Схема прокачки тормозов уаз буханка с абс

Прокачка тормозов УАЗ Буханка: Как последовательно прокачать тормоза

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт. Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др. Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.

Особенности тормозов УАЗ

Если с заменой некоторых узлов автомобиля разрешено повременить, то починку тормозов откладывать нельзя. Возможное чрезвычайное происшествие дорого обойдётся и цена вопроса в разы превысит стоимость превентивных мер, не говоря уже о возможной потере жизни.

Конструктивно, главный элемент тормозов техники, рабочий тормозной механизм. Узел включает в состав две идентичные колодки. Края обеих деталей контактируют с поршнями цилиндров, сама конструкция держится на специальном опорном штоке. В цилиндрах предусмотрено два отверстия, первое выполняет функцию отвода воздуха при проведении процедуры прокачки, второе выводит рабочую жидкость. Герметичность конструкции обеспечивается за счёт специально предусмотренного регулятора. Соединение элементов системы в один механизм обеспечивается трубками, детали связывают цилиндры, главный тормозной цилиндр и ножной тормозной рычаг.

Визуально, тормозная конструкция и соединение спереди и сзади одинакова. Разница заключается в наличии двух цилиндров спереди, тогда как сзади тормоз работает от единичного устройства. Такая особенность объясняется необходимостью прикладывать большее усилие при торможении к передним колесам в сравнении с задними элементами.

Оба автомобиля UAZ (469, 452) оборудованы барабанными тормозами. Дисковые элементы выполнены из стали, при изготовлении используют метод штамповки, чугунного обода и усилителя, соединённого с диском. Добраться до барабанов УАЗ 452 легко, если понадобиться заменить изделие новым, снять деталь не трудно. Процесс демонтажа не требует снятия ступиц, поэтому беспокоиться о подшипниках не стоит. Барабаны фиксируются на ступице винтами в количестве пяти штук. Благодаря фиксаторам, новый барабан станет на нужное место.

Демонтаж тормозного элемента УАЗ-452 «Буханка»:

Прокачка тормозов УАЗ 469

Цель проведения манипуляций по прокачке, вывести воздух, содержащийся во внутренних частях механизма торможения. Периодически, раз в неделю, осматривают машину на предмет повреждения и утечки, внимание уделяют:

• Наличию механических повреждений труб;
• Нарушению уплотнений в сочленениях;
• Соответствию количества рабочей жидкости необходимой норме;
• Работе ножного рычага тормоза.

Механизм торможения УАЗ(469, 452):

Признак того, что пора выполнять манипуляции по прокачке, увеличенный рабочий ход ножного рычага тормоза, а так же выявление провалов при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после проведения ремонта, или смены узлов, деталей механизмов. Не зависимо от обстоятельств, перелить тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачать тормоза на УАЗ 469 и 452 надо раз в два года.

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

• Убираем клапанный налёт;
• Контролируем, нет ли подтёков и утечек в соединениях и трубках;
• Контролируем на соответствие норме количество рабочей жидкости в ёмкости. При необходимости, добавляем до нужной метки «МАХ». Выполняем манипуляции, постоянно проверяем и доводим жидкость до нужного уровня, нельзя, что бы смесь опустилась до метки «MIN».
• Качаем ножной рычаг тормоза, не заводя силовую установку;
• Демонтируем с клапана перепуска цилиндра, находящегося сзади (справа) предохранительный колпак, монтируем пропускающую свет трубку, размер изделия 400мм. Мочим незанятый край трубки в ёмкости, содержащей пол литра рабочей суспензии, оставляем трубку там;

• Надавливаем до упора на ножной рычаг стопа 4-5 раз;
• Держа ногой рычаг, откручиваем (ключ на 11), прокачивающий клапан, делаем ½, ¾ оборота;
• Контролируем движение воздушных масс в виде пузырей из полости трубки, опущенной в суспензию;
• Когда рычаг остановки уйдёт вниз до упора, закрываем клапан прокачки, и отжимаем механизм;
• Проводим действия в необходимом порядке столько, сколько надо для полного удаления пузырьков;
• Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпак;
• Этим же способом прокачиваем цилиндр остановки, расположенный сзади (слева);
• После, выполняем похожие действия над регулятором напора.

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

Когда проведенные действия не дали результата и воздух так же присутствует в механизме, то при приложении усилия рычаг остановки будет упругим на ощупь. В этой ситуации процесс повторяют заново, пока не появится ощущение жесткого рычага.

