Ремонт пола уаз хантер

чем обработать пол салона на хантере

Всем привет, подскажите чем обработать пол в хантере уплотнители стекол текут и водичка идет прямо под коврики, чем лучше обработать пока машина новая.

И так работа проделана купил ГИПЕРДЕСМО — однокомпонентный жидкий материал на основе чистых эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол. После нанесения полимеризуется под действием влажности воздуха, образуя высокоэластичное прочное гидроизоляционное покрытие. Стойкий к УФ-излучению.

Получилось очень хорошо, сделал 2 слоя теперь можно сверху шумку даже клеить.

по сабжу на десятилетнем уазе ободрали пол, покрасили намазали смесью сала и растстопа, покрыли пенополиэтиленом

не гниет, хотя вода там собирается постоянно

получается эдакая наногидроизоляция 🙂

Я пробовал. Имеет право на жизнь 1. Обеспечить сток воды. Болота застоявшейся воды — вред!
2. Наклеить виброизоляцию. Качественно. На хорошо обезжиренное ЛКП. Использовать фен или яркое и мощное солнце. 🙂
3. Снять все пробки, резинки, прокладки в днище.
4. Полить «под них» антикор для скрытых полостей и прикрутить.
5. Залить все антикором для скрытых полостей. Много не лить. Долго будет сохнуть, да и смысла нет.
6. Ждать несколько дней высыхания, пока антикор под нажимом пальцами перестанет быть жидким, но еще не станет слазить «лопухами», оголяя ЛКП.
7. Залить антикором для днища. По многу не лить, иначе он растворит антикор для скрытых полостей. Лучше за два-три захода.
8. Сушить на солнце с открытыми стеклами-дверьми. Ждать. Долго.
9. Как образуется более-менее сухая поверхность, аккуратно положить шумку. Лучше, сначала положить тонкий слой синтетического войлока (можно заменить на иглопробивной ковролин) пропитанный чистым маслом (трансформаторное, веретенка, индустриальное), а на него уже положить штатную УАЗо-шумку. Можно поверх антикора нанести слой масла.

Идея в том, что подобный, нефтяной антикор, остается жидким только тех пор, пока из него не испарится растворитель.Когда он испарится, то остается жесткая, трудноудаляемая пленка, через трещины и повреждения в которой вода попадет под нее. в результате получится обычный садовый парник со всеми недостатками.
Делая как выше, мы создаем похожий парник (высохший антикор для днища), но внутри которого остается жидкая антикоррозионная масса (антикор для скрытых полостей), которая, в свою очередь, растворяет поверхностный слой засыхающего антикора. Причем этот бутерброд способен замозатягивать повреждения антикорного слоя.
А масло поверх не дает воде вообще получить доступ к слою антикора. Вода превратится в шарик и скатится по слою масла.

Все делал сам. Долго экспериментировал. Разными антикорами. Шумоизоляцией. Выше *ща поумничаю. чешет репу. пишит по буквам* квинтессенция личного опыта *уф* 🙂

Он не постоянно жидкий. Получается что-то наподобие вида «гуталина с песком». Главное — выветрить растворитель. Небольшой запах остается. По типу «запаха нового авто». Не намного сильнее запаха советского линолеума, битумной мастики, гидростеклоизола, нового ковролина, пролитой в багажнике трансмиссионки, прокуренного салона и новой бутылки освежителя воздуха.

Если хочется гламура — твой выбор Раст-Стоп. Розовый цвет и запах клубники 🙂

P.S. Последний раз, перед аварией, делал так. После ремонта кузова на СТО пролили все растстопом для скрытых полостей.
протер тряпкой. Напылил Кордон из аэрозольного баллона. Два-три слоя. Он хороршо держится, непачкается, быстро высыхает, образует гладкое покрытие к которому хорошо лепится виброизоляция.
Приклеил стандартпластовскую вибру. Швы, пробки оставил открытыми. Их пролил меркасолом для полостей. Подсохло — черным тектилом. Сверху смесью раст-стопа для полостей и масла трансформаторного. Поверх пакет иглопробивного ковролина. Поверх штатную шумку и ковер. Делал из остатков антикора.
До этого обрабатывал низ моторного щита из салона. Году в 2003-2004. Как описывал в пред. сообщении, Тектилом. В прошлом году было мягкое пачкающееся покрытие. Без следов нарушения и ржавчины.

