Sensor для chery tiggo
Под ред. Dmitry.O.
Общие сведения о работе датчиков:
http://www.chiptuner.ru/content/osc_sns/
Tiggo писал: 222 это номинал, по такой системе первые две двойки 22 — значит 22 Ома. Третья — показатель степени 10 (десяти). Т. е. 10 в степени 2, т. е. 100. В результате имеем: 22*10^2 Ом = 22*100 Ом = 2200 Ом = 2,2 КОм. Эта система маркировки радиокомпонентов (Резисторов, Конденсаторов, и т. д.) дает возможность любой номинал выразить тремя знаками. Пример — 820 МОм = 820000000 Ом пишется как 827 (82 умноженно на 10 в седьмой степени).
Вот как выглядит ДАДиТ. Расположен он на впускном коллекторе в районе первого цилиндра «под» щупом для проверки уровня масла (кот. виден на фото romsan) (http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1396966#1396966)
Вот его фото с номером: 
Тут размеры: 
Это из соотв темы (тут и данные есть):
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=718938#718938
хорошая идея по выходу из сложного положения: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=717466#717466
Проверяется внешним манометром так (фото): http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1262725#1262725
Аналоги (возможные, сам не проверял) Ильшат30 писал(а):
По характеристикам близок вот этот 5wk96930 стоит на ауди и фольц. Пробовал ставить -работает. Цена в экзисте была 1400р.
На самом деле вот точные «координаты» для Экзиста: T-MAP производства Siemens — VDO, маркировка VW AG 03D906 051 Siemens SME 5WK96930-R (датчик давления во впускном коллекторе на ВАЗ Siemens-VDO) Замена производителем устаревшего артикула VAG 03D 906 051 A Датчик абсолютного давления 1 3 $67.62
К нему есть спецификация тут. http://www.chiptuner.ru/content/map_sens
Аналог от Сименс VDO 5WK9693Z Датчик давления воздуха впускного коллектора 1 1 $47.98
А этот, похоже, не годится. Датчик температуры воздуха Jaeger H104877 Logan Модель: DVIG-010 1,500.00 http://logan-city.7910.org/product_info.php?cPath=25&products_id=90
Dmitry.O.: Проверяю ДАД с помощью БК Мультитроникс следующим образом: после включения и полного прогрева мотора давление в ВК должно быть в зависимости от условий и топлива в пределах 23-29кПа, при резком нажатии на газ — возрастать до 95-98кПа, при торможении двигателем с 4500 оборотв должно быть около1кПа и плавно расти до достижения около 1500 оборотв. При выключении мотора должно быть в районе 100кПа (99.5-102кПа).
Дальше пока только ссылки:
Соответствующие темы на разных форумах: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=20612&start=0
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=11999&hilit=%D0%94%D0%90%D0%94
Наиболее содержательные сообщения:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=914982#914982
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»
Наиболее полная информация в теме « датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2. «
Для Митсу родной ДК1 DELPHI 25327985. ( http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1497858#1497858 )
Фото ДК2 тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1684869#1684869
Saklab (10 Apr 2011 17:14): ( http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1117244#1117244 )Доброго времени суток!
Пишу для ищущих инфу по верхнему датчику кислорода (лямбда зонду), оригинальному. Кому-то может облегчит жизнь Машина: Chery Tiggo, движок Mitsubishi 2.4, полный привод.
У меня был (то есть тот что выкрутил из коллектора): датчик с надписью DELPHI 25327985 1096 C3
После поисков по просторам инета и отзвонов магазинов, был определен, и в последствии заказан и куплен в http://exist.ru/: датчик по коду SMW250308 с надписью на нем DELPHI 25327985 1735 C2
Для интересующихся заменой на неоригинал: замер сопротивления нагревателя на холодном двигле
около 9 ОМ,
на прогретом
20 ОМ и постепенно уменьшается, по мере остывания!
Такая вот интересная особенность, могущая ввести в заблуждение…
Номер родного в Экзисте T11-1205110 ( http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1496808#1496808)
1Евгений: «у меня на ТАГАЗовской 1.8 2011г оба датчика LSF4 0258006937 стоят ,специально сегодня оба выкрутил чтоб посмотреть.» http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1141276#1141276
Есть аналоги тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1128053#1128053
По поводу поиска датчиков, замены родных на дешевые аналоги читать отсюда
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11691&postdays=0&postorder=asc&start=390
Замена на аналог от Bosch: Bosch 0 258 986 507 (Подходит на 2.4л. такой Bosch 0 258 006 537).
Откручивать старый и закручивать новый можно:
1. либо спец. ключом, либо разрезанным накидным на 22,
2. либо трубчатым свечным ключом на 22, естественно в таком случае нужно предварительно откусить разъем старого датчика.
