Резинка тормозного цилиндра уаз

Детали ремкомплекты колесного цилиндра переднего тормоза на УАЗ

• Найдено 8 товаров в категории Детали ремкомплекты колесного цилиндра переднего тормоза на УАЗ;
• Цены от 5 до 277 рублей;
• 3 товара в наличии и 5 доступно под заказ, доставка по всей России.

Телефон: 8-800-700-9-554 (звонок по России бесплатный)

© 1997-2021, «BAZA ВСЁ ДЛЯ УАЗА» продаёт запчасти в России для всех видов УАЗ: Буханка, Патриот, Карго, Пикап, Профи, Хантер, 469, Симбир. Выполняем доставку автозапчастей транспортными компаниями.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ

Заказать запчасти по VIN номеру

Чтобы подобрать запчасти по VIN-номеру, нужно авторизоваться на сайте.

Источник

Обзор задних тормозных цилиндров УАЗ
диаметром 28 мм

На нашем рынке запасных частей много, но к качеству большинства из них есть большие претензии!
Чтобы хоть немного прояснить «Who is Who» мы пошли в ближайший магазин и взяли пять тормозных цилиндров (что были в наличии), которые применяются в УАЗах.
Это задние тормозные цилиндры диаметром 28 мм., устанавливаемые на Патриотах и на Хантерах.

Тормозной механизм заднего колеса (цилиндры на рисунке не самоподводящиеся): а – метки на опорных пальцах; 1 – опорный палец; 2 – щит; 3 – эксцентрик; 4 – головка оси эксцентрика; 5 – колесный тормозной цилиндр; 6 – перепускной клапан; 7, 13 – тормозные колодки; 8 – защитный колпак; 9 – поршень; 10 – уплотнительные кольца; 11 – пружина поршня; 12 – стяжная пружина

Цены, кроме магазина в котором они были закуплены цилиндры, мониторились еще по пяти разным торговым точкам Москвы и Ульяновска.

Теперь посмотрим на наши цилиндры «с пристрастием».

1. Цилиндр колесный заднего тормоза 3160-3502040-01, «Автогидравлика»

Средняя цена 570 р.

На упаковке указан адрес производителя, применяемость – автомобили УАЗ (но без указания моделей), номер детали по каталогу, вместо гарантии – срок службы 36 месяцев.
На отливке корпуса надписи: МПКН, Р 3.7.
Корпус покрыт коричневым грунтом. Механическая обработка снаружи грубая, есть заусенцы, царапины.
Резьба штуцера тормозной трубки некачественная, нитки выкрошены. Возможно, в этом повинно качество чугуна, а может «уставшее» оборудование и культура производства.

Пыльник свою форму не держит, есть опасность его повредить при установке тормозной колодки.

Кольцевая канавка (след от отверстия) на конусе прокачного штуцера имеет неравномерную и прерывистую форму, значит надежного перекрытия отверстия не будет, а это грозит подтеканием тормозной жидкости.

Разбираем цилиндр, смотрим, что внутри.

Цилиндр самоподводящийся, есть смазка, внутри видны разжимные кольца. Зеркало цилиндра хорошего качества, видны следы хона (нанесение микрорисок для удержания смазки, как на цилиндрах двигателя внутреннего сгорания).

Поршень алюминиевый, защитного покрытия не имеет. Качество обработки поршня на низком уровне, есть заусенцы от литья.
На поршне установлены два резиновых кольца, но присутствует грязь, которая будет способствовать повышенному износу резиновых колец, что опять же говорит о культуре производства.

2. Цилиндр колесный заднего тормоза 3163-3502040-00, «УАЗ»

Средняя цена 700 р.

На упаковке указано только название производителя и номер детали по каталогу, адреса, применяемости, гарантии и паспорта нет.
Цилиндр упакован в брендированный пакет, окрашен черной краской. В отверстиях установлены заглушки Фенокс, цилиндры этого производителя поставляются на конвейер. Механическая обработка приемлемого качества. На корпусе цилиндра присутствует цифра 28 – указание диаметра.
На обработанной поверхности есть цифры 43903 и буква F:

Пыльники изготовлены из качественной резины, свою форму держат.

След от отверстия на конусе прокачного штуцера ровный, перекрытие надежное.

Смотрим, что внутри.
Зеркало цилиндра хорошо обработано, есть хонингование.
Цилиндр самоподводящийся. Присутствует смазка, которую заложили при сборке, что защищает цилиндр от повреждений и коррозии.

Поршень стальной, с защитным покрытием от коррозии.
Установлено два резиновых кольца. Манжеты мягкие, качество хорошее.

3. Цилиндр колесный заднего тормоза Эксперт 42000.3160-3502040-00, «Автокомпонент» (АДС)

Средняя цена 700 р.

На упаковке указан производитель, адрес, применяемость, номер по каталогу и гарантия 1 год.

Цилиндр упакован в пакет. На корпусе есть логотип производителя, диаметр цилиндра, наклейка с ОЕМ номером.
Корпус покрыт коричневым грунтом.

Мехобработка приемлемого качества, но на резьбе штуцера тормозной трубки есть сколы, забоины на плоскостях (это видно на фото) — культура производства хромает.

Пыльник качественный, мягкий, свою форму держит.

След от отверстия на конусе прокачного штуцера ровный, перекрытие будет надежное.

Цилиндр самоподводящийся, зеркало хорошего качества, есть хонинговка. Но отсутствует смазка, которую закладывают при сборке, что приводит к опасности повреждения резиновых деталей, возможно появление коррозии еще до установки на автомобиль.

Поршень алюминиевый без защитного покрытия.
Установлено два резиновых кольца – манжеты, на ощупь они немного жестковаты.

4. Цилиндр колесный заднего тормоза Стандарт 42000.3160-3502040-02, «Автокомпонент» (АДС)

Средняя цена 600 р.

На упаковке указан производитель, адрес, есть применяемость и номер по каталогу, гарантия 1 год.
Цилиндр упакован в пакет. На корпусе нет обозначений, а наклейка почему-то от серии «Эксперт», хотя это серия «Стандарт».
Корпус без защитного покрытия — значит будет быстро ржаветь.

Качество мехобработки приемлемое, резьба без выкрашивания витков.

Пыльник хорошего качества, форму держит.

Цилиндр самоподводящийся, зеркало без дефектов, хонинговка присутствует.
На торце корпуса видны необработанные участки, видимо не хватило припуска отливки. Хотя это нерабочие поверхности, но вид внешний вид портят.
Смазки не обнаружено.

На алюминиевом поршне установлена воротничковая манжета, что на наш взгляд менее надежно, чем установка двух колец. Все таки две манжеты — это двойной запас надежности.

Прилегание конуса прокачного штуцера к отверстию полное, след ровный.

5. Цилиндр колесный заднего тормоза 3160-3502040, «Металпарт»

Средняя цена 500 р.

На упаковке указан производитель, его адрес, номер детали по каталогу, применяемость, есть паспорт с гарантийным талоном, гарантия 1 год. В паспорте даны рекомендации по установке.

Цилиндр упакован в брендированный пакет, корпус окрашен черной краской. На корпусе присутствует логотип и указан диаметр цилиндра.

Механическая обработка выполнена на хорошем уровне, прилегание пыльников к корпусу очень плотное, нитки резьбы без следов выкрашивания.

Пыльник самый эластичный из всех образцов, свою форму держит.

Цилиндр самоподводящийся, колодки не требуют регулировки.
Зеркало без дефектов, хонинговка присутствует, есть смазка заложенная при сборке.

Поршень алюминиевый, с двумя кольцевыми манжетами, качество обработки высокое.
На ограничительном кольце видны кольцевые риски для более плотного прилегания к зеркалу и надежной фиксации положения поршня.

Прилегание конуса прокачного штуцера к отверстию полное (ширина полоски, то есть площадь прилегания здесь больше всего).

6. Цилиндр колесный заднего тормоза 469-3502040, «MEGA POWER»

Средняя цена 400 р.

Уже «до кучи» решили посмотреть на продукцию под брендои «МЕГАПАУЭР», которую продает Авто Альянс.
В наличии был только тормозной цилиндр диаметром 32 мм. В принципе разницы для обзора никакой, но все же он пойдет «вне зачета».

На упаковке указан артикул, применяемость, срок эксплуатации (всего 1 год), производитель, гарантии и паспорта нет.
Производитель — китайская компания MEGAPOWER Industrial group из Гуанжоу.

Цилиндр упакован в обычный, незапаянный пакет. Резьбовое отверстие закрыто заглушкой, а на штуцере есть резиновый колпачок.
Механическая обработка приемлемого качества. На корпусе цилиндра присутствует цифра 32 – указание диаметра.

Пыльники слишком толстые, оттого получились очень жесткие. Один пыльник сидит нормально, но второй «болтается». Под него будет забиваться пыль и вода.

След от отверстия на конусе прокачного штуцера ровный, перекрытие надежное.

Поршень алюминиевый, защитного покрытия не имеет.
Установлено два резиновых кольца. Манжеты мягкие, качество хорошее.

Присутствует смазка, которую заложили при сборке, она защищает цилиндр от повреждений и коррозии.
Но зеркало имеет радиальную риску прямо на рабочей области. Такой цилиндр долго не проходит 🙁

Итоги:

Суммарную оценку делали по следующим критериям:
1. Надежность
2. Качество изготовления, сборки, наличие смазки, защита от попадания влаги
3. Открытость(честность) производителя, гарантия
4. Соотношение цена/качество

Исходя из описанного, есть два достойных кандидата: Цилиндры «Metalpart» и «УАЗ», как наиболее полно отвечающие всем требованиям.
Но «Metalpart» стоит дешевле!

Источник

Замена манжетов рабочего тормозного цилиндра уаз

Как прокачать главный тормозной цилиндр на УАЗ 469

Подскажите кто знает? ! Началось так, остановилась после проезда лужи, с правого переднего колеса повалил пар. Приехав в гараж подняли машину на домкраты, переднее правое колесо заклинено, остальные крутятся свободно.

Снимаем колесо меняем рабочие целиндры, на левом переднем замечаем, что начинает протираться шланг, меняем и ломаем тормозную трубку идущую от шланга к тройнику, меняем и ее. Все прокачиваем и собираем в кучу, проверяем все равно правое переднее гореченное. Меняем барабаны местами с право на лево, без изменений.

Ставим новый главный, прокачиваем, проверяем правое переднее не греется, Ура, но теперь клинит левое переднее, меняем барабан с задним левым без изменений. Отпускаем эксцентрики до конца колесо крутится свободно, но машину разворачивает.

Подводим эксцентрики нажимаем на педаль 5-10 раз колесо колом! Барабаны проточены. Свободный ход педали есть. Вакуум рабочий, проверяли, без него тоже самое. Спасибо за помощь!

Artyom (Aatmadeva) попробуй прокачать перед полностью, может в трубках кусок шланга или манжеты плавает.и поточнее эксцентрики подведи.а может барабаны просто изношены выше предела.

Yulia (Gedi) Спасибо попробую. А есть еще варианты?

Gennady (Leopold) Юля Правильный совет дали.Но лучше перед этой процедурой сделай вот что—Все трубки с передка открути и продуй—РАЗ. От главного тоже—прочисти его—ДВА. Сними рабочие цилиндры и тоже промой(обязательно)—ТРИ.Дело в том что в системе может плавать кусочек шланга.О гад как фантом.У меня было так. Пока всё не промыл не мог найти.