Можно. Только швы надо или защищать с обоих сторон днища или оставлять открытыми и обрабаиывать антикором. И наносить его надо «без пузырьков». Иначе, в пузрьках между металлом и герметиком образуются микропарники. Если ЛКП в этом месте будет качественным, то, в принципе, пофиг. На предыдущем автомобиле отдирал шовный герметик. С виду без трещин, без отслоений, рядом ржавчины нет, а отодрал — под ним на железе круглые очаги ржавчин и на самом герметике то же, в «ответных местах». По технологии герметик нанесен до грунтования и покраски.

В принципе, кмк, это обычный автомобильный шовный герметик.
В «Коррозии» кто-то выкладывал фотографии автомобиля с обработанным подобным герметиком днищем. Они его разбавляли какой-то гадостью, типа ксилол, и из пульверизатора задували.

Источник

чем обработать пол салона на хантере

Всем привет, подскажите чем обработать пол в хантере уплотнители стекол текут и водичка идет прямо под коврики, чем лучше обработать пока машина новая.

И так работа проделана купил ГИПЕРДЕСМО — однокомпонентный жидкий материал на основе чистых эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол. После нанесения полимеризуется под действием влажности воздуха, образуя высокоэластичное прочное гидроизоляционное покрытие. Стойкий к УФ-излучению.

Получилось очень хорошо, сделал 2 слоя теперь можно сверху шумку даже клеить.

по сабжу на десятилетнем уазе ободрали пол, покрасили намазали смесью сала и растстопа, покрыли пенополиэтиленом

не гниет, хотя вода там собирается постоянно

получается эдакая наногидроизоляция 🙂

Я пробовал. Имеет право на жизнь 1. Обеспечить сток воды. Болота застоявшейся воды — вред!
2. Наклеить виброизоляцию. Качественно. На хорошо обезжиренное ЛКП. Использовать фен или яркое и мощное солнце. 🙂
3. Снять все пробки, резинки, прокладки в днище.
4. Полить «под них» антикор для скрытых полостей и прикрутить.
5. Залить все антикором для скрытых полостей. Много не лить. Долго будет сохнуть, да и смысла нет.
6. Ждать несколько дней высыхания, пока антикор под нажимом пальцами перестанет быть жидким, но еще не станет слазить «лопухами», оголяя ЛКП.
7. Залить антикором для днища. По многу не лить, иначе он растворит антикор для скрытых полостей. Лучше за два-три захода.
8. Сушить на солнце с открытыми стеклами-дверьми. Ждать. Долго.
9. Как образуется более-менее сухая поверхность, аккуратно положить шумку. Лучше, сначала положить тонкий слой синтетического войлока (можно заменить на иглопробивной ковролин) пропитанный чистым маслом (трансформаторное, веретенка, индустриальное), а на него уже положить штатную УАЗо-шумку. Можно поверх антикора нанести слой масла.

Идея в том, что подобный, нефтяной антикор, остается жидким только тех пор, пока из него не испарится растворитель.Когда он испарится, то остается жесткая, трудноудаляемая пленка, через трещины и повреждения в которой вода попадет под нее. в результате получится обычный садовый парник со всеми недостатками.
Делая как выше, мы создаем похожий парник (высохший антикор для днища), но внутри которого остается жидкая антикоррозионная масса (антикор для скрытых полостей), которая, в свою очередь, растворяет поверхностный слой засыхающего антикора. Причем этот бутерброд способен замозатягивать повреждения антикорного слоя.
А масло поверх не дает воде вообще получить доступ к слою антикора. Вода превратится в шарик и скатится по слою масла.

Все делал сам. Долго экспериментировал. Разными антикорами. Шумоизоляцией. Выше *ща поумничаю. чешет репу. пишит по буквам* квинтессенция личного опыта *уф* 🙂

Он не постоянно жидкий. Получается что-то наподобие вида «гуталина с песком». Главное — выветрить растворитель. Небольшой запах остается. По типу «запаха нового авто». Не намного сильнее запаха советского линолеума, битумной мастики, гидростеклоизола, нового ковролина, пролитой в багажнике трансмиссионки, прокуренного салона и новой бутылки освежителя воздуха.