Контроль воздуха в тормозах:

Когда процесс окончен, а жидкость продолжает пузыриться, проверяют уплотнения сочленений, патрубков, цилиндров (основного и рабочего). Контролируют резьбовые затяжки, меняют уплотнители, прокладки, кольца, манжеты цилиндра. Что касается замены рабочих цилиндров, процесс замены происходит в комплексе.

По окончанию действий налейте жидкость тормоза до отметки «MAX», зафиксируйте пробку ёмкости с измерителем, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до того момента, когда новая, светлая консистенция не заменит старую, тёмную материю.

Источник

Как правильно прокачать тормоза на УАЗ Буханка?

Тормозная система УАЗ

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского автозавода. «Буханка» запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

• гидравлический привод;
• рабочий тормоз;
• ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

Ремонт тормозной системы УАЗ 452

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

Первое, что нужно сделать, – это определить, в каком колесе слышится скрип. Как только эта задача выполнена, можно приступать к демонтажу колеса. Машину нужно поднять домкратом и снять колесо с изношенной колодкой. Потом необходимо разобрать суппорт и проверить установленные на тормозах пыльники. Если они в порядке, то менять их заодно с колодками необязательно.

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Следующее действие – сжатие специальным инструментом или рукояткой молотка цилиндра одного суппорта. Сильным нажатием нужно установить колодку на цилиндр. Затем вся конструкция помещается в скобу. На них монтируется суппорт для того, чтобы зафиксировать колодки максимально прочно. Резьбу болтов будет полезно смазать автомобильным маслом. Вот и все, замена тормозных колодок завершена. На два колеса уйдет не больше часа.

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Характеристика системы АБС УАЗа

Современная “буханка” оснащена АБС

Еще одна немаловажная составляющая тормозной системы – это АБС. На современных “буханках” она тоже есть. Система создана для защиты автомобиля при аварийном торможении от блокирования колес и заносов.

Антиблокировочная система тормозов включает:

• датчики, собирающие данные о скорости вращения колеса;
• главный блок управления, который обрабатывает полученные от датчиков сведения и контролирует процесс торможения.

Для того чтобы АБС работала полноценно, нужно регулярно проверять работу всех ее частей. Наибольшего внимания требуют датчики. От них зависит работа микроконтроллера, который подает сигнал клапанам, чтобы те изменили количество подаваемой в цилиндр жидкости.

Поломка датчика может привести к проблематичной передаче сигналов в главный блок управления. Если сигнал АБС оборвался, происходит блокировка колес при торможении. Если такая проблема возникла, не следует устранять ее самостоятельно, а лучше обратиться в техцентр.

Чтобы водитель вовремя обратил внимание на выход датчика АБС из строя, автомобиль оснащен системой самодиагностики. Если датчик сломался, тянуть с его заменой не стоит. Того же отношения требует и ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Суппорт УАЗ “буханка”

Суппорт тормозной системы тоже может нуждаться в ремонте. Все составляющие устройства постоянно испытывают негативное воздействие воды, тормозной жидкости и соли. Чтобы суппорт дольше прослужил и меньше изнашивался, его нужно регулярно смазывать специальными средствами. Использовать в этих целях нигрол или литол нельзя. Смазка должна быть термоустойчивой. Рабочий параметр вещества должен составлять не меньше 180°С. Смазка не должна растворяться в воде или тормозной жидкости. Ее основное свойство – совместимость с пластмассовыми деталями.

Вещества для смазки можно разделить на три вида.

1. Оксоль состоит из противозадирной высокотемпературной пасты. Ее применяют для смазывания скоб, металлической поверхности пластин и колодок, чтобы устранить скрипы.
2. Смазка, созданная из материалов, которые хорошо совмещаются с болтами, штифтами, поршнями.
3. Вещество универсального применения для смазывания всех движущихся деталей, как пластмассовых, так и эластических.

Силиконовая высокотемпературная смазка для суппортов

Наибольшей популярностью пользуются силиконовые высокотемпературные смазки. Автовладелец, который плохо разбирается в ассортименте, как правило, покупает вещества из третьей группы. Первое, что необходимо сделать перед началом обработки смазкой, – это проверить пылезащитный колпачок и при его неисправности заменить на новый. При обработке нельзя допускать попадания пасты на противопыльные манжеты, иначе они могут разбухнуть. Смазка наносится на детали тонким и ровным слоем.

Неисправности: последовательность действий

Неисправная тормозная система не раз была причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. Тот факт, что проверять состояние тормозов нужно регулярно, остается бесспорным. Все детали должны исправно работать и не иметь повреждений. Необходимо систематически проверять ход педали тормоза на УАЗ и контролировать количество тормозной жидкости.

