Nissan Terrano Repair
суббота, 27 октября 2007 г.
Ремонт хаба.
Для начала вступление — как определить неработающий хаб. Естественно, что при выключенном полном приводе раздаткой, передний кардан, и оба шруса не крутятся. Соответственно, при включенном полном приводе должен крутится передний кардан (в противном случае не работает раздатка) и оба шруса. Если шрусы не крутятся, значит, умер передний мост, что вряд ли, так как звуки из него были бы ужасные. В моем случае левый шрус крутился, а правый-нет. Соответственно, значит, правый хаб рабочий, он вошел в зацепление со ступицей и крутящий момент через дифференциал переходит на другой, не зацепившийся хаб и шрус вертится, отбирая 100% момента.
Итак, хаб разобран, детали разложены и тут мы с другом начинаем находить некое несоответствие кишок хаба с рисунком Марата (я так понимаю он из книжки «ремонт Nissan Terrano/PickUp»). Для того, что бы у людей не было путаницы и страха перед разобранной железкой, попробую описать ремонт хаба (ногами не бить и не плеваться — рассказываю, как умею, кто умеет лучше — дерзайте!).
Разборку хаба производим в следующей последовательности: Отвинчиваем 6 болтов (шестигранник на 6), снимаем крышку с внутренностями хаба. Из крышки вынимаем фрикцион A (стальной), поворачивая его на 45 градусов, вынимаем пружину, вынимаем стопорное двойное кольцо, вынимаем муфты включения хаба (узел практически вечный и неразборный), вынимаем кольцо, вынимаем плоский подшипник с маленькими шариками (шарики сидят прочно и вываливаться не должны) Протираем и промываем все это хозяйство от песка и воды (если есть) и откладываем в сторону. Затем с полуоси шруса снимаем стопорное кольцо (разводим его концы в стороны плоскогубцами — главное не переусердствовать — если оно сломается или улетит в неизвестном направлении, замену ему будет найти тяжело) снимаем шайбу с внутренней нарезкой под шлицы полуоси шруса, снимаем бронзовую пластинку фиксации фрикциона и сам фрикцион B (по виду — бронза или латунь). Опять же таки промываем эти детали от песка и воды, и кладем сушиться. Виновники не включения хаба — фрикционы A и B. Эти детали имеют неровную поверхность и работают на трение, правда, только при включении или при выключении полного привода. Фрикцион A, вставленный во фрикцион B должен быть в высоту не менее 15.4 мм. Так же он не должен целиком влезать внутрь фрикциона B и спокойно вращаться — обязательно должно быть почти жесткое зацепление. Так же фрикционы не должны иметь поношенный вид ;o) Оба этих фрикциона продаются в сборе, (я купил их на рынке в Кунцево в палатке N36) и стоят 35$ вместе с ядовито-оранжевой смазкой. Для справки — цена шруса в сборе заоблачная — 360$.
Сборку производим в обратной последовательности:
Из всего мною увиденного я почерпнул только то, что узел не очень-то кондовый… Фрикционы при нормальном использовании (зимой в снег и летом в грязь) живут около года. Шрус крепится к ступице маленьким и хиленьким стопорным колечком — весьма ненадежное крепление. Хоть хаб и герметично закрыт с внешней стороны, в зазор между шрусом и ступицей легко может попасть вода и меленький песочек. Даже небольшой откат назад при включенном полном приводе может привести к размыканию шруса и ступицы. Глядя на это, есть огромное желание обзавестись ручным переключателем муфт, но останавливает то, что придется вылезать из машины и топтать грязь, для включения полного привода. Зато надежнее!
Все вышеперечисленное не претендует на профессиональную инструкцию по сборке и разборке хаба, но может все-таки кому-то поможет? ;o)
Муфта включения хаба
Источник
Ремонт хаба nissan terrano
Имеет место быть тенденция, что джипперы стараются избавится от автоматических хабов. Как правило меняют на ручные, реже — на заглушки (то есть просто жёсткую постоянную сцепку ступицы и приводного вала). Тем не менее перед этим джиппер основательно помучается с автохабами.
Автоматические хабы славятся тем, что имеют довольно капризную конструкцию:
- в морозы смазка замерзает и хаб может клинить: не разлочиваться. Это приводит к самым разным явлениям. Вообще, клинить хаб может и не только в морозы, но это реже;
- иногда хаб не до конца выходит из зацепления и трещит при езде.
- при раскачке вперёд-назад хаб разлочивается и залочивается попеременно. Это не сильно здорово, приводит к повышенному износу ряда узлов и к тому, что задние колёса раньше крутиться начинают;
- фрикционы требуют замены в зависимости от интенсивности 4вд-процедур. А они стоят денег.
Для меня устройство и принцип работы автохаба был загадкой, пока двухмесячный простой машины на сильных морозах не привёл к тому, что один хаб заклинило, а другой стал цокать. Пришлось хабы снимать и перебирать, менять смазку. заодно разобрался как да что.
