Сальник УАЗ-3163 Патриот РК (КПП 5ст. DYMOS) 42х65х12 CORTECO
Артикул: 19016590B
Данные обновлены: 27.10.2021 в 08:05
Характеристики
| Код для заказа | 769448 |
| Артикулы | |
| Каталожная группа | Трансмиссия, ..Коробка передач |
| Ширина, м | 0.015 |
| Высота, м | 0.07 |
| Длина, м | 0.07 |
| Вес, кг | 0.036 |
Параметры
Территория отгрузки
Другие склады и магазины партнера
+7 (495) 660-51-64
Zakaz@autoopt.ru
Отгрузки только для юридических лиц по предварительному заказу
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб, Вс: выходной
+7 (495) 664-23-36
OlegNB@autoopt.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 20:00, Сб: с 9:00 до 18:00, Вс: с 9:00 до 16:00
+7 (343) 384-56-25
EKBsale@autoopt.ru
ОПТ: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00, Сб-Вс: выходной.
Розница: Пн-Пт: с 8:30 до 17:30, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной
+7 (383) 322-70-45
Nsk@autoopt.ru
Пн: с 8:30 до 18:00, Вт-Чт: с 9:00 до 18:00, Пт: с 9:00 до 17:30, Сб-Вс: выходной
С этим товаром покупают
На складах : 6 шт.
На складах : 11 шт.
Артикул: 2-1307106-21 ВС
На складах : 86 шт.
На складах : 52 шт.
На складах : 53 шт.
На складах : 120 шт.
На складах : 503 шт.
На складах : 205 шт.
На складах : 191 шт.
На складах : 17 шт.
В настройках личного кабинета Вы можете указать территорию отгрузки по умолчанию, чтобы быстро получать список актуальных остатков.
Мы открыты к сотрудничеству, принимаем заказы на любой объем продукции.
Полное или частичное использование любых материалов или их копирование разрешено только с письменного согласия администрации сайта.
Источник
Беда с подшипником вторичного на Dymos:(
хватит выносить себе мозг! на всех предыдущих кпп включая 31606 (арзамас) сальника не было, и кпп с рк были единым картером. падение уровня масла в кпп с одновременным повышением его в рк в пределах . мм не является неисправностью (с) камасутра
лей одинаковое масло и забудь.
обрати внимание, что в кпп 2,5л по мануалу, 2,7 до пробки. лей 2,5 и не будет перелива в рк.
а масла разные, т.к. кпп критична к выбору масла (синхронизаторы, легкость переключения и т.п.), а рк пофег какое масло в нее залито. GL4 или GL5 она переварит любое.
бред. > А про дырку подумали, но забыли, или передумали 🙂
> Я ничему не удивлюсь
достаточно было не делать сальник. было бы так же как со старыми кпп.
Да дай ты им спокойно вывести теорию что твоей машины не бывает. 🙂
Как и многих других с аналогичной багой.
ПС. С дырочкой считаю идеальным решением.
ты думаешь рк бочка бездонная? ее объем 0,8 объем масла, в смысле. если туда уйдет хотя бы поллитра она уже наполнится. 2,7-0,5=2,2, а 0,8+0,5=1,3. и это если без доливок.
к слову на арзамасе, допускалось падение уровня в кпп 8мм (если правильно помню), при том, что ее заправочный объем был 1,2. представь, сколько составят эти 8мм при увеличении объма кпп в два раза.
не может все масло в рк уйти, т.к. рк сильно меньше по объему.
да и я сомневаюсь, что текущий сальник будет работать как клапан, т.е. только в одну сторону.
Re: Попасть КУДА? 8мм одна дыра или много? скорее не попасть.. в шестеренку какую нить. позвони в Браву (926)219-5637 — Саша Чернов тебе расскажет где они сверлились.. ну или у него и просверлись благо недорАГА ))
5-8мм насколько помню..
бред. зачем дырка?! если течет через подшипник, то и пусть течет. будет так же как на предыдущих кпп.
а если подшипник держит, тоже не плохо. пусть держит.
это как же надо заморочиться, чтобы было не лень разбирать кпп с рк и дырку сверлить?
безумная бестолковая бессмысленная затея.
у тебя первый уаз? > рк ниже блабла.
у меня нет. а еще я читать люблю. почитай старые мануалы, может поверишь, что это не бла бла.
Я тоже люблю читать. И анализировать тоже. А еще руками пошшупать.
Я долго смотрел на свой уас снизу, но не смог представить варианта чтоб коробка смогла наполнить рк своим маслом ДО ВЕРХУ! до РЫЧАГОВ!
чисто как сообщающийся сосуд.
РК если и ниже то не так радикально полюбому.
Единственный вариант — наличие некого давления из кпп наружу.
Следоватльно дырдочка снизу отличный способ уравнять уровни.
Просто убрать сальник — будет работать только если масла дохрена настолько чтоб валы в нем практически купались, что неправильно на мой взгляд.
лень читать. у кпп есть свой сапун, у рк свой речь о давлении не состоятельна.
а рк ниже. во-первых просто ниже, во-вторых коленвал земле не параллелен.
re кпп не может быть полностью пустая, если течет через сальник вторичного вала. уровернь в кпп будет по уровню этого сальника (или чуть меньше на холодную, т.к. масло нагревается в пороцессе работы)
если в кпп уровень масла по нижней точке вторичного вала или даже чуть ниже, то шестерни будут в масле наполовину и это нормально.
неладно, потому что лезете в агрегаты без наодобност и. не мешайте им работать.
а то, что поллитра вылилось через заливную рк это тоже нормально, я думаю. особенно, если в процессе доливали в кпп.
для справки: объем арзамаса 1,2 литра, объем думоса 2,5 по мануалу, 2,7 до пробки, некоторые до 3л наливают. думос конечно больше, но не в 2 раза. а куда деваться излишку? только в рк.
Источник
УАЗ Патриот. Разборка КПП “Dymos”(Даймос).
Итак КПП на верстаке. С чего начать? Сейчас, я начал бы – с прикручивания этой КПП обратно и никогда бы с ней не связывался. Шутка типа. Однако в каждой шутке…
Начать надо всё таки с изучения единственного существующего на данный момент времени мануала по ремонту даймоса: тынц (сторонний ресурс).
После изучения сего кривого мануала, а он действительно кривой, у вас начнётся зарождаться смутное ощущение, которое пока ещё вы не сможете никак охарактеризовать. Позже – да. Но не сейчас. Сейчас всё радужно…
Откручиваем крышку штока переклюка передач. Учтите, что все стыки сдобрены достаточно качественным герметиком, а винты сидят на герметике резьбы. Поэтому процесс отделения впихуемости от невпихуемости – в большинстве случаев затруднителен.
Попутно осматриваем резиновый пыльник штока переклюка.
Затем, накидным ключиком на 24, откручиваем датчик включения передачи заднего хода.
Обращаем внимание на то, что он уплотнён с корпусом медной шайбочкой. По науке они одноразовые и при установке датчика на место – шаёлбочка меняется на новую. Иначе, возможна протечка масла.
Возвращаемся к коробке штока переклюка скоростей. Откручиваем вот этот болт, который закрывает технологическое отверстие. Служит оно для расштивтовки штока.
К моему стыду надо признать, что до того момента у меня ещё не было нормального набора выколоток. А вместо выколоток я использовал старые, не нужные, не красивые и по любой причине, одному мне известной, провинившиеся свёрла, подходящего размерчика.
Вот таким макаром выбиваем штифт из штока.
Далее, откручиваем болт крепления оси шестерни заднего хода. Пока только один. Второй болт, справа от этого на заднем картере КПП – не трогаем.
Так же обращаем внимание на герметик резьбы и медную шайбу.
Теперь, откручиваем три болта-крышки из колодцев фиксатора штоков переклюков скоростей. Там тоже герметик резьбы.
Запасаемся маленьким магнитиком и с его помощью вытаскиваем пружинки и стопорные шарики. Как альтернативный вариант, прокатывает перевернуть корпус КПП отверстиями вниз и легонько обстучать…
С задней частью КПП пока всё. Переходим к колоколу.
Откручиваем переднюю крышку. Доверил это дело подрастающему поколению 😉
Когда крышка откручена, это не значит что её удастся снять легко. Потому как герметик её достаточно хорошо приклеил. Крайне удобно подцепить длинной плоской отвёрткой краешек крышки, через отверстие стартера в колоколе и рычагом отколупнуть крышку. Оцениваем попутно состояние сальника в крышке.
Теперь маленькая камасутра со сниманием стопорных колец. Не знаю, как кому, но мне они давались очень муторно… И это при наличии нормального инструмента для их снятия…
В общем, после того, как с первичного вала в районе переднего опорного подшипника снято стопорное кольцо, мануал гласит такую фразу: “Снимите подшипник с вала”.
Это первое место, где начинается разрыв шаблона намба ван. Ибо подшипник:
- вровень и сцуко заподлицо
- закрытого типа
- сидит не просто плотно, а ОЧЕНЬ плотно…
В общем, на самом деле, не нужно выполнять на этом этапе пункт “Снимите подшипник”. Поверьте на слово. Хотя… Если у вас наблюдается склонность к мазохизму, то непременно попробуйте. Результат гарантирую!
Я же пришёл к тому, что надо располовинить картеры КПП не снимая подшипника.
Откручиваем дофига болтов по периметру стыка. Обратите внимание что в коробке штока переклюка скоростей, над штоком, есть ещё один винт!
Ещё надо сказать о том, что половинки сидят очень крепко на направляющих втулках. Их всего две, но легко разъеденить половинки всё равно не получится. Плюс, там крепкий герметик, будь он неладен. В общем, когда у вас появится щель, аккуратно её увеличиваем подручными средствами до тех пор, пока не упрётесь. А вы упрётесь! Щель будет где-то сантиметр-полтора величиной.
Вот с этого момента разрыв шаблона намба ту.
Суть в том, что передний опорный подшипник ОЧЕНЬ крепко сидит на первичном валу. И, естественно мешает располовинить корпус КПП.
Из фотографии понятна суть процесса. Вывешиваем кто как может в своих условиях. Берём кусок мягкого материала типа медь/люминь/дюраль. Этот кусок будет проставкой между торцом первичного вала и всенародно любимым универсальным ключём, класса “Земля-Земля” тип “Кувалда”…
Ставим на торец первичного вала прокладку из мягкого материала. С помощью мантры “Как велика моя любовь к ипаным китайским инженерам”, воспоминаниями некой матери и возвратно-поступательными движениями спец-ключа тип “Кувалда” – отделяем колокол с опорным подшипником от первичного вала.
Вот именно после этого этапа, подшипник легко вынется рукой из посадочного места в колоколе который окажется на полу 😉
Возвращаемся к филею…
Для снятия заднего картера КПП необходимо вынуть шток толкателя переклюков скоростей. Для етого его необходимо расштифтовать. Внимание! Там два коротких штифта, а не один длинный как на вилках переклюков передач.
Открутить второй болт крепления оси шестерни заднего хода.
И снять стопорные кольца с хвостовика вторичного вала. Вынуть стопорные полумесяцы и снять стопорное кольцо со сдвоенного опорного подшипника вторичного вала.
На этом месте, вас будет поджидать разрыв шаблона номер сри…
Потому как в мануале говорится о том, что надо расштифтовать вилки переключения скоростей и толкатели переклюков. Как это предполагается делать, когда добрая половина штифтов находится в глубинах картера – не понятно. Но, если вспомнить, что китайское электричество вообще до сих пор не изучено, то о китайской механике даже страшно подумать… Цигун там, Шао-линь и всё такое…
В общем, обвязываем все потроха как есть и снова подвешиваем. Стараемся отрегулировать подвеску так, что бы ремни не давили на муфту переключения 3-4 передачи и ось валов была максимально перпендикулярна плоскости земли-матушки. Если вы сдвинете муфту больше обычного, то гарантировано изумительное приключение по поиску катапультирующихся шариков синхронизатора в количестве трёх штук. Опять же таки, для мазохистов очередной этап по доставке себе незабываемого удовольствия…
Затем нам необходимо нагреть корпус картера вокруг сдвоенного подшипника. Я для этого использовал пром.фен. Температура градусов 500, в течении минут пяти-десяти. Так что бы картер нагрелся капитально. Затем возвратно-поступательными движениями резиновой кияночки класса “Наркоз”, одариваем корпус картера. Продолжительность экзекуции не зависит ни от чего и сугубо рандомна. Проверено на троекратной сборке/разборке узла(потом расскажу из-за чего)…
Внимание! В корпусе картера КПП в районе перегородок колодцев штоков – находятся два плунжера. Не потеряйте их при переворачивании корпуса картера. Таких потом не найти!
Если у вас не катапультировались шарики из синхрона – вы счастливец. На этом этапе, можно налить себе 100 грамм хорошего коньяка и отложить дальнейшую работу на “Утро, вечера мудренее”…
Поверьте мне на слово 😉
Дорогие мои читатели!
Не задавайте мне вопросов по ремонту вашей КПП пожалуйста! Во-первых, я не могу и не имею права давать совет не видя агрегат своими глазами и не держа его своими руками. Во-вторых, это приблизительно как поставить диагноз по телефону. Без анализов…
Сей пост в блоге, несет ознакомительный характер. Его предназначение показать вам наглядно потроха и общие методы работы с этой КПП. Не более того.
Источник
