км/ч=4,5-5.
Такое ощущение, что редукционный клапан отрегулирован например на 5кг/см, но насос имеет невысокую производительность. Я думаю купить в запас насос т.к. он виноват видимо. Что вы скажите?

Очень даже хорошие показатели по давлению. Не понятно, что не устраивает. Наверное хочется 6,0 на ХХ.:D:D:D

На мотор 451М насос с более поздних моделей не встанет, насколько я помню. По крайней мере УМЗ. Трубка другая нужна будет, не уверен что современная трубка подойдет. А родной насос 451М, это от 21 Волги позних модификаций (с неплавающим маслоприемником)

Описанный в теме более новый насос встает на 451М, но только вместе с новой трубкой (у нее другой изгиб). Сам недавно поставил. Т.е. к насосу обязательно купить новую трубку, и тогда все прекрасно встанет.

Очень даже хорошие показатели по давлению. Не понятно, что не устраивает. Наверное хочется 6,0 на ХХ.:D:D:D

Да, наверное и вправду зря я ищу добра от добра. Ничего пока в запас не буду брать. Просто непонятно почему на холодном на холостых низкое показывает, обычно — до открытия редукционного клапана.

Для всех владельцев 451М, которых еще терзают сомнения на тему маслонасоса — пара фотографий.

Как уже объяснялось в теме, насос можно поставить только вместе с новой трубкой. Номер насоса на упаковке 4216.1011009, трубка от 417го.

http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/by2011/2011-08-19/DSCF9559.JPG
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/by2011/2011-08-19/DSCF9561.JPG
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/by2011/2011-08-19/DSCF9562.JPG

жаль, не сделал фотку обоих насосов в открытом виде. очень нагладно было бы видно, что диаметр шестерен нового насоса в 1.4 раз больше чем старого, а высота та же. Т.е. это означает удвоение производительности! 🙂

У меня просто руки не дошли свой старый открыть, я вместо этого новый пошлифовал как советовалось в этой теме и поставил, все это в процессе замены поршневой, так что вскрытие и переборку своего старого отложил на потом 🙂

А а на насосе отливка 421. почему?

А фиг его знает 🙂 На упаковке 4216, а отлив 421. но с новой трубкой к 451му подошел без проблем.

Кстати тут у меня еще фотки внутренностей насоса есть:
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/by2011/2011-08-19/index.html

А а на насосе отливка 421. почему?

Знвачит, насос 421 от насоса 4216 отличался чем-то другим, а отливки у них одинаковые.

Вообще то 4216 это одна из модификаций 421. И наверное отливку 421 можно считать здесь естественной. И новая трубка . по фоткам и без разборки заметно что при той же высоте корпус насоса увеличен — соответственно и зубы внутри тоже. А чтобы он встал на своем месте под трамблеромт и не упирался в стену поддона, его пришлось похоже выполнять с некоторым разворотом — это потянуло за собой новую трубку.

Кстати на старом насосе видна отливка ЗМЗ и номер начинающийся с 21. Похоже данный насос сработан ещё на базе 21го, у которого просто другая нижняя часть — с дырой, куда шарнирно вставляется трубка плавающего маслоприемника. Та ещё дрянь. Мой мотор из за неё дважды выходил из строя.

Бери, главное, чтоб Пекар был заводской.

А как отличить заводского от не заводского.
Сегодня купил, запаян в целофан, в комплекте прокладки и гаечки, маркировка 451М- , во вложенном буклете написано что идет на все двигатели УМЗ, это оно?

Уважаемые, вскрыл сегодня приобретенный Пекаровский насос, зазор между шестернями 0.5 мм, других люфтов нет (не нашел ни в поиске на Уазбуке, ни в книжке, сколько должен быть зазор между шестерен, хотя где то видел) Это нормально? Ставить? Или.

Про зазоры я не в курсе, а можно фотки? Интересно посмотреть отличия Пекаровского в плане сборки/качества.

Что подразумевается под термином «зазор между шестерен»? Это зазор в зацеплении, т.е. насколько гуляет одна шестерня (замер по краю зуба), когда вторая зафиксирована? Или что-то другое?

Как и чем зазор был измерен?

Мммм затрудняюсь полноценно, грамотно ответить, есть набор щупов, вскрыл насос, тупо подбирал, что влезет между шестернями. максимально вошел 0.5.

Зазор между зубьями. Не должен выходит за рамки 0,05. 0,2мм. 🙁

🙁 Мда. значит сегодня куплю еще один.

