Шкив генератора уаз размеры чертеж

Страница 1 из 3

Часть 1. Мотивы
Начитался УАЗбуки и купил генератор производства Электром (Чебоксары) 3740.3771 на 85 А. Поставил генератор, завел машин – все работает. Через некоторое время поехал на фазенду (дело было летом). И в пути показания вольтметра стали плясать, зарядка акк – никакая…а после стоянки в гараже все восстанавливалось на некоторое время! Причина была обнаружена визуально – шкив генератора Ф 68 завод покрасил толстым слоем краски. Краска под ремнем в ручье плавился и ремень начинал скользить… Пришлось смывкой для ЛКМ убрать краску с рабочей поверхности шкива, установить натяжение ремня.
Поездил и вскоре зарядка акк. опять стала пропадать. Еще осмотр пары – шкив/ремень показал следующее. Прежние шкивы делали штамповкой из листового материала и две половинки образовывали форму клина ручья. Ремень клинит между щечками и передает усилие на шкив. А новый заводской шкив генератора имел на дне клина цилиндрическую поверхность шириной миллиметра в 3-4! Т.е. ремень под натяжкой проседал в клиновой части ручья на цилиндрическую поверхность, проскальзывал и нагревался (!). Лечение натяжением ремня в этом случае было бесполезно. Кстати, удлинение клинового ремня УАЗ составляет 2,5%!.Проточил этот шкив на клин, поставил.
Поездил – все равно через некоторое время ремень начинал проскальзывать и нагреваться. Оказалось, что главный виновник сего — намного большая масса якоря нового генератора по сравнению с прежним генератором – соответственно гораздо больший момент инерции при изменении скорости вращения вала. (Для сплошного цилиндра якоря радиуса r и массы m формула J=1/2mr2 ). Выточил новый шкив Ф 76 для увеличенного сцепления с ремнем (см. Руководство по эксплуатации ФЭСТ.3700.3771.000-00РЭ на сайте завода), но при этом пришлось переделать планку фиксации гены, применить ремень большей длины 1030мм, увеличить обороты холостого хода, иначе обороты генератора в городском режиме не давали зарядку Акк.
Поездил – все равно через некоторое время ремень начинал проскальзывать и нагреваться и генератор – тоже! А новая планка фиксации гены лопалась три раза посреди паза (как ножом срезало одну «ножку») — но не по лечебной сварке!. Решил проблему кардинально – поставил вновь старый ген с шоколадкой. (Настоящая причина – в конце!).
Поездил. Купил новый акк. (зудело в кармане?) немного большей емкости (была 62А/ч) – 75 А/ч. И выяснилось, что этот Акк. после пуска ДВС в первые секунды зарядки трескает не 10% — 7,5А (как от зарядного устройства), а ≥30 А!. Старый гена (6651.3701) дает 55А только на максимальных оборотах, новый — 30А уже при 1770 об/мин.… В общем, ищем двухручьевой привод…для возврата мощного гены.

Часть 2. Вступление закончено, приступаем к сути.
Обзор инфо. показал, что путь один – ставить Шкив от ЗМЗ 402 за

4000 руб. с заменой ступицы на коленвале, переносом гены, с проставками вентилятора на помпе…. – та еще морока!
Однако, поговорив с продавцами автомагазина, выяснил, что существуют штампованные шкивы Ф150 на Газель/Газ (передний и задний), для сборки в двухручьевой шкив помпы! Замерил шкив коленвала своего УМЗ 4178 – тоже Ф150! А как надежно центрировать и закрепить штамповку на шкиве коленвала? Придумал шайбу с буртиками. Одним буртиком (кромка Ф105,9 мм) шайба центрируется по внешней кромке «стакана» шкива коленвала (Ф105,7 мм) и утапливается в резине демпфера при затяжке крепления шкива на ступицу. Другим буртиком шайба центрирует шкив-штамповку (поверхность штамповки по кольцу Ф118,0 мм технологически завалена и без буртика не обойтись). Толщина шайбы 10мм гарантирует зазор

1мм между кромками ручья шкива коленвала и кромками ручья шкива штамповки.

Итак. Изготовление и установка шкивов.
1.Подготовка. Для свободы выполнения замеров и работ пришлось снять вентилятор, генератор, воздушный фильтр и убрать крепеж кожуха вентилятора. Все!
Установочные отверстия на шайбе. Делаем метку (мелом) на шкиве коленвала его положения относительно вала мотора (обязательно). Затем, снимаем шкив коленвала, центрируем на нем шайбу, закрепляем ее струбцинами и высверливаем как по кондуктору сквозные отверстия Ф 10,5 мм для болтов крепления шкива на ступицу. Взаимное положение шайбы и шкива коленвала тоже метим кернением.
2.Крепление штамповки на шайбе. Делаем разметку на шайбе под три отверстия крепежа штамповки, используя полученные ранее 3 отверстия и циркульные свойства штангенЦИРКУЛЯ. Керним метки. Центрируем штамповку на шайбе по Ф 118 мм (размер штамповки Ф118,2 мм) и закрепляем струбцинами. Положение штамповки и шайбы тоже метим кернением. Сверлим по меткам 3 отв. Ф 3-5 мм. Затем сверлим по этим отв. Ф6,8 мм под резьбу М8 шаг 1,25 (стандарт) и нарезаем резьбу. Разбираем сборку и в штамповке рассверливаем отв. до Ф 8,5 мм. Собираем штамповку и шайбу на три болта М8 и шайбы гровер. Болты предварительно обрезаем до необходимой длинны.
Затем обрезаем по кольцу колпак штамповки, вырезаем лишние сектора, а сектора под отверстия крепежных болтов на ступицу разгибаем молотком, проходим в них отверстия Ф 10,5 мм через отверстия в шайбе.
3.Сборка и установка шкива на коленвал не представляет затруднений. Шкив коленвала прижимаем к ступице (а он сваливается!), поворачиваем по меловой разметке, ищем три крепежные отверстия в ступице и вставляем туда временно отрезки шпильки М8 (чтобы не сваливался). Затем по разметке насаживаем сборку шайбы с штамповкой на эти шпильки, центрируем на ступице и по очереди меняя шпильки М8 на болты М10 (новые болты с увеличенной длинной под центрирующую шайбу!) с шайбами гровер, получим 2х ручьевой шкив на коленвале! Если сделать сразу сборку шкива в два ручья, то для его вставки придется предварительно удалять кожух вентилятора, а перед этим снимать распорку от радиатора или сливать тосол и убирать патрубок от термостата. Вам это надо?
4.Сборка и установка шкива на помпу не представляет затруднений. Собираем вместе два шкива Газели (две «шяпы») и временно крепим на ступице помпы. Плоскости/ручьи шкивов помпы и коленвала практически совпадают!
5.Установка генератора показала, что ручьи шкива генератора надо было бы разнести по оси на 8 — 9 мм при его изготовлении (как ручьи на шкивах помпы и коленвала). Для совмещения плоскости/ручьев шкива гены с ручьями шкивов помпы и коленвала можно было изготовить шкив гены с выносом ручьев еще на 5-10 мм вперед по оси от корпуса гены, но это увеличивает нагрузку на подшипник. Поэтому пришлось удлинить пазы («Пилите, Шура, пилите!» круглым напильником) в планке установки гены на корпус ДВС на 7-10 мм. Тем самым гена передвинут на

7 мм вперед, плоскости всех шкивов параллельны (замеряется приложением прямой планки, электрода…), ремни не перекошены.
6.Ремни и натяжка. Ремни с учетом увеличения диаметра шкива помпы с Ф130 до Ф150 теперь нужны длинной 1060 мм. Для натяжения ремней со стандартной планкой фиксации гены пришлось немного выгнуть ее, а под планку установки гены на корпус ДВС на шпильки установил по одной шайбе Ф12 (кузовные!). Ремни типа Z 10х1060 или 8,5х1060, обязательно одного производителя.
7.Затраты. Три шляпы (шкивы ЗМЗ 402 Газель/ГАЗ) – от 370 до 500 руб./шт., два ремня Z (10х1060) – 82 руб., шкив н/ст. – 1000 руб., шайба центрирующая н/ст. – 1000 руб., 6 шт. болтов М8, 6 шт. шайб гровер Ф8…Руки, ноги, инструмент — прилагаются…
8.Подготовка к Испытаниям. После всех доработок новых деталей, проверяем затяжку крепежа шкивов, устанавливаем вентилятор, крепим кожух вентилятора, натягиваем ремни и фиксируем генератор, ставим воздушный фильтр.. Заводим ДВС….. и получаем проблемы….

Часть 3. Проблемы, их причины и решение.
1.Проблемы. Проблемы буквально посыпались на голову…. ДВС хотел скорее глохнуть чем устойчиво работать на холостых…. При попытке снижения холостых после запуска ДВС – движок хочет глохнуть, после непродолжительной работы — обмерзает винт регулировки качества смеси (карб ДААЗ 417 . Ремни привода гены чего-то повизгивают…. Гена разогрелся через пару минут – яйца жарить можно…, а зарядка идет!
2.Причины и решение. Все работы проводились в гараже в конце осени (октябрь 2014, Урал) практически при нулевой уличной температуре, соответственно — имеем повышенную влажность воздуха…
В трубке вентиляции картера увидел конденсат воды – привет из картера ДВС. В дополнение — повышенные обороты холодного ДВС! Таким образом, именно на повышенных холостых большой объем сырого воздуха, проходящий через прикрытую заслонку обладает огромной охлаждающей способностью…. Лед на повышенных ХХ нам обеспечен….
Ну хорошо, ДВС прогрел, обороты убавил и …. движок все равно вот-вот заглохнет….(ремни визжали, гена – кипяток…). В мануалах об эксплуатации УАЗ и др. таблицах неисправностей о температуре гены – ни слова! Разобрал гену, проверил статор и ротор на КЗ и пробой на массу – все ОК! Диодная скоба – это да…! По фото крайний слева диод заперт в обе стороны (!) – прямо с завода?, третий слева диод синеватого цвета – рабочий, пятый слева диод серого цвета – пробит. По таблицам цветов побежалости синий цвет – 300 град., серый – 330 град.! Кстати, транзистор в регуляторе напряжения гены работает до температур 150-190 град.(!).
Предварительный вывод – огромный ток через пробитый диод являлся виновником появления сильного магнитного поля на статоре, которое тормозило вращение якоря! Очень быстрый нагрев корпуса гены в этом случае неизбежен… (А я ведь ездил с этим геной целое лето, менял шкивы!). Где-то допустил КЗ!
В магазине нашел подходящую по всем дыркам скобу диодов на 70А, тут же проверил тестером, купил. Собрал гену, поставил.
Внимание! Для генератора с двухручьевым приводом при выходе из строя одного из ремней необходимо заменить оба ремня комплектно с разницей в длине не более 3 мм. Натяжение ремня производится с помощью натяжной планки. Натяжение ремня привода генератора должно обеспечить прогиб большей ветви на 10-15 мм при нажатии на ремень 40Н (4 кгс) — (из руководства).
Завел машин.

3.Ребята! Все работает! Ремни бегают хорошо, тремора нет, не тормозят, не визжат. Вибрации гены нет. При прогазовке и сбросе оборотов на холостые – замечаний нет. Гена – холодный, крутится свободно, напруга – есть, зарядка (см. амперметр) — идет. На прогретом ДВС – минимальные холостые устойчивые, включение/переключение света – габаритные/ближний – без замечаний. Единственное – немного снижены обороты вентилятора – с коэффициентом 150/130 = 1,154 из-за установки шкива помпы большего диаметра. Ездим нормально. Но шкив гены переделаю – разнесу ручьи на 9 мм. Думаю, по фотографиям все понятно.
Я много нашел на УАЗбуке, и эта работа – мое спасибо УАЗбуке.

Источник

Шкив генератора уаз размеры чертеж

Так вот после использования лебедки стала проподать зарядка и появлялся свистящий-скрипящий звук. Минут через пять, зарядка восстанавливается.

скорее всего лебедка твоя выжирает АКБ, а АКБ потом усиленно нагружает генератор, которому, видимо, не хватает одного ремня. Поэтому и свист, поэтому и через 5 мин зарядка восстанавливается.

Шкив у тя проворачивался на валу. ввиду того что ты приколхозил не тот по посадочному размеру:)

Там шпонка стоит вообще-то.

У меня стоит от бычка, приводится в действие одним ремнем. Так вот после использования лебедки стала проподать зарядка и появлялся свистящий-скрипящий звук. Минут через пять, зарядка восстанавливается. Думал что ремень прокручивает, подтягивал, а когда присмотрелся, то понял, что ремень нормально крутит, видимо дело в самом гене. Видел несколько видяшек с УАЗами, так, оказывается у многих такая проблема. Что же это, как бороться?
PS На гене стоит 2х ручейковый шкив, сейчам мудрю систему с 2мя ремнями.

это ремень больше там свистеть не чему.
у меня когда СПРУТом лебедишся он акб высасывает за милую душу.
так вот раньше когда РР стоял на гене была такаяже херня. полебедился чуток гена нагрелся от него нагревается РР и кирдык зарядки нет на холостых. начинаешь подгазовывать и слышишь из под капота свист. перегревшийся РР дает максимальное возбуждение а гена не может раскрутиться. отдых 5-15 мин РР приходит в сознание и усе опять ОК и зарядка и звук.
щас поставил выносной РР вроде как отпустило хотя СПРУТом пока не пользовался т.к. он теперь сзади да и зима. скоро сезон вот тогда и попробуем. D:D:D

Источник

Шкив генератора уаз размеры чертеж

Установка шкива генератора меньшего диаметра продиктована тем, что стандартный шкив большего диаметра генератора Москвича 2140 на холостых оборотах не дает необходимой зарядки. Напряжение проседает до 11 В. То, что аккумулятор уже слабый это ясно, а вот можно ли сделать, чтобы зарядка шла с самых низких оборотов со слабеньким аккумулятором. Оказывается можно, но нужен шкив с передаточным числом минимум 2,5-3. А у стандартного шкива передаточное число 1,7.

Немного теории.
Стандартный диаметр шкива генератора 83 мм, а шкива коленвала 140 мм. Делим большее число на меньшее и получаем передаточное число.
По техническим данным:
на 1100 об/мин ротора генератор дает 12,5 В при нагрузке 0 А;
на 2000 об/мин ротора генератор дает 12,5 В при нагрузке 32А;
на 3500 об/мин ротора генератор дает 14,4 В при нагрузке 16 А.

Реально снятые данные с генератора:
На холостом ходе при 900 об/мин двигателя генератор дает 13,5 В без нагрузки;
На 1200 об/мин генератор дает 13,5, но уже с нагрузкой (ближний свет + габариты);
На 1500 об/мин генератор дает 14,4, с любой нагрузкой.

Так, если двигатель крутится с частотой 1500, то ротор генератора 2550 (1500*1,7=2550).
Дальше следует так уменьшить шкив, чтобы при х.х. ротор генератора крутился 2550 об/мин.
2550/1,7=1500 – стандарт;
2550/2=1275 – это много;
2550/2,5=900 – в самый раз;
2550/3=750 – вообще бомба.

Так вот, чтобы генератор давал зарядку на холостом ходу с нагрузкой нужен шкив минимальным диаметром 56 мм.
А сделать это увы невозможно с клиновыдным ремнем, потому что получается большой залом. Нужен поликлиновидный ремень, как у иномарок и высокооборотистый генератор.

Источник

Схема подключения генератора уаз 469 старого образца без регулятора

Как определить неисправность?

Если в работе электропроводки возникли неполадки, это можно определить по таким симптомам:

Генераторный узел перестал выдавать зарядный ток. То есть электрооборудование либо перестало питаться, либо ток в сети слишком низкий. Такая неисправность может сопровождаться шумом при работе подшипниковых устройств.

Возникли неисправности в работе стартерного механизма. Теперь девайс не может провернуть коленчатый вал мотор, роторный узел может вращаться, однако коленвал не поворачивается. При попытке запуска силового агрегата могут раздаваться щелчки реле. Также неработоспособность стартера может проявиться в том, что двигатель автомобиля запускается, но после этого стартерный узел не отключается.

Еще один симптом неисправности в работе проводки — это быстрый разряд аккумулятора автомобиля. Если батарея относительно новая и еще не отработала свой ресурс эксплуатации, то ее быстрый разряд должен насторожить автовладельца. Если после очередной зарядки АКБ все равно быстро разрядился, нужно искать причину. О неисправности в работе батареи может сообщить снижение объема рабочей жидкости в банках, увеличение ее плотности во время заряда.

Генератор УАЗ

Установка генератора 90 Амп УАЗ 469

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.

Купил съемник для подшипников и шкив снят.

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.

Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:

Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:

Генератор на 90 А от Бычка

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток

Результат: напряжение, как и положено, — 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что: 1. Генератор Б/У. 2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов. 3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто. 4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.

Ремень генератора

Приводом от коленчатого вала двигателя на шкив генераторной установки служит гибкая ременная передача. Ремень стандартного размера, он вставляется в ручьи шкивов на валу двигателя и на самом генераторе. Натяжение ремня осуществляется регулировкой кронштейна генератора на двигателе.

Генератор Г250П2 крепится на кронштейне к блоку двигателя УМЗ-417 с правой стороны. Приводится во вращение с помощью клиновидного ремня от шкива коленчатого вала. На УАЗ обычно ставится ремень генератора УАЗ 469, размер которого 1 275 мм. Модель ремня 6 РK 1275. Аббревиатура означает: 6 ручейков, РК – поликлиновой, длина 1 275 миллиметров. Это размер ремня генератора УАЗ 469 двигатель 417.

Фото 6: Ремень генератора УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

О классических внедорожниках Уаз и автомобилях повышенной проходимости

В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

На видео вверху как раз представлен вариант запуска неподготовленного к зиме автомобиля. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

Но не обошлось без багов. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее. То есть, заряжаться АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает. Всего этого можно избежать, если знать, что именно вам нужно делать… Технические моменты зимней эксплуатации Самый очевидный и актуальный вопрос после холодной ночи под открытым небом — запуск двигателя. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.

Читайте дополнительно: Установить выключатель двухклавишный с заземлением

22.8. Схема электрооборудования с двигателем ЗМЗ-402

Комплект установки: генератор Таким образом, ремонт генератора — это замена диодного моста и замена подшипников в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе».

Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле.

Вывод отсюда таков: штатный амперный генератор ЗМЗ при оборотах ниже почти не работает. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! Генератор Сначала надо поставить проверочный аккумулятор.

Регулятор напряжения типа Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Щетки генератора Регулятор напряжения Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Кстати, схема электропроводки Газель Бизнес также не застрахована от подобных случаев. Трехуровневый регулятор напряжения генератора. Three-level generator voltage regulator.

Контрольные лампы и измерительные приборы

На передней панели авто расположен блок приборов и контрольных ламп. Он необходим для контроля над работой узлов и механизмов машины. На панели установлены:

Стрелочный прибор уровня топлива в баке. Показания снимаются с датчика, установленного в левом или правом баке;
Прибор температуры охлаждающей жидкости. Указывает температуру в системе охлаждения мотора;
Прибор давления масла в системе смазки силового агрегата;
Вольтметр. Служит для определения напряжения в бортовой сети;
Аварийные лампы давления масла, жидкости в тормозной системе;
Сигнальные лампы указателей поворотов, стояночной тормозной системы, ближнего света фар, превышения допустимой температуры охлаждающей жидкости.

Принцип действия генератора Г250П2

Принцип действия генератора Г250П2 основан на явлении магнитной индукции. При пуске двигателя на обмотку ротора от аккумуляторной батареи подается ток, создающий магнитное поле возбуждения. При вращении ротора это магнитное поле пересекает проводники обмоток статора, в результате чего в обмотках статора индуцируется переменная электродвижущая сила.

Поскольку обмотки сдвинуты друг относительно друга, то и их ЭДС также сдвинуты на 120 градусов. Таким образом, на выходе обмоток статора при вращении ротора появляется трехфазный переменный ток. Но все потребители в автомобиле работают на постоянном токе. Чтобы его получить, в генератор встроен выпрямительный блок БПВ4-45, который содержит шесть диодов Д104-20 или Д104-20Х.

Генератор УАЗ 469

Автомобильный двигатель внутреннего сгорания УМЗ-417, устанавливаемый на УАЗ 469, комплектуется генератором постоянного тока Г250П2. Главная и единственная функция этого агрегата – преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую энергию.

При движении транспортного средства все элементы электросети получают необходимое электричество только от работающего генератора. Это система зажигания, приборы освещения, коммутационное оборудование, бортовой компьютер, диагностическая система. От генератора также заряжается аккумуляторная батарея. Обычно для всех легковых автомобилей используются генераторы мощностью около 1 кВт.

Отопитель и звуковой сигнал

УАЗ 31512 оборудован автономным отопителем. Циркуляция горячего воздуха в салоне осуществляется вентилятором. Мотор вентилятора запускается переключателем, установленным на панели. Мотор вентилятора имеет две скорости вращения ротора.

Машина оснащена звуковым сигналом. Он необходим для безопасного использования авто на дорогах общего пользования. Под действием электрического тока мембрана сигнала начинает колебаться, издавая звук. Управление сигналом осуществляется кнопкой, расположенной на рулевом колесе.

Подключение генератора УАЗ 469

Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.

Фото 7: Схема зарядки генератора УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275. Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.

Первым делом следует отключить подачу электричества.
Включить и прогреть бензогенератор.
Подключить агрегат к сети.
Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность.
Подключить электросеть.

Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.

Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться.

Фото 8: Установка генератора УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей. При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий.

Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс.

Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода. Вот так подключается генератор уаз 469. Цена агрегата в Москве – около 5000 рублей, на российских рынках – 4000 рублей.

Характеристики генератор для УАЗ

Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично!

Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя.

В генераторе очень много небольших деталей, потому их необходимо рассортировать на столе.

В ходе технического обслуживания необходимо удостовериться в том, что генераторное устройство а или любое другое на двигателе надежно установлено. У этого генератора регулятор напряжения уже встроен в щеточный узел самого генератора, а у меня был выносной поэтому старый регулятор напряжения открутил как лишнюю деталь и выкинул лишние провода. Номинальный ток, А

Далее отворачивается длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. Убедитесь, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами; проверьте натяжение пружин щеток.

Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Осматривается статор. Износ щеток минимален, генератор не шибко грязный, осталась заводская окраска. Изымается крышка вместе с ротором. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше.

3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Какие модификации имеет ремень генератора? При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть!

Ну раз на подходит, думаю на тоже подойдет. Дальнейшие действия следует выполнять в таком порядке. Выбирая подходящий элемент, надо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а также каталогом деталей конкретного двигателя. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. 3. Система зарядки — 2

Меры профилактики

Основные меры профилактики неисправностей электрической системы:

Регулярно проверять состояние наконечников проводов, установленных на клеммах аккумулятора. Очищать детали от окислов и грязи.
Протирать корпус батареи от пыли. Если применяется обслуживаемый аккумулятор, то необходимо прочищать вентиляционные каналы и доводить плотность электролита до нормы. Периодически подзаряжать устройство от зарядного приспособления.
При долгих простоях отключать аккумулятор при помощи штатного размыкателя.
Жгут проводки не должен перегибаться и перетираться об острые кромки кузовных панелей. При обнаружении повреждений изоляции восстановить защиту изоляционной лентой или заменить участок проводки. Места перегиба защитить специальными рукавами.
При перегорании предохранителя установить причину возникновения поломки. Запрещено производить ремонт путем установки усиленных элементов, рассчитанных на повышенный ток.
Контролировать состояние стартера, производя периодическую очистку трущихся элементов от грязи и смазывая их средством Литол-24. Проверять осевой зазор ротора, который должен находиться в пределах 1 мм, и затяжку болтов крепления узла к картеру двигателя. Электрические контакты требуется очищать от нагара при помощи напильника.
Очищать бегунок распределителя от пыли и замасливания при помощи ветоши и чистого бензина. Одновременно производить смазку втулки ротора (несколько капель подается под снятый фильц). Высоковольтные провода должны плотно устанавливаться в посадочных местах. При попадании влаги на элементы требуется протереть их чистой и сухой тряпкой.
Не злоупотреблять применением аварийного вибратора, который имеет ресурс работы около 30 часов. При включении резервного зажигания деактивировать экономайзер карбюратора.
Проверять крепление устройств в комбинации приборов, заменяя перегоревшие детали.

Поиск неисправностей

На любых отечественных авто периодически возникают проблемы в работе электрооборудования. Если вы заметили, что проводка УАЗ работает некорректно, нужно осуществить ее диагностику и проверку всех элементов. При наличии любых неисправностей в работе электронных устройств в первую очередь нужно проверить, не сгорели ли предохранители в монтажном блоке. Если с этими элементами все нормально, а оборудование все равно не функционирует, к примеру, если говорить об оптике, то необходимо проверить, рабочие ли используются лампочки. Если сами лампы рабочие, необходимо произвести прозвон электрической части с использованием тестера (автор видео о прозвоне автомобильной проводки — Рамиль Абдуллин).

Если же Буханка совсем отказывается заводиться, необходимо сделать следующее:

В первую очередь, проверьте работоспособность АКБ.
При заряженной батарее с помощью тестера прозвоните цепь от катушки до генераторного устройства, нередко причиной невозможности запуска мотора служат обрывы в проводке. Если обрывы имеются, провода следует поменять. Если на контактах есть окисления, их следует зачистить.
Запуск силового агрегата будет невозможным при отсутствии искры.Для диагностики наличия искры со свечи следует снять высоковольтный кабель и поднести его к кузову. При попытке запуска мотора между кабелем и кузовом должна проскочить искра.
Если искры нет, возможно, проблема заключается в наличии нагара и налета на ней. Кстати, зачастую нагар является причиной и нестабильной работы мотора, его троения. Чтобы избавиться от такой неисправности, свечи желательно почистить, пошаговая инструкция этого процесса представлена тут.

Подключение генератора уаз буханка, схема

После установки генератора СтартВОЛЬТ, LG 03216 появился такой трабл: авто не глохнет после выключения зажигания. Сначала у меня паника: а как, цуко, его заглушить? На первой резко бросил сцепление и всё, заглохли,

Пришёл домой, порыскал по тыртырнету и нашёл тему на УАЗБУКЕ про ГЕНЕРАТОРЫ.

В первом сообщении пункт 2 как раз мой случай — Реле Регулятор (РР) у меня встроен в генератор. Вот эта схема:

Взято с УАЗБУКИ, спасибо Udarnik-truda и всем остальным кто вносит вклад в моё (наше) умственное развитие.

Сначала загорелся схемой с лампочкой и резистором (данные о резисторе- 100 Ом, 2 Вт), собрал её и подвязал к шлангам рядом с геной. Решил найти родное крепление лампочки и вставить её в панель. И тут меня ждал облом- их нет не только в магазинах, но и на барахолке,

И, во вторых, на панеле есть вольтметр, зачем ещё один датчик, пусть и световой?

Поэтому пришлось смотреть на другую схему из того же пункта:

Взято с УАЗБУКИ, спасибо Udarnik-truda и компании

Снова поехал в магазин радиодеталей, теперь уже за диодом ( любой на 50V, 5А). Поставлю его сразу у генератора и на этом забуду про неглохнущий автомобиль,

Ремонт Генератора УАЗ

Монтаж проводки на автомобиле Газель

Проводка на Газель 402 подразделяется на указанные зоны.

Разложив на свободном месте новый комплект проводов, сразу будет заметна его ориентация:

Наиболее длинный и тонкий жгут предназначен для задней части;
Более короткий – для салона;
Наибольший по количеству проводов и разъемов – для подкапотного пространства.

Начало работ по замене проводки осуществляется из кабины:

Закрепляем жгут в салоне;
Протаскиваем второй жгут проводов под капот и закрепляем;
Протаскиваем задний жгут по раме, соединяем разъемы, ориентируясь по расцветке проводов;

Электрическая часть в моторном отсеке

В подкапотном пространстве:

Разделяем жгут на правую и левую стороны, ориентируясь по длине и разъемам;
Подключаем коммутатор;
Подаем провод на генератор;
Соединяем регулятор напряжения;
Подключаем катушку зажигания;
Соединяем клеммы стеклоочистителя, реле поворотов;

Совет: проводка Газель 402 имеет разделения на цвета, которые соответствуют цветам, изображенным на схеме, как и на электропроводке Газели Бизнес.

Подсоединяем разъем к блоку предохранителей;
Подаем провод на отопитель;
Соединяем на рулевой колонке переключатель света;
На панели приборов запитываем центральный переключатель головного света, кнопку аварийки, подсоединяем приборы.

