Щиток тормозного диска уаз буханка

Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.

* Цена действительна только при заказе в интернет-магазине.

Описание

Щит переднего тормоза УАЗ PATRIOT с АБС левый (окрашенный) / 3163-3501085

• артикул 3163-3501085;
• доступен под заказ;
• цену и сроки поставки уточняйте;
• есть аналоги в наличии (проверить) ;
• доставка осуществляется по всей России.

Узнайте наличие, цену и сроки поставки данного товара по телефону 8 800 700-9-554 или через форму обратной связи. При необходимости наши специалисты подберут для вас аналогичные товары, имеющиеся в наличии.

Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

Телефон: 8-800-700-9-554 (звонок по России бесплатный)

© 1997-2021, «BAZA ВСЁ ДЛЯ УАЗА» продаёт запчасти в России для всех видов УАЗ: Буханка, Патриот, Карго, Пикап, Профи, Хантер, 469, Симбир. Выполняем доставку автозапчастей транспортными компаниями.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ

Заказать запчасти по VIN номеру

Чтобы подобрать запчасти по VIN-номеру, нужно авторизоваться на сайте.

Источник

Щиток тормозного диска УАЗ 3160 мост Спайсер/Тимкен Autogur73

Оплата

• Для организаций возможна оплата на расчетный счет как с НДС, так и без.
• На расчетный счет квитанцией Сбербанка (в любом отделении Сбербанка).
• На карту Сбербанка нашей компании.
• На QIWI-кошелек
• На ЯНДЕКС-кошелек
• Возможны и другие способы оплаты, для этого свяжитесь с нашими менеджерами, контакты указаны в шапке сайта.

Как мы доставим вам Щиток тормозного диска УАЗ 3160 мост Спайсер/Тимкен Autogur73

• ТК Деловые линии
• ТК КИТ
• ТК Энергия
• ТК ПЭК
• Почта России или СДЭК
• Возможны и другие способы доставки, для этого свяжитесь с нашими менеджерами, контакты указаны в шапке сайта.

Характеристики

Описание

Артикул: 3160-3501084 ABS

Размер товара (мм): 335х270х25
Вес, кг: 0,4

Необходим при установке дисковых тормозов на УАЗ для защиты от грязи, пыли и воды суппорта

Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара «Щиток тормозного диска УАЗ 3160 под ABS мост Спайсер «Autogur73″» осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.

Источник

Тормозная система: механика УАЗ «буханка»

Atal › Blog › Победил тормозную систему УАЗа

Все мучения с тормозной системой Уаза закончены.
Было поменяно: -все колодки, -установлены рем. комплекты рабочих цилиндров (поршня с сборе), -заменены тормозные шланги, -сняты и промыты бачки главного тормозного цилиндра.

1. по чаще чем раз два года обслуживать тормозную систему, тем более машина ездит по чаче, и она забивается везде, даже под пыльники рабочих цилиндров. Как и качество исполнения последних оставляет желать лучшего. Были два рем комплекта для задних цилиндров. Пролежали в гараже лет так восемь. Пока не пришло их время. Так вот качество тогдашних намного лучше купленных на той неделе 4 рем. комплектов на передние рабочие цилиндры. Тем более резина пыльников дубовая, поршня пришлось дорабатывать напильником — удалять облой. Так как в дальнейшем планируется перейти на дисковые тормоза, то в планы не входило покупать новые рабочие цилиндры (перед 4 шт по 430 руб и задние 2 шт по 340руб). Родные цилиндры в хорошем состоянии без раковин. 2. При любой возможности демонтировать сигнальное устройство. Так как оно вносит не сравнительный секас при прокачке. Не знаю почему, но у меня не получилось прокачать сначала задние тормоза. Я так понял, что поршень в этом сигнальном устройстве перекрыл контур задних тормозов и при прокачке заднего контура – ничего не получалось. Воздух не выходил, жижа то же. Пришлось прокачать перед, потом зад и в последок опять перед. 3. Ну и если появятся денежные знаки – заменить эту барабанную трихомудию – на дисковую. Обслуживать дисковые тормоза на предыдущей машине Ниве было намного проще, и залазил я на ней в такие говна – горя с тормозами не знал. 4. Купить ВУТ АДС и главный тормозной цилиндр с одним бачком.

Отдельная песня «как прокачать тормоза в одну каску»

В инете есть несколько способов: — использовать камеру, — использовать «ресивер» из пластиковой бутылки, — использовать газовый упор от задней дверцы.

по п.1 — решил не заморачиваться, по п.2 — был негативный опыт еще при Ниве (что то не получилось нихрена) по п.3 – взял усиленный упор от Нивы. Был в гараже, в прошлом году менял на хлопушке старые. Один совсем умер, а второй еще более менее живой. Так вот купив два новых от 2121 усиленных, и установив их на хлопушку был удивлен как тяжело закрывать оную. В итоге оставил один более менее живой и один новый. Так вот второй и решил использовать в качестве ноги напарника. Но сжать этот упор, а потом установить его не представлялось возможным. Провозился так минут десять, устал, мама не горюй. Надо быть геракаколом.

В итоге взял подходящей длины палку. Качаем педаль, ставим в упор палку одним концом в педаль, вторым в скос дверного проема. До конца педаль конечно не уходит. Лезем под машину и совершаем всем известные действия. НО перепускной клапан не закручиваем, а вылазим из под машины и не дожатую педаль дожимаем палкой, благо по укосу дверного проема палка едет как по рельсам. Потом лезем под машину и заворачиваем перепускной клапан. И так сто тысяч раз. Потом заднее правое, переднее правое, переднее левое Задние тормоза прокачать супер удобно сняв оба колеса, выставив мост на два домкрата параллельно «горизонту» . В итоге избегаем «залезь под машину – вылезь из под машины» Без снятого 35 –го колеса подлезть к перепускному клапану у меня не получилось. Передние военные тормоза в счет другой конструкции, чем гражданские прокачивал так. Сначала задний цилиндр переднего колеса, потом передний цилиндр переднего колеса. В инструкции написано: сначала верхний, потом нижний. Но на вояках оба цилиндра «серединные». При тест драйве тормоза ЕСТЬ. Машин наконец то тормозит, при сильно нажатой педали колеса блокируются и машин клюет носом. При плавном нажатии – плавно замедляется. Холосо.

Ну попутно заменил рабочий (если снять колесо, то вообще легко, ничего не мешает) и главный цилиндры сцепления на АДСовские. Тоже холосо. Теперь ничего нигде не бежит. Красота

— заменить прокладку под впусно-выпускным коллектором, — устранить течь из под краника печки.

супер способ победить лампу на сигнальном устройстве. В инструкции написано много интересного, там спустить, закрутить, лампа мигнула и тому подобное. Но я завел машину с горящей лампой на сигнальном устройстве и поехал кататься по гаражам. Разгон торможение, разгон торможение и так раз несколько десятков. Потом задний ход разгон -торможение, разгон -торможение. И лампа потухла. И не надо ничего спускать, перепускать.

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, – это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Следующее действие – сжатие специальным инструментом или рукояткой молотка цилиндра одного суппорта. Сильным нажатием нужно установить колодку на цилиндр. Затем вся конструкция помещается в скобу. На них монтируется суппорт для того, чтобы зафиксировать колодки максимально прочно. Резьбу болтов будет полезно смазать автомобильным маслом. Вот и все, замена тормозных колодок завершена. На два колеса уйдет не больше часа.

Что представляет собой тормозная система Уаз Буханка

Знаменитый УАЗ-452, именуемый в народе «буханкой», уже давно зарекомендовал себя как автомобиль надежный и неприхотливый. Тем не менее, всякое транспортное средство рано или поздно требует обслуживания, замены некоторых деталей и т.п. Конечно, можно просто отвезти свою машину на СТО, заплатить определенную сумму денежных средств и не беспокоиться ни о чем. Но если говорить об отечественных автомобилях, то в ряде случаев целесообразнее, дешевле и даже проще производить обслуживание собственными силами. А для того, чтобы правильно решать проблемы, возникающие в ходе эксплуатации своего авто, необходимо быть осведомленным об устройстве основных его узлов и деталей. В рамках этой статьи мы поговорим о том, как устроена тормозная система автомобиля УАЗ-452.

Схема тормозной системы

Как известно, тормозная система состоит из рабочего тормоза, гидравлического привода и ручного тормоза. Схема рабочего тормоза буханки представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Передний тормоз буханки. 1, 13 – цилиндр колесный; 2 – диск опорный; 3 – клапан перепускной; 4 – штуцер; 5, 14 – пальцы опорные; 6, 10 – колодки; 7 – эксцентрик регулировочный; 8 – поршень; 9, 12 – пружины стяжные; 11 – накладка колодки фрикционная.

Как видно из схемы, тормоз буханки имеет 2 колодки – 6 и 10 – одинакового размера. Каждая из колодок установлена на опорном пальце (5 и 14 соответственно).

Для прижатия колодок к регулировочным эксцентрикам используется сила сжатия пружин 9 и 12.

Концы каждой колодки соприкасаются поршнями (на схеме – колесных цилиндров.

Сами цилиндры (1 и 13) у буханки имеют два отверстия:

• первое предназначено для отвода тормозной жидкости из приводной системы;
• второе отверстие обеспечивает удаление воздуха при прокачке системы. В это же отверстие устанавливается клапан перепускной, благодаря чему полости цилиндра становятся герметичными.