Зазор между зубьями. Не должен выходит за рамки 0,05. 0,2мм. 🙁

Так этот зазор на давление почти не влияет. Главное, чтобы были в норме зазоры между зубьями шестерен и корпусом и между торцами шестерен и крышкой. Нормы по этим зазорам где-то в этой теме были указаны.

Файл не найден!
URL загруженного не был найден на этом сервере.

К сожелению мой блок удален с немецкого сервера. Не стыковки с нашими Российскими серверами. Посему машины жаловались и его того. (
Интересно а можно мой блок прямо с моего компа с дома раздовать?
Кто в этом понимает.

да можно раздавать с дома с своего IP. Но я этого не умею 🙂

Кому не трудно подскажите: купил УАЗку 469 83 года от вояк, движка ЗМЗ 402, ездил, приводил в порядок… Давление масла было ( холостые) 3 – холодная, 2 – прогретая. Время от времени пропадал контакт давления масла, стрелка «падала». Очередной раз при «упавшей» стрелке двигатель стал работать громче обычного и «рычать». В общем пропало давление масла ни с того ни с чего, движка водимо «застучал», так как я на нем проехал без давления масла примерно 10 км. Притянул домой, снял масляный насос, после изучения тем в данном форуме видно, что он далеко не в идеальном состоянии. Ближайший насос только во Владивостоке (все с продавцом в Находке обзвонили), но вопрос не в этом. У этого насоса была вырвана часть бумажной прокладки, на фото с правой стороны; и вот в чем вопрос, должна ли быть там прокладка? На работе на скорую руку читал в архиве УАЗбуки, что ее там не должно быть. И нужна ли прокладка с левой стороны? В Находке три магазина где можно найти запчасти, ни в одном не нашлось никаках прокладок.

Не должна, но некоторые ставят.
Забыл добавить, проверь чтоб у шестигранника привода насоса были не слизаны грани. Если слизаны, лучше поменяй.

Motil, спасибо за ответ. Шестигранник вроде целый. А можно стык насоса и блока герметиком намазать? Очень тонким слоем?

И вот здесь тоже нет прокладки (фото ниже). При затянутых болтах крышки ощущается люфт ведущей шестерни по вертикали. На мой взгляд до 03 мм. Причем смотрел железной линейкой, у ведомой шестирни люфта практически нет. Получается как бы перекос в сторону ведомой шестерни от ведущей. Можно ли шлифонуть корпус насоса вместе с шестеренками? И нужна ли прокладка (или тонкий слой герметика) на стыке корпуса насоса и поддона шестеренок?

Можно.
По насосу не скажу, я с ними не заморачиваюсь, меняю.

Только во Владивостоке насосы и есть, но пока выбраться не представляется возможным. Завтра везу на шлифовку.

а какой насос если новый покупать?
какой фирмы? или их тока в одном месте делают?
спс

Выше два поста фотка, блок двигателя волговский, насос с вытянутым маслозаборником. Основной магазин у нас в Находке «Дальзапчасть», остальные мелкие, прозвонили с продавцом — есть только во Владивостоке (ну в Уссурийске есть один, если быть совсем точным).

Motil, спасибо за ответ. Шестигранник вроде целый. А можно стык насоса и блока герметиком намазать? ?
Да можно. Садил на резьбовой герметик.
И вот здесь тоже нет прокладки (фото ниже). При затянутых болтах крышки ощущается люфт ведущей шестерни по вертикали. На мой взгляд до 03 мм. Причем смотрел железной линейкой, у ведомой шестирни люфта практически нет. Получается как бы перекос в сторону ведомой шестерни от ведущей. Можно ли шлифонуть корпус насоса вместе с шестеренками? И нужна ли прокладка (или тонкий слой герметика) на стыке корпуса насоса и поддона шестеренок?

Дело в том, что бумажная прокладка там ставится для зазора, между шестеренкой и корпусом. Примерно 0,05. 0,1мм. Если зазор более0,15мм. я шлифовал корпус насоса, что бы он он обнизился на шлифовальном кругу. Работа муторная и долгая. Но стоящая. Так как через0,3мм довольно много масло уидет. Но Если у вас боковой зазор между зубьями шестеренки и боковой стенкой более 0,15мм. особенно если шестеренка становится боком. То насос лучше заменить. так как в этом случае возникают и большие потери масла и клины. так как зубья в какоито момент зацепляются за стенку корпуса. Со всеми вытикающими последствиями.
Гдето у меня есть статья как я делал и проверял насосы надо?

Гдето у меня есть статья как я делал и проверял насосы надо?

