Шайбы регулировочные клапанов suzuki sx4

Андрей Валерьевич,
ИМХО — ничего страшного что клапана стучат на холодную.
Главное что на прогретом ничего не стучит.

я тоже так думаю, мощность не упала, все работает как часы. из-за этого движок вскрывать. ну неохота, новая машина все же.
Просто поделился мыслью 🙂

Видимо все таки VVT влияет на стук клапанов. масло погуще — не успевает среагировать. Хотя странно конечно.

нет никакой связи между ВВТ и зазором в клапанах.

А стучать может муфта ВВТ от густого масла, а мотористы принимают этот стук за стук клапанов.

стучать может муфта ВВТ от густого масла
так вроде 5w-30 считай что наше стандартное масло (все дилеры его льют)
Чем же оно густое?

Добавлено через 58 секунд

нет никакой связи между ВВТ и зазором в клапанах.
Угу. зазор от поворота распредвала не меняется по вашему.

про масло затупил, померещелась сороковка в сообщении.

Зазор не меняется, ну довернула муфта вал на определённый градус, и что, стук происходит из-за большого зазора между кулачком вала и стаканом клапана (либо регулировочной шайбой). Как соотноситься положение вала и этот зазор?

Там градус поворота очень маленький вала очень маленький, так что и тут мимо.

Очень просто — кулачек то на распредвале не круглый 🙂

хорошо хоть не квадратный :sm_happy:

При повороте распредвала зазор по идее должен уменьшиться. а если масло густовато, то VVT не доворачивает на нужный угол, т.к. сопротивление масла больше. поэтому зазор получается чуть больше. на высоких оборотах то это не заметно, а на холостых, где давление масла

Во первых повторюсь, у муфты не большой угол доворота вала. 😉
А во вторых, на холостых пружина клапанная всяко будет успевать вовзращать клапан до нужного положения.
Этот эффект возможно мог бы быть, при большом углу и на высоких оборотах. Завтра спрошу у друга, он университет заканчивал по специальности ДВС, а я так, «бухгалтер» любитель 😀

Во первых повторюсь, у муфты не большой угол доворота вала
На основании чего сделан такой вывод.
Если верить чертежу с сервис-мануала, возможный угол доворота там приличный 🙂 (градусов 25 точно есть)
http://s017.radikal.ru/i427/1111/63/7c9f2f353ece.jpg

Добавлено через 32 минуты
Ну а если верить картинке с изображением фаз, то распредвал с помощью VVT может меняться плюс-минус 30 градусов от среднего значения

вот что у нас внутри
Масло какое лили.

А Вы уверены, что клапан? Двигать цепной, там много чего может греметь на холодную (да и на горячию тоже):) Тем более потустороннии звуки на холодной машине, это нормальное явление 🙂

Может — да, но не должно 🙂

Господа,речь идет о том,как технично отфутболивают,не интересуясь и не вникая,что и наводит на мысль о частых обращениях по этому поводу.Согласен с вами что может быть и не клапан,но разве найдется из вас тот кто не сможет отличить шелест цепи от постукивания клапана?Вариантов множество.

Добавлено через 3 минуты
В последнее время замечаю,что ОД красиво увиливает от проблем,разрешить которые пока не знает как.(на предыдущем авто были проблемы с электрикой,которые пришлось решать самому,так как ОД весь гарантий ный ремонт заканчивал смазкой и промывкой за мой счет)

Кто знает какие должны быть зазоры (впуск/выпуск)?или где это можно найти?

———- Добавлено в 19:05 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 17:36 ———-

уже нашел, может кому пригодится:при температуре 15-25С впускной 0,18-0,22мм, выпускной 0,28-0,32ммпри температуре 60-68С впускной 0,21-0,27мм, выпускной 0,30-0,36мм

что сильно стучали? И после какого пробега ты регулируешь?

20ткм
на холодную (на улице 0.. +10) первые минуты тарабанит сильно, потом постепенно затихает.
Был сегодня в сервисе (оставля на ночь), мастера послушали сказали что если не прогрессирует то можно и так ездить, но я не люблю когда что-то стучить, операция простая, лучше проверить и быть спокойным, а когда каждый день слушаешь то и то что прогресситует не заметить.
По мануалу при 30ткм проверять надо. Хотя многие пишут что гораздо раньше стачать начинает.