Тормоза УАЗ-469

Передние тормоза УАЗ-469 имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку. Задние тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки. Передние тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются щитами, имеющими разные выштамповки, комплектацией, цилиндрами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров. Тормозной щит автомобиля УАЗ-469 крепится вместе с цапфой к крышке колесного редуктора, а у автомобиля УАЗ-469Б — непосредственно к цапфе поворотного кулака. На щитах 1, 1 с помощью опорных пальцев 14 и 14 и гаек 15 и 15 закреплены два колесных цилиндра 9 и 3. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики 13 и 18, на которых поворачиваются тормозные колодки 10 и 8. Поворотом опорных пальцев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок.

Узлы и детали тормоза переднего колеса УАЗ-469, запчасти: а — метки на пальцах; 1 — щит тормоза; 2 — задняя соединительная трубка; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — тройник; 5 — болт соединительной муфты; 6 — прокладки; 7 — соединительная муфта; 8 — перепускной клапан; 9 — колесный цилиндр; 10 — колодка тормоза; 11 — регулировочный эксцентрик; 12 — стяжная пружина колодок; 13 — эксцентрик опорного пальца; 14 — опорный палец; 15 — гайка; 16 — шайба; 17 — защитный колпак; 18 — уплотнительные кольца; 19 — поршень; 20 — пружина поршня; 21 — передняя соединительная трубка.

Узлы и детали тормоза переднего колеса УАЗ-469Б, запчасти: а — метки на пальцах; 1 — щит тормоза; 2 — задняя соединительная трубка; 3 — колесный цилиндр; 4 — перепускной клапан; 5 — соединительная муфта; 6 — стяжная пружина колодок; 7 — накладка колодки; 8 — колодка тормоза; 9 — защитный колпак; 10 — поршень; 11 — уплотнительные кольца; 12 — пружина поршня; 13 — регулировочный эксцентрик; 14 — опорный палец колодки; 15 — гайка; 16 — соединительный болт муфты; 17 — прокладки; 18 — эксцентрик регулировоч­ного кольца; 19 — болт регулировочного эксцентрика; 20 — шайба.

При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как показано на верхних рисунках, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°. Фрикционные накладки колодок крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки. Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы наконечников поршней 19 и 10 колесных цилиндров 9 и 3. Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулировочные эксцентрики 11 и 13, подвижно установленные на тормозном щите. От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются сильными пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами 12 и 6. Шестигранные головки болтов 3 и 19 регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита. С помощью эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. От бокового смещения колодки удерживаются торцами болтов регулировочных эксцентриков и пружинами, установленными в средней части колодок. Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень 19 и 10 с двумя резиновыми уплотнительными кольцами 18 и 11 и пружина 20 и 12, которая прижимает поршень колесного цилиндра к упорному концу ребра колодки.

Колесный цилиндр имеет два отверстия. Одно отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для выпуска воздуха из системы при прокачке; оно закрыто перепускными клапанами 8 и 4, которые в завернутом положении обеспечивают герметичность. Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпачком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками 17 и 9. Тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются только щитами.

О тормозах

Поскольку тормоза у буханки барабанные, есть смысл поговорить и о самих барабанах. Вообще, конструкция тормозных барабанов у УАЗа одинаковая для всех автомобилей:

• литой обод из чугуна;
• диск, штампованный из стали листовой;
• усилитель, приваренный к диску.

Все эти элементы объединяются в одну конструкцию еще при отливке обода. При этом к барабанам обеспечивается удобный доступ, так как они съемные. Благодаря этому их очищение и проверка не вызовут серьезных осложнений, поскольку нет необходимости в снятии ступиц, а соответственно, не будет нарушена регулировка ступичных подшипников.

Наконец, отметим, что к ступицам барабаны крепятся за счет трех винтов. Интересно, что расположены эти винты неравномерно, что позволяет устанавливать барабан именно в том положении, в котором он и был при сборке этой системы автомобиля.

Как видим, устройство тормозной системы буханки довольно простое, только есть одно важное предостережение:

Прокачка тормозов УАЗ Буханка: Как последовательно прокачать тормоза

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт. Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др. Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.

Особенности тормозов УАЗ

Если с заменой некоторых узлов автомобиля разрешено повременить, то починку тормозов откладывать нельзя. Возможное чрезвычайное происшествие дорого обойдётся и цена вопроса в разы превысит стоимость превентивных мер, не говоря уже о возможной потере жизни.

Конструктивно, главный элемент тормозов техники, рабочий тормозной механизм. Узел включает в состав две идентичные колодки. Края обеих деталей контактируют с поршнями цилиндров, сама конструкция держится на специальном опорном штоке. В цилиндрах предусмотрено два отверстия, первое выполняет функцию отвода воздуха при проведении процедуры прокачки, второе выводит рабочую жидкость. Герметичность конструкции обеспечивается за счёт специально предусмотренного регулятора. Соединение элементов системы в один механизм обеспечивается трубками, детали связывают цилиндры, главный тормозной цилиндр и ножной тормозной рычаг.

