Ремонт переднего моста уаз 469 замена шкворней

В этих местах должны стоять бронзовые втулки

В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

Источник

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Если хочется это сделать

Скачать PDF

Любой автомобилист может выполнить ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Эта работа несложная. Конструктивно обе этих модели схожи. Особенно это касается подвески. Рамная конструкция подразумевает простоту демонтажа переднего моста и высокую надежность автомобиля. Имеются некоторые различия в рессорной и пружинной подвеске. Но эти особенности не сильно влияют на сложность работы. Для ремонта практически не понадобятся никакие особые инструменты. Все работы производятся минимальным набором инструментов, имеющихся у каждого водителя.

Разбор

При проведении ремонта необходимо выставить узел на стенд. Это облегчит задачу по разборке. После этого снимают колеса. Далее приступают к разборке:

• Демонтируют сошку. Скручивается гайка, крепящая палец тяги и рычаг поворотного кулака;
• Далее выкручивают болты, крепящие тормозные барабаны. Заодно снимают муфты, использующиеся для колесного отключения;
• Переходят к разборке ступицы. Начинают эту работу с выпрямления краев запирающий шайбы. Далее скручивается гайка с контргайкой, это позволяет снять шайбу сразу с внутренним кольцом и роликовыми подшипниками ступицы. После снимается остальная часть ступицы (см. статью «Как снять ступицу переднего колеса»);
• Снять тормозной щит, делается это с выкручиванием болтов. Следует снять цапфы с шарнирами кулака;
• Разбирается тяга рулевой трапеции, для этого понадобится открутить гайки крепления трапеции;
• Для снятия шаровой опоры раскручивают болты ее крепления к полуоси. Демонтировать опоры-ограничители. Производят выпрессовку опор;
• Снять прокладки, использующиеся для регулировки с кулака и рычаг. Далее отвинчивают гайки, крепящие верхнюю накладку шкворня. Также поступают с нижней. Снять сальник шаровой опоры. После выпрессовывают шкворни. Разборка завершена.

. После разборки все запчасти промываются в бензине и смазываются. Неисправные заменяют новыми. Сборка происходит с точностью до наоборот, при этом нужно уточнить некоторые нюансы процесса.

Заменяя шкворневые втулки конкретно в шаровой опоре, нужно по окончании прессовки закрутить их до 25 мм. Необходимо положить внутрь смазку. Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками не так уж и сложен, но нужна аккуратность. Например, устанавливая сальник шаровой, кольцо для него обязательно пропитывают горячим маслом. После сборки, проверяется работоспособность моста с помощью стенда.

Передний мост УАЗ 469

Ведущий передний мост УАЗ 469 87 устроен, как и задний мост УАЗ 469. Все сборочные единицы агрегатов идентичные:

• чулок или картер;
• главная передача;
• дифференциал.

Небольшая разница заключается в направлении резьбы кольца, отражающего масло, установленного в ведущей шестерне передка. Резьба выполнена правосторонней. В дополнение на передке УАЗ 469Б проставлено клеймо «П». Вследствие абсолютной идентичности, они одинаково регулируются, обслуживаются, разбираются, собираются. Также аналогичные все поломки, возникающие в процессе эксплуатации.

Функциональные особенности агрегата:

• изменение траектории движения транспортного средства;
• передача, изменение, распределение крутящего момента от двигателя на передние колеса машины, из-за чего появляется повышенная проходимость;
• передача на кузов толчков, сопротивления колес, осуществляющих контакт с дорожным покрытием;
• передача всех инерционных усилий, возникающих в движущемся авто, на колеса спереди.

Несмотря на то, что задний и передний мосты выполняют одинаковые функции, но последний, кроме тягового усилия, дополнительно управляет транспортным средством. Вот почему в УАЗ 469 конструкция переднего моста значительно сложнее. Завод производитель изготавливает несколько видов агрегатов.