Yulia (Gedi) Спасибо всем! Вот что было, трубка переднего левая (которую меняли) была завальцована внутрь (толи с завода, толи мы так закрутили. ) Сколько гемора из-за невнимательности! )))))

Artyom (Aatmadeva) Дело в мускулах беспредельных.Все резьбовые соединения надо тянуть с усилием, а получается с трубой.

Adriano (Takiyah) уазик и тормоза вещи несовместимые…)))))))) вечная борьба..))

Sergey (Brigette) Ребята, мне тоже совет очень нужен. Было так: все работало как часы. Посидел в болотине (несерьезной), но сам вылезти не смог. Пока искал помощников, два дня он у меня там пробыл. Вытащили, тормозов нет. Думал шланги — трубки — нет, все целое, жидкость не убежала.

Через несколько качков — стало хватать у пола, но тормозил хреново. Потом с месяц передышки — не ездил на нем практически (очень редко), вроде тормозил (также не очень), думал к осени прокачаю, отрегулирую. Колодки еще в начале лета смотрел — меньше половины выработки.

Тут поехал по срочному делу — заклинило левое переднее колесо (педаль колом, накладки сгорели, пыльники тоже, аж закипела жидкость — брызгала через крышку стакана). На эксцентриках колодки подклинили, плюс закисли поршни в рабочих цилиндрах (видать оттого, что тормозил плохо). Заменил колодки, промыл поршни, заменил манжеты.

Все поставил, по книге выставил. Прокачать не могу. Делаю по книге, с заднего правого колеса. Регулятора давления нет. Трубки, шланги и соединения вроде целые, иначе была бы течь. Качали, качали — без толку, жидкость со штуцера и из бачка вроде уходит, но медленно, педаль в пол без изменений.

Вакуум вроде рабочий, правда при нажатии педали шипит (воздух выходит — так и должно быть? ). Педаль нажимается легко. Чего делать? Уж больно не хочется все трубки снимать, да мыть. Но если и промывать, то чем? Думаю, надо заменить жидкость, видать этого никто до меня не делал, и промыть ГТЦ (вопрос — как? ). Посоветуйте, как лучше.

Да и еще, может тоже имеет значение. На моем 469-м (1991 г.в.) датчик включения тормозов стоит гидравлический — в начале лета залип (стопы горели постоянно), я его отключил, а провода подвел к обычной лягушке под педалью. Сам датчик не снимал, чтоб не разгерметизировать систему.

Может он чего, зараза, закупорил? Местные мужики говорят — воздуху много насосал, плюс кипела жидкость. Чтоб не мудохаться, отверни штуцера на задних колесах, мол, жидкость сама протечет (главное, чтоб не вся), или залей ее под небольшим давлением, типа как на жигулях аэратором).

Andrey (Sioned) Перебери главный тормозной замени манжеты потом прокачивая новой тормозной жидкостью трубки и промоются.Прокачивать начинать с заду или спереди не принципиально.Прокачивай так открой штуцер, нажал на педаль жидкость вышла, пережал пракачную трубочку руками отпустил педаль и так далее пока жидкость не пойдет чистая и бес пузырей.

Andrey (Sioned) и обязательно подведи колодки эксцентриками к барабану иначе не накачаеш никогда до рабочего состояния

Главный тормозной цилиндр уаз, имеет ряд работы, например — он не должен сжиматься при действии других внешних сил. Вся сила данного аппарата, заключается в тормозной жидкости. Если отсутствует данный аппарат или же он сломан, повреждён, в таком случае сама система не будет работать. Для этого, очень важно выбрать тот подход, который будет лучшим вариантом для всего автомобиля. Например, можно отдавать автомобиль на специальное обслуживание или можно самостоятельно заменить узел.

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

У меня установлен главный тормозной цилиндр УАЗ старого образца, то есть на нем не один бачок для жидкости, а два отдельных. Ничего сложного при его замене нет, меняется он аналогично как и на уаз 469, уаз 3151, «буханке». Откручиваются трубки систем переднего и заднего тормозов. Откручивается цилиндр, а на его место устанавливается новый, потом подсоединяются трубки.

• залейте жидкость в бачок (заливайте качественную жидкость типа DOT);
• выдавите рычагом цилиндр, соответствующее выходное отверстие должно быть открытым;
• закройте отверстие, отпустите рычаг. Важна последовательность, при закрытом отверстии, когда отпускается рычаг, создается разряжение и жидкость из бачка поступает в цилиндр;
• повторите операцию несколько раз до появления жидкости.

После того как появится жидкость прикручиваем трубки и прокачиваем всю систему. Как быстро и самостоятельно прокачать тормоза в другой статье.

Снятие и разборка главного тормозного цилиндра

Снятие и разборку главного тормозного цилиндра производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопроводы, ведущие от главного тормозного цилиндра к сигнальному устройству.
2. Отсоедините сигнальное устройство от главного тормозного цилиндра.
3. Отсоедините главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя.
4. Отверните упорный болт 14 (см. рис.231).
5. Снимите стопорное кольцо 22 и выньте упорную шайбу 21.
6. Выньте поршень первичной камеры в сборе 19.
7. Отверните пробку 7, выньте вкладыш пробки 9, возвратную пружину 10 и поршень вторичной камеры в сборе 13.

Бачки 4 не рекомендуется снимать без надобности. В случае необходимости их снятия отверните пробки бачков 1, снимите сетки 3 и отверните штуцеры 5 крепления корпусов бачков.

Поршень в сборе 19 вынимайте только в сторону фланца, а поршень в сборе 13 – в сторону противоположного торца. Поршни вынимайте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные манжеты 18 и кольца 20. Если поршни не вынимаются свободно из цилиндра, сначала слегка подтолкните поршень 13 поршнем 19, а затем осторожно вытолкните поршень 19 нажатием (через освободившуюся полость) отверткой или другим предметом на держатель пружины 16 или винт держателя пружины 17.

Сборку и установку главного цилиндра производите в обратном порядке. При этом собранные поршни устанавливайте в цилиндр осторожно и только со стороны соответствующих им торцев цилиндра. Во избежание повреждения уплотнительных манжет и колец не проталкивайте поршни через всю полость цилиндра.

При сборке поршня 19 заверните винт 17 до упора в поршень. Упорный болт 14 завертывайте в картер только после установки собранного поршня 19, шайбы 21 и стопорного кольца 22.

• упорного болта 14: 8-10 Н*м (0,8-1,0 кгс*м);
• штуцера 5: 16-22 Н*м (1,6-2,2 кгс * м);
• пробки 7: 167-186 Н*м (17-19 кгс*м).

Снятие и разборка главного тормозного цилиндра УАЗ:

Ремонт главного тормозного цилиндра УАЗ «буханка»

Видео: Как заменить манжеты на заднем тормозном цилиндре

Sergey (Brigette) Ребята, мне тоже совет очень нужен. Было так: все работало как часы. Посидел в болотине (несерьезной), но сам вылезти не смог. Пока искал помощников, два дня он у меня там пробыл

Ремонт и замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра

ВАЗ-2106, главный тормозной цилиндр принцип работы, устройство, ремонт
После того, как вы выяснили причину поломки, вам необходимо купить ремкомплект главного тормозного цилиндра. Они делятся на два основных типа — полный и неполный. Для некоторых машин необходим дополнительно специальный ключ (например, для ВАЗ 2110). В комплект полного набора входят: пластиковые конуса для монтажа новых манжет на тело поршней, шайбы, пружины, пыльники, все необходимые манжеты. Если комплект неполный, то в него, как правило, входят лишь манжеты ГТЦ.

Как же поменять ремкомплект главного тормозного цилиндра? Алгоритм выполнения работ следующий:

Дальнейший ремонт главного тормозного цилиндра необходимо проводить на рабочем столе (верстаке). Как показывает практика, капитальный ремонт ГТЦ в условиях гаража невозможен или не приносит желаемых результатов. Поэтому ограничимся рассмотрением случая замены резиновых уплотнителей из ремкомплекта тормозного цилиндра.

• Для демонтажа необходимо открутить стопорные и крепежные болты механизма. После чего разобрать корпус. Делать это нужно аккуратно. чтобы имеющиеся внутри пружинки не разлетелись в стороны.
• Все старые резиновые уплотнения и манжеты удалить из корпуса, после чего почистить их посадочные места от возможной грязи и пыли с маслом.
• При сборке все новые резиновые уплотнения необходимо смазать используемой тормозной жидкостью (желательно новой). А медные кольца под стопорными болтами лучше заменить на новые. Крепежные и стопорные болты лучше покрыть медной смазкой (спреем или пастой) с тем, чтобы в дальнейшем при необходимости они не прикипели и их можно было без труда выкрутить.

Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра

Использование ремкомплекта для ГТЦ ВАЗ

Сборка и установка цилиндра на место выполняется в обратном порядке. Не забудьте накинуть клемму на аккумуляторную батарею. В систему обязательно заливать новую рабочую жидкость (ею же смазывают новые резиновые уплотнительные детали), после чего выполняется прокачка тормозной системы с тем, чтобы выгнать из нее воздух.

Видео: Ремонт тормозного цилиндра УАЗ ГАЗ за 12 минут

Когда процесс окончен, а жидкость продолжает пузыриться, проверяют уплотнения сочленений, патрубков, цилиндров (основного и рабочего). Контролируют резьбовые затяжки, меняют уплотнители, прокладки, кольца, манжеты цилиндра. Что касается замены рабочих цилиндров, процесс замены происходит в комплексе.

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

• Убираем клапанный налёт;
• Контролируем, нет ли подтёков и утечек в соединениях и трубках;
• Контролируем на соответствие норме количество рабочей жидкости в ёмкости. При необходимости, добавляем до нужной метки «МАХ». Выполняем манипуляции, постоянно проверяем и доводим жидкость до нужного уровня, нельзя, что бы смесь опустилась до метки «MIN».
• Качаем ножной рычаг тормоза, не заводя силовую установку;
• Демонтируем с клапана перепуска цилиндра, находящегося сзади (справа) предохранительный колпак, монтируем пропускающую свет трубку, размер изделия 400мм. Мочим незанятый край трубки в ёмкости, содержащей пол литра рабочей суспензии, оставляем трубку там;

• Надавливаем до упора на ножной рычаг стопа 4-5 раз;
• Держа ногой рычаг, откручиваем (ключ на 11), прокачивающий клапан, делаем ½, ¾ оборота;
• Контролируем движение воздушных масс в виде пузырей из полости трубки, опущенной в суспензию;
• Когда рычаг остановки уйдёт вниз до упора, закрываем клапан прокачки, и отжимаем механизм;
• Проводим действия в необходимом порядке столько, сколько надо для полного удаления пузырьков;
• Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпак;
• Этим же способом прокачиваем цилиндр остановки, расположенный сзади (слева);
• После, выполняем похожие действия над регулятором напора.

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

Когда проведенные действия не дали результата и воздух так же присутствует в механизме, то при приложении усилия рычаг остановки будет упругим на ощупь. В этой ситуации процесс повторяют заново, пока не появится ощущение жесткого рычага.

Когда процесс окончен, а жидкость продолжает пузыриться, проверяют уплотнения сочленений, патрубков, цилиндров (основного и рабочего). Контролируют резьбовые затяжки, меняют уплотнители, прокладки, кольца, манжеты цилиндра. Что касается замены рабочих цилиндров, процесс замены происходит в комплексе.

По окончанию действий налейте жидкость тормоза до отметки «MAX», зафиксируйте пробку ёмкости с измерителем, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до того момента, когда новая, светлая консистенция не заменит старую, тёмную материю.

При разборках цилиндров соблюдайте чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров промывайте в чистой тормозной жидкости. Не допускайте применение керосина или бензина, так как это вызовет набухание резиновых деталей и выход тормозной системы из строя. Во время сборки рабочие детали цилиндров рекомендуется смазать тормозной жидкостью.

Ремонт главного тормозного цилиндра

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
• слишком короткий ход педали
• требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
• колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы , но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

1. Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
2. Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
3. Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы . Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

1. Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
2. Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
3. Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра , не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

Тормозной цилиндр уаз — однозначно самый главный элемент всей тормозной системы, а также он является центральной частью всей системы. Помимо того, что тормозной цилиндр уаз главный, он еще и выполняет многие сложные задачи. Одной из них, является преображение всех приложенных усилий, которые происходят при нажатии на саму педаль тормоза. Также данный препарат, усиливает действие гидравлического давления, которое обычно происходит тормозной системе автомобиля.

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Рис. 6.3. Привод рабочей тормозной системы автомобилей семейства УАЗ–31512: 1 – сигнальное устройство; 2 – выключатель сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозной системы; 3 – бачки; 4 – корпус главного тормозного цилиндра; 5, 8 – гайки; 6 – вакуумный усилитель; 7 – пластина; 9 – ось педали; 10 – вилка; 11 – палец; 12 – педаль; 13 – упор; 14 – выключатель сигнала торможения; 15 – оттяжная пружина; 16 – кронштейн

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Видео: УАЗ 31512 моя история #26 успеть за 7 часов. Замена

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, – это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Следующее действие – сжатие специальным инструментом или рукояткой молотка цилиндра одного суппорта. Сильным нажатием нужно установить колодку на цилиндр. Затем вся конструкция помещается в скобу. На них монтируется суппорт для того, чтобы зафиксировать колодки максимально прочно. Резьбу болтов будет полезно смазать автомобильным маслом. Вот и все, замена тормозных колодок завершена. На два колеса уйдет не больше часа.

Как Правильно Прокачать Тормоза На Уаз 3303

все полезное находится здесь

Прокачка тормозной системы и подмена тормозной жидкости Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха либо разгерметизации тормозных контуров, подмене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., также при подмене воды.

Для прокачки тормозов нужен ассистент. Как прокачать тормоза уаз 3303. Для данной операции не требуется смотровая канава, довольно незапятанной, ровненькой площадки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Очищаем от грязищи клапаны прокачки.

Проверяем уровень тормозной воды в бачке (по мере надобности доливаем ее до метки МАХ). Нет тормозов на уаз буханка, как Стояли обычные мосты тормоза попробуйте прокачать.

Где находится номер рамы Рама на бортовой КАМАЗ 53212 Как прокачать сцепление на Камазе.

При прокачке повсевременно контролируем уровень тормозной жидкости

и доливаем ее, не допуская
падения уровня ниже метки MIN.
Прокачиваем тормоза при неработающем движке и нагруженной задней оси. Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок

и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, отчасти заполненную тормозной жидкостью. Жмем на педаль
тормоза 4–5 раз.
Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 11» на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки.

Уаз буханка Как одному прокачать тормоза

Регулировка задних тормозов уаз

В воды, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. Как прокачать тормоза на Ауди А6 С5 после переборки суппортов. Как правильно выглядит процесс замены ремня ГРМ на Рено Логан с агрегатом на 8 и 16 клапанов.

Для этого понадобится тормозная жидкость (dot 4), бутылка с шлангом для герметичного. После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию воды из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после чего отпускаем педаль. Как прокачать тормоза уаз 3303.

если насос правильно, на УАЗ-хлебе похожи) Как я уже. Повторяем прокачку до того времени, пока вполне не закончится выход пузырьков воздуха из шланга. Нажимаем на педаль тормоза 4 как педаль Регулировка зажигания УАЗ Регулировка. Сняв шланг, надеваем на клапан защитный колпачок.

Тормозная система УАЗ 469, как и педали тормоза на УАЗ и прокачать тормоза. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Таким же образом прокачиваем регулятор давления.

Передние колесные цилиндры прокачиваем в следующей последовательности: нижний правый; верхний правый; нижний левый; верхний левый.

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза

будет ощущаться ее упругость. В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой». Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра замените. Как подмотать механический спидометр? Подобные приборы стоят на старых авто, например семейства ВАЗ или УАЗ ранних годов выпуска. Как правильно осуществлять замену ремня ГРМ на Рено Логан. Как осуществить замену на автомобиле с двигателями 1.4 и 1.

6 на 8 клапанов, когда нужно ремонтировать и как. Рабочие цилиндры заменяем в сборе. После прокачки долейте свежую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

При замене тормозной жидкости

прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из клапанов прокачки всех рабочих цилиндров.

Характеристика системы АБС УАЗа

Современная “буханка” оснащена АБС

Еще одна немаловажная составляющая тормозной системы – это АБС. На современных “буханках” она тоже есть. Система создана для защиты автомобиля при аварийном торможении от блокирования колес и заносов.

Антиблокировочная система тормозов включает:

• датчики, собирающие данные о скорости вращения колеса;
• главный блок управления, который обрабатывает полученные от датчиков сведения и контролирует процесс торможения.

Для того чтобы АБС работала полноценно, нужно регулярно проверять работу всех ее частей. Наибольшего внимания требуют датчики. От них зависит работа микроконтроллера, который подает сигнал клапанам, чтобы те изменили количество подаваемой в цилиндр жидкости.

Поломка датчика может привести к проблематичной передаче сигналов в главный блок управления. Если сигнал АБС оборвался, происходит блокировка колес при торможении. Если такая проблема возникла, не следует устранять ее самостоятельно, а лучше обратиться в техцентр.

Чтобы водитель вовремя обратил внимание на выход датчика АБС из строя, автомобиль оснащен системой самодиагностики. Если датчик сломался, тянуть с его заменой не стоит. Того же отношения требует и ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Поскольку тормоза у буханки барабанные, есть смысл поговорить и о самих барабанах. Вообще, конструкция тормозных барабанов у УАЗа одинаковая для всех автомобилей:

• литой обод из чугуна;
• диск, штампованный из стали листовой;
• усилитель, приваренный к диску.

Все эти элементы объединяются в одну конструкцию еще при отливке обода. При этом к барабанам обеспечивается удобный доступ, так как они съемные. Благодаря этому их очищение и проверка не вызовут серьезных осложнений, поскольку нет необходимости в снятии ступиц, а соответственно, не будет нарушена регулировка ступичных подшипников.
Наконец, отметим, что к ступицам барабаны крепятся за счет трех винтов. Интересно, что расположены эти винты неравномерно, что позволяет устанавливать барабан именно в том положении, в котором он и был при сборке этой системы автомобиля.

Как видим, устройство тормозной системы буханки довольно простое, только есть одно важное предостережение:

Ни в коем случае не переставляйте тормозные барабаны, иначе возрастет риск их повреждения.

Видео: переборка рабочих тормозных цилиндров

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

• гидравлический привод;
• рабочий тормоз;
• ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Систематически проверяйте уровень жидкости в бачках главного тормозного цилиндра и в случае необходимости доводите его до нормы. Уровень должен быть на 15–20 мм ниже верхних кромок наливных отверстий. Следите за герметичностью соединений трубопроводов гидропривода. Проверяйте состояние трубопроводов, надежность крепления трубок на раме и заднем мосту. При осмотрах убедитесь в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов. Трубки и шланги, имеющие повреждения, замените новыми.

Источник