УАЗ Патриот. Разборка КПП “Dymos”(Даймос).
Итак КПП на верстаке. С чего начать? Сейчас, я начал бы – с прикручивания этой КПП обратно и никогда бы с ней не связывался. Шутка типа. Однако в каждой шутке…
Начать надо всё таки с изучения единственного существующего на данный момент времени мануала по ремонту даймоса: тынц (сторонний ресурс).
После изучения сего кривого мануала, а он действительно кривой, у вас начнётся зарождаться смутное ощущение, которое пока ещё вы не сможете никак охарактеризовать. Позже – да. Но не сейчас. Сейчас всё радужно…
Откручиваем крышку штока переклюка передач. Учтите, что все стыки сдобрены достаточно качественным герметиком, а винты сидят на герметике резьбы. Поэтому процесс отделения впихуемости от невпихуемости – в большинстве случаев затруднителен.
Попутно осматриваем резиновый пыльник штока переклюка.
Затем, накидным ключиком на 24, откручиваем датчик включения передачи заднего хода.
Обращаем внимание на то, что он уплотнён с корпусом медной шайбочкой. По науке они одноразовые и при установке датчика на место – шаёлбочка меняется на новую. Иначе, возможна протечка масла.
Возвращаемся к коробке штока переклюка скоростей. Откручиваем вот этот болт, который закрывает технологическое отверстие. Служит оно для расштивтовки штока.
К моему стыду надо признать, что до того момента у меня ещё не было нормального набора выколоток. А вместо выколоток я использовал старые, не нужные, не красивые и по любой причине, одному мне известной, провинившиеся свёрла, подходящего размерчика.
Вот таким макаром выбиваем штифт из штока.
Далее, откручиваем болт крепления оси шестерни заднего хода. Пока только один. Второй болт, справа от этого на заднем картере КПП – не трогаем.
Так же обращаем внимание на герметик резьбы и медную шайбу.
Теперь, откручиваем три болта-крышки из колодцев фиксатора штоков переклюков скоростей. Там тоже герметик резьбы.
Запасаемся маленьким магнитиком и с его помощью вытаскиваем пружинки и стопорные шарики. Как альтернативный вариант, прокатывает перевернуть корпус КПП отверстиями вниз и легонько обстучать…
С задней частью КПП пока всё. Переходим к колоколу.
Откручиваем переднюю крышку. Доверил это дело подрастающему поколению 😉
Когда крышка откручена, это не значит что её удастся снять легко. Потому как герметик её достаточно хорошо приклеил. Крайне удобно подцепить длинной плоской отвёрткой краешек крышки, через отверстие стартера в колоколе и рычагом отколупнуть крышку. Оцениваем попутно состояние сальника в крышке.
Теперь маленькая камасутра со сниманием стопорных колец. Не знаю, как кому, но мне они давались очень муторно… И это при наличии нормального инструмента для их снятия…
В общем, после того, как с первичного вала в районе переднего опорного подшипника снято стопорное кольцо, мануал гласит такую фразу: “Снимите подшипник с вала”.
Это первое место, где начинается разрыв шаблона намба ван. Ибо подшипник:
- вровень и сцуко заподлицо
- закрытого типа
- сидит не просто плотно, а ОЧЕНЬ плотно…
В общем, на самом деле, не нужно выполнять на этом этапе пункт “Снимите подшипник”. Поверьте на слово. Хотя… Если у вас наблюдается склонность к мазохизму, то непременно попробуйте. Результат гарантирую!
Я же пришёл к тому, что надо располовинить картеры КПП не снимая подшипника.
Откручиваем дофига болтов по периметру стыка. Обратите внимание что в коробке штока переклюка скоростей, над штоком, есть ещё один винт!
Ещё надо сказать о том, что половинки сидят очень крепко на направляющих втулках. Их всего две, но легко разъеденить половинки всё равно не получится. Плюс, там крепкий герметик, будь он неладен. В общем, когда у вас появится щель, аккуратно её увеличиваем подручными средствами до тех пор, пока не упрётесь. А вы упрётесь! Щель будет где-то сантиметр-полтора величиной.
Вот с этого момента разрыв шаблона намба ту.
Суть в том, что передний опорный подшипник ОЧЕНЬ крепко сидит на первичном валу. И, естественно мешает располовинить корпус КПП.
Из фотографии понятна суть процесса. Вывешиваем кто как может в своих условиях. Берём кусок мягкого материала типа медь/люминь/дюраль. Этот кусок будет проставкой между торцом первичного вала и всенародно любимым универсальным ключём, класса “Земля-Земля” тип “Кувалда”…
Ставим на торец первичного вала прокладку из мягкого материала. С помощью мантры “Как велика моя любовь к ипаным китайским инженерам”, воспоминаниями некой матери и возвратно-поступательными движениями спец-ключа тип “Кувалда” – отделяем колокол с опорным подшипником от первичного вала.
Вот именно после этого этапа, подшипник легко вынется рукой из посадочного места в колоколе который окажется на полу 😉
Возвращаемся к филею…
Для снятия заднего картера КПП необходимо вынуть шток толкателя переклюков скоростей. Для етого его необходимо расштифтовать. Внимание! Там два коротких штифта, а не один длинный как на вилках переклюков передач.
Открутить второй болт крепления оси шестерни заднего хода.
И снять стопорные кольца с хвостовика вторичного вала. Вынуть стопорные полумесяцы и снять стопорное кольцо со сдвоенного опорного подшипника вторичного вала.
На этом месте, вас будет поджидать разрыв шаблона номер сри…
Потому как в мануале говорится о том, что надо расштифтовать вилки переключения скоростей и толкатели переклюков. Как это предполагается делать, когда добрая половина штифтов находится в глубинах картера – не понятно. Но, если вспомнить, что китайское электричество вообще до сих пор не изучено, то о китайской механике даже страшно подумать… Цигун там, Шао-линь и всё такое…
В общем, обвязываем все потроха как есть и снова подвешиваем. Стараемся отрегулировать подвеску так, что бы ремни не давили на муфту переключения 3-4 передачи и ось валов была максимально перпендикулярна плоскости земли-матушки. Если вы сдвинете муфту больше обычного, то гарантировано изумительное приключение по поиску катапультирующихся шариков синхронизатора в количестве трёх штук. Опять же таки, для мазохистов очередной этап по доставке себе незабываемого удовольствия…
Затем нам необходимо нагреть корпус картера вокруг сдвоенного подшипника. Я для этого использовал пром.фен. Температура градусов 500, в течении минут пяти-десяти. Так что бы картер нагрелся капитально. Затем возвратно-поступательными движениями резиновой кияночки класса “Наркоз”, одариваем корпус картера. Продолжительность экзекуции не зависит ни от чего и сугубо рандомна. Проверено на троекратной сборке/разборке узла(потом расскажу из-за чего)…
Внимание! В корпусе картера КПП в районе перегородок колодцев штоков – находятся два плунжера. Не потеряйте их при переворачивании корпуса картера. Таких потом не найти!
Если у вас не катапультировались шарики из синхрона – вы счастливец. На этом этапе, можно налить себе 100 грамм хорошего коньяка и отложить дальнейшую работу на “Утро, вечера мудренее”…
Поверьте мне на слово 😉
Дорогие мои читатели!
Не задавайте мне вопросов по ремонту вашей КПП пожалуйста! Во-первых, я не могу и не имею права давать совет не видя агрегат своими глазами и не держа его своими руками. Во-вторых, это приблизительно как поставить диагноз по телефону. Без анализов…
Сей пост в блоге, несет ознакомительный характер. Его предназначение показать вам наглядно потроха и общие методы работы с этой КПП. Не более того.
Источник
Коробка передач УАЗ Патриот сборка
После разборки все детали коробки передач тщательно промойте в керосине, продуйте сжатым воздухом и осмотрите
Подсоберите валы коробки передач.
Измерьте расстояние (А) между задним торцом картера и привалочной поверхностью упорного буртика сдвоенного подшипника вторичного вала.
Измерьте расстояние (Б) от упорного буртика сдвоенного подшипника до установленного в канавку стопорного кольца.
Необходимый осевой зазор (разница величин А и Б) должен находиться в пределах 0 — 0,06 мм.
Подберите стопорное кольцо, толщина которого обеспечивает необходимый осевой зазор.
Измерьте глубину (А) между дном гнезда кольца подшипника промежуточного вала в переднем картере коробки передач и поверхностью разъема картера.
Установите промежуточный вал и, временно, наружное кольцо подшипника, удалив его после замера.
Измерьте расстояние (В) между поверхностью разъема картера и верхним торцом кольца подшипника (расположенного на промежуточном валу).
Необходимый осевой зазор (разница величин А и Б) должен находиться в пределах 0,02 — 0,12 мм.
Подберите регулировочное кольцо, толщина которого обеспечивает необходимый осевой зазор.
Установите наружное кольцо и подобранное регулировочное кольцо в седло конического подшипника промежуточного вала в заднем картере коробки передач.
Вставьте два установочных штифта в отверстия поверхности разъема заднего картера.
Вставьте два стопорных шарика в пазы в отверстиях штоков переключения передач.
Для того чтобы не допустить выпадения шариков, в отверстия штоков временно вставьте гибкие шланги
Подсоберите и, для упрощения установки, закрепите с помощью ремня или шнура вторичный вал, промежуточный вал, вилки переключения 1-2 передач и 5 передачи и заднего хода в сборе со штоками.
Затем подвесьте их на домкрат или подходящий кран, поскольку брать руками их травмоопасно.
Не устанавливайте шток вилки переключения 3-4 передач.
С помощью электрического нагревателя или соответствующего приспособления нагрейте гнездо для установки сдвоенного подшипника вторичного вала в заднем картере.
Установите вторичный вал, промежуточный вал и вилки переключения передач в сборе со штоками в задний картер коробки передач, сняв предварительно временно установленные гибкие шланги.
В отверстия в картере вставьте шток в 3-4, 1-2 и 5 передач и заднего хода (см. рис. б).
Перед установкой убедитесь, что каждая передача находится в нейтральном положении.
При установке штока переключения 3-4 передач будьте осторожны и не допускайте выпадения шариков стопора в задний картер коробки передач.
Используя бородок с тонким цилиндрическим концом, запрессуйте блокировочные штифты вилок переключения передач (см. рис. а).
Заверните болт 1 оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач
Установите стопорное кольцо 4 сдвоенного подшипника, два стопорных полукольца 3 на вторичный вал, защитное кольцо 2 и стопорное кольцо 1 на вторичный вал.
Вставьте стальные шарики 3, пружины 2 и заверните фланцевые пробки 1, смазав их резьбы герметиком. Момент затяжки: 10-12 Нм (1,0-1,2 кг/м).
В головку и шток переключения передач вставьте новый стопорный штифт.
Вставьте два установочных штифта в пазы на поверхности разъема механизма переключения передач в заднем картере коробки передач.
Измерьте расстояние (А) в переднем картере между привалочными поверхностями крышки подшипника первичного вала и стопорного кольца наружной обоймы подшипника.
Измерьте расстояние (Б) центрирующего буртика на крышке подшипника первичного вала.
Измерьте расстояние (В) от контактной поверхности стопорного кольца до торца подшипника, на который установлено регулировочное кольцо.
Необходимый осевой зазор (разница величин А-Б-В) должен лежать в пределах 0 — 0,1 мм.
Подберите стопорное кольцо, толщина которого обеспечивает необходимый осевой зазор.
На конический подшипник промежуточного вала установите наружное кольцо и регулировочную шайбу.
Установите передний картер коробки передач на задний картер, предварительно нанеся герметик на привалочные поверхности.
Установите болты крепления картеров и заверните их. Момент затяжки : 43-55 Нм (4,3-5,5 кг/ м)
Установите на передний картер коробки передач болт 1 с шайбой крепления оси промежуточной шестерни заднего хода.
Момент затяжки: 43-55 Нм (4,3-5,5 кг/ м).
При помощи оправки 09432-3Е900 установите сальник в крышку первичного вала.
На рабочую кромку сальника нанесите смазку.
Установите передний подшипник и стопорное кольцо в картер коробки передач.
Установите в крышку подшипника первичного вала подобранное регулировочное кольцо.
На привалочную поверхность крышки подшипника нанесите герметик.
Установите крышку подшипника первичного вала на передний картер и заверните болты, установите шаровую опору вилки выключения сцепления.
Момент затяжки: — болты крышки — 20-27 Нм (2,0-2,7 кгсм); -шаровая опора — 30-42 Нм (3,0-4,2 кгсм).
Заверните пробку маслосливного отверстия с новой шайбой. Момент затяжки: 60-65 Нм (6,0-6,5 кгсм).
Установите выключатель лампы заднего хода и шайбу.
Момент затяжки: 30-35 Нм (3,0-3,5 кгсм).
Установите механизм переключения передач на задний картер и заверните болты крепления.
На привалочную поверхность заднего картера нанесите герметик.
Момент затяжки: 20-27 Нм (2,0-2,7 кгсм).
Соединение коробки передач с раздаточной коробкой производите в порядке, обратном отсоединению коробки передач от раздаточной коробки.
Источник