Выводы: используя заводскую схему электропроводки Газели, независимо от модели – 406 или другой, можно самостоятельно заменить старые провода, придерживаясь условных и цветовых обозначений.

Пришёл домой, порыскал по тыртырнету и нашёл тему на УАЗБУКЕ про ГЕНЕРАТОРЫ.

В первом сообщении пункт 2 как раз мой случай — Реле Регулятор (РР) у меня встроен в генератор. Вот эта схема:

Взято с УАЗБУКИ, спасибо Udarnik-truda и всем остальным кто вносит вклад в моё (наше) умственное развитие.

Поэтому пришлось смотреть на другую схему из того же пункта:

Взято с УАЗБУКИ, спасибо Udarnik-truda и компании

Ремонт Генератора УАЗ

Устройство

На машинах встречаются следующие приборы:

ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А;
Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт;
улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения;
бесщеточные изделия модели Г700А30.

Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода.

Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения.
Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока.
Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора.
Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел.
Выпрямительный мост состоит из 6 диодов.

Поломки и ремонт

Проблемы, ведущие к ремонту генератора УАЗ, могут быть следующие:

Не заряжается батарея. Основная причина неисправности — износ приводного ремня или слабое его натяжение. Решается регулировкой натяжения или заменой старого ремня. Ещё может износиться щёточный узел, из-за чего может отсутствовать зарядка батареи, надо убрать с детали грязь и нагар, если есть. Заодно осмотрите и очистите коллектор.
Идёт постоянная перезарядка аккумулятора. Причины часто две: повреждена цепь интегрального узла или вышел из строя регулятор напряжения. Решение — замена неисправных деталей.
Быстро изнашиваются щётки. Такое случается, если поверхность узла замасливается, а также при биении коллектора. В первом случае поможет обезжиривание бензином, во втором — надо проточить поверхность.

Правильная и тщательная проверка автогенератора возможна только в автомастерской на специальном стенде.

Также советуем посмотреть полезное видео про проблемы с генератором УАЗ-469 и пути их решения:

Как подключить

Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора.

Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку.

Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока.

На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема.

Как подключить устройство

Схемы подключения генератора УАЗ будут разными, всё зависит от устанавливаемой модификации агрегата. Какие провода будут участвовать в зарядке, показано на изображении ниже.

Модель на УАЗ-469.

Как правило, схема подключения генератора УАЗ-469 старого или нового образца однопроводная, где “минус” — выходной контакт. Естественно, для присоединения прибора есть и вспомогательные выходы. Чтобы не “попасть” на ремонт генератора УАЗ, необходимо осуществлять его своевременное обслуживание, лучше профессиональное. Но сам владелец может проверить рабочие показатели автогенератора, используя амперметр. Прибор обычно не требует замены смазки на протяжении всего срока службы, а вот чистить агрегат от загрязнений и менять комплектующие надо регулярно, лучше каждый сезон.

Итак, перед тем, как подключить генератор на УАЗ “Буханка“, обратите внимание на размер ремня, обычно это 6 РK 1275. Затем предстоит сделать всего пять несложных шагов, обязательно соблюдая правильную очерёдность действий:

Отключение подачи электричества — это первый и самый важный шаг.
Переходим к бензогенератору, его надо включить, а затем прогреть.
Теперь можно подключать автогенератор к сети.
Заглушить устройство, отключив его от сети резерва. На этом этапе есть опасность повредить генератор, проводите все действия осторожно.
Подключайте электрическую сеть.

Перед тем как проводить ремонт генератора УАЗ своими руками, до отключения агрегата, убедитесь, что машина чистая (включая днище), стоит на ровной поверхности, хорошо зафиксирована. Но всё-таки такую работу лучше доверить механику или проводить её под контролем профессионала.

Неисправности и ремонт

Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.

Как проверить

Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

Подключение москвичевского генератора

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

А именно — правильно отрегулировать работу элементов системы зажигания. Напряжение должно быть 13, 6 — 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта.

Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.

С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.

Замена шкива.

Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить проще заменить генератор Проверяем обмотку ротора. Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку!

После данной процедуры, пришлось немного выправлять крыльчатку. Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось достаточно. Как подключить генератор на змз 402

Источник