Джипы из Ульяновска эксплуатируются на автодорогах страны с тремя мостовыми разновидностями:

• Разрезная конструкция традиционного типоразмера. Это старый образец мостов, распространенные названия которых: обычные, гражданские, колхозные. На самом деле правильное наименование узла – «Тимкен». Такая фамилия конструктора, запатентовавшего конструкцию агрегата.
• Мост УАЗ 469 с бортовыми редукторами. Другое его название – военный. В технической литературе он чаще всего именуется «П-образный» или «портальный».
• Неразъемный мост «Спайсер» – передний мост современного типа. Название он также получил по фамилии инженера, запатентовавшего данную разработку.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
2. Высокий износ крепежных деталей.
3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
5. Механические дефекты балки.
6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

• неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
• использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
• отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

Как отрегулировать мосты

Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

• снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
• закрепить вал в стороне;
• установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
• дополнительно поставить страхующие опоры;
• удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
• после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
• убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

• снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
• убрать полуось из картера;
• вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
• снять тройник с кронштейна;
• удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
• вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию. Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

• запрессовать наружные и внутренние кольца;
• монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
• установить прокладку;
• разъединить части картера;
• вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
• установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
• монтировать ведущий вал;
• стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

Как снять хвостовик

Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

1. Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
2. Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
3. Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
4. Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
5. Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
6. Снятие гайки и хвостовика.
7. Удаление масляной жидкости.

После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

Как укоротить мост

Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

• разрезать чулок;
• подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
• сварочные работы;
• отрезать полуось;
• на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
• полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

Замена подшипника и сальника хвостовика

Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

1. Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
2. Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
3. Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

Как перебрать задний мост

Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

1. Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
2. Демонтаж крышки подшипника.
3. Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
4. Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
5. Снимаем задний мост.
6. Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
7. Замена старых деталей на новые элементы.

Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Без особой необходимости шарнир равных угловых скоростей, ШРУС, переднего моста автомобилей семейства УАЗ-452 разбирать не рекомендуется. В случае необходимости ремонта, разбирать и собирать ШРУС надо в определенной последовательности.

Разборка ШРУС переднего моста УАЗ-452.

1. Отметить краской взаимное расположение кулаков шарниров. 2. Развести кулаки. Для этого необходимо постучать вилкой короткого кулака об угол деревянной подставки. 3. Зажать шарнир в тиски за длинный кулак коротким кулаком вверх. 4. Повернуть короткий кулак в сторону одного из периферийных шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, необходимо нажать или ударить медным молотком по короткому кулаку. При этом необходимо соблюдать осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью. 5. Вынуть остальные шарики шарнира. После подбора новых ремонтных шариков увеличенного размера или замене одного из кулаков собрать шарнир.

Сборка ШРУС переднего моста УАЗ-452.

1. Зажать в тиски длинный кулак в вертикальном положении. 2. Вставить центральный шарик. 3. Установить короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки отмеченные краской совпадали и поворачивая его из стороны в сторону, установить поочередно три периферийных шарика. 4. Разведя кулаки на 10—12 мм и повернув короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установит четвертый шарик так, чтобы его зажало в канавках. 5. Повернуть короткий кулак в вертикальное положение. При этом допускаются удары медным молотком по стержню короткого кулака.

Предварительный натяг в шариках шарнира должен быть такой, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10—15 градусов во все стороны от вертикали при зажатом в тисках другом кулаке, равнялся бы 300—600 кгссм. Разница в моментах поворота кулака в двух взаимно перпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 100 кгссм. Для получения требуемого преднатяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.

Размеры диаметров ведущих шариков ШРУС, мм :

А — 25,32-25,34 Б — 25,34-25,36 В — 25,36-25,38 Г — 25,38-25,40 Д — 25,40-25,42 Е — 25,42-25,44 Ж — 25,44-25,46 И — 25,46-25,48 К — 25,48-25,50

Диаметр центрального шарика равен 26,988-0.05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп. Например, два шарика диаметром 25,41 мм и два 25,43 мм. При монтаже шарики одного размера надо обязательно располагать диаметрально противоположно. Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм.

После сборки рекомендуется обкатать шарнир на стенде при изменении угла от 0 до 30 градусов в течение двух минут при частоте вращения 300 оборотов в минуту. При обкатке шарики и канавки необходимо смазать маслом.

Ремонт передней оси

Прогиб передней оси вызывает повышенный износ шин, нарушение взаимной установки передних колес и вследствие этого затрудняет управление автомобилем.

Рис. Проверка передней оси автомобиля ГАЗ-51: 1 — стержень; 2 — угольник; 3 — передняя ось; 4 — призма.