Если педаль заметно пружинит, это означает, что в тормозном приводе присутствует воздух. Решение этой проблемы – прокачать тормоза. Сначала нужно заменить тормозную жидкость и долить ее до соответствующего уровня. В систему следует заливать полностью идентичную жидкость. Далее необходимо почистить клапаны, открыть на них резиновые колпаки и надеть резиновый шланг. Один конец шланга должен быть соединен с системой, а другой погружен в емкость с тормозной жидкостью.

Выполнять в одиночку эту работу неудобно и сложно. Помощник должен резко нажимать на педаль тормоза каждые 10 секунд, по 6-7 раз. Педаль нужно плавно опустить и в это время гаечным ключом отворачивать клапан на четверть оборота. При нажатии педали тормоза выталкиваются в емкость, а назад засасывается жидкость. Клапан полностью заворачивается, пока педаль выжата. Процесс повторяется до тех пор, пока не выйдут все пузырьки воздуха.

Следующим действием будет окончательное и плотное закрытие клапана. Затем нужно снять шланг, а колпачок надеть на прежнее место. Во время работы следует несколько раз доливать жидкость в тормозную систему. Это не должна быть жидкость из той емкости, в которую был опущен шланг, потому что она нуждается в фильтровке и отстаивании.

Таким же способом происходит удаление пузырьков воздуха из цилиндров, труб и других составляющих. Прокачивать необходимо все четыре колеса УАЗ. Система следующая: первыми прокачиваются два задних колеса, а потом – два передних.

В уходе за автомобилем и его ремонте главное – систематичность и грамотность. УАЗ “буханка” оснащен несложной тормозной системой, но ее обслуживание не стоит откладывать в долгий ящик. Хорошего автовладельца всегда отличает ухоженный автомобиль.

Как прокачать тормоза с АБС. Важные шаги при прокачке тормозной системы с АБС своими руками

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличатся. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.

Типы систем АБС

1. ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
2. Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно по этому первым делом нужно сбросить его.

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

1. Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
2. Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
3. Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
4. Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
5. Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.

1. Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надавать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
2. Выжимаем полностью педаль и держим, докуда не выйдет весь воздух.
3. Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».

1. Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
2. Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).

Чтобы насос не выше из строй нужно все время следить за уровнем ТЖ (чтобы не допустить работу «всухую»). А также не позволять непрерывно работать больше 2 мин.

3.Штуцер перекрываем после полного выхода пузырьков воздуха, а также выключается насос и отпускается тормоз.

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

1. Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
3. Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
4. После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
5. Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не нашли ответ на свой вопрос?

Прокачка и замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе рабочих тормозов УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303

Прокачка рабочих тормозов производится с целью удаления воздуха из герметичного гидравлического привода рабочей тормозной системы. Она может понадобится в случае увеличения рабочего хода или появления мягкости педали тормоза, изменений в худшую сторону при работе тормозной системы, например после ремонта или замены отдельных ее узлов.

Для обеспечения безотказной работы рабочих тормозов автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, полную замену тормозной жидкости в гидравлическом приводе рабочей тормозной системы рекомендуется производить один раз в два года. В гидроприводе тормозов используется тормозная жидкость класса DOT 4.

Прокачка и замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303

Прокачка гидравлического привода рабочей тормозной системы производится с напарником, в следующей последовательности :

1. Проверить герметичность всех соединений гидравлического привода рабочих тормозов и состояние гибких резиновых шлангов.
2. Снять облицовку радиатора, отвернуть крышку бачка главного цилиндра тормозов, проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить до уровня.

3. Снять с перепускного клапана правого заднего колесного тормозного цилиндра колпачок и надеть на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм. Другой конец этого шланга опустить в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 литра, заполненный наполовину тормозной жидкостью.

4. Отвернуть на 1/2 — 3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажать педаль тормоза. Нажимать быстро, отпускать медленно. Жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять трубопровод и вытеснять из него воздух. Прокачка жидкости через главный цилиндр производится до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

Во время прокачки необходимо доливать свежую тормозную жидкость в бачок главного цилиндра, не допуская обнажения дна, так как при этом в гидропривод тормозов вновь попадет воздух. В течение всей операции конец шланга надо держать погруженным в жидкость. Если из трубки не выходит ни жидкость, ни воздух, следовательно, засорена трубка или закрыт клапан.

5. Завернуть перепускной клапан колесного цилиндра, снять шланг и надеть колпачок. Заворачивать перепускной клапан надо при полностью нажатой педали тормоза.
6. Затем поочередно прокачать полости левого колесного цилиндра задних тормозов, переднего контура регулятора давления, правого и левого колесных цилиндров передних тормозов, сначала нижнего, затем верхнего.

7. После прокачки всех тормозных цилиндров и регулятора давления долить в бачок главного цилиндра тормозную жидкость до уровня и завернуть крышку бачка.

После прокачки необходимо проверить работу тормозов при движении автомобиля. При правильной регулировке рабочих тормозов, их привода и если прокачка выполнена правильно, полное торможение должно происходить в пределах 1/2 — 2/3 хода педали тормоза.

Не рекомендуется доливать в бачок главного цилиндра тормозную жидкость, собираемую в сосуд при прокачке. Если снят хотя бы один барабан, не желательно нажимать на педаль тормоза, так как жидкость под давлением выдавит поршни из колесных цилиндров и вытечет.

Полную замену тормозной жидкости в гидравлическом приводе рабочей тормозной системы следует производить по тем же правилам, что и при прокачке, за тем исключением, что сначала желательно откачать старую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, и прекращать прокачку колесных тормозных цилиндров только после появления из шланга свежей тормозной жидкости.

Увеличенный ход педали тормоза, педаль проваливается

— Увеличенные зазоры между тормозными колодками и барабанами.
— Попадание воздуха в тормозную систему из-за отсутствия жидкости в бачке главного цилиндра, течи тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, цилиндрах, разрушения трубопроводов, шлангов и тому подобное.

Не растормаживание, заедание рабочих тормозов

— Отсутствует свободный ход педали тормоза. — Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра. — Заедание поршней главного или колесных цилиндров из-за загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной жидкости или при разрушении защитных колпаков, набухания уплотнительных колец и манжет в результате попадания масла или какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения, или по другим причинам.

— Поломка оттяжной пружины педали тормоза.

Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

Каков общий принцип работы тормозной системы автомобиля

Каковы основные причины того, что педаль тормоза проваливается

Почему педаль тормоза проваливается после прокачки и при заведенном двигателе

Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.

Как устроена тормозная система

Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.

Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:

ГТЦ (главный тормозной цилиндр);

РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);

тормозные диски, колодки.

Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.

Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.

Почему проваливается педаль тормоза

Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.

Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:

1. Тормозная жидкость.

Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.

Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.

Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.

Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.

2. Воздух в гидросистеме.

Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.

Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.

3. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).

При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.

Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.

Справиться с этой неполадкой и тем, что педаль проваливается, кажется просто: достаточно поставить новые резиновые уплотнители. Но в этой работе не обойтись без навыков и запаса терпения: придется сменить все резиночки, сальники и тормозную жидкость. Обязательно прокачайте систему, чтобы избавиться от воздуха, иначе снова заметите, как ваша нога проваливается при торможении.

4. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).

При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ.

В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.

5. Нарушение зазоров в тормозной системе.

Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.

6. Прокачка педали тормоза после установки новых колодок.

Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.

Почему педаль тормоза проваливается после прокачки

Нередко после обслуживания системы, например, замены тормозной жидкости, колодок, дисков, барабанов проваливается педаль тормоза. Какова причина подобных изменений?

Сбои могут наблюдаться некоторое время после замены колодок, дисков или жидкости и прокачки системы. Будьте готовы, что педаль начнет проваливаться, и не пытайтесь сразу эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме. Дайте время притереться новым тормозным дискам и колодкам – пока это не произойдет, машина будет дергаться после нажатия на педаль, которая даже может вибрировать, что будет передаваться на рулевое колесо. На общую притирку новых колодок и дисков требуется 250–400 км пробега. Если симптомы сохранились и после этого, рекомендуется убедиться в качестве монтажа, а также самих элементов.

Нередко причиной того, что проваливается педаль тормоза, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт. Его вертикальная ось смещается по отношению к оси тормозного диска, поэтому система лишается возможности нормально функционировать. Либо исправный суппорт может быть плохо закреплен, из-за чего тормозные колодки точно не смогут должным образом притереться к диску.

Из-за проблем с суппортом новая колодка не может прижаться к диску всей площадью антифрикционной накладки, поэтому последние быстро изнашиваются, а работа тормозов не может удовлетворить владельца авто. В таком случае педаль при нажатии медленно уходит все ниже и ниже. Вот почему во время замены колодок важно отслеживать состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это является обязательным правилом, когда меняются одни лишь колодки, колодки и диски либо одновременно эти элементы и суппорт.

Источник