Визуально, тормозная конструкция и соединение спереди и сзади одинакова. Разница заключается в наличии двух цилиндров спереди, тогда как сзади тормоз работает от единичного устройства. Такая особенность объясняется необходимостью прикладывать большее усилие при торможении к передним колесам в сравнении с задними элементами.

Оба автомобиля UAZ (469, 452) оборудованы барабанными тормозами. Дисковые элементы выполнены из стали, при изготовлении используют метод штамповки, чугунного обода и усилителя, соединённого с диском. Добраться до барабанов УАЗ 452 легко, если понадобиться заменить изделие новым, снять деталь не трудно. Процесс демонтажа не требует снятия ступиц, поэтому беспокоиться о подшипниках не стоит. Барабаны фиксируются на ступице винтами в количестве пяти штук. Благодаря фиксаторам, новый барабан станет на нужное место.

Демонтаж тормозного элемента УАЗ-452 «Буханка»:

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

• гидравлический привод;
• рабочий тормоз;
• ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Прокачка тормозов УАЗ 469

Цель проведения манипуляций по прокачке, вывести воздух, содержащийся во внутренних частях механизма торможения. Периодически, раз в неделю, осматривают машину на предмет повреждения и утечки, внимание уделяют:

• Наличию механических повреждений труб;
• Нарушению уплотнений в сочленениях;
• Соответствию количества рабочей жидкости необходимой норме;
• Работе ножного рычага тормоза.

Механизм торможения УАЗ(469, 452):

Признак того, что пора выполнять манипуляции по прокачке, увеличенный рабочий ход ножного рычага тормоза, а так же выявление провалов при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после проведения ремонта, или смены узлов, деталей механизмов. Не зависимо от обстоятельств, перелить тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачать тормоза на УАЗ 469 и 452 надо раз в два года.

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

• Убираем клапанный налёт;
• Контролируем, нет ли подтёков и утечек в соединениях и трубках;
• Контролируем на соответствие норме количество рабочей жидкости в ёмкости. При необходимости, добавляем до нужной метки «МАХ». Выполняем манипуляции, постоянно проверяем и доводим жидкость до нужного уровня, нельзя, что бы смесь опустилась до метки «MIN».
• Качаем ножной рычаг тормоза, не заводя силовую установку;
• Демонтируем с клапана перепуска цилиндра, находящегося сзади (справа) предохранительный колпак, монтируем пропускающую свет трубку, размер изделия 400мм. Мочим незанятый край трубки в ёмкости, содержащей пол литра рабочей суспензии, оставляем трубку там;

• Надавливаем до упора на ножной рычаг стопа 4-5 раз;
• Держа ногой рычаг, откручиваем (ключ на 11), прокачивающий клапан, делаем ½, ¾ оборота;
• Контролируем движение воздушных масс в виде пузырей из полости трубки, опущенной в суспензию;
• Когда рычаг остановки уйдёт вниз до упора, закрываем клапан прокачки, и отжимаем механизм;
• Проводим действия в необходимом порядке столько, сколько надо для полного удаления пузырьков;
• Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпак;
• Этим же способом прокачиваем цилиндр остановки, расположенный сзади (слева);
• После, выполняем похожие действия над регулятором напора.

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

УАЗ “Буханка” и УАЗ-469: последовательность работы при прокачке тормозов

Припаркуйте автомобиль на ровную и сухую поверхность. Хорошо бы пригласить помощника, но и одному вполне можно справиться с задачей, если не спешить и соблюдать очерёдность действий:

1. Очистить клапаны от налёта и грязи.
2. Проверить соединения трубок на наличие утечек.
3. Проверить объём ТЖ, если её мало, надо долить до метки “MAX”, можно немного больше. За уровнем жидкости придётся смотреть во время всего процесса, поскольку при недостатке смеси есть риск попадания воздуха в систему.
4. Переместиться в кабину, не заводя силовую установку, несколько раз плавно нажать и резко отпустить педаль тормоза. Следите, чтобы бачок с ТЖ не опустел.
5. С клапана перепуска цилиндра снять предохранительный колпак, а на него надеть один конец прозрачной пластиковой трубки, её длина должна быть около 40 см или больше, а свободный конец погрузить в ёмкость с 0,5 л ТЖ.
6. На этом этапе нужен помощник, он надавливает на тормозной рычаг до упора 4-5 раз, а затем удерживает его нажатым. Одновременно используя ключ на 11, надо открутить клапан, подождать, пока выйдет воздух (из трубки в ТЖ не будут выходить воздушные пузырьки). Когда педаль достигнет упора, надо закрыть клапан и отпустить ее.
7. Снять трубку, закрутить колпачок. Эту процедуру надо последовательно повторить на всех колёсах, начинать лучше с заднего правого.