Для определения прогиба оси в отверстия под шкворни вставляют стержни, а на площадки крепления рессор — призмы (призмы на площадках центрируют). Затем устанавливают специальный угольник, имеющий угол в соответствии с конструкцией данной оси (для автомобилей ГАЗ-51 и ЗИС-150 угол = 82°). По зазору между угольником и призмами определяют величину и направление прогиба в вертикальной плоскости, а по отклонению угольника от оси призм — в горизонтальной плоскости. Проверку делают поочередно по двум стержням. Прогиб оси может быть также определен и шаблоном, изготовленным по конфигурации новой оси.

Ось правят под прессом в холодном состоянии. Нагрев оси вызывает нарушение ее термической обработки и допускается в исключительных случаях, когда невозможно выполнить правку в холодном состоянии (например, скручивание и большой изгиб, вызванные аварией).

Изношенные отверстия под шкворни можно восстановить развертыванием их под увеличенный размер шкворня (для шкворней, не имеющих шарико-роликовых подшипников) или развертыванием с последующей запрессовкой в них стальных втулок.

Запрессованные стальные втулки обрабатывают под номинальный или уменьшенный размер шкворня, чтобы использовать старые, перешлифованные шкворни. Изношенные отверстия также восстанавливают металлизацией их с последующей разверткой под номинальный размер.

Как собирается передний мост

Сборка используемого в УАЗ 469 переднего моста осуществляется в обратном порядке. При этом необходимо учитывать следующие нюансы.

1. Втулка впрессовывается в кулачную цапфу под упорной шайбой на одном уровне с торцевой частью гнезда. Далее втулка разворачивается и проглаживается брошью до нужного диаметра.
2. Движение шарнира одинаковых угловых скоростей в продольной плоскости ограничивается при помощи специальных шайб, устанавливаемых в цапфе и шаровой опоре таким образом, чтобы их канавки под смазку были направлены в сторону шарнира. Шайба крепится в гнезде путем кернения в нескольких равномерно распределенных по окружности точках.
3. Выполняя замену шкворневых втулок в шаровой опоре, по окончании прессования их необходимо закрутить до диаметра в 25 мм, причем калибр, имеющий диаметр 24,995 мм, должен проходить через каждую из втулок.
4. Устанавливая шарнир, в опору необходимо заложить смазочное вещество, выбранное с помощью специальной таблицы.
5. Перед сборкой шкворни и их втулки смазываются жидким смазочным веществом. Для получения в шкворневых втулках требуемых натяжений по оси используются прокладки, количество которых зависит от суммы габаритов кулака поворота и регулирующих прокладок, а также от суммы габаритов шкворней, шайб и непосредственно шаровой опоры. В любом случае необходимо использовать как минимум 5 прокладок. В случае четного количества прокладок, различающихся по толщине, или нечетного количества суммарные значения толщины прокладок сверху и снизу не должны отличаться более чем на 0,1 мм.

Перед тем как собирать и устанавливать сальник шаровой опоры, внутреннее кольцо из войлока пропитывают подогретым моторным маслом.

Собрав передний мост, его необходимо проверить на стенде в спокойном состоянии и под нагрузкой, создаваемой путем одновременного торможения полуосей.

Отсутствие перегрева, высокого уровня шума и масляных протечек в сальниках, манжетах, крышках и соединениях свидетельствует о правильности сборки.

УАЗ 31512 die hard › Бортжурнал › Замена главных пар переднего и заднего моста (мосты гражданские)

Настало время написать что-нибудь техническое. В этот раз, я расскажу о замене главных пар в моём УАЗе. Отмечу сразу, что делалось это летом 2013 года и некоторые детали я сейчас не помню. Так же стоит отметить, что это был действительно полевой ремонт, где из специальных приспособлений применялся только съемник. Всё остальное делалось подручными средствами.
Всё началось с того, что после замены масла в мостах, задний мост начал сопливить. Сначала это было просто пятно, но потом — стало ясно, что прокладку надо менять. Традиционно, многие отговаривали меня половинить мост, мол, работает и нечего туда лезть, но руки-то чешутся… и вот, УАЗ во дворе и я выкатываю задний мост.