Потребуется: отвёртка с шилом для выковыривания кучи стопорных колец и струбцина, чтобы собрать подпружиненную конструкцию обратно.
Итак, сняли хаб. Чтобы вынуть потроха, нужно достать стопорное кольцо. Поддевается отвёрткой:
После снятия этого кольца, вытряхиваем внутренности. Получаем крышку (слева) потроха хаба (справа, не знаю как их правильно назвать) и подшипник (на заднем плане):
Вот ещё с такого ракурса все внутренности, что были в крышке хаба. Подшипник, потроха и стопорное кольцо:
Разбираем потроха. Опять стопорное кольцо:
Это стопорное кольцо — самое весёлое. Шилом его, или узкой отвёрткой, но выковырять надо. Причём, вся внутрянняя конструкция подпружинена и давит на него. Можно зажать вот так вот струбциной, чтобы ничего не давило, но будет только хуже: колечко просто вращается в своём пазу и не даётся подцепить:
После снятия стопорного кольца, получаем такие детальки. Назовём их внутренняя шестерня, внешняя, пружина и корпус:
Внутренняя шестерня разбирается просто, снятием очередного стопорного кольца. Я это кольцо совсем не снимал, потому что и так можно было смазку поменять, немного его отодвинув:
Теперь — внешняя шестерня. Стопорное кольцо, конечно же, и на ней есть 🙂 Шайбу «с ушками» и вплотную находящуюся к ней простую шайбу справа подпирает пружина, а слева как раз это стопорное кольцо. Но разбирать шестерню лучше начиная с пружины:
После снятия пружины, легко снимаем стопорное кольцо и получаем детальки. Шайбу с ушками, простую шайбу, саму шестерню и пружину. Стопорного колечка не видно, но оно есть 🙂 и видна для него канавка на шестерне:
Ну вот всё и разобрали.
Теперь смазываем и собираем.
Внешняя шестерня и внутренняя:
Внутренняя шестерня, внешняя и пружина готовы к помещению в корпус:
Вот тут понадобится струбцина и крышка хаба. В крышку помещаются все эти потроха и сжимаются. Тогда можно легко и ненапряжно поставить стопорное кольцо в корпус потрохов (не путать со стопорным кольцом, которое крепит все потроха в крышке хаба, оно будет следующим!):
Ну вот и собрали внутренности:
Теперь закладываем в крышку подшипник, потроха, и крепим стопорным кольцом:
Ещё надо бы сказать пару слов о смазке. Вобщем смазать надо обильно, но не стоит перебарщивать. Потому что в таком случае все эти внутренние-внешние шестерни и прочие потроха просто не будут иметь достаточное пространство для перемещений и автохаб не будет работать корректно.
Источник
Ремонт хаба Nissan Terrano/PickUp
Для начала вступление — как определить неработающий хаб. Естественно, что при выключенном полном приводе раздаткой, передний кардан, и оба шруса не крутятся. Соответственно, при включенном полном приводе должен крутится передний кардан (в противном случае не работает раздатка) и оба шруса. Если шрусы не крутятся, значит, умер передний мост, что вряд ли, так как звуки из него были бы ужасные. В моем случае левый шрус крутился, а правый-нет. Соответственно, значит, правый хаб рабочий, он вошел в зацепление со ступицей и крутящий момент через дифференциал переходит на другой, не зацепившийся хаб и шрус вертится, отбирая 100% момента.
Итак, хаб разобран, детали разложены и тут мы с другом начинаем находить некое несоответствие кишок хаба с рисунком из книжки «ремонт Nissan Terrano/PickUp». Для того, что бы у людей не было путаницы и страха перед разобранной железкой, попробую описать ремонт хаба (ногами не бить и не плеваться — рассказываю, как умею, кто умеет лучше — дерзайте!).
Разборку хаба производим в следующей последовательности: Отвинчиваем 6 болтов (шестигранник на 6), снимаем крышку с внутренностями хаба. Из крышки вынимаем фрикцион A (стальной), поворачивая его на 45 градусов, вынимаем пружину, вынимаем стопорное двойное кольцо, вынимаем муфты включения хаба (узел практически вечный и неразборный), вынимаем кольцо, вынимаем плоский подшипник с маленькими шариками (шарики сидят прочно и вываливаться не должны) Протираем и промываем все это хозяйство от песка и воды (если есть) и откладываем в сторону. Затем с полуоси шруса снимаем стопорное кольцо (разводим его концы в стороны плоскогубцами — главное не переусердствовать — если оно сломается или улетит в неизвестном направлении, замену ему будет найти тяжело) снимаем шайбу с внутренней нарезкой под шлицы полуоси шруса, снимаем бронзовую пластинку фиксации фрикциона и сам фрикцион B (по виду — бронза или латунь). Опять же таки промываем эти детали от песка и воды, и кладем сушиться. Виновники не включения хаба — фрикционы A и B. Эти детали имеют неровную поверхность и работают на трение, правда, только при включении или при выключении полного привода. Фрикцион A, вставленный во фрикцион B должен быть в высоту не менее 15.4 мм. Так же он не должен целиком влезать внутрь фрикциона B и спокойно вращаться — обязательно должно быть почти жесткое зацепление. Так же фрикционы не должны иметь поношенный вид. Оба этих фрикциона продаются в сборе, (я купил их на рынке в Кунцево в палатке N36) и стоят 35$ вместе с ядовито-оранжевой смазкой. Для справки — цена шруса в сборе заоблачная — 360$.
