Съемники для подшипников дифференциала уаз

Содержание

Про уазик и др.
среда, 16 мая 2007 г.
Замена и регулировка подшипников дифференциала
8 комментариев:
Съемники для подшипников дифференциала уаз

Про уазик и др.

Заметки о моем автомобиле, внедорожной технике вообще, покатушках и т.п.

среда, 16 мая 2007 г.

Замена и регулировка подшипников дифференциала

Подшипники дифференциала: роликовые конусные, состоят каждый из двух частей, наружные кольца запрессовываются в чулки моста, внутренние кольца с роликами и сепараторами напрессовываются на дифференциал, между ними и дифференциалом устанавливаются регулировочные прокладки.
Замена и регулировка этих подшипников задача трудоемкая, но, как показала практика, осуществимая в гаражных условиях.
Снять с дифференциала внутренние кольца достаточно просто, это делается обычным двулапым съемником, на корпусе дифференциала даже предусмотрены специальные углубления для этого. Чтобы было куда упереться винтом съемника нужно подложить что-то в отверстие для полуоси, я использовал полудюймовую головку на 24 и болтик, но правильнее, наверное, выточить специальную оправку.

Гораздо сложнее вынуть наружные кольца из чулков. По мануалу нужно использовать обратный съемник, но канавка под подшипником неглубокая, съемник у меня совершенно не цеплялся. Заменять только внутренние кольца и ролики, оставив старые кольца в чулках, мануал прямо запрещает. Пришлось сделать из уголка несложное приспособление:

Чулок пришлось полностью освободить от лишних деталей. Две половинки приспособления были расклинены деревяшкой, иначе вылетали. Дальше чулок переворачивался и с помощью длинной трубы подшипник выбивался кувалдой. В качестве трубы сгодится также и ручка от хайджека.

Напрессовать подшипники обратно можно при помощи молотка и медной выколотки, аккуратными ударами по разным сторонам. Наружные кольца нужно загнать в чулки до упора.

Далее следует вспомнить, что регулируются подшипники при помощи прокладок под внутренними кольцами.
Этап номер один: подбор пакета прокладок, чтобы подшипники вращались свободно, но без люфта.
Здесь мануал велит напрессовать подшипники не до конца, вставить дифф в мост и стянуть половинки болтами. Затем разобрать мост и замерить зазоры. Делать это нужно при снятой ведущей шестерне ГП. Чем замерять зазоры я не придумал, поэтому напрессовал один подшипник полностью, а зазор во втором замерял непосредственно пачкой прокладок.
При напрессовывании колец с роликами и сепараторами на дифференциал есть опасность рассыпать подшипник, надо действовать осторожно. Особенно страдает уже надетый подшипник, поэтому при напрессовывании второго подшипника под дифференциал стоит подложить дощечку и кусок резины.
При сборке моста надо не забыть про прокладку, которая должна быть между половинками, все регулировки выполняются с ней. Собирать мост удобно в вертикальном положении, поставив длинный чулок неподвижно и ставя на него короткий.
Регулировочные прокладки бывают разной толщины (по-моему, три варианта), от довольно толстых, до почти фольги. Точно подобрать толщину пачки прокладок путем всовывания в зазор не получается, при сборке прокладки уплотнятся, поэтому к подобранной пачке стоит добавить пару нетолстых прокладок.
Далее можно разделить прокладки примерно пополам и подложить под подшипники, сняв их. На прокладках срезаны края, их стоит ориентировать в сторону углублений под съемник, чтобы они не мялись при снятии подшипников (а снимать их нужно будет не раз).
Опять собрать мост, через отверстие ведущей шестерни ГП попробовать чем-нибудь покрутить дифф. Если не крутиться или крутиться туго – разобрать и убрать тонкую прокладку, если крутится свободно – разобрать и попробовать добавить тонкую прокладку. Повторять это все много раз. Можно не закручивать при каждой сборке все восемь болтов, а обойтись тремя. В идеале нужно добиться, чтобы дифф вращался свободно, но при добавлении самой тонкой прокладки начиналось чувствоваться усилие.
Этап регулировки номер два: выставление зазора в главной паре. Нужно вернуть на место ведущую шестерню ГП (ее регулировка выполняется отдельно, предполагается, что это уже сделано). Затем опять собрать мост и покрутить за хвостовик в разные стороны, сделав не меньше шести оборотов (чтобы пройти по всей ведомой шестерне). Если редуктор клинит – переставлять прокладки с одной стороны на другую так, чтобы отодвинуть шестеренки друг от друга (набор прокладок уже не меняется, он подобран для нормальной работы подшипников). Если при изменении направления вращения хвостовика чувствуется люфт в зацеплении шестеренок — переставлять прокладки так, чтобы придвинуть шестеренки друг к другу. Повторять много раз до достижения минимального люфта, но чтобы при этом редуктор вращался без заеданий.
После окончания регулировки следует проверить пятно контакта, помазать краской шестеренки, собрать мост и покрутить хвостовик в разные стороны. По результатам проверки переставлять прокладки по книге. На практике далеко не всегда получается нормально увидеть пятно, а оттирать потом шестеренки от краски довольно тяжело, так что можно ограничиться регулировкой по люфту.
В результате понадобится примерно 20-30 разборок-сборок моста. Думаю, что в сервисе так долго возиться не будут и регулировка будет случайной.