Конечно, буду благодарен. Так получилось что пришлось корпус и шестеренки шлифовать самому. Объездил сегодня несколько мест в Находке где шлифуют все – вплоть до коленвалов, нигде не взялись. Поэтому купил круг, наждачку 400, 800 и весь вечер шлифовал корпус и шестерни. Вроде все получилось, перекос убрал, люфт совсем не ощущается. Купил еще микрометр, им все вымерял. Если крутануть шестерни и дуть в выходное отверстие (довольно сильно) – крутятся. Пошел уже в 23-00 поставил, выходное отверстие посадил на герметик. Завтра поставлю поддон и проверю.

Мне в тайгу съездить пару тройку раз пока осень, а там доберусь до Владивостока конечно возьму новый насос. И не только. Составляю список, что взять про запас.

дул ртом через входной канал, шестерни вращаются очень легко, даже на небольшом давлении. При вращении пальцем ведущий вал через входной канал не слабо засасывает палец.
Стоит ли ожидать хорошего давления на хх??
.

Думаю что вполне. Ещё может стоит и датчик на вшивость проверить. А то они мастера привирать.

В общем купил насос 4216 УМЗ. Тфьу, качество сборки говно. Иногда закусывает как сказал Леха37. Подкладывали пол прокладки, чтобы наклонить чтоли, а между пластиной и приемником прокладка отсутствует. Взял со старого и поставил. А торцы шестерен шлифанул шкуркой 240, пластину тоже шлифанул потом в шкуркой 800 с маслом. (Ес-но положив наждак на стекло) Регулировал, увеличил толщины прокладки. Осевого зазора нету, не закусывает. Оказывается в заводе ставили тонкую прокладку что привело к закусыванию. Собрал и дул ртом через входной канал, шестерни вращаются очень легко, даже на небольшом давлении. При вращении пальцем ведущий вал через входной канал не слабо засасывает палец.
Стоит ли ожидать хорошего давления на хх??
фото прилагаю. Старый это обычный насос от 421.

привет всем
если закусывает сдать назад
вал насоса должен свободно вращаться
все насосы проверяют на стенде перед отгрузкой

так что правильно что положил надежнее
там надо 0,1 картон за глаза
дуть это маленько не то

если поставить такой насос на стенд то низа он провалит
зазоры очень большие (по меркам для насоса)

а вот если на двигатель и масло будет относительно вязкое то давление будет

в любом случае ставить на двигатель и смотреть

Ну немного выше я говорил, о моем случаи, о том что заклиним масляный насос.
Заклинивший насос отходил всего 5000км, после чего заклинил, причиной послужило либо попадание каких либо частиц между плитой и шестерней или просто выработка. На фото видно как метел «накатался» в комок и заклинил. Давление до заклинивания было на горячем моторе чуть ниже 1 лампочка никогда не моргала.
Через несколько дней я поехал в магазин и взял новый насос, 4216 УМЗ, в магазине его покрутили, насос вращался легко но иногда закусывал, мне объяснили что это совершенно нормально и если налить туда масла то будет всё отлично ну я его и купил, заплатив за него примерно 1200. Пришел вечером в гараж и собрался его ставить, залил в него немного масла, покрутил-да действительно покусывать он перестал, затем я выкрутил шпильки масляной трубки со старого насоса и закрутил в новый. И после этого я обнаружил что новый насос просто встал колом. Ну в итоге вскрытие показало что я перетянул одну из шпилек и из-за этого внутри насоса образовался бугорок, об который и заклинила шестерня (хотя всё закручивалось очень легко и я просто не почувствовал как она выдавила внутреннею часть корпуса). Но что я там увидел внутри. Это жесть, обработано всё как попало, регулировочная прокладка была одна целая и вторая сверху оторванный неаккуратно кусочек что говорило о неровности плиты). Я решил что такой насос ставит не стоит и через день нашёл в городе нормальный, Пекаровский насос, в отличии от того, внешне он был сделан намного аккуратнее и красивее и вращался намного легче и без подклиниваний!! И при этом стоил не 1200 как тот а всего 800р. Толком ещё не проверял, но на промывочном масле давление было больше 1 на горячем двигателе. Стоит ещё заметить, что в пекаровском насосе все шпильки уже были закручены на заводе и посажены на резьбовой герметик и в комплекте были все необходимые прокладки и гаечки!

а что за мешковина на 2 фото

у нас на стенде такого нет
вероятно из масла или из системы всосало

если поставить такой насос на стенд то низа он провалит
зазоры очень большие (по меркам для насоса)

про какие зазоры говоришь? Осевые?
У меня осевой зазор отсутствует, я думаю что крышку зажали, поэтому закусывает. А я шлифонул торец шестерней, крышку. Зазор между зацепление шестерней не влияет на давление. А между корпусом и шестерней зазор в норме.

Источник