Передние колёсные цилиндры тормозной системы на УАЗ “Буханке” и УАЗ-469 прокачиваются в следующей очерёдности: правые — низ / верх, левые — низ / верх. Контроль правильности проведения процедуры — естественный ход рычага тормоза под ногой, каким он ощущается у исправно работающего автомобиля. После окончания работ долейте тормозную жидкость до отметки “MAX”, если ТЖ очень тёмная, замените её на новую.

Посмотрите, как правильно прокачать тормоза на УАЗ “Буханка”, на видео ниже.

Будем очень признательны, если вы поделитесь собственными лайфхаками, как одному прокачать тормоза на УАЗ “Буханка”.

Блог про Уаз

Тормозная система грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-452 состоит из передних и задних рабочих тормозов на всех колесах с гидравлическим приводом от педали и стояночного ручного тормоза, приводимого в действие рычагом с помощью тяги и гибкого троса.

Устройство рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.

Распределение массы автомобиля по осям и ее перераспределение при торможении требует более высокой эффективности передних тормозов по сравнению с задними. Поэтому тормоза передних и задних колес по конструкции различны. В передних тормозах каждая тормозная колодка приводится в действие от отдельного колесного цилиндра. При торможении автомобиля при движении вперед, обе колодки переднего тормоза будут захватываться барабаном.

У задних рабочих тормозов обе колодки приводятся в действие от одного колесного цилиндра. При торможении будет захватываться барабаном только одна колодка, в результате чего эффективность задних рабочих тормозов будет ниже.

Основные характеристики передних и задних рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.

— Диаметр тормозных барабанов в мм : 280+0,15 — Ширина фрикционных накладок в мм : 50+-1 — Диаметр в мм : главного цилиндра : 32+0,027 поршня главного цилиндра : 32-0,025 колесных цилиндров : 32+0,027 поршней колесных цилиндров : 32-0,025 — Длина возвратной пружины главного цилиндра в мм : в свободном состоянии : 100 под нагрузкой 7,2+-0,4 кгс : 60 — Длина пружины колесных цилиндров в мм : в свободном состоянии : 20+-2 под нагрузкой 4,7+-0,5 кгс : 3,5

Устройство передних рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.

Тормозной щит передних тормозов крепится к цапфе поворотного кулака шестью болтами. На тормозном щите, на опорных пальцах колодок закреплены два колесных цилиндра. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики на которых шарнирно устанавливаются тормозные колодки.

Поворотом опорных пальцев с посаженными на них эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Тормоза регулируются с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте с заменой колодок или накладок для достижения равномерного прилегания последних к тормозному барабану.

Опорные пальцы на наружных торцах имеют метки (керны). Положение опорных пальцев с эксцентриками после регулировки фиксируется гайками. Обод и ребро колодки штампованные и сварены рельефной сваркой. Фрикционные накладки крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки. Подвижные концы тормозных колодок упираются в наконечники поршней колесных цилиндров.

Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулировочные эксцентрики, подвижно установленные на тормозном щите. В заданном положении эксцентрики удерживаются пружинами, находящимися в сжатом состоянии. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами. При помощи эксцентриков, шестигранные головки осей которых выведены наружу, устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном.

От бокового смещения колодки удерживаются опорами колодок, приклепанными к щиту, и отжимными пружинами. Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень с резиновой уплотнительной манжетой и пружина, которая прижимает поршень к упорному концу ребра колодки. Колесный цилиндр имеет два отверстия : одно служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для удаления воздуха из системы при прокачке.

Во второе отверстие вворачивается перепускной клапан, который конической фаской плотно закрывает отверстие в полость цилиндра, обеспечивая его герметичность. Для предохранения от засорения осевого отверстия клапана на него надевается защитный резиновый колпачок. Цилиндры соединены между собой трубкой. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от загрязнения резиновыми колпаками.

Устройство задних рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.

Тормозной цилиндр задних рабочих тормозов закреплен на тормозном щите двумя болтами. Поршни, манжеты и другие детали цилиндра такие же, как и у передних тормозов. В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы, на которые надеты такие же, как у передних тормозов, регулировочные эксцентрики, относительно которых перемещаются колодки. Для увеличения жесткости опор колодок концы пальцев соединены один с другим при помощи пластины.

Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки, что обеспечивает одинаковый износ задних и передних накладок.

Тормозные барабаны передних и задних рабочих тормозов.

Тормозные барабаны одинаковые для всех колес и автомобилей семейства УАЗ-452. Барабан имеет чугунный литой обод и штампованный из листовой стали диск с приваренным к нему усилителем, соединенные в неразъемную конструкцию при отливке обода.

Для удобства доступа к тормозам барабаны сделаны съемными, что позволяет очищать и проверять тормоза, не снимая ступиц и не нарушая регулировки подшипников ступиц колес. Тормозные барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно.

Это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором барабан обрабатывался со ступицей в сборе. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это может привести к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно накладок тормоза.

Рабочая тормозная система Уаз 3151

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту УАЗ 3151 1985-2008 г.в.
3. Рабочая тормозная система

На всех колесах автомобилей установлены колодочные тормозные механизмы. Передние тормозные механизмы конструктивно отличаются от задних. Передние тормозные механизмы автомобилей с мостами с бортовыми передачами отличаются щитами, имеющими другую выштамповку, комплектацией тормозных цилиндров и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров. Задние тормозные механизмы этих автомобилей отличаются только щитами.

При регулировке тормозных механизмов передних колес и передних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо вперед ( ).

Рис. 6.11. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном заднего колеса

При регулировке задних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо назад ( ).

Для уменьшения зазоров эксцентрики проворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения – против.

5. Проверьте на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозных механизмов при торможении.

При текущей регулировке не пользуйтесь опорными пальцами, так как при этом нарушится заводская установка колодок.

При замене фрикционных накладок отрегулируйте установку колодок.

Регулировку тормозных механизмов производите, когда тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.

Регулировку свободного хода педали на автомобилях семейства УАЗ– 31512

производите изменением положения упора выключателя 14 (см. ) сигнала торможения.

3. Снимите с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего тормозного механизма резиновый колпачок и наденьте на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм. Другой конец шланга опустите в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный тормозной жидкостью ( ).

4. Отверните на 1/2–3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль. Нажимайте на педаль быстро, отпускайте медленно.

Жидкость под давлением поршня главного тормозного цилиндра будет заполнять гидропривод и вытеснять воздух. Прокачку* производите до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью. Во время прокачки доливайте тормозную жидкость в бачки главного тормозного цилиндра, не допуская обнажения их дна, чтобы в систему вновь не попадал воздух.

В течение всей операции по заполнению конец шланга держите погруженным в жидкость.

5. Плотно заверните при нажатой педали перепускной клапан колесного цилиндра, снимите шланг и наденьте колпачок.

* Прокачку гидропривода производите не только при заполнении его жидкостью, но и в случае разгерметизации гидропривода рабочего цилиндра задних тормозных механизмов

6. Произведите прокачку тормозного цилиндра заднего левого тормозного механизма, затем регулятора давления и тормозных цилиндров передних тормозных механизмов. На тормозных механизмах передних колес прокачивается сначала нижний, а затем верхний цилиндр.

7. Выключите сигнальное устройство, для чего сделайте следующее:

– отверните перепускной клапан правого или левого pабочего цилиндpа задних тоpмозных механизмов;

– плавно нажмите на педаль до выключения сигнальной лампы на панели приборов; если сигнальная лампа мигнет, то это будет означать, что поршни сигнализатора прошли нейтральное положение, и поэтому операцию надо повторить сначала, но только отворачивая перепускной клапан переднего колеса;

– заверните клапан при нажатой педали.

После прокачки всех тормозных механизмов долейте жидкость в бачки главного тормозного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхних кромок наливных отверстий.

Плотно заверните крышки.

Если тормозная жидкость в системе грязная, слейте ее и заполните систему свежей жидкостью. Не нажимайте на педаль при снятом тормозном барабане, так как под давлением в гидроприводе поршни будут выжаты из колесных цилиндров и жидкость вытечет наружу.

После заполнения системы жидкостью проверьте автомобиль на торможение. При правильной регулировке рабочих тормозных механизмов и правильно выполненной прокачке гидропривода полное торможение должно происходить в пределах 1/2–2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

При появлении в деталях тормозной системы большого износа или других неисправностей разберите, проверьте состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы. Изношенные и поврежденные детали замените. При ремонте системы пользуйтесь данными

.

Тормозные колодки с накладками, замаслившимися в процессе работы, опустите на 20–30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистите рабочие поверхности накладок металлической щеткой и шкуркой. При большом износе накладок (до головок заклепок осталось 0,5 мм) замените их новыми. При замене накладок их поверхность прошлифуйте так, чтобы диаметр накладок был на 0,2–0,4 мм меньше диаметра барабана.

Если на рабочей поверхности барабанов имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то расточите барабан. При расточке барабанов базируйтесь на наружных кольцах подшипников ступицы. Увеличение внутреннего диаметра барабанов на 0,8 мм после расточки не требует изменения диаметра тормозных колодок.

Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормозного механизма – 281 мм.

При разборке колесных и главного тормозных цилиндров и регулятора давления соблюдайте чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров промывайте только в спирте или тормозной жидкости. Не применяйте керосин или бензин, так как это выведет из строя резиновые детали тормозной системы.

После мойки детали продуйте сжатым воздухом, но не вытирайте тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность деталей и потери герметичности. Перед сборкой манжеты и уплотнительные кольца погрузите в тормозную жидкость.

Снятие, разборка и сборка рабочих тормозных механизмов

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью тормозные механизмы.

Снятие тормозных механизмов в сборе с автомобиля производите только при их полной замене новыми или при полной разборке мостов.

При установке тормозных механизмов передних колес на автомобиль обращайте внимание на правильное положение щита. Верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30° (на автомобилях с мостами с бортовыми передачами цилиндры располагаются горизонтально). Колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед. При установке на автомобиль тормозных механизмов задних колес колодка с длинной накладкой должна быть впереди.

Снятие и установку тормозных колодок

производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом автомобиль и снимите колесо, тормозные колодки которого необходимо снять.

2. Снимите тормозной барабан со ступицы. Для этого отверните три винта крепления барабана к ступице. Если барабан снимается с трудом, то заверните съемные болты в три специальные резьбовые отверстия, имеющиеся в диске, и, равномерно заворачивая их, снимите барабан.

Рис. 6.13. Снятие и установка стяжной пружины тормозных колодок

3. Снимите стяжную пружину тормозных колодок с помощью специальных щипцов ( ).

4. Снимите верхние чашки отжимных пружин, пружины, нижние чашки и выньте стержни.

5. Отверните гайки опорных пальцев, выньте опорные пальцы, эксцентрики и снимите тормозные колодки.

Установку колодок с новыми накладками и сборку тормозных механизмов производите в обратном порядке.

Тормозные барабаны обработаны вместе со ступицами, поэтому после снятия устанавливайте их на те же ступицы. Перестановка тормозных барабанов с одной ступицы на другую приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно тормозных накладок.

При установке барабана на место, прежде чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты. Это необходимо для более плотного прижатия тормозного барабана к ступице колеса.

Регулировку установки тормозных колодок

производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.

2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на и ).

Рис. 6.14. Регулиpовка тоpмозных колодок заднего колеса опоpными пальцами

3. Нажимая на педаль с постоянным усилием 118–147 Н (12–15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан ( ). Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.

5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки.

При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на и или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Снятие и разборку колесных тормозных цилиндров

производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопровод от цилиндра и снимите цилиндр.

2. Снимите защитные колпаки цилиндров, выньте поршни с уплотнительными кольцами и пружины.

Сборку и установку колесных тормозных цилиндров

производите в обратном порядке.

Снятие и разборку главного тормозного цилиндра

производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопроводы, ведущие от главного тормозного цилиндра к сигнальному устройству.

2. Отсоедините сигнальное устройство от главного тормозного цилиндра.

3. Отсоедините главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя.

4. Отверните упорный болт 14 (см. ).

5. Снимите стопорное кольцо 22 и выньте упорную шайбу 21.

6. Выньте поршень первичной камеры в сборе 19.

7. Отверните пробку 7, выньте вкладыш пробки 9, возвратную пружину 10 и поршень вторичной камеры в сборе 13.

Бачки 4 не рекомендуется снимать без надобности. В случае необходимости для их снятия отверните пробки бачков 1, снимите сетки 3 и отверните штуцеры 5 крепления корпусов бачков.

Поршень в сборе 19 вынимайте только в сторону фланца, а поршень в сборе 13 – в сторону противоположного торца. Поршни вынимайте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные манжеты 18 и кольца 20. Если поршни не вынимаются свободно из цилиндра, сначала слегка подтолкните поршень 13 поршнем 19, а затем осторожно вытолкните поршень 19 нажатием (через освободившуюся полость) отверткой или другим предметом на держатель пружины 16 или винт держателя пружины 17.

Сборку и установку главного цилиндра производите в обратном порядке. При этом собранные поршни устанавливайте в цилиндр осторожно и только со стороны соответствующих им торцев цилиндра. Во избежание повреждения уплотнительных манжет и колец не проталкивайте поршни через всю полость цилиндра.

При сборке поршня 19 заверните винт 17 до упора в поршень. Упорный болт 14 завертывайте в картер только после установки собранного поршня 19, шайбы 21 и стопорного кольца 22.

упорного болта 14…..8–10 Н·м (0,8–1,0 кгс·м);

штуцера 5…..16–22 Н·м (1,6–2,2 кгс·м);

пробки 7…..167–186Н·м (17–19 кгс·м).

Снятие и разборку регулятора давления

производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопроводы, ведущие к регулятору.

2. Отсоедините регулятор от кронштейна (основания).

3. Отверните пробку 14 (см. ) со стороны торца корпуса.

4. Снимите защитный чехол 20 и стопорное кольцо 19.

5. Выньте поршень 1 из корпуса со всеми внутренними деталями.

6. Отверните перепускной клапан 16.

Контрольную заглушку 17 не рекомендуется снимать без надобности. Поршень вынимайте из корпуса осторожно в сторону торца под защитный чехол, чтобы не повредить уплотнительные кольца. Если поршень не вынимается свободно из корпуса, сначала слегка подтолкните его со стороны торца под пробку.

Сборку и установку регулятора производите в следующем порядке:

1. Соберите поршень 1 с уплотнителем 7 (см. ).

2. Установите в корпус регулятора 5 втулку 8 корпуса, подсобранный поршень с уплотнителем, опорную шайбу 6, пружину 4 поршня, опорную шайбу 3, уплотнительное кольцо 2, втулку 18 поршня и стопорное кольцо 19.

3. Установите в корпус регулятора опорную шайбу 9, уплотнительное кольцо 11, втулку 10 толкателя, второе уплотнительное кольцо 11, опорную тарелку 12 и пружину 13 втулки.

4. Подсоберите пробку 14 с прокладкой 15 и заверните ее в корпус регулятора.

5. Заверните в корпус регулятора перепускной клапан 16.

6. Установите защитный чехол 20, колпачок перепускного клапана и контрольную заглушку 17 (если она вынималась).

пробки 14…..43–57 Н·м (4,4–5,8 кгс·м);

клапана 16…..10–14 Н·м (1,0–1,4 кгс·м).

Снятие и установка привода регулятора давления. Привод регулятора давления не рекомендуется без надобности снимать с автомобиля, чтобы не нарушить его регулировку. В случае демонтажа при сборке необходимо выдержать установочные размеры, приведенные на . При этом размер Н (положение упругого рычага 5 относительно кронштейна 2) устанавливайте регулировочным болтом 4 на регуляторе давления, подсобранном с кронштейном 2, рычагом привода 3, упругим рычагом 5 и клеммой 11 (до установки на автомобиль).

болта 13 и гаек болтов 4, 13 и оси 14……..27–35 Н·м (2,8–3,6 кгс·м);

болтов крепления регулятора к кронштейну 2 и гайки болта 9……..14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м);

гайки болта 6……..6,4–8,0 Н·м (0,65–0,8 кгс·м).

Снятие, разборка и сборка вакуумного усилителя

При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через толкатель 33 (см. ), клапан управления, буфер 20 и шток 7.

Повышенная величина усилия на педаль указывает на необходимость осмотра и, возможно, ремонта усилителя.

При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, шланг, педаль и разберите. Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.

Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.

Усилитель установите четырьмя болтами с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты. На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя со впадинами на крышке.

Прочие операции не требуют специальных приспособлений.

При сборке рабочие поверхности трения деталей 6,17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ–221.

После сборки усилитель проверьте на работоспособность и герметичность. Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196–294 Н (20–30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.

После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение. По истечении 2–3 мин после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.

Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78 –8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7– 136,3 мм.

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Техническое обслуживание 1.2 Объем работ по видам технического обслуживания 1.3 Смазывание автомобиля

2.0 Общие данные

3.0 Двигатель 3.1 Кривошипно-шатунный механизм 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Газораспределительный механизм 3.4 Система смазки 3.5 Система охлождения 3.6 Система питания 3.7 Система выпуска газов 3.8 Подвеска двигателя 3.9 Проверка технического состояния двигателя

4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Раздаточная коробка 4.4 Ведущие мосты 4.5. Задний мост 4.6. Передний мост 4.7 Мосты с бортовыми передачами

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Подвеска автомобиля 5.2. Ступицы, колеса и шины

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Техническое обслуживание 6.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и методы устранения

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1 Рабочая тормозная система 7.2 Возможные неисправности рабочей тормозной системы, их причины и методы устранения 7.3 Стояночная тормозная система 7.4 Возможные неисправности стояночной тормозной системы, их причины и методы устранения

8.0 Электрооборудование 8.1 Аккумуляторная батарея 8.2 Возможные неисправности аккумуляторной батареи, их причины и методы устранения 8.3 Генератор 8.4 Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения 8.5 Возможные неисправности регулятора напряжения, их причины и методы устранения 8.6 Стартер 8.7 Возможные неисправности стартера, их причины и методы устранения 8.8 Бесконтактная система зажигания 8.9 Возможные неисправности системы зажигания, их причины и методы устранения

9. Кузов и кабина автомобилей

9.0 Кузов и кабина автомобилей 9.1 Кузов автомобилей семейства УАЗ-31512 9.2 Кузов и кабина автомобилей семейства УАЗ-3741 9.3 Рама и буксирный прибор

10.0 Приложения 10.1 Приложение 1. подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей 10.2 Приложение 2. специальный инструмент и приспособления для разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля

Источник