8 комментариев:

Какая познавательная статья получилась! Молодцом автор! 🙂

Извиняюсь, но не могли бы Вы расписать немного подробнее.

Спасибо большое а как слепые котята с этими мостами.а вещь хорошая!

Грибок — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний, которое наблюдается практически у 85% людей. Найти эту заразную болезнь можно практически везде: в сауне, бассейне, на пляже и любом общественном месте. И невзира на то, что в продаже сейчас имеется бесчисленное множество различных фармацевтических мазей и гелей, до выхода на рынок лечебного комплекса Варанга быстро покончить с бактериями, которые влияют не только на эстетический вид кожные покровы и ногтевых пластин, но и наносят серьезный вред тканям, было очень нелегко. Благодаря этому инновационному крему, с непревзойденным натуральным составом, ликвидация грибка больше не является проблемой. Не занимает много времени и не требует, как раньше, множества усилий. Вылечить грибок стоп можно всего за месяц пользования мазью. VarangaOfficial — варанга купить в аптеке — мы работаем только с официальными источниками, и предоставляем вниманию наших пользователей исключительно проверенные, не подвергающиеся сомнениям, факты. Воспользовавшись нашим порталам, вы сможете узнать обстоятельную, полную информацию касательно данного лекарственного средства. Лично увидеть данные о проведенных клинических тестированиях, прочесть реальные отзывы пациентов и медицинского персонала. Изучить инструкцию по использованию, прочесть об особенностях и методах работы комплекса, уяснить, в чем заключаются особенности работы крема Варанга, где можно заказать сертифицированный, оригинальный препарат и, как не нарваться на фальсификат. Мы очень тщательно проверяем публикуемые данные. Предоставляем пользователям нашего ресурса сведения, взятые только из надежных источников. Если вы обнаружили признаки грибка или уже довольно продолжительное время, без ощутимых результатов пытаетесь излечиться от этого неприятного недуга, у нас на сайте вы найдете простой и быстрый способ устранения проблемы. Присоединяетесь и живите полноценной, здоровой жизнью. Мы собрали ответы на все вопросы на одном информационном ресурсе.

Источник

Съемники для подшипников дифференциала уаз

Люди добрые, подскажите, побалуйте советом!

Располовинил свой задний мост (воячку) на 469-м.
Пары там мертвые, дифф тоже был покоцан и покусан. В общем купл новый дифф в сборе с ведомой. Хочу вструнять его.

Загвоздка вот в чем: если я правильно понимаю процедуру сбора моста (опускаем установку ведущей шестерни), я запрессовываю внешние обоймы подшипников дифференциала (7510) в чулки, а на дифференциал напрессовываю оставшуюся часть подшипников, но не до конца, потом ставлю все это хозяйство между чулками и начинаю чулки стягивать. Потом, когда стянул до конца, обратно все открываю и измеряю суммарный зазор между подшипниками дифференциала и корпусом дифференциала, чтоб этот зазор заполнить нужным кол-вом регулировочных колец.

И вот тут у меня все и встало — снять подшипники с диффа, да чтоб они живыми еще при этом остались без чудо-съемников я не могу — просто не знаю как. В нашей деревне съемников путевых нет — то что брал гнется, кривится и нифига не снимает 🙁

Подскажите, как можно при минимальных затратах, организовать съем этих подшипников, чтоб потом они были живы 🙂

ыыыы :D:D:D. есть такая тема.

я снимал так.
взял двухлапый съёмник такой что бы лапы приемлемо держали.
под его винт подставил высокую болванку которая упиралась в дифф но пролезала в подшипник,
высокая нужна для того что бы съёмник меньше кукожило.
чем меньше винт снизу торчит-тем лучше.
а сами лапы сьёмника что бы не разьезжались стягивал парой пружиносъёмников для подвески.
или можно банально тисками зажать.
вот примерно так.

кстати сам съёмник пользовал не дорогой фирмы «автодело» рублей за 220. и размером не то 150 не то 180 что то около этого.

