Замена ремня генератора УАЗ «Буханка» своими руками
Народный автомобиль, прозванный за свой характерный внешний вид «Буханкой», вот уже более половины столетия колесит по российским дорогам и не намерен уходить «в тираж». Что и не удивительно, учитывая универсальность и ремонтопригодность этой модели. И хотя она постоянно совершенствуется, в том числе и в части привода генератора, его ремень нуждается в периодической замене. Сегодня вы узнаете все особенности этого процесса.
Периодичность замены
Вечных ремней не существует. Можно даже допустить, что и задача создать такой ремень никогда не ставилась, в отличие от вечного двигателя. Но шутки шутками, а за целостностью ремня нужно следить, и первым признаком, что он перестаёт выполнять свои функции надлежащим образом, является появление характерного свиста из подкапотного пространства. У каждой модели автомобиля своя периодичность проверки и замены приводных ремней.
УАЗ с двигателем ЗМЗ-409
Для УАЗ «Буханка» – это ТО-6, то есть через 60 тысяч км пробега. Но на практике этот срок зависит от многих трудно учитываемых факторов и, прежде всего, условий эксплуатации транспортного средства. Поскольку «Буханка» считается грузовым автомобилем, лёгкими эти условия не назовёшь, поэтому и проверять, и менять ремень генератора УАЗ «Буханка» с двигателем 409 приходится чаще.
Сам материал, из которого изготавливаются поликлиновые ремни, растягивается мало, но зато изнашиваются его клинья, что приводит к увеличению внутренней длины окружности ремня, за счёт чего он и начинает провисать. Кроме того, резина со временем затвердевает и начинает крошиться, на ремне появляются трещины и даже порывы. Поскольку материал, из которого изготавливаются ремни, не обрабатывают специальными составами, воздействие технических жидкостей (моторное масло, бензин, антифриз) тоже вносит свою лепту в преждевременный износ изделия, уменьшая его прочностные характеристики. Также негативно воздействуют на резину мороз, приводя к её отвердению, и грязь, которая разрушает внутреннюю сторону ремня.
Проверка, натяжение ремня УАЗ «Буханка»
Согласно регламенту, проверка состояния и натяжения ремня генератора УАЗ 452 и его многочисленных модификаций должна проводиться при каждом техническом обслуживании.
Признаками, указывающими на необходимость замены ремня, являются:
- наличие на поверхности изделия трещин, сквозных отверстий, порезов, отслоений ткани от резины, критичный износ зубьев;
- наличие следов моторного масла.
Чтобы обнаружить подобные дефекты, производят визуальный осмотр ремня без его снятия.
При наличии масляных потёков на поверхности ремня перед его заменой следует выяснить причину подтекания моторного масла и устранить её. Чаще всего к такому результату приводит износ сальников коленвала.
Рассмотрим, как осуществляется натяжение ремня генератора «Буханки» для карбюраторных двигателей (ЗМЗ 402, УМЗ 421, УМЗ 417):
- ослабляем болт крепления ролика ременного натяжителя;
- вращаем на пару оборотов регулировочный болт, осуществляя натяжку ремня до требуемого значения;
- правильным считается состояние, при котором, воздействуя на ремень между помпой и генератором с силой 8 кгс (около 80 Н), добиваемся его прогиба в пределах 12-15 мм. Если под рукой нет динамометра, можно заменить его пружинными весами старого образца типа безмен, оттягивая ремень крючком;
- как только нужное натяжение создано, затягиваем болт крепления ролика натяжителя.
Та же операