Ремонт renault duster apk
Новые темы необходимо создавать только в корневом разделе! В дальнейшем они будут обработаны модераторами.
Если Вы выложили новую версию программы, пожалуйста, сообщите об этом модератору нажав на вашем сообщении кнопку «Жалоба».
Ремонт Renault Duster
версия: 1.7
Последнее обновление программы в шапке: 20.03.2017
Краткое описание:
Программа по ремонту Renault Duster
Описание:
Приложение из серии многокрасочных иллюстрированных руководств по обслуживанию и ремонту автомобилей своими силами. В настоящем руководстве приведена подробная информация о конструкции всех систем, отдельных узлов и агрегатов автомобилей Renault Duster. Подробно описаны возможные неисправности автомобилей, их причины и способы устранения. Операции по обслуживанию и ремонту представлены на цветных фотографиях и снабжены подробными комментариями. В Приложениях показаны инструменты, лампы, приведены смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, моменты затяжки резьбовых соединений. Руководство предназначено для водителей, желающих обслуживать и ремонтировать автомобиль самостоятельно, а также для работников СТО.
Требуется Android: 4.0 и выше
Русский интерфейс: Да
Скачать: версия: 1.7
renault_duster.apk ( 99,71 МБ )
Сообщение отредактировал LeVent88 — 21.03.17, 10:41
Источник
Ремонт renault duster apk
Краткое описание:
Диагностика RENAULT с помощью ELM327
Требуется Android: 4.2 и выше. На смартфонах часто возникает проблема доступа к адаптеру. На планшетах под управлением Андроид 4.2 проблем с доступом к адаптеру нет.
Русский интерфейс: Да
Имя пакета: org.pyrenteam.pyclip
Все файлы для установки под Android в одном архиве: pyren_android.zip ( 8,38 МБ )
ВИДЕО КАК УСТАНОВИТЬ НА АНДРОИД 
установка pyren for andoid.mp4 ( 49,38 МБ )
Сам скрипт PyRen: pyren-master.zip ( 389,68 КБ )
Всегда последняя версия PyRen доступна по этой ссылке
База ddt2000 07.2020 для PyRen PC+ДОПОЛНЕНИЕ К БАЗЕ DDT2000
Видео установки PyRen — установка pyren for andoid.mp4 ( 49,38 МБ )
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА WINDOWS НЕОБХОДИМ УСТАНОВЛЕННЫЙ PYTHON 2.7 , либо установить pyren по этой ссылке , либо скачать Вот Отсюда архив с версией скрипта на 13.02.2020 PYREN
Для установки на андроид лучше всего использовать X-plore или Total Comander. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАНДАРТНЫЙ ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
1. Скачайте следующие файлы (находятся в одном архиве pyren_android.zip ( 7,98 МБ )
):
— sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk
— PythonForAndroid-debug-r26.apk
— com.googlecode.pythonforandroid.zip
— savedEcus.p (файл с блоками авто, в архиве файл для примера, попробовать в демо режиме программу, после сканирования создается ваш собственный фал)
— актуальную сборку pyren-master.zip
2. Разрешите возможность установки неизвестных приложений «Unknown Sources» на вашем устройстве.
3. Установите первое приложение: SL4A Application
4. Установите второе приложение: PythonForAndroid
5. Распакуйте архив com.googlecode.pythonforandroid.zip в корень домашней директории пользователя (на том же уровне, что и папки DCIM, Downloads) и внутри папки com.googlecode.pythonforandroid будут три файла для установки питон: python_scripts_r26.zip, python_extras_r29.zip и python_r29.zip
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Local Install и затем Run Local Install, для установки необходимых библиотек Python локально. Проверьте, что версия установлена нужная — Version Installed: Bin: 29 Extra: 29 Scripts: 26
8. Распакуйте архив с актуальной версией PyRen, скачанный ранее pyren-master.zip, в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие «тестовые» скрипты из этой папки следует предварительно удалить.
8.1. если вы хотите использовать для нескольких авто то просто переименовать папку pyren в нужную к примеру pyren_test, pyren_moi.
9. Поместите базу CLIP (архив с именем pyrendata_XXX.zip) в папку /sl4a/scripts/, а если вы используете еще и PyClip 2.1 или модифицированую то только в папку /pyren/.
10. Скопируйте пример файла savedEcus.p в папку pyren: /sl4a/scripts/pyren/. Этот файл необходим для запуска скрипта в демо-режиме.
11. Запустите приложение SL4A на устройстве.
12. Запустите универсальный лаунчер _pyren_launcher.py и выберите кнопку «DEMO».
13. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом, что бы, подключаясь к своему автомобилю, опросить все блоки заново. После этого будет создан новый файл savedEcus.p с блоками именно Вашего автомобиля. А также рекомендуется очистить папку кеша скрипта, удалив папку pyren\cache.
14. Для запуска скрипта в обычном режиме, запустите универсальный лаунчер _pyren_launcher.py и выберите кнопку «Start».
15. При подключении выберите необходимый адаптер BT или выберите Wi-Fi, если используется такой адаптер, указав его адрес и порт для подключения.
16. Наслаждайтесь возможностью диагностики в любом месте.
17. Для обновления версии скрипта, удалите только скрипты лаунчеров, оставив базу PyRen с сохраненным вашим savedEcus.p файлом.
И распакуйте архив новой версии PyRen.
Теперь, при запуске универсального лаунчера достаточно выбрать папку с новой версией скрипта.
Изменять размер текста на экране устройства можно клавишами громкости или через контекстное меню приложения sl4a. В том случае, если необходимо увеличить сохраняемое на экране число строк, в настройках SL4A укажите параметр Scrollback size больше. По умолчанию там 140 строк, 450-500 строк хватит.
В том случае, если нужен режим demo или включение логирования, выберите соответствующий чекбокс. Кнопка SCAN позволяет подключаться скрипту к автомобилю, игнорируя сохраненный ранее savedEcus.p, т.е. по аналогии с версией для РС — каждый раз проводя опрос всех блоков автомобиля. При включении режима логирования, в папке logs/ появится два файла, необходимых для проверки работы скрипта и адаптера.
МОДИФИЦИРОВАННАЯ PyClip-3.7
PyClip-3.5
версия: с базой 182 PyClip-2.1.apk ( 60,86 МБ )
версия: для DaciaPyClipDacia-1.4.apk ( 28,46 МБ )
Источник
Guide Repair Renault Duster
незаменимый помощник на дороге для любого автолюбителя!
Приложение Для Android Guide Repair Renault Duster, Разработанное SpeedTop, Находится В Категории Авто И Транспортные Средства. Текущая Версия — 1.7, Выпущенная На 2017-01-09. Согласно Google Play Guide Repair Renault Duster Достигнуто Более 10 Тысяча Установок. Guide Repair Renault Duster В Настоящее Время Имеет 112 Оценок Со Средним Значением 3.7
Применение серии многоцветных иллюстрированных руководств по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств своими силами.
В данном руководстве представлена подробная информация о конструкции систем, отдельных компонентов и узлов автомобиля Renault Duster.
подробное описание возможных неисправностей автомобилей, их причины и способы устранения.
техническое обслуживание и ремонт представлены в цветных фотографиях и предоставлены подробные комментарии.
В приложении показаны инструменты, лампы, заданные смазочные материалы и рабочие жидкости, моменты затяжки резьбовых соединений.
Руководство предназначено для водителей, которые хотят самостоятельно обслуживать и ремонтировать автомобиль, а также для обслуживающего персонала.
Источник
Грузить нельзя помиловать: ремонт и обслуживание Renault Duster II
Дастер первого поколения получил репутацию надёжного и не капризного кроссовера. В целом, получил заслуженно. Дастер после рестайлинга ещё не так «распробован» потребителями, но некоторые тонкости его обслуживания уже хорошо известны мастерам автосервисов. Мы обязательно о них расскажем, а заодно вспомним «первый» Дастер: общего у автомобилей двух поколений много, хотя и отличий между ними тоже достаточно.