Разобрал картер, посмотрел на состояние главной пары, подшипников и т.п. и решил, что надо ремонтировать. Но на тот момент денег на главную пару, подшипники и т.д. и т.п. просто не было, поэтому ремонт было решено отложить на лето следующего года. В конце концов, не так всё было и страшно. Прокладку заменил, собрал, закатил обратно и начал готовиться морально и материально.

Шло время, я купил главную пару, подшипники, прокладки и ждал лета. Когда настало время, я полез под УАЗ посмотреть что там и как и обнаружил, что у переднего моста довольно приличный люфт хвостовика. Частично разобрал, думая, что уберу прокладку и люфт исчезнет, но прокладок там не оказалось. Только дистанционная втулка. Немного сточил её, но люфт не пропал. Я понял, что вместо заднего моста я буду делать передний, но он слегка сложнее… там больше деталей, больше прокладок. Тут возникла мысль купить еще один передний мост, посмотреть что с ним, если что-то не так — то починить и поставить вместо моего. Начались поиски и через некоторое время я нашел объявление о продаже двух мостов по цене, которую просят за один. Передний был частично разобран, а задний (по словам продавца) — в нормальном состоянии. Подумал и купил.

Привез, разобрал передний мост и там меня ждал сюрприз. Оказалось, что в главной паре переднего моста было выломано несколько зубьев, корпус местами сколот и по-сути, большая часть деталей — на выброс. Кое-что, конечно, скрутил, но было печально.

Поскольку затея с подменой моста не вышла, было решено разбирать рабочий мост. Благо, сосед пустил в гараж. Снял мост, разобрал, поставил на него купленную зимой главную пару, начал собирать и выяснилось, что сдвоенный конический роликовый подшипник хвостовика задевает сепаратором за корпус моста. Оказалось, в магазине продается два типа этих самых подшипников и они отличаются размерами сепаратора. Если будете закупаться — советую брать с собой крышку, хвостовика (ту, что прикручивается со стороны кардана). В общем, подшипник был найден после того как я объездил весь город и мост удалось собрать. Тут меня ждал новый сюрприз. Оказалось, что главную пару подклинивает. Складывается впечатление, что ведущая шестерня главной пары с эксцентриком. Это было совсем печально, ибо с момента покупки прошло уже много времени. На последние деньги была куплена главная пара ОАО УМЗ (до этого была какая-то другая — так и не понял чья) и мост был собран нормально. Сюрпризы не кончались и из-за сорванной резьбы на фланцах крепления ШОПК было решено использовать болты с гайками, рассверлив отверстия в картере моста. Болты ставил от крепления чашек пружин к нижним рычагам передней подвески волги. Подходят по длине и должны быть достаточно прочными. На этом сюрпризы закончились и мост был собран.

Не успел собрать мост, как меня попросили освободить гараж. Это была плохая новость. Хорошей новостью было то, что приближался день моего рождения и типа в подарок, мне подарили немного денег на ремонт заднего моста. После переднего, разбирать и собирать задний мост было просто. Донор, который мне достался имел сколы и главную пару было решено менять. В остальном же, я решил заменить мост с УАЗа на тот, что купил. Разобрал оба моста, перекинул тормозные щиты вместе с цилиндрами (они у меня от волги, как и тормозные колодки), заменил полностью тормозные магистрали на новые, ибо ремонт — так ремонт.

Зазор в главной паре выставлял следующим образом: 1. Половиним мост. 2. Стягиваем подшипники дифа двухлапым съемником (видно на фото). Чтобы стягивать было проще — лапы съемника можно доработать болгаркой. Поскольку в диф ставятся полуоси, стянуть подшипник можно, если упереть в корпус дифа со стороны подшипника шкворень от УАЗа. 3. Снимаем фланец для кардана. Чтобы открутить гайку, которая тянется моментом около 170 Нм я использовал клапан и пруток, который раньше держал переднюю балку волговской подвески. Клапан вставляется в отверстие фланца, а между корпусом фланца и клапаном засовывается пруток. 4. Снимаем крышку хвостовика и выпрессовываем хвостовик. Я делал это посредством железного прутка, осторожно выбивая хвостовик молотком, используя пруток как выколотку. 5. Маленький роликовый подшипник стягиваем съемником. Сдвоенный конический — частично разбираем, оставшуюся часть аккуратно сбиваем молотком, используя металлический пруток как выколотку. 6. Берем новую главную пару, прикручиваем ведомую шестерню к дифу вместо старой. 7. На ведущую шестерню главной пары напрессовываем маленький роликовый подшипник. Забегая вперед, скажу, что я запрессовывал не до конца, чтобы подшипник глубже сидел в его посадочном отверстии. Вы поймете о чем я, когда будете ставить хвостовик на место в картер моста. 8. Напрессовываем часть сдвоенного конического подшипника. Забегая вперед, скажу, что для обеспечения совмещения краев ведущей и ведомой шестерен, я ставил между кольцом конического подшипника и шестерней хвостовика такую же прокладку как будут установлены между «половинками» сдвоенного подшипника. Толщину прокладки можно определить после установки ведущей и ведомой шестерен на свои места. Бить молотком удобно через кольца старых подшипников. 9. Предварительно собираем сдвоенный конический подшипник, одеваем фланец для кардана и затягиваем, проверяя усилие, необходимое для вращения подшипника. Читаем в книге каким должно быть усилие (точно не помню, допустим, 2 Кг). Зная момент затяжки (по-моему, около 170 Нм) и усилие, добиваемся рекомендуемых в книге параметров, используя прокладки, которые устанавливаются вместе с дистанционной втулкой между «половинками» конического подшипника. Надеюсь, объяснил понятно. Я старался попасть где-то в середину диапазонов. 10. Ставим ведущую шестерню с подшипником на место. Я запрессовывал всё тем же молотком через металлический пруток. 11. Вытаскиваем кольца подшипников дифа из картера моста (предполагается, что подшипники дифа тоже будут меняться). Если вы не знаете как их извлечь, то самый простой способ — обварить по поверхности качения роликов сваркой. Металл стянется после сварки и кольцо подшипника вывалится само. 12. Запрессовываем кольцо подшипника в картер моста. Напрессовываем новый подшипник дифа пока без прокладок с той стороны, которая будет со стороны зубьев ведомой шестерни. Оставляем зазор около 2 миллиметров. Можно больше. 13. Допрессовываем подшипник, периодически устанавливая диф в картер моста, прижимая его своим весом и проверяя зазор в главной паре. как только он перестает ощущаться, замеряем зазор щупами и набираем требуемое количество прокладок. Важно чувствовать зазор, чтобы он не оказался слишком большим. Чем тщательнее вы подойдете к этому этапу, тем меньше надо будет стягивать подшипники дифа и «тосовать» прокладки. 14. Напрессовываем подшипник на диф с другой стороны без прокладок, оставив зазор в пару-тройку миллиметров. В картер моста запрессовываем новое кольцо подшипника. 15. Собираем мост с прокладкой. Затягиваем половинки картера, проверяя как вращается главная пара. Должно вращаться без заеданий с еле ощутимым рукой зазором. Можно слегка намазать ведущую шестерню консистентной смазкой типа литола и вы увидите пятно контакта, когда снова разберете мост. 16. Если с зазор нормальный и пара работает без заеданий, разбираем мост, любуемся на пятно контакта, щупами замеряем зазор между вторым подшипником и корпусом дифа, подбираем комплект прокладок больше на одну или две сотых миллиметра, стягиваем подшипник, ставим прокладки, напрессовываем подшипник. У прокладок есть стесанные места — их надо совместить с соответствующими местами на корпусе дифа. При напрессовке подшипников надо проверять, чтобы прокладки стояли ровно, иначе будет сложно потом стягивать подшипник съемником. Если зазор очень мал и съемник не может ухватиться за подшипник, то я аккуратно сбивал подшипник, используя старую стамеску. 17. Окончательно запрессовываем подшипники дифа, собираем мост, протягиваем, еще раз убеждаемся, что всё крутится без заеданий. Пробуем как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. 18. Снимаем с хвостовика фланец для кардана, одеваем крышку хвостовика, замеряем зазор и набираем комплект паронитовых (или бумажных, точно не помню) прокладок, чуть толще. В книге лучше уточнить насколько именно толще должен быть комплект прокладок. Совмещаем отверстие для подачи масла на прокладках с отверстием в корпусе моста. 19. Затягиваем крышку хвостовика и окончательно собираем фланец для кардана. Помните, что момент затяжки приличный. Так же, помните, что отворачивать гайку для совпадения отверстий под шплинт и пазов в гайке нельзя. Можно только доворачивать. Затягиваем, проверяем насколько легко вращается ведущая шестерня. 20. Ставим мост на автомобиль, заливаем в него масло и катаемся, контролируя температуру картера моста. В идеале, рука должна терпеть.