высокая нужна для того что бы съёмник меньше кукожило.

Вот у меня тоже кукожило, а додуматься до уменьшения расстояния между винтом и поверхностью, в кот. он упирается я что-то не смог 🙂

Буду пробовать с имеющимся съемником значит!
Спасибо!

Молоток, зубило и не надо никаких съемников:D

в Дифф замечательно упирается инструментальная головка на 30 под вороток 1/2″, в которую вложена гайга м8 для упора болта. съёмник использую владимирский двухлапый, чуть чуть доработав лапки.

для уменьшения количества операций я сначала подбираю зазор в гп на разобранном мосту, устанавливаю прокладки под подшипник картера и прессую его до конца, а затем определяю оставшиеся прокладки для создания натяга.

Как это сделать не собрав мост, т.е. не прикрутив крышку к картеру.

Привет чтобы это сделать для начала нужно разобрать мост .С уважением.

для уменьшения количества операций я сначала подбираю зазор в гп на разобранном мосту

да, мне тоже не понятен такой процесс. морковка, допустим стоит, она там нормально держится в картере, не выпадает. а вот дифф на одном подшипнике висеть же не может (я когда мост разбирал, чулки раздвинул и дифф у меня в подвал выпал :D). разве только ставить ту часть, на которой картер на торец (на бортовой редуктор), то есть как столб, пихать туда уже дифф и он будет стоять на одном из своих подшипников. только как так регулировать я не понимаю. там же чуть-ли не микроны важны 😀

можно как-то уточнить сей вопрос? оптимизация трудозатрат вещь великая! хочу тоже знать!

У меня такой съемник:

интересная конструкция — лапы дестко прикручиваются, да? такой, мне кажется, крючить не должно.

надо будет что-то подобное изготовить, а то молотком по подшипнику стучать уж больно не хочется — дрогнет рука и в магазин за новым безать придется ))))

Люди добрые, подскажите, побалуйте советом!

Подскажите, как можно при минимальных затратах, организовать съем этих подшипников, чтоб потом они были живы 🙂
Я снимал двумя небольшими(35-40см) монтажками, заводил их под подшипник друг напротив друга и одновременно нажимал, можно это делать с помошником, если самому не удасться.

подскажите как выпрессовать обоймы подшипников (со стороны картера снять удалось кое как сьемником) а вот со стороны крышки никак не получается, кто что посоветует.

упс.. нашел в другой теме.

Сегодня снимал подшипники с дифференциала, с одной стороны удалось кое как снять съемником, а с другой пришлось греть подшипник китайским газом. Съемник при этом был натянут и секунд через 10 вылетел как его ни чего и не держало. Подшипник думаю не сильно прогрелся.
Вопрос можно ли подшипник использовать в дальнейшем, так как он живее всех живых и надо было всего добавить регулировочных прокладок для снятия болтанки дифференциала по картеру.

если подшипник или какие либо его части не поменяли цвет, то можно без проблем. остерегайся радужных, синих и тёмно-серых цветов.

Вот как меня всегда бесят «Русские сьемники».Что угодно,только не хороший иструмент!

зря ты так. зубило нужно, чтобы просто сдвинуть подшипник с места, а дальше снимай его хоть монтажками, хоть съемником (который дольше прослужит от этого)

Да если нормальный съемнег не колхозный то и зубило не нужно и так сниметься. У меня раз подшибнег снялся после того когда к винту съемника метровую трубку присобачили, проверяли что сломаеться быстрее. Стрельнуло так что я думал подшипник в клочья разорвет ан нет не подшибнег не съемник не пострадал.

ну после нескольких таких выстрелов, твой съемник уже точно страдать не будет 🙂

Я как то заглянул на рынок а там съемников хоть завались,так вот взял себе пару Форсовских 3-х лапых разных размеров и вопрос про пресс как то отпал.Хотя энтузиазм и рукастость в людях ЦЕНЮ.

Именно с дифа трехлапым снимать неудобно, там выемки под 2 лапы.

Да что съемнику будет он же железный. И как бы не из говнолина то сделан. Да если же и умрет то пойду куплю еще один ибо переборка с колхозными съемниками зубилами и прочими орудиями каменного века занимает очень много времени.

о тут ты не прав, большинство сделано как раз из говнолина
насчет времени — кто к чему привык, я монтажками снимаю меньше минуты.

Везет тебе. «Ты Сильный и ловкий» 🙂
А мне тут корпус дыфа отдали со старыми подшипниками. дык только турбинка помогла. 2/3 внутренней обоймы спилил. ток потом съемником двулапым сдернуть смог + вороток 0,5м.

Источник