Щетки генератора suzuki grand vitara

Ремонтируем сами. Диагностика и ремонт генератора Сузуки Гранд Витара

Зарядка аккумулятора, обеспечение напряжением номинальной мощности всех бортовых потребителей электричества на борту — задача любого генератора. На Сузуки Гранд Витара генератор достаточно надежен и редко требует ремонта. Но по неписанным законам ломается он в самый неподходящий момент. Как разобрать генератор Гранд Витара, как проверить, как заменить щеточный узел и щетки, подшипники и другие расходники, выясняем прямо сейчас.

Не работает генератор на Гранд Витара. Признаки неисправности

Давайте будем отталкиваться от условий хорошего, но реального гаража, в котором редко встретишь специальную измерительную аппаратуру. Поэтому проверку генератора на Гранд Витаре будем делать с минимальным набором инструментов и приборов. Впрочем, бывают ситуации, когда и проверять ничего не нужно, поведение генератора расскажет все само за себя.

Основные признаки выхода элементов генератора из строя:

• скачки напряжения в сети;
• увеличение напряжения при увеличении оборотов двигателя;
• не заряжается аккумулятор;
• сканер выдает ошибки, связанные с низким бортовым напряжением;
• скрежет и шум при работе двигателя, исходящие от генератора.

Это только основные, не требующие измерения симптомы, которые указывают, что с генератором не все в порядке. Все остальные проверки будем проводить с помощью обычного мультиметра.

Диагностика генератора Сузуки Гранд Витара, как проверить не снимая

Для начала давайте убедимся в том, что ремень привода генератора в порядке, он цел и натянут. Если это не так, дальнейшая проверка не имеет смысла. Также должен быть заряжен аккумулятор. Все системы должны работать нормально, контакты на разъемах и клеммах хорошие. При необходимости меняем ремень генератора и навесного оборудования, проверку проводим в таком порядке, не снимая агрегат с автомобиля.

1. Подключаем амперметр 2 и вольтметр 3 так, как показано на схеме: амперметр между выводом генератора В и плюсовой клеммой АКБ 4, вольтметр между выводом В и массой. Запускаем двигатель, включаем все электрооборудование, которое есть на борту (включая кондиционер и печку) и удерживая 3000 об/мин снимаем показания с вольтметра и амперметра. Нормальные показания — от 14,2 до 14,8 В при токе не более 10А . При этом учитываем, что напряжение может изменяться в зависимости от температуры корпуса. К примеру, при температуре 20 °С напряжение должно быть около 14,2 В, а при 100 °С — менее 13,5В .
2. Заземляем вывод С генератора. Проверяем напряжение между выводом В и массой . Напряжение не должно быть меньше 12,5-13 В. Если меньше, проверяем ток при включенных фарах на 2000 об/мин . Если ток меньше 30 А , генератор требует замены или ремонта.
3. Теперь проверим цепь зарядки при заряженном аккумуляторе. На 2000 об/мин измеряем напряжение на выводе В . Если оно меньше номинального, генератор подлежит более детальному осмотру и разборке.

Ну вот, мы проверили все, что могли с помощью подручных средств, не используя осциллограф и прочие сложные малодоступные приборы. Осталось разобраться как снять и отремонтировать генератор Suzuki Grand Vitara.

Снимаем генератор на Гранд Витара

Первым делом отключаем минусовую клемму аккумулятора, а после этого изучаем схему крепления генератора. Снимается от просто.

Достаточно отсоединить клеммы с разъема В, но для этого понадобится снять корпус воздушного фильтра. Так будет удобнее. После этого откручиваем болт крепления и фиксирующий болт, как показано на схеме. Теперь снимаем ремень привода навесного оборудования. Сделать это тоже несложно. Как снять ремень привода подробно рассказано здесь.

Разборка генератора Suzuki Grand Vitara своими руками

Для правильной разборки, дефектовки и ремонта генератора нам не обойтись без трехточечного съемника любой конструкции. Уважающий себя автомобилист имеет в запасе несколько таких универсальных съемников разных размеров.

Можно обойтись и без них, но тогда велика вероятность повреждения обмоток, вала, контактных колец и других хрупких и точных элементов конструкции. Для замены нам пригодятся следующие расходные материалы:

• щетки генератора Гранд Витара в сборе — Suzuki 3163160F30 ;
• передний подшипник, оригинал NSK B17102AT1XDDG3008 , можно ставить Suzuki 3158250F20 ;
• задний подшипник, оригинал NSK B885T12DDNCXMC3E102 , замена — Suzuki 3161260A10 ;
• прижимная пластина переднего подшипника, Suzuki 3158565J10 ;
• винты крепления пластины — Suzuki 3158686520 .

Разбираем генератор в такой последовательности, уложив его на верстак и собрав нужный инструмент и расходники под руками.

Откручиваем шкив. Можно использовать обычную головку и вороток, но ударный гайковерт будет, конечно, предпочтительнее. Пытаемся снять шкив, поддев его плоской отверткой. Если не получается, используем съемник на две или три точки. При необходимости обрабатываем посадочное место проникающей смазкой (WD40).

Запускаем двигатель и проверяем работоспособность генератора теми способами, которые были указаны выше.

Сколько стоит новый генератор для Гранд Витара

Для справки, мы только что сэкономили как минимум от $110 до $260. Именно такая цена на новый генератор для Suzuki Grand Vitara независимо от объема двигателя. К примеру, наиболее продаваемые генераторы для нашей Витары в 2019 году:

Источник

Щётки генератора

gorst

Эксперт

Буду снимать генератор — пропала зарядка, лампа не горит совсем, перед этим на хх тускло горела иногда. Похоже стёрлись щётки.

Не могу найти их размеров и экзист выдаёт только оригиналы. Может подходят какие-нибудь отечественные или распространённые иномарочные, может подточить чего можно, кто какие ставил?

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

возьмешь в руки остатки ив магазин. главное, чтоб твердость подходящая была.
но может и обрыв ротора быть (у меня на 2 гены 4или5 обрывов, а щетки нормальные)

Бывает здесь

Ответ: Щётки генератора

посмотри жигулевские я их на стартер ставил, сами щетки большие так что есть что стачивать

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Щётки длинные, перегорел диод в регуляторе — не было связи между L и D+. Поставил, как где-то вычитал, кремниевый диод на 3 А, лампа стала загораться как надо, появилась зарядка 14.9 В, но через несколько минут опять 12.2 В и нет зарядки, сгорел видать диод.

Теперь думаю поменять регулятор, хочу присобачить на родные щётки внешний немецкий регулятор (таблетку), отключив старый регулятор. Тратиться неохота, вроде целое всё в генераторе.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

3 A тока — очень мало. где такое вычитал?

Бывает здесь

Ответ: Щётки генератора

гена в джимнике вроде на 55 ватт
55 \ 14 = 4А

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Но сразу засумневался, лечится следствие, а не причина. Похоже причина в силовом транзисторе. От мокрого снега как-то коротнуло перез пропажей зарядки.

Регулятор сидит в самом низу, а оказалось по книжкам, что жутко боится любых перемыканий выводов, блин . Сделали бы кожух защитный или поставили бы повыше генератор, на уровне аккума. Защит от кз никаких. Видимо чтоб меняли почаще генераторы .

Ставил парочку на старый опель, подводят они. Попробую таблетку от немцев за 300р. Схемка упрощается, регулятор сделаю снаружи, протяну многожильный провод, если всё целое и нет хитрых кз, почему бы не заработать.

На Опеле у меня даже мосты были выносные, две параллельные подковы от Волги. Прикрутил на уголках, рядом регулятор вазовский и отлично ездил 3 года .

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Сходил в гараж, снял генератор. Оказалось диод цел, а отвалилась одна щётка. Так что присобачу новые щётки сначала и опять попробую вариант с припаянным диодом.

Кстати, щетки у нашего генератора (у меня на 55А) — где-то 8х5х22 (длина приблизительно). А на купленном за 300р регуляторе HUGO 130512 (Форд, Ауди, VW) щётки 8х5х19, просто чуть короче. Ещё у них нет дырочек, в которые вставляется фиксирующая проволока при сборе генератора. Но это ерунда, щётки просто поджимаются проволокой.

Стираются щётки генератора очень медленно (скользят по гладким кольцам), поэтому сойдут и такие.

Насчёт тока — диод между лампой и питанием регулятора и ток через него идёт такой же, как через лампу, т.е. маленький — доли ампера, да ещё при вращении генератора и вовсе тока через диод и лампу нет.

Насчёт напряжения — 14.9 В — это примерно середина диапазона допустимых напряжений при близких к 0 гр температурах. А вот при +20 гр действительно должно быть 14.4-15.0 В по книжке.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

почитайте диаграммы зависимости выходных напряжений генератора от окружающей температуры

Вложения

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

у меня при минусах напруга до14.9 поднимается, пока не нагреется гена (или аккум не оттает). а в рабочем режиме 14.4-14.5
с подключеным и исправным аккумом много не увидишь

Добавлено через 4 минуты
глянул профиль dm62 и gorst улыбнуло. третьим буду!

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

у меня при минусах напруга до14.9 поднимается, пока не нагреется гена (или аккум не оттает). а в рабочем режиме 14.4-14.5
с подключеным и исправным аккумом много не увидишь

Добавлено через 4 минуты
глянул профиль dm62 и gorst улыбнуло. третьим буду!

Да, уж не стареют душой ветераны.

И все таки 14,9 много для аккума.
Кстати не знаю как сейчас, но если ничего не путаю, то раньше на генераторах супермазов был переключатель для зимнего режима работы, он увеличивал напряжение на выходе, все б ничего только аккумы надо было часто проверять на уровень электролита. И честно говоря непомню, чтобы им кто то пользовался.

Fedos

Местный

Ответ: Щётки генератора

Напряжение, выдаваемое генератором, зависит от температуры реле-легулятора — это аксиома! Чем ниже температура, тем выше напряжение и наоборот.

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Удивительно, но всё работает. Диод на 3 А поставил катодом к L, анодом к D+. Идеальная зарядка 14.5 В. Так что проверено, мин нет и возможен ремонт мёртвого генератора за 10 руб.

Но почему без связи между L и D+ нет зарядки, до конца так и не пойму, ведь ток через лампу и диод не идёт при работающем движке, а начальное возбуждение вроде от контакта IG в регуляторе, может кто прояснит? Перед поломкой бывало, кстати, чуть тлела лампа зарядки на хх.

Про 14.9 В сам теперь засомневался. Было +5 гр тепла. Наверно я перепутал и было 14.49 В. Мне было важно, что не 12 В. Сейчас всё время 14.5 В.

Щётки взял не немецкие для ауди, как писал раньше (на фото внизу — они чуть короче и поводки короткие и тонкие), а выточил из длинных для японок 8х5х27мм (на фото всередине и на последнем фото). Нашли в магазине за 100р. Называются JA-AX 33 // JNDX 32/38 // для Denso Alternator // GEBE Germany. Сделал им размер 21мм. Скруглять удобно пробкой от вина с мельчайшей шкуркой. Вверху на фото отвалившаяся старая щётка — стирается примерно на 1мм за год.

Вложения

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Поздравляю.
Схему этого реле регулятора видеть не приходилось, поэтому могу только предпологать, что для запуска должно подаваться смещение в цепь питания обмотки возбуждения, после раскрутки генератора появляется напряжение с диодов 5 и питание идет с них, а лампа гаснет.
14,5 В нормально, не поленился сходил к Витаре завел 14,4В температура +2.

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Спасибо за поздравления. Пообкатываюсь ещё, непонятно отчего диод сгорел то.

Через лампу действительно видимо идёт начальное возбуждение генератора, но тогда зачем в регулятор подаётся ещё и зажигание IG, в других схемах этого вывода вообще нет? С него могли бы давать начальное возбуждение, а лампа несла бы только контрольную функцию. Кстати, диод могли бы вынести в приборную панель, к лампе, как сделано в вазовских десятках.