Как устроен передний мост УАЗ, его разборка и ремонт

Автомобили УАЗ нельзя назвать слишком распространенной группой транспортных средств на современных дорогах, но, несмотря на это, людей часто интересуют вопросы, связанные с особенностями конструкции переднего или заднего моста или с устранением неисправностей в других узлах и системах этих машин. Учитывая этот факт, в данной статье мы рассмотрим устройство переднего моста УАЗа на примере модели 3741, или, как ее еще называют, – «буханки».

• Как устроен передний мост УАЗ
• Возможные неисправности моста и их причины
• Как снять передний мост
• Как разобрать мост
• Разборка поворотного кулака без снятия моста
• Как продлить жизнь переднему мосту, советы по эксплуатации

Как устроен передний мост УАЗ

Передние мосты старого образца, к которым относится и часть конструкции УАЗ-3741, не сильно отличаются от аналогичных новых элементов типа «Спайсер». Принципиальные различия между ними кроются только в конструкции картера, размерах составляющих частей главной передачи и дифференциала, а также в некоторых используемых деталях.

Основную часть старого моста составляет разрезной картер, который состоит из двух разделенных половин, в каждую из которых впрессованы кожухи с имеющимися внутри полуосями. На кожухах также предусмотрено наличие предохранительных клапанов, которые отвечают за ограничение роста давления масла в системе.

По краям картерного кожуха находятся шкворневые узлы, которые включают в себя шаровые опоры с корпусами поворотных цапф (или поворотных кулаков) на них. С противоположной от полуоси стороны к корпусам цапф крепятся сами цапфы, в которых посредством двух подшипников вмонтирована колесная ступица. В корпусах шаровых опор размещены шарниры равных угловых скоростей (шрусы), внешние цапфы которых располагаются в ступицах.

Главной особенностью передних мостов УАЗ является присутствие в них механизма соединения ступицы колеса с полуосью, который выполнен в виде муфты, с помощью которой можно соединять или разъединять ступицу и цапфу шарнира.

Именно это гарантирует передачу крутящего момента от дифференциала к колесу.

Когда муфта отключена, ступица колеса может свободно вращаться на цапфе, а значит, автомобиль будет иметь колесную формулу 4×2

. В том случае, когда муфта окажется включенной,
ступица колеса через шрус будет соединяться с полуосью и дифференциалом, и автомобиль становится полноприводным — 4×4.
Передние мосты старых представителей УАЗ, особенности устройства которых характерны и для «буханок», оборудовались ступицами с установленными на них барабанными тормозными механизмами. Для управления колесной базой на мосту имеются рычаги поворотных кулаков (размещены вверху корпусов поворотных кулаков) и соединенные с ними рулевые тяги.

Возможные неисправности моста и их причины

К основным неисправностям переднего моста стоит отнести образование течей смазочных жидкостей, слишком сильный износ крепежных элементов, дефекты подшипников, зубьев полуосей, а также механические повреждения балки и износ комплектующих.Причины указанных неисправностей могут быть самыми разнообразными. К примеру, если на заднеприводной машине будет включен передний привод, то езда по неровным участкам дороги вызовет повреждения составляющих частей трансмиссии. К подобному эффекту может привести и использование зимнего трансмиссионного масла в летний период или летной жидкости зимой, что в любом случае не самым лучшим образом скажется на функционировании автомобиля. Кроме того, не забывайте поддерживать в шинах постоянное давление, что поможет предотвратить появление проблем с подшипниками и валом.
Что касается наиболее частой причины различных неисправностей переднего моста УАЗ 3741, то, в большинстве случаев, основанием для их появления служит нарушение осевого зазора шкворней. Чтобы проверить, нарушен он или нет, достаточно поднять передок машины с помощью домкрата и попробовать покачать колесо вверх-вниз. Если наблюдается осевой люфт, тогда придется выполнять регулировку зазора шкворней.