Чуть-чуть истории
Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.
Рено Дастер был построен на платформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали. Так как ниша компактных кроссоверов к 2009 году была занята уже достаточно плотно, нужно было не просто построить очередной «псевдовнедорожник», но и выделить его на фоне остальных. Лучший способ – сделать его как можно более доступным. И у Рено-Ниссан всё получилось как нельзя лучше: Дастер, дебютировавший в 2009 году, уже на этапе приёма заявок стал бестселлером.
Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.
Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2015 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели. Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с. мощнее (со 102 до 114 л.с.), двухлитровый F4R «подрос» со 135 до 143 л.с., а дизельный 1,5-литровый K9K стал сильнее сразу на 19 «лошадок» – с 90 до 109.
На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.
Двигатель
Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.
На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.
И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.
Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч. Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой. В принципе, некоторые так и делают, особенно на Логанах первой фазы (там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен. Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.
Одним словом, фильтр придётся выкручивать очень аккуратно, и всё это – в достаточно труднодоступном месте. Чтобы хоть как-то облегчить работу, снимаем воздушный патрубок. Но если с фильтром удалось справиться, то дальше всё пойдёт как по маслу. Откручиваем пробку снизу (в защите есть отверстие, но нужен четырёхгранник), сливаем старое масло и заливаем новое. Тут, думаю, объяснять нечего. Отмечу только, что защиту по возможности лучше всё-таки снимать. Если этого время от времени не делать, то болты ржавеют намертво, и с ними будет много возни.
Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.
Свечи у Дастера вполне обычные (Renault или Champion), замена по регламенту – каждые 30 тысяч километров. Стоят они у дилера по 396 рублей за штуку – можно, конечно, найти дешевле (главное – не подделку). Аккуратно снимаем катушки зажигания (стараемся не рвать уплотнительные кольца), выкручиваем старые свечи и ставим новые. Выгода – 600 рублей.
Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.
Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.
В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.
Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.
И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).
Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.
Трансмиссия
На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.
Обслуживание сводится к замене масла в коробке. Мастер не советует для замены использовать высокое давление для вытеснения – этого коробка тоже не любит. Лучше заняться частичной заменой. Конечно, масла потребуется чуть больше (хотя бы литра 4), зато АКПП будет целее. В сервисе за это попросят 3 200 рублей, жидкость АКПП обойдётся в 1 500. Обычно эти «автоматы» исправно служат не менее 150 тысяч, хотя бывают и поломки. Но они, скорее, исключение и связаны с неправильной эксплуатацией.
Владельцы Дастеров первой фазы могут иногда слышать при наборе скорости скрип в передней части, который синхронизируется с частотой оборотов колёс. Скорее всего, дело в левом сальнике раздатки: он от природы «скрипучий». Есть смысл попытаться забрызгать его силиконовой смазкой – обычно это помогает, и скрип проходит.
А вот выход из строя правого внутреннего сальника приводит к «смерти» подшипника, и стоит такая поломка около 20 тысяч рублей. Поэтому периодически следим за состоянием сальников. На новых Дастерах пока таких неисправностей не замечали.
Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.
Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.
Ходовая часть и тормоза
Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.
Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.
Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.
Впрочем, продлить жизнь задним амортизаторам можно: они очень не любят перегруза. Сколько положено – везут, но вот если забить Дастер кирпичами, они просто… погнутся. Поэтому как бы ни хотелось, а превышать допустимую нагрузку нельзя.
Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).
Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).
Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.
Передняя подвеска не слишком капризная. Регулярно придётся менять только втулки стабилизатора (1 600 за деталь и 1 800 за замену), а вот остальное по миру не пустит. Ступичные подшипники служат тысяч по 150, сайлентблоки и шаровые опоры – тысяч по 60-70, но тут всё зависит от условий эксплуатации.
При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.
Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.
Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.
У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.
Кузов и салон
Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.
На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.
Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.
В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.
Источник