3. Можно также обычным рожковым ключом на 22, но тогда необходимо предварительно снять защитный кожух. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1274815#1274815
4. Можно также изготовить новый ключ из головки на 22 и куска трубы. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1271730#1271730
Для замены датчика обрезать «лесенкой» провода на старом датчике (разъем от ЭБУ не трогать!) и присоединить как показано на рисунке, т.е. провода одинакового цвета (на рисунке белые) на датчике соединить с проводами одинакового цвета на разъеме от старого ДК (на рисунке коричневые), затем черный на датчике соединить с фиолетовым на разъеме и соединить оставшиеся (это «массовый», можно проверить мультиметром, если есть под рукой). Заизолировать. Подсоединить разъем ДК к разъему от ЭБУ (который не изменялся). Все. 
Александр1310: Распиновка проводов:
: ДК фирмы BOSCH
черный — сигнал,
серый — общий (сигнальная масса),
два белых – нагреватель
ДК фирмы DELPHI
черный — сигнал,
серый — общий (сигнальная масса),
фиолетовый + 12в – нагреватель
белый – управление нагревателем
У меня на родном датчике—— Два коричневых—- Белый —-и Фиолетовый……. КАК СОЕДИНИТЬ С БОШЕМ дВА БЕЛЫХ .СЕРЫЙ И ЧЕРНЫЙ……
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1145908#1145908
Есть и другие варианты: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1456881#1456881
Вот еще таблицу нашел в инете по другим производителям, может кому пригодится. 
Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение.
Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через небольшое отверстие в металлическом наружном кожухе датчика. Когда датчик находится в холодном состоянии, он не способен генерировать собственную ЭДС, и напряжение на выходе ДК равно опорному (или близко к нему).
Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом. Различают датчики с постоянным и импульсным питанием нагревательного элемента, в последнем случае, подогревом ДК управляет ЭБУ. Электронный блок управления постоянно подаёт на цепь датчика стабильное опорное напряжение 450 милливольт. Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому, ЭБУ «видит» только указанное стабильное опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, которое перекрывает выдаваемое ЭБУ стабильное опорное напряжение. Когда ЭБУ «видит» изменяющееся напряжение, ему становится известным, что датчик прогрелся, и его сигнал готов для применения в целях регулирования состава смеси.
График выходного сигнала Датчика Кислорода
Датчик кислорода, применяемый в серийных системах впрыска, не способен регистрировать изменения состава смеси, заметно отличающиеся от 14,7:1, в силу того, что линейный участок его характеристики очень «узкий» (см. график выше по тексту). За этими пределами лямбда – зонд почти не меняет напряжение, то есть не регистрирует изменения состава ОГ.
На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов после катализатора устанавливается датчик с «обратным» разъемом (хотя, в встречаются и авто с одинаковыми). В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537. Внешние отличия смотрите на фотографиях. Новый ДК имеет керамический нагреватель, что позволяет существенно снизить потребляемый им ток и уменьшить время прогрева.
Для замены вышедших из строя оригинальных лямбда-зондов фирма Bosch выпускает специальную серию из 7 универсальных датчиков, которые перекрывают практически весь диапазон применяемых штатно датчиков. Информация по ним ЗДЕСЬ. http://chiptuner.ru/download/docs/lamba-zond.rar
NOTE: The ECM’s fuel pulse corrections performed constantly to the injector signal is called SHORT TERM FUEL TRIM ( GM called it INTEGRATOR ) and LONG TERM FUEL TRIM ( GM called it BLOCK LEARN ) on the scanner. FUEL TRIMS is the system’s deviation of the BASE-INJECTION pulse. Analyzing LTFT and STFT is a great way to know a particular vehicle’s fuel consumption trend or how well that vehicle has been performing with regards to fuel control. STFT and LTFT is the first thing to look for when assessing fuel control problems.
The fact that the O2 sensor signal is switching rich-lean-rich-lean also reveals that the ECM is controlling the injector pulsation and therefore that the system is in close loop mode. An ECM in full control (O2 sensor cycling) is said to be in close loop because of the close-circuit action of O2 sensor-to ECM-to injector pulse control then to O2 sensor and back to the ECM. The ECM must be in control at all times except during warm up, WOT, power enrichment, and deceleration mode.
The O2 sensor not only has to cycle, it also has to cycle fast enough (proper frequency) and wide enough (proper amplitude). At least one cycle per second ( 1 Hz ) must be seen at the signal wire in order for the O2 to be considered good (not lazy). A one cycle per second will make the scope trace go across the 0.450 volts mark approximately 3 times, which the ECM recognizes as 3 cross counts. A slow O2 sensor will have a damaging effect on the catalytic converter and release excessive amounts of emissions to the atmosphere.
http://www.autodiagnosticsandpublishing.com/feature/o2-sensor-testing.htm
Интересный вариант для тюнинга, но дорогой.
Датчик Кислорода w/ Регулируемый O2 Сенсорный $250.99 Если ваш датчик кислорода вышел из строя, рекомендуем поставить датчик производства фирмы Bosch. Его преимущество в наличии трёхдиапазонного переключателя (экономичный, стандартный и форсированный режим) с возможностью переключения в любой момент. В положении «форсированный режим» мощность двигателя увеличивается на 10%, в положении «экономичный» расход топлива уменьшается на10-15%. http://autoscan.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=335&Itemid=39
Подробнее тут
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=777995#777995
По поводу практического опыта удаления катализаторов (тема на дружественном форуме) читать отсюда и дальше:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=300820#p300820
Проверка ДК: http://auto.in.dn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1678&Itemid=19&limit=1&limitstart=9
Полезные советы по диагностимке ДК: http://auto.in.dn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1677&Itemid=19
Информация о работе ДК1 при холодном пуске (в теме о диагностической программе): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1351366#1351366
Диаграмма работы ДК1 и ее описапние: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=507034#p507034
По поводу ДК на Актеко: sask: у кого стоит ЭБУ DELPHI ДК первый и второй одинаковые. Аналог этих ДК BOSCH 0 258 006 537
у кого стоит ЭБУ BOSCH М 7.9.7 ДК разные:
Что же делать, если расход топлива резко подскочил? Первым делом — измерить уровень СО во всех режимах двигателя. Если укладывается в технические нормы для автомобиля (но не требования ГОСТа — он для впрысковых машин излишне либерален!), то двигатель в перерасходе не виноват — ищите другую причину. Может, вы просто ездите на спущенных колесах или темперамент вносит свою лепту? Если двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, норовя заглохнуть, а свечи черные, но прогретый ведет себя примерно — виноват, скорее всего, датчик кислорода — прогревшись, он начинает работать нормально (могут быть и другие причины такой неисправности, но вероятность их много ниже). Убедиться в этом можно, лишь проверив сам датчик, а для этого нужны специальные приборы — уж больно слаб сигнал с него, обычный тестер не подойдет. Во всем мире поступают просто: заменяют датчик новым (а это 200-300 долларов). У нас. как всегда, собственные пути: можно приобрести датчик подешевле, от другой машины. (Все датчики одинаковы; «мерседесовский», от «Тойоты» или «десятки» различаются монтажными размерами да разъемом.) Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить его сумеете только на автомобиле. А можно — восстановить старый! Во Владивостоке технология «оживления» лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой — и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя. Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик — могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой. Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления — более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится «мягкая зачистка» напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно. Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: «Голь на выдумки хитра», сумев разработать простую и остроумную технологию. Первоисточник: Сергей Корниенко http://toyota-club.net/files/03-09-15/03-09-15_lambda.htm
Для скрытия текста повторно нажмите на »-»
Диагностика Каталитического нейтрализатора (катализатора)
Тема Для тех кому не хочется терять катализатор
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=317563#317563
terra: Можно датчик кислорода выкрутить, тот что под капотом. Вместо него вкрутить манометр и завести машину. Давление должно быть не более 0,2 атм. В крайнем случае 0,5 атм. Если больше, то кат забит. Резьба там М18*1.5
Мих Первое — если кат высыпался — под днишем машины, а точнее в следующем за катализатором элементе (втором катализаторе или резонаторе или глушителе) стоит звон, похожий на звон жестянок. Второе — если он оплавился. то двигатель сильно теряет мощность, иногода в р-не прокладки приемной трубы раздается свист (газы выходят через негерметичные щели в стыках выпускной системы. Если при этом выкрутить датчик кислорода или отсоединить катализатор, то к выхлопным газам есть куда вылетать и двигатель опять начинает работать с полной мощностью.
Каталожные номера катализаторов для двигателя 1.8
Катализатор верхний T11-1205220CA (так же подходит T11-1205220BA, но в него нужно вварить гайку под нижнюю лямду).
Катализатор нижний T11-1205210DA.
Проблема- подключение проводов на ДК Тигго 2.4 4х4 БОШ ДЭЛФИ
зеленый толстый (12 В) — коричневый — белый
желтый с белой полосой — коричневый — белый
черный (на нем 0,6 В) — фиолетовый — серый
зеленый тонкий — белый — черный
Автор — Виктор Ульяновск http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=350737#p350737
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»
Злой: (23 Dec 2012 02:10) с датчиком (ДТОЖ) вышел казус, при снятии вытащил резиновый чехол с проводами ( я думал это штекер ) ну теперь порядок проводов нарушен Перепробовал многое, перечитал тоже ! но машина не заводиться. На датчике А,В,С на проводах звониться 5В,ну и цвета красный, коричневый, зеленый.
Подскажите куда идет на датчик 5В и как разобраться с остальными штекерами и проводами ?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1606125#1606125
Схема тут: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=91194
Злой: (23 Dec 2012 22:13) Итак : Датчик Провода(штекера не было)
«А» коричневый звонится- 5 Вольт
«В» зеленый (БУ), звониться сопр на корп. датчика.
«С» красный (на приборы).
Завелась только при таком раскладе !
Более того результат радует — расход с 20-25л упал до 13-14л при -20 градусах это по городу, по трассе сегодня не успел проверить.
(24 Dec 2012 19:33): С утра (-22) завелась на ура
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»
Источник