20ткм
на холодную (на улице 0.. +10) первые минуты тарабанит сильно, потом постепенно затихает.
20 т км — это еще очень малый пробег.
и если после заводки в течение буквально нескольких минут звук явно затихает — уверен, что за такое короткое время двигатель не успевает так нагреться, чтобы существенно изменить тепловой зазор.
Да . ПРОВЕРИТЬ зазоры — дело 1 часа с перекурами. А вот ОТРЕГУЛИРОВАТЬ — это несомненно гораздо более сложный и продолжительный процесс. И по-хорошему надо будет не только зазоры регулировать, но и как минимум проверять болтанку распредов в постелях . а возможно придется и переукладывать распреды! (уж коль на таком малом пробеге действительно вдруг обнаружится болтанка в зазорах) . а это уже совсем другая песня!

Какое масло сейчас используется?

Когда ко мне обращаются за помощью авто с пробегом до 50 т км с подобными симптомами, обычно начинаем с малого — промываем масл. систему (мне понравилась «250-км промывка» от LM) и потом меняем масло на какое-нибудь 0в30 (в моем случае тоже использую ПАО-синт 0в30 от LM . хотя запросто можно использовать подобные топовые масла и других производителей). В большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы избавиться от неприятного звукового сопровождения.

И это через 20 тыс.-Ты не пошутил?:-)

Понял, учту подсказку! Но мне и так ясно что стучит. Я в прошлом Волгарь. Заставлю их без моих денег выполнить эту работу.

Ну и как? Заставил? У меня застучали на 1700 км пробега. Приехал на ТО-0, указал. Сказали, что нормально на холодную, мол масло в поддон стекает все. Спрашиваю — а раньше не стекало? Думал не очень долго — говорит это масло обкаточное, сейчас по ТО заменим на погуще (Шелл Хеликс ультра 5-30 судя по накладной). Ну в общем, как стучали, так и стучат. И неважно — 0 градусов за бортом или минус 15. Буквально пару минут — и все, тишина. Но все равно противно. Хотя и не критично. Когда на горячую стучать не перестает — тогда не очень хорошо. Если раньше ничего не изменится и не будет повода ехать по гарантии — подожду до ТО-15. Ну а уж если понадобится — то буду приставать. Хотя не верю в успех. У нас официал свежий — ему 3 мес. всего, ни хрена там никто ничего не понимает. Тупо выполняют установку сверху — как можно больше футболить.

смотрю мои фото исчезли 🙂 загружаю по новой 🙂 вдруг понадобится 🙂

Поделись секретом, чем удерживал толкатели в нижнем положении?большой отверткой упирался в край стакана клапана , в тоже время с другой стороны маленькой отверткой подевал шайбу и вынимал шайбу. ловкость рук и шайба в руках.:)

Неужели специнструментом?
видел такой в мануале и книге больно дорого 🙁 обошелся своим 🙂
674267436744

А что, на родных шайбах нет гравировки с обозначением толщины? Странно это
А шайба, которая на фото, это видимо новая, заказная

сюда смотрел? http://forum.clubsx4.ru/showpost.php?p=162586&postcount=4

Сегодня промерил клапаны на сузуке. Вот что получилось.

0,15 на впуске не совсем точно. Т.к. 0,15 пролетал, 0,20 уже не лез.. т.е. 0,17 где-то. Выпуск весь пляшет! от 0,25 до 0,30. Все 0,25 свистом, т.е. 0,27 точно там есть. Температура ДВС при замере 44С, пробег 15 тыс км.

Надо больше точности
навеяло: I need more POWER . (c) :sm_lol:

Щупы с шагом 0,05 — точнее нету :-[

Но прошу учесть что темп мотора 44С, по этому так.

Думаю к след осени сниму все шайбы и отдам токарю на точенее ))) (так дешевле и увлекательней!) У меня-же газ, к клапанам особые претензии. В идеале нужно сделать зазоры чуть за гранью максимально допустимых.

pilot25, промерить зазоры на сх4 проще чем на ВАЗ2109 😉 думаю в случае стука можно решить вопрос рокировкой шайб между клапанами. Но придётся их все снять а потом посидеть над матрицей из 32 элементов 4х8 — идеал, в скобках допуск и номинал 😉
В Вашем случае найдутся зажатые и с избыточным зазором.

— говорит — пол движка разобрать что бы отрегулировать клапана.

Чего-то свистит малый. 🙂 Сам сейчас буду во дворе снимать и мерять шайбы. Там только крышку откинуть и извлечь шайбы из под толкателей.
Замер зазоров показал, что на всех выпускных 0,24

Расскажешь как делал.