Сборку производим в обратной последовательности:
На шлицы полуоси шруса надеваем новый фрикцион B, ставим пластину фиксации (ушками во фрикцион) шайбу с нарезкой под шлицы и стопорное кольцо (аккуратнее, так как незакрепленный стопорным кольцом шрус имеет тенденцию провалиться внутрь ступицы!) Теперь собираем внутренности хаба — берем крышку, кладем туда подшипник, кладем кольцо, засовываем муфту включения хаба (торчащей шестерней в крышку!), ставим стопорное двойное кольцо (оно полностью должно попасть в пазы!), ставим пружину и фрикцион A, поворачивая его так, что бы его ушки зашли в зацепление с муфтой включения хаба. Теперь хаб надеваем ша шлицы шруса и приворачиваем 6 болтами. Ах да! Все это надо было смазать! Я смазал Nissan’овской шрусовой смазкой — посмотрим, что будет. В Кунцево мне вообще порекомендовали смазать литолом.
Из всего мною увиденного я почерпнул только то, что узел не очень-то кондовый. Фрикционы при нормальном использовании (зимой в снег и летом в грязь) живут около года. Шрус крепится к ступице маленьким и хиленьким стопорным колечком — весьма ненадежное крепление. Хоть хаб и герметично закрыт с внешней стороны, в зазор между шрусом и ступицей легко может попасть вода и меленький песочек. Даже небольшой откат назад при включенном полном приводе может привести к размыканию шруса и ступицы. Глядя на это, есть огромное желание обзавестись ручным переключателем муфт, но останавливает то, что придется вылезать из машины и топтать грязь, для включения полного привода. Зато надежнее!
Все вышеперечисленное не претендует на профессиональную инструкцию по сборке и разборке хаба, но может все-таки кому-то поможет?
Крышка хаба и муфта
Фрикционы A и B
Муфта включения хаба
Источник
nesthotel.ru — Просмотр темы — Установка механических хабов на Terrano2 r Описание, фото
После промазывания внутреннюю часть хаба надеваем на полуось до упора. Наживил один болт в отверстие ступицы, дабы не искать потом необходимого сопряжения отверстий хаба и ступицы.
Ага, вот тут и понадобится волшебное стопорное кольцо, снятое накануне. Ну и спец-разжим для подобного типа колец. Берём стопорное кольцо и с матюками насаживаем его на полуось.
Что, отстрелилось и улетело? Бывает, надо было газетку подстелить. Ищем кольцо и повторяем процедуру до логического завершения, а именно — надёжной фиксации кольца во внешней канавке полуоси.
Вроде бы нонсенс, ведь Террано в США никогда не продавался, и о нём там никто не знает? Так, да не.
АВТОХАБЫ ТЕРРАНО2
На самом деле, «первый» Террано квадратныйв Америке как раз был очень популярен, правда известен он там был как Патфайндер. А ведь технически, это почти та же машина!
Вообщем начались поиски подходящего варианта я твёрдо решил что беру или «Варн», или «Милемаркер», что попадётся выгодней. Стоят правда не дешево, но работают исправно. Для «лукавых» есть несколько хитростей, чтобы оживить ХАБ в полевых условиях. ниссан террано 2 хабы
Первый и самый надежный это вручную залочить автохаб с помощью двух отверток и некоторой сноровки ниссан террано 2 хабы за 30 секунд. Если опыта нет, то на соображалку может уйти достаточно много времени. Мне к примеру понадобилось около 10 минут.
Затем снять эти колечки и собрать обратно ХАБ. В таком залоченном состоянии он будет пока вы его принудительно не разлочите. Вторая хитрость ниссан террано 2 хабы в том, что два фрикционных кольха входят не полностью друг в друга.
помогите подобрать хабы на ниссан тирано 2 кузов R 20
При износе буртик одного кольца упирается во второе. И так в Ниссан террано 2 хабы, на берегу финского залива, я распрощался с полным приводом. До этого он уже барахлил, то хабы включались лишь при ходе назад, то надо было вперед метров проехать, потом просто включались только на 2,5 тыс оборотов при бросании сцепления, с чудовищным ударом по трансмиссии.
Источник
