Резинки под пружины уаз хантер

Лифт подвески уаз Хантер: установка рессор ЧМЗ, амортизаторов Hola, установка проставок кузова

1. Установка 4-х листовых рессор ЧМЗ для лифта задней подвески УАЗ Хантер

После установки 33-их колес решили немного поднять корму УАЗки. Выбор пал на 4-х листовые рессоры Барс ЧМЗ. Покупка рессоров прошла штатно, выбирали из нескольких пар. Отвезли в гараж. В связи с лютыми морозами к установке приступили через пару недель. Процесс оказался довольно трудоемким и по времени занял около 9 часов. При помощи Hi-Lift поднимаем за силовой бампер заднюю часть автомобиля, снимаем колесо, под раму подставляем кусок бруса, под мост подкладываем стойку, ну или у кого что есть.

Подпорка под раму

Немного опускаем машину на брус, вывешиваем мост и расслабляем рессоры. Дело пошло.
В основном проблема была в том, чтобы отвернуть гайки стремянок, крепящих рессоры к мосту. Закисли они капитально и никак не хотели откручиваться. Был повод отчаяться.
Вылив на них изрядное количество шайтан-жидкости (WD-40), мы через некоторое время смогли стронуть их с места.

Сразу решили набрызгать вдшкой и вторую сторону. Для снятия гаек использовали балонник от колес, подошел идеально. Всунули во второй конец кусок трубы, и дело постепенно пошло.
Пока с огромным усилием скручивали гайки со стремянок, взгляд лег на силовые пороги. Казалось, пороги мешали снять рессору с переднего крепления, но об этом позже.
Когда откручиваете стремянки необходимо контролировать, чтобы они не уперлись и не переломили тормозные трубки.
Сняв стремянки, ослабляем крепление серьг и начинаем откручивать гайку переднего крепления рессоры.

Гайка зашплинтованна, разгибаем шплинт и скручиваем гайку.

После этого откручиваем 4 болта крепления серьги к раме.

Начали снимать серьгу

Силовик РИФ не мешает, единственное, пришлось снять запаску еще до подъема машины. Сняв болты, сдвигаем серьгу так, чтобы максимально можно было поднять рессору вверх.
Если у вас стоят пороги, то они могут мешать снять рессору с переднего крепления рессоры. Для этого ее надо максимально поднять вверх и аккуратно снять.

Вместе с рессорами были куплены полиуретановые втулки для рессор.

Во внешней резинке переднего крепления стоит металлическая втулка, ее необходимо вынуть и запрессовать в новую полиуретановую втулку.
После почти 30минут танцев с бубном, использования Fairy, с помощью разных инструментов удалось всунуть эту железяку в полиуретан. То еще занятие. Вообще в сети пишут, что запрессовывают ее тисками.

Разбираем серьгу, отчищаем все компоненты от песка и ржавчины, чистим резьбу, смазываем гайки и начинаем собирать новую рессору. Втулки входят вполне нормально, которые не натягиваются, мажем Fairy и натягиваем.

После этого начинаем ставить рессору в обратном порядке. Установка проблем не вызывает, только следим за тем, чтобы болт внизу рессоры лег на свое место в мосту.

Параллельно с установкой рессор решили заменить отбойники моста на газелевские, они длиннее.

Сравнение отбойников моста

Отворачиваем старый отбойник, вынимаем металлическую втулку, запрессовываем ее в новую (опять же в ручную делали) и ставим отбойник обратно.

Потом протягиваем (не сильно) все гайки крепления рессоры, одеваем колесо и опускаем машину. После этого лезем под УАЗ и протягиваем еще раз все гайки, шплинтуем гайку переднего крепления рессоры. Готово!
Вторая сторона делается чуть быстрее, так как многое уже понятно и не нужно времени на думки.
В итоге, корма УАЗки поднялась на 3-3,5 см, результатом довольны. До установки рессор расстояние от колеса до края арки крыла было 10см, теперь 13,5.