Если хочется гламура — твой выбор Раст-Стоп. Розовый цвет и запах клубники 🙂

P.S. Последний раз, перед аварией, делал так. После ремонта кузова на СТО пролили все растстопом для скрытых полостей.
протер тряпкой. Напылил Кордон из аэрозольного баллона. Два-три слоя. Он хороршо держится, непачкается, быстро высыхает, образует гладкое покрытие к которому хорошо лепится виброизоляция.
Приклеил стандартпластовскую вибру. Швы, пробки оставил открытыми. Их пролил меркасолом для полостей. Подсохло — черным тектилом. Сверху смесью раст-стопа для полостей и масла трансформаторного. Поверх пакет иглопробивного ковролина. Поверх штатную шумку и ковер. Делал из остатков антикора.
До этого обрабатывал низ моторного щита из салона. Году в 2003-2004. Как описывал в пред. сообщении, Тектилом. В прошлом году было мягкое пачкающееся покрытие. Без следов нарушения и ржавчины.

Можно. Только швы надо или защищать с обоих сторон днища или оставлять открытыми и обрабаиывать антикором. И наносить его надо «без пузырьков». Иначе, в пузрьках между металлом и герметиком образуются микропарники. Если ЛКП в этом месте будет качественным, то, в принципе, пофиг. На предыдущем автомобиле отдирал шовный герметик. С виду без трещин, без отслоений, рядом ржавчины нет, а отодрал — под ним на железе круглые очаги ржавчин и на самом герметике то же, в «ответных местах». По технологии герметик нанесен до грунтования и покраски.

В принципе, кмк, это обычный автомобильный шовный герметик.
В «Коррозии» кто-то выкладывал фотографии автомобиля с обработанным подобным герметиком днищем. Они его разбавляли какой-то гадостью, типа ксилол, и из пульверизатора задували.

Источник

go_patriot

Ремонт пола. Основательно и дотошно

Ремонт пола. Основательно и дотошно

Не знаю, как прошло лето-2018 у вас. У всех по-разному, это понятно. Лично я грохнул большую часть лета на ремонт пола в Буханке. На основательное и дотошное восстановление самой главной части кузова. Пол в УАЗ-ике — основа всему. Я переживу, если будет дуть холодом из щелей по бокам, если сгниёт юбка, но ноги в ржавые дыры проваливаться не должны!

Всё началось спонтанно. После герметизации стыков кузова специальным полиуретановым герметиком я решил вырезать на пол в салоне новую фанерку. Свежую, чистую и красивую. Старая уже совсем никуда не годилась.

Вскрытие показало, что на полу имеются небольшие (тогда мне казалось, что небольшие) очаги коррозии. Местами повреждена краска, пара кронштейнов сиденья оторвана с мясом. Фигли, машина, со слов продавца, только по городу ездила.

Для удаления слоёв окаменевшей грязи пришлось заехать на мойку и помыть салон.

Прямо керхером. Прямо с химией (на Урале, кстати, говорят «с шампунем»).

После мойки залил весь пол слоем преобразователя ржавчины. И что тут началось…

Оказалось, что не получится обойтись локальным подкрашиванием. Ржавчина была везде. Особенно её много оказалось непосредственно под краской.

Невозможно сделать ремонт пола в Буханке как-нибудь «чуть-чуть». Взялся восстанавливать — сдирай всю краску полностью!

На помощь нам пришла болгарка со специальной проволочной щёткой. Очки и респиратор на морду, беруши в уши и погнали!

Надо сделать как-то так. Сделал — молодец, красавчик. Не одурел за два дня от орущей в замкнутом помещении болгарки — снова молодец. Не поймал мордой пару-тройку вылетевших из щётки проволок — везучий ты щукин сын.

Вымели пыль, проволоку и пыль от краски из углов. Расчесали отчего-то свалявшиеся волосы, высморкали отчего-то черные сопли, залепили пластырем отчего-то посеченные лапы…

Продолжаем. Это ещё не полдела, даже не четверть.

Заливаем всё преобразователем ржавчины и смотрим на то, как он борется со вскрывшимися пятьюдесятью оттенками коричневого.

При высыхании преобразователь оставляет на поверхности корку из солей. Эта корка, понятное дело, не нужна.

Удалять солевую корку приятнее и быстрее всего проволочной насадкой типа «чашка».

Повторяем раз — ржавчина уходит, но не вся.

Повторяем два — ржавчина уходит, но не вся…

Короче, травим металл столько раз, сколько требуется для полного удаления ржавчины или для полного задалбывания от процесса, в зависимости от того, что наступит быстрее.

Когда решите, что ржавчина побеждена — быстрее надо красить. Нет, не «пока снова не вылезла», а пока не пришёл сосед по гаражам и не начал тыкать пальцем в поверхность и причитать «вот пятнышко не вывел, а вот ещё одно…»

Быстрее красим, чтобы никто не увидел и под руку не залез!