Ага, потеплее будет как. А то отцу вчера фару ставил новую, так отморозил некоторые выступающие части. prilip:

Расскажешь как делал. Но я даже фотки распечатал по тому что надо сделать при замене шайб. У нас на ветке. Там действительно надо валы снимать. Или я что то не допонимаю. Тут отвечали что просто замерить клапана, то действительно снять крышку и всё. В общем отпишись.

Как и обещал — докладываю: для регулировки клапанных зазоров требуется снять воздушный фильтр, выкрутить свечки, снять всю «бахрому» — проводочки/трубочки с крышки газораспределительного механизма, открутить болты указанной крышки, снять крышку (не уроните на землю прокладку, чтоб не пришлось чистить).
Для снятия шайбы НЕ НАДО снимать распредвалы. Ключем необходимого размере (я использовал разводной:)) проворачиваем распредвалы в нужное положение: для снятия шайбы каплевидные толкатели на цилиндре, с которым проводится манипуляция, должны смотреть в верх. Далее потребуется помощник, который будет отверткой надавливать на край ложа, в котором покоится шайба, до утапливания ложа на 2/3. Одовременно с началом утапливания необходимо шилом подцепить шайбу через маленикую выемку в крае ложа и, когда шайба будет приподнята над ложем, вытянуть ее при помощи магнита. Важно! если вы не видите выемку в ложе, то нужно прокрутить ложе пальцем (крутится на разжатом клапане свободно). Это нужно сделать, естественно, до того как будете давить сверху отверткой 🙂
Не пытайтесь залезть в механизм пальцами. ТБ и не отбитые пальцы превыше всего! :laugh2:
Собирается все в обратном порядке. Шайбы кладите цифирками вниз, так надпись меньше истирается.

ЗЫ: фотки сделаю, когда буду ставить заказанные шайбы. Когда промерял, было довольно холодно и нужно было торопиться.
Форумчане, не ведитесь на разводки из сервиса, операция до смешного простая. У меня ушло около двух часов с почесыванием ягодиц и постоянной беготней домой за забытыми инструментами + еще и 2 лямбду поменял попутно (со снятием защиты и изрядными матюками:D).
ЗЫ2: микрометр по сути не пригодился, т.к. шайбы не истерлись за 47 тыс. км. и соответсвовали заявленному номиналу.
В итоге заказаны 8 шайб, остальные удалось закрыть переставлением с других клапанов.

Источник

Регулировка клапанов

demo_n

Свой в доску

Ответ: регулировка клапанов

Местный

Ответ: регулировка клапанов

Понятно значит от ВАЗов не подходит, а аналоги есть? от какого авто более распространенного может подойти?

ГРЕШНЫЙ

Наш человек

Ответ: регулировка клапанов

не пробывал!!но наверняка можно от другого мотора. точно ,что джимми и лиана и сх4 одни шайбы.

demo_n

Свой в доску

Ответ: регулировка клапанов

ГРЕШНЫЙ

Наш человек

Ответ: регулировка клапанов

или напишите мне. есть шаебочки. размер только скажите. если много то подарю)))

Владимир.

Ветеран

Ответ: сомневаюсь в оригинальной инсрукции, зазоры клапанов

У нас в институте был предмет «теория конструкционных материалов». Подумайте в этом направлении.

Pu1sat0r

Эксперт

Ответ: сомневаюсь в оригинальной инсрукции, зазоры клапанов

А никто в экзисте не брал прокладку крышки Reinz 71-53698-00? Она со свечными прокладками, как на фото?

И еще: герметиком нужно мазать только 2 точки, указанные в мануале? Я правильно понял?

Сузуковод со стажем

Ответ: сомневаюсь в оригинальной инсрукции, зазоры клапанов

При разнице в 170 рублей есть ли смысл брать дубль?

А никто в экзисте не брал прокладку крышки Reinz 71-53698-00? Она со свечными прокладками, как на фото?

И еще: герметиком нужно мазать только 2 точки, указанные в мануале? Я правильно понял?

demo_n

Свой в доску

Ответ: сомневаюсь в оригинальной инсрукции, зазоры клапанов

Мне прокладку привозили несколько раз, все неподходили. в чем дело непонятно, прокладки имели одинаковые каталожные номера и разные размеры. последняя подошла однозначно. прокладки колодцев были в комплекте на всех вариантах прокладок.

Pu1sat0r

Эксперт

Ответ: сомневаюсь в оригинальной инсрукции, зазоры клапанов

Я так понимаю, помимо разницы в 170р. имеет еще разница в комплектации? Оригинальная разве идет в КОМПЛЕКТЕ со свечными прокладками? Тогда разница получается 170р. + 4х150р. = 770р.

Добавлено через 1 минуту