Ещё интересно, как у кого падает напряжение на аккуме на хх при включении фар, обогревателя стекла и вентилятора печки на полную? У меня где-то на 1В падает, т.е. 13.5 В. Вроде должно быть где-то 0.5 В. Наверно массы не очень хорошие или контакты:
http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm

Про зависимость напряжения от температуры — эту термокомпенсацию специально вводят для нормальной зарядки АКБ, поэтому инструкция по Varta, которую выше приводили, наверно написана для комнатной температуры. Кстати ещё большая проблема в тропиках — там ставят специальные регуляторы на пониженное напряжение, там и 14.5 В недопустимы:
http://opel.auto.ru/info/al-sh3.html

widget

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Уважаемые, если так хорошо разбираетесь в генераторах и аккумуляторах, тьо подскажите. Почему у меня аккумулятор всегда мокрый. С покупки машины акум всегда был мокрый. Потом на генераторе реле вылетело -после брода 16 V появилось резко. Хорошо что вольтметр стоял — заметил сразу. Отключил его, на акумме до дома доехал. Поменял генератор, и акум тоже поменял. А он всеравно потеет постоянно. Сначал думал что может из-за жары. Так ведь и зимой тоже самое. И даже если оставляю в гараже на пару недель — пришел, а акум мокрый.

И еще. Может ктонить на пальцах и картинках показать как установить внешенее реле-регулятор? А еще лучше и диоды тоже наружу вынести.

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

лучше уж генератор в салон
а по теме- аккум кипит, потому и потеет.
вольтметр подцепи напрямую к аккуму , можно через реле.

fruct

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Негерметичные аккумуляторы будут в любом случае потеть во время зарядки, вопрос в интенсивности, если мокнет здорово, то идет перезаряд.
Реле и даже диоды вынести можно, но есть ли смысл, одно дело кроить от безысходности и желания сэкономить, другое просто переделывать, надежности это не добавит.
Для того, чтобы это сделать надо просто понять принцип работы генератора, там все просто, если нужно могу описать, как это можно сделать, только по-моему овчинка выделки не стоит.

widget

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

Если хочется просто ездить по городу, на дачу, на пикник, то конечно нет смысла переделывать. Проще заменить генератор.
Имеет смысл выносить, для того, чтобы 1) узел был подальше от грязи и воды; 2) был легко доступен для замены.
карячится снимать генератор, а потом его ставить назад посреди болота не самое веселое занятие. Чешу репу. Еще и зпчасти с собой возить надо. А запасное реле и мост занимают значительно меньше места чем генератор в сборе.

Очень буду рад описанию как это можно делается, на примере эскудовского генератора

Наш человек

Ответ: Щётки генератора

gorst

Эксперт

Ответ: Щётки генератора

Только на пальцах, картинок нет .

Это только упрощает замену в пути, резко удешевляется и ускоряется ремонт. В остальном только усложнение. Грязь и вода будут также опасны будут. Техосмотр скрипит зубами — внесение изменений. Но я пару раз прошёл техосмотр с вынесенными мостами и регулятором на старом опеле.

Проще всего вынести регулятор — вскрывается встроенный, выковыривается электронная начинка и выводятся через щели в корпусе провода B+,D+,DF,L. Берётся любой регулятор, внешний или внутренний и подключается к этим выводам по выбранной схеме подключения. Регулятор прикручивается в любом месте на какой-нибудь кронштейн, можно к адсорберу присобачить например.

Мосты вынести можно также, отключив как-нибудь штатные от обмоток, например просто их отпаять и снять. И выводятся наружу ещё 4 провода от статорных обмоток, исключив их замыкание на землю. На кронштейне прикручивается один мост (если он с доп.диодами) или два моста без доп. диодов и правильно прикручиваются-втыкаются провода.

Можно, кстати использовать корпус любого генератора или полкорпуса с мостами и регулятором, прикрепив его где есть место под капотом. Важно, чтобы мосты и регулятор обдувались воздухом.

Идею я почерпнул из инета, мастера так делали на жигулях. У меня была машинка за 500уе и сломались диоды при разборке генератора. Логично было всё вынести.

Провода должны быть на достаточно толстыми и хорошо изолированнными — токи от 10 до 30 А. Всё делается съёмное, на разъёмах и винтах. Земля нужна хорошая на кронштейн.

Я использовал 2 моста от Волги (без доп. диодов и всё на винтах, удобно) и регулятор от Жигулей. Стоят копейки и всё работало очень неплохо. У японок и немок хорошие мосты и регуляторы.

Источник