Как снять передний мост

Учитывая, что УАЗ-3741 обладает рамной конструкцией, то выполнить демонтаж переднего моста не составит особой сложности. Для выполнения задачи вам понадобится прочный и качественный домкрат, упоры, которые смогут выдержать полторы тонны, и специальная жидкость WD-40, помогающая открутить заржавевшие гайки.

Порядок действия при снятии переднего моста следующий:

1. Подставьте упоры под задние колеса и убедитесь в надежной фиксации транспортного средства.
2. Отсоедините правый и левый тормозные патрубки от резиновых шлангов, направленных к тормозным барабанам передних колес.
3. Открутите гайки крепления тормозных шлангов и демонтируйте сами шланги.
4. Открутите крепежные гайки нижних концов амортизатора и болты, соединяющие карданный вал с фланцем ведущей шестерни.
5. Расшплинтуйте и открутите гайку шарового пальца сошки и отсоедините от нее тягу.
6. Теперь следует открутить крепежные элементы (гайки) стремянки передних рессор и снять деталь (стремянку) вместе с прокладками и накладками.
7. На последнем этапе работы поднимите передок автомобиля за раму и достаньте из-под него мост.

На этом снятие детали можно считать завершенным, и если вы решили провести ремонт переднего моста, то можете приступать к выполнению задуманного.

Как разобрать мост

Выполняя ремонт переднего моста, его необходимо сначала установить на специальный стенд. Это существенно облегчит задачу разборки, которая состоит из нескольких последовательных этапов:

1. Сначала необходимо демонтировать сошку и скрутить гайку крепления пальца тяги к рычагу поворотного кулака.
2. Затем следует выкрутить болты, удерживающие тормозные барабаны, и снять муфты, которые используются для отключения колес.
3. Теперь переходим к разборке ступицы. Этот процесс начинается с выпрямления краев запирающей шайбы, после чего необходимо скрутить гайку с контргайкой и снять шайбу с внутренним кольцом и роликовым ступичным подшипником.
4. Дальше демонтируется остальная часть ступицы.
5. Также необходимо снять тормозной щит, для чего сначала нужно выкрутить болты (цапфы снимаются с шарнирами кулака).
6. Следом разбирается и тяга рулевой трапеции, для чего необходимо открутить крепежные гайки трапеции.
7. Демонтаж шаровой опоры проводится с предварительным раскручиванием болтов ее крепления к полуоси.
8. Остается демонтировать опоры-ограничители, что предусматривает их выпрессовку, снять с рычага и кулака прокладки, которые используются для их регулировки, и открутить крепежные гайки верхней накладки шкворня, а за ней и нижней.
9. После этого демонтируйте сальник шаровой опоры и выпрессуйте шкворни.

Все, на этом разборку моста УАЗ можно считать завершенной.

Разборка поворотного кулака без снятия моста

Если вы не хотите демонтировать передний мост УАЗа, но разобрать поворотный кулак все равно как-то необходимо, тогда следует выполнить следующие действия:

1. Под задние колеса транспортного средства следует подставить упоры и с помощью домкрата поднять переднее колесо с той стороны, с которой необходимо выполнить разборку.
2. Теперь расшплинтуйте и открутите крепежную гайку между пальцем тяги сошки и рычагом поворотного кулака.
3. Снимите сошку и, отвернув винты, демонтируйте тормозные барабаны.
4. Снимите муфты отключения колес.
5. Затем, отогнув края замочной шайбы, открутите гайку и контргайку, удалите стопорную шайбу и внутреннее кольцо, вместе с роликами наружного подшипника, расположенного на ступице правого и левого колес.
6. Демонтируйте ступицы.
7. Открутите крепления тормозных щитов, снимите их, также демонтировав и цапфы поворотных кулаков. Достаньте шарниры.
8. Расшплинтуйте и открутите крепежные гайки пальцев и снимите тягу рулевой трапеции.
9. Открутите крепежные болты шаровой опоры к кожуху полуоси и снимите ограничители поворота колес. Выпрессуйте шаровые из кожухов полуосей.
10. Открутите гайки крепления поворотного рычага (расположен на корпусе поворотного кулака) или крепежные болты крепления верхней накладки шкворня и демонтируйте рычаг (либо накладку) вместе с комплектом регулировочных прокладок.
11. Выкрутите крепежные элементы нижней накладки шкворня и снимите накладку вместе с комплектом регулировочных прокладок.
12. Теперь необходимо открутить болты сальника шаровой опоры и выпрессовать шкворни с помощью специального приспособления.
13. Достаньте корпус поворотного кулака.