2. Установка пружин ФОБОС +50 и амортизаторов Hola S463 для лифта передней подвески УАЗ Хантер

Сразу после приобретения УАЗки был составлен план работ по преображению машины. Конечно же в этом плане присутствовал лифт подвески. Хотя именно этот пункт у нас вызывал затруднения, мы подошли к тому моменту, когда откладывать его было уже нельзя.
Напомним, что после установки 4-х листовых рессор ЧМЗ БАРС корма УАЗа стала выше на 2-3 см, чем перед.
С этим нужно было что-то делать! Мы выбрали пружины и амортизаторы к ним. Т.к. стандартные пружины, усиленные и усиленные ФОБОС +30 могли не решить вопрос выравнивания машины, то было принято решение лифтоваться по «классике жанра», а именно ставить усиленные пружины ФОБОС +50 и комплект амортизаторов газель/соболь HOLA S463, производство Голландия. Выяснили, что при установке пружин +50 газелевских амортизаторов может не хватать при максимальном сжатии подвески, в связи с чем были приобретены отбойники от Газели (на заднем мосту они уже стоят).
Для установки пружин требуются мощные съемники. Покупать съемники на один раз совсем не хотелось, поэтому мы отправились в дружественный сервис и нам одолжили на сутки мощные и длинные съемники.
Приехали в гараж, собравшись силами, достали Hi-lift Extreme и приступили к работе.
Откручиваем колесо, домкратим машину, подставляем стойку под мост и немного опускаем. Снимаем колесо и вот он — фронт работ 🙂
Еще в прошлые выходные обработали wd-40 все болты, которые предполагалось откручивать. Проблем с болтами не возникло. Амортизатор сняли очень быстро, работоспособность снятого амортизатора вызвала сомнения, очень легко сжимается и разжимается.
Установив съемники на пружину начали сжимать ее, и тут возникла проблема. В связи с тем, что длинна съемников очень внушительная, винты съемников не позволяли снять пружину, цепляясь за выступающие части моста.

Съемники не подошли

Позвонили в сервис и выяснилось, что есть такие же, только меньше — то что надо! Сгоняли, поменяли съемники и поехали обратно. Дело пошло веселее 🙂
Сняли пружину, сняли отбойник.

Закрутив новый отбойник пришли в легкий шок, места для того, чтобы всунуть более длинную и мощную пружину очень мало. Пораскинув мозгами решили отсоединить стабилизатор от клюшки, что дало пару лишних сантиметров.

Установлен новый отбойник

Начали стягивать ФОБОС, то еще занятие! Витки пружины очень толстые и пружина сжималось очень туго. Кряхтя и матерясь нам удалось ее сжать до состояния меньше стоковой. Начали вставлять ее на место. Намазали отбойник Feiry, чтобы пружина лучше скользила по нему.

После пары неудачных попыток нашли выход: если встать на ступицу мост отжимается вниз еще на несколько сантиметров и удаётся вставить пружину на место. Мы ликовали!

Пружина на месте, УРА!

Раскрутили съемники и пружина встала на место. Площадки под пружины не меняли, так как они были в идеальном состоянии.
Настала очередь амортизатора. Из нижнего уха старого амортизатора вытащили металлическую втулку и запрессовали ее в новые резинки.

Втулка нижнего крепления амортизатора

Верхнее крепление амортизатора

Собрали амортизатор, прокачали его несколько раз, и после нескольких попыток удалось поставить его на место. Закрепили стабилизатор на клюшке, поставили колесо и опустили машину.

Уже в момент снятия Джека мы посмотрели на расстояние до арки и офигели! До установки расстояние от колеса до арки было 15 см, после установки стало 22 см. Вот так лифтанулись…
Вторая сторона проблем не вызвала, всё тоже самое, за исключением двух моментов:
1. На заводе болт нижнего крепления амортизатора поставили неправильно, в связи с чем вытащить его не представлялось возможным, пришлось снимать весь кронштейн с креплением.
2. Пружину вставлять намного проблематичнее, в связи с тем, что на правой стороне стоит крепление тяги-панара, она мешает нормально вставить пружину. Поэтому пружину вставляли с другой стороны, немного помогая монтажкой.

После того, как опустили машину, замерили расстояние от переднего кардана до стабилизатора — около 1 см, что нам показалось мало. Будем ставить проставку из капролона под стабилизатор — 2 см.

Дополнительно были заменены задние амортизаторы. Установка проблем не выявила, все как и спереди. Делали не поднимая машину и не снимая колес.

В итоге лифт подвески (пружины и амортизаторы по кругу) занял порядка 10 часов.