Вот такой набор юного автомаляра я притащил из магазина. Я не настоящий маляр, взял, что насоветовали. А насоветовали полимерный грунт с отвердителем и эмаль ML с отвердителем же. Эмаль, типа, можно и без отвердителя, но так, типа, лучше.

Вы у нас настоящий маляр? Хотите покритиковать? Добро пожаловать в комментарии, но хотя бы постарайтесь излагать мысли понятным образом. Так и мне будет обиднее, что накосячил, и другим читателям будет полезнее, чтобы они не накосячили.

Конкретно обезжириваем поверхность и наносим грунт. Всё хорошо идёт, грунт ложится просто сказочно. Мы уже предвкушаем результат, но…

Дождь! Вопреки всем прогнозам начинается дождь. Ливень! Среди ясного, блин, дня!

Какие слова были изобретены в отношении сибирской погоды законным образом не передать, но грунт был нанесён.

За грунтом дунули и краску. Ох и вонючим оказался ейный отвердитель! Слёзы из глаз, нос как будто огнём горит… Ад!

После покраски пол стал выглядеть совершенно иначе. Сразу стали видны дырки, стыки и щели. Сразу полезли в голову мысли, что их надо чем-то залепить, чтобы не собирали воду.

Замазывать дырки и стыки решил специальной вибропоглощающей мастикой Noise Liquidatior. Почему-то решил, что она лучше шовного герметика по устойчивости и по прилипчивости к последующей виброизоляции.

Работать с мастикой оказалось очень просто. Замесил компоненты, нанес кисточкой…

А потом было моё любимое — виброизоляция. Очень я люблю это дело, вибру катать. Прямо медитация такая.

Закатывал полностью, без промежутков. В стыках старался сделать небольшой нахлёст, чтобы влаге было совсем-совсем не пробраться к металлу.

Снизу днище защищено. Антикоррозийную обработку сделал в Ваксойле. Ваксойл = надёжность, тыщщу раз проверено. Сверху пол залепил мастикой и виброй.

Мне кажется, что походит.

В целях экономии разбавил дорогой материал Stp Aero Plus с более дешевым, но схожим по толщине iSilver GB 30. При такой площади оклейки разница в звукопоглощении, как мне показалось, уже не столь значительна.

На арках, понятное дело, экономить не стал. Полностью закатал дорогим Аэро Плюс.

Решитесь связаться с виброизоляцией, умоляю, не экономьте на прикаточном валике. Он стоит копейки, но, мой бог, как же с ним клёво. Поверьте мне, человеку, закатавшему три машины резиновой ручкой от отвёртки, 260 рублей не те деньги, которые сделают виброизоляцию вашей машины дешевле.

Ну и последний штрих — красивым сереньким антигравием заливаем подножку.

Эстетика и защита в одном лице.

Думаете, ремонт пола на этом закончен?

Ремонт пола в буханке состоит из двух частей. Из зада и из переда.

Из гуманных соображений не буду вас мучить пересказом аналогичных действий. Всё довольно подробно разобрано выше.

Чисто фоточки и немного слов, чтобы было понятно, какой же я молодец, как круто всё сделал.

Сдираем штатную виброизоляцию. Штатная виброизоляция УАЗа — полный отстой.

Где не получается отковырять шпателем — греем строительным феном.

Кто-то пытался сделать кузовной ремонт силиконовым герметиком…

Ой, а тут силиконовым герметиком заделали целую щель. Какие же рукастые кузовщики водятся в городе Бийске! Любо-дорого смотреть!

Снова травим ржавчину химией. Травим раз, два, три… Сколько надо, короче, травим.

Грунтуем тем же грунтом. Красим той же краской…

Проходим стыки шовным герметиком.

Почему снова не мастикой? Кончилась.

Почему сначала краска, а не герметик? Фиг знает, я так-то не настоящий маляр.

Снова антигравий на подножку.

Снова виброизоляцию на металл.

На этом ремонт пола можно считать законченным. Хватит!

Для справки, всё равно кто-нибудь спросит про расход материалов:

1. Краски ушло ровно столько, сколько показано на фото. Осталось совсем чуть-чуть.
2. Суммарно на виброизоляцию пола ушло 8 листов StP Aero Plus и 6 листов GB30.
3. Стало ли в машине тише? Безусловно, да! Тысячу раз «да»!

Источник