Таким образом, выполнив эти нехитрые манипуляции, вы сможете разобрать поворотный кулак без всякой необходимости в снятии моста.

Как продлить жизнь переднему мосту, советы по эксплуатации

Отечественное бездорожье не может напугать владельцев автомобилей УАЗ, но для их исправной работы необходимо придерживаться определенных правил эксплуатации.

Так, например, УАЗ («буханка») обладает передним мостом, устройство которого накладывает определенные требования к управлению машиной. Кроме всего прочего, в таких мостах предусмотрено отключение ступиц колес и полуосей, что способствует повышению ресурса деталей моста при отключенном переднем приводе. Поэтому для включения переднего привода УАЗ-3741 придется выполнить два действия: посредством поворота муфты соедините ступицу колеса с полуосью, а затем, используя рычаг, включить передний привод.

Чтобы не повредить составляющие конструкции,
включать передний привод можно лишь после включения муфт,причем как на неработающем автомобиле, так и в процессе его движения на скорости не больше 40 км/час. Если рычаг включения привода на выключенном автомобиле никак не хочет занимать рабочее положение, то нужно завести мотор и переключить его уже на ходу.
Как только машина преодолеет проблемный участок пути, выполните все действия в обратной последовательности: остановите транспортное средство, выключите передний мост с помощью рычага и поверните колпаки муфт в положение «4×2». После этого автомобиль сможет продолжить свое движение как обычный заднеприводный транспорт.

Тем не менее, в межсезонье и при постоянном использовании УАЗ-3741 в условиях бездорожья, муфты можно и не отключать, достаточно придерживаться умеренного скоростного режима.

Особого внимания заслуживает залитое в мост трансмиссионное масло, замена которого должна проводиться своевременно (согласно рекомендациям производителя – через каждые 40000 км пробега или чаще, в зависимости от конкретных эксплуатационных условий, возраста транспортного средства и качества заливаемой смазочной жидкости). Также необходимо выполнять периодическую замену масла в шрусе, ступицах колес и поворотных кулаках, а в ведущих мостах типа «Спайсер» дополнительно производится смазка направляющих втулок дисковых тормозов.

Регулярное обслуживание и правильная эксплуатация передних и задних мостов УАЗ-3741 – это залог надежной работы автомобиля на протяжении многих лет.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Регулировка схождения и развала передних колес автомобиля

Расстояние между бортами шин передних колес должно быть спереди меньше чем сзади на 8—12 мм у автомобиля ЗИС-150 и на 1,5—3 мм — у автомобиля ГАЗ-51. Такая установка колес уменьшает износ шин.

Для регулировки схождения колес нужно передние колеса установить в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой, ослабить гайки болтов наконечников поперечной рулевой тяги и, повернув трубным ключом поперечную тягу, установить нормальную величину схождения.

Схождение и развал передних колес проверяют специальной раздвижной линейкой.

Рис. Проверка схождения и развала передних колес: а — линейка: б — установка линейки при проверке; 1 — скоба; 2 — плоские упоры скобы; 3 — зубчатый сектор; 4 — цилиндрическая шестерня; 5 — стрелка; 6 — циферблат; 7 — стержень; 8 — пружина: 9 — уровень.

Раздвижная линейка состоит из двух стержней, раздвигаемых пружиной. На концах стержней шарнирно укреплены скобы, имеющие плоские упоры. На скобах укреплены зубчатые секторы, зацепленные с цилиндрическими шестернями, на оси которых укреплены стрелки. При проверке установки колес линейку ставят между колесами так, чтобы упоры скоб плотно прижимались к закраинам дисков колес, а скобы были строго вертикальны. Правильность установки линейки определяют по уровням на нижних упорах скоб. Небольшое отклонение скобы вызывает значительное отклонение стрелки по циферблату (предусмотренное передаточным числом зубчатой передачи). Отклонение стрелки от нулевого положения показывает угол отклонения колеса в градусах или в миллиметрах. Этой же линейкой проверяют и развал колес.

Источник