На следующий день выгнали машину из гаража и произвели визуальный осмотр с замерами рулеткой. Разница между задом и передом порядка 2 см, в связи с чем было принято решение купить проставки из капролона под серьги — 4 см, что в итоге даст около 2 см лифта сзади, машина должна встать прямо.

3. Установка проставок рама-рессора для выравнивания подвески УАЗ Хантер

После всех манипуляций с подвеской корма УАЗки была чуть ниже. Для выравнивания были приобретены 4-х см. проставки рама-рессора из черного капролона с комплектом крепежа. Напомню, что при установке 4х см проставок зад поднимается на 2 см.

Обращаю внимание, что если стоит силовик, то два болта с каждой стороны должны быть чуть длиннее, иначе не хватит.

Ближние болты должны быть чуть длинее

Вся работа заняла не больше часа. Как всегда, Hi-Lift Extreme выступил незаменимым помощником.

Установка прошла быстро и непринужденно, предварительно немного ослабили переднее крепление рессоры, хотя с полиуретаном, мне кажется, этого можно было и не делать.

Начинаем снимать болты

Полностью отвинчиваем болты

Домкратим и крепление серьги отходит от рамы

Вставляем проставку и затягиваем болты

После завершения работы был произведен визуальный осмотр, машина встала ровно, хотя, возможно, можно было бы еще на сантиметр поднять, но перед должен немного просесть.

https://www.drive2.ru/l/3050093/, https://www.drive2.ru/l/2945274/, https://www.drive2.ru/l/3095931/

Изменение угла наклона шкворней в УАЗ Хантер 31519

Посылка от СТО «Ваксойл-Сервис» пришла около месяца назад в следующем комплекте: 1. Шаровые опоры поворотного

Источник

Доработка подвески Koni, замена подвески УАЗ Hunter 31519

1. Доработка подвески Koni для УАЗ Хантер

На видео хорошо видно, как раскачивает машину на скорости в виражах:

Понятно, что в первую очередь что-то не так с амортизаторами. А значит надо менять.
Поскольку УАЗ строился для трофи, но при этом и в спринтах, как оказалось, теперь участвует, то подумали об амортизаторах с регулируемой жесткостью. Ведь на трассе и на спринте надо по жестче, а на трофи помягче.
Сначала по традиции посмотрели на Rancho, ведь на тот момент стояли у нас по кругу Rancho RS5000. Оказалось, что у Rancho есть серия RS9000 с возможностью регулировки жесткости из салона. Но ценник заоблачный.
Тогда обратились за советом к нашим друзьям из трофи-команды ТоргМаша. И они нам посоветовали по своему опыту регулируемые амортизаторы от Koni. Регулировка там конечно не такая удобная. Мало того, что не из салона, так еще и ухо одно надо будет откручивать для регулировки. Но поскольку все равно менять жесткость мы будем нечасто, открутить ухо амортизатора для УАЗовода дело элементарное и ценник оказался гуманным, то были и приобретены те самые Koni:

Koni не в яблоках

Передние 30-1325 и задние 30-1705

Дальше был в принципе не сложный процесс замены. И вот уже Koni спереди:

Ну, то есть, добавили УАЗу 4 лошадиных силы.
У этих амортизаторов 4 ступени регулировки. 0 (номинальная жесткость), +20%, +50% и +100%.
Передние отрегулировали на +50%, Задние на +20%. Пока решили попробовать так.
Недавняя поездка на RFC показала, что УАЗ значительно устойчивее стал на трассе и на грейдере. Но основные испытания еще впереди.
А Rancho были отправлены на полку:

Боевые Rancho RS5000

Передние еще вполне себе ничего, а вот задний один готов, а второй сильно ослаб.

Поскольку залезли в подвеску, то решили устранить один давний косячок. В свое время для усиления кронштейна тяги Панара мы заколхозили фиксирующую распорку кронштейна. И все бы ничего, но при полном заходе правого колеса в верх при полном левом повороте труба распорки встречалась с короткой рулевой тягой. И нам-таки удалось рулевую тягу погнуть:

Погнули рулевую тягу.

Сначала хотели сделать новый крепеж для конца распорки, сдвинув его назад по раме, но потом решили перецепить текущую распорку за трубу защиты рулевых тяг и немного ее поплющить в месте предполагаемой встречи. Решили — значит делаем. В ход пошли любимые «кувалда, сварка и болгарка»:

После допиливания естественно последовала покраска в «гонашные» цвета:

Распорка в гонашных цветах.

Править рулевую тягу не стали, а вернули назад родную, которая была в запасе. Она также была покрашена в «гонашные» цвета и вот такой теперь понтовый вид у подвески спереди:

Но главное, был решена задача увеличения расстояния между тягой и распоркой. Теперь в крайнем левом положении колес оно не должно давать встречаться:

Но это пока так считаем. А практика уже покажет правы мы или нет.

2. Замена подвески УАЗ Хантер

План мероприятий по замене подвески УАЗ Hunter:
1. Установка четырехлистовых рессор взамен штатных 3-х листовых.
2. Установка пружин Kayaba RD 5081 взамен штатных.
3. Установка амортизаторов Tokico 3710 по кругу.
4. Все резинки и сайлентблоки заменить на полиуретан.
5. Установка полиуретановых проставок под пружины (+30 мм).
6. Установка капролоновых проставок рессора/рама (60 мм).
7. Установка резиновых буферов от Газели взамен штатных.

Закупаю все необходимые комплектующие для замены подвески: сайлентблоки и комплект втулок

Комплект полиуретановых сайлентблоков и втулок для УАЗ Хантер

Лифт-комплект
Покупал в барахолке на УАЗБУКЕ. Там можно найти лифт-комплекты любых форм и размеров из различных материалов. Купленный мною комплект удовлетворяет меня по качеству, комплектации, цвету и цене. Эти детали очень приятно держать в руках.
На фотографии изображен полный комплект для лифта подвески и кузова. В ближайшее время мне понадобится лишь часть проставок из этого комплекта. Хочу обратить внимание, что две прямоугольные проставки в левой верхней части фотографии – это проставки «рама/стабилизатор», которые не нужны для машин, где нет стабилизатора. Две цилиндрические проставки, отличающиеся от остальных по высоте (на фото слева), это проставки для поднятия радиатора.

Лифт-комплект из капролона для УАЗ Хантер

Подушка пружины
Подушки пружины Новосибирского производства. В отличие от предлагаемых на УАЗБУКЕ цилиндрических лифтовых подушек из капролона, эти имеют специальную, повторяющую последний виток пружины, форму.

Полиуретановые подушки пружины передней подвески УАЗ Хантер (+30 мм)

Клеймо производителя полиуретановых подушек

Рессоры
Вместо штатных трехлистовых рессор будут установлены четырехлистовые, производства «Чусовской металлургический завод». (Рекомендовано ведущими УАЗоводами)
Рессора УАЗ 31512 задняя (4 листа) L=1415 мм. Каталожный номер: 3153-2912010.

Рессора УАЗ 31512 задняя (4 листа) L=1415 мм. Каталожный номер: 3153-2912010.

Пружины
Для нагруженной силовым бампером и лебедкой передней части автомобиля необходимы более жесткие пружины. Пружины «Killen» – дорого, про усиленные пружины «Фобос» я не знал, поэтому выбор пал на пружины Йапонской фирмы «Kayaba». Эти пружины схожи по высоте и внешнему диаметру со штатными пружинами Хантера, но чуть жестче, из-за более толстого прутка.

Пружины Kayaba RD 5081

Маркировка пружин Kayaba RD 5081

Амортизаторы

Японские амортизаторы Tokico 3710

Основные размеры Tokico 3710

На чертеже я не изобразил внутренние поверхности «ушей» амортизатора, поскольку на тот момент предполагалось использовать резиновые втулки Tokico (поставляются в комплекте с амортизатором) совместно с втулками реактивных штанг ВАЗ 2101-2919105-10. Впоследствии оказалось, что Новосибирские полиуретановые втулки отлично подходят к этим амортизаторам без всяких переделок. В полиуретан вставляется штатная «втулка внутренняя шарнира амортизатора» (Каталожный номер: 3160-2905420).

Tokico 3710 и Новосибирский полиуретан

Визуальные отличия «родных» амортизаторов и Tokico 3710 можно увидеть на фотографиях ниже:

Tokico 3710, Plaza 3160-2915006, Plaza 3160-2905006-01. Разжатое состояние

Tokico 3710, Plaza 3160-2915006, Plaza 3160-2905006-01. Сжатое состояние

Буферы сжатия (отбоя)
Буферы сжатия (отбоя) от Газели (Номер по каталогу: 14-2912622) выше, чем штатные буферы от УАЗа, а значит замечательно подойдут для небольшого лифта подвески. Втулка буфера подойдет «родная» от УАЗа, шайба в буфер Газели – 13-3003088 или обточенная по внешнему диаметру «родная» от УАЗа.

Буферы сжатия (отбоя) от УАЗа и Газели

Размер от пола гаража до арки колеса

Размер от моста до буфера (отбойника)

Большинство элементов конструкции не желают расставаться с УАЗиком, поэтому приходится применять монтировку, кувалду, вороток и WD-40.

Левая рессора никак не хотела слазить с оси на раме. Пришлось резать и высверливать резиновую втулку. При этом пострадала переходная втулка 3160-2912448-01.

Переходную втулку придется заменить

Состояние втулок на серьгах красочно показано на фотографиях ниже:

Поверхности пальцев серьги покрыты раковинами, видны следы коррозии, поэтому принято решение купить новые серьги УАЗ.

Перечень дополнительно купленных запчастей:
3160-2912458 — Щека серьги рессоры с пальцами внутренняя (2 шт.)
3160-2912466 — Щека серьги рессоры наружная (2 шт.)
3160-2912448-01 — Втулка переходная (2 шт.)
258040-П29 — Шплинт 3,2х25 (2 шт.)
3160-2905420 — Втулка внутренняя шарнира амортизатора (2 шт.)
201575-П29 — Болт М12х1,25х70 крепления амортизатора (2 шт.)
250559-П29 — Гайка стремянки УАЗ М14х1,5 (2 шт.)
Очистил все оси и пальцы, на которые будет одеваться полиуретан. Все резьбы обновил соответствующими плашками и метчиками. Все резьбовые соединения промазываются графитной смазкой.

Серьги. Новая и старая

Серьга с чистыми пальчиками

Очищенная ось рессоры на раме

Опять-таки не знаю, правильно или нет, но при монтаже втулок рессор я использовал графитную смазку. Втулки со стороны серьги впихнули без особых трудностей, а вот чтобы надеть рессору на ось со стороны баков, пришлось повозиться.

Полиуретан в серьге

Для себя решили, что последовательность сборки узла должна быть такова: Сначала одевается специальная шайба (356252-П4), далее одевается первая полиуретановая втулка. Потом насаживается переходная втулка. Переходная втулка имеет внутреннюю коническую поверхность, которая совпадает с конической поверхностью оси на раме, поэтому здесь важно насадить ее правильной стороной. Чтобы втулка не болталась мы ее немного «натянули» с помощью старой переходной втулки и гайки. После проделанных манипуляций на этот бутерброд надеваем рессору. Остается «самая малость» – впихнуть невпихуемое, точнее надеть вторую втулку. Для этих целей была подобрана большая шайба и подходящая головка из набора ключей. Все это одеваем на ось и стягиваем большой струбциной. Как только появляется возможность навернуть гайку на ось, снимаем струбцину и дальше тянем гайкой. После запрессовки втулки откручиваем гайку, снимаем нашу большую шайбу. Ставим шайбу 356251-П4 (Шайба 14,5 специальная), закручиваем до упора корончатую гайку М14х1,5 (Номер по каталогу: 250870-П29) и шплинтуем (258040-П29 – Шплинт 3,2х25).

Запрессовка втулки рессоры

Виртуозно поигрывая двумя домкратами, сращиваем рессору с мостом, а потом, через капролоновую проставку, с рамой.

Установка капролоновой проставки 60 мм.

Отдельно хочу отметить, что при окончательной затяжке стратегически важных гаек, использую динамометрический ключ.
Меняем амортизаторы. Судя по каталогу, существует два вида нижнего крепления амортизатора – либо на палец, либо на кронштейн. У меня второй вариант. Болт крепления амортизатора, гайку и внутреннюю втулку шарнира амортизатора – под замену. Наконец-то вырисовываются окончательные формы новой подвески:

Левая сторона. Tokico + ЧМЗ

Правая сторона. Tokico + ЧМЗ

Может быть я слишком придирчив, но при таком лифте, длины амортизатора Tokico 3710 немного маловато!Я бы хотел иметь еще пару сантиметров в разжатом состоянии.
Скорее всего, назад подошли бы амортизаторы от ГАЗ-53, которые в разжатом состоянии (по присоединительным размерам) имеют длину 580 +3–2 мм. против 570 мм. у Tokico. Все равно мало! Кстати, существуют специальные полиуретановые втулки для установки амортизаторов от ГАЗ-53 на УАЗ.
Предложенный вариант приварить к новому амортизатору ухо от старого амортизатора, тем самым увеличив его длину, имеет свой минус – каждый раз при замене амортов придется колхозить со сваркой.
Еще один вариант – перенос кронштейна крепления амортизатора вверх. Над этим буду думать.
В самом конце не забудьте прикрутить отбойники! В нашем случае это отбойник от Газели (Номер по каталогу: 14-2912622).
Закончив работу, мы забыли замерить высоту от пола гаража до арки, но прямо у гаража попытались «скрестить мосты».

Задняя часть поднялась относительно грудки

Поддомкратив передок, ставим его на чурбачки и снимаем левое колесо. Под мост ставим домкрат. Снимаем амортизатор, штангу стабилизатора и поперечную тягу (тягу Панара). Откручиваем продольную штангу «клюшку». В таком виде левая сторона моста полностью ложится на домкрат.

Разобрали левую сторону

Домкрат опускаем, после чего пружина выпадает без применения всяких стяжек и пр. Подбираем с пола нашего «боевого ветерана», достаем из коробки. Проводим сравнительный анализ пружин. Высота и внешний диаметр «на глаз» одинаковы.

Kayaba RD5081 vs. 3160-2902712

Вместе с заменой подвески в наших планах поменять наконечники рулевых тяг. Для замены ТОЛЬКО подвески снимать рулевые тяги не нужно!
Снимаем рулевые тяги, используя съемник рулевых наконечников, небольшую кувалду и какую-то матерь. С кувалдой работаем предельно аккуратно. Труднее всего снимать наконечник с сошки на рулевом редукторе. Правую сторону обеих тяг помечаем болгаркой (еле заметным штришком). Оказалось, что все четыре рулевых наконечника имеют правую резьбу. Это ОЧЕНЬ не удобно! Чтобы выставить руль «в ноль» нужно очень сильно постараться.
Зачищаем рулевые тяги, штангу стабилизатора и поперечную тягу. Окрашиваем элементы в желтый цвет.

Рулевые тяги. До и После

Штанга стабилизатора блестит на солнце

Вернемся к нашим пружинам. Снимаем старый буфер (отбойник). Выкрутить болт, которым крепится отбойник – занятие не из простых… В направляющий стакан пружины (назову его так), через отверстие сверху попадает вода и грязь, приживаясь там навсегда. Именно в этой грязи постоянно находится конец болта, которым крепится буфер, ну и, конечно же, резьбовое соединение закисает намертво. Для пущего усложнения жизни УАЗовода этот болт имеет большой запас длины после выхода из резьбового соединения. Впоследствии, вместо «родного» болта М12х1,25х45 мы применили болт М12х1,25х30, но без работы болгаркой и сваркой не обошлось… На верхнее отверстие стакана мы приварили гайку, чтобы можно было это отверстие закрыть болтом на герметике.

Пришлось срезать дно стакана

Приваренная гайка на верхнем отверстии стакана

Чистим внешнюю поверхность стакана и натягиваем полиуретановую проставку +30 мм. Родной буфер (отбойник) откладываем в сторону и ставим новый, увеличенной длины, от Газели. Не забываем про втулку буфера, прижимную шайбу, гровер и графитную смазку на резьбу. Примеряем новую пружину.

Примеряем пружину Kayaba RD5081 с проставкой +30 мм.

Смотрим состояние сайлентблоков на продольной штанге: морщинки и трещины – такой внешний вид не возбуждает. Будем ставить полиуретановые сайлентблоки.

Продольная штанга (клюшка) и поперечная тяга (тяга Панара)

Полиуретановые сайлентблоки на своем месте

Подушки концевые продольной штанги

После установки пружины возвращаем на место «клюшку», виртуозно поигрывая двумя домкратами, ставим амортизатор, прикручиваем колесо. Переходим к правому колесу и выполняем все то же самое, что делали с левым.

Возврат клюшки на место

Закончив с подвеской, ставим рулевые тяги на место

Установка, замена шаровой опоры поворотного кулака и шкворни УАЗ Хантер 31519

Установка шаровой опоры поворотного кулака УАЗ Хантер 31519
Замена шаровой опоры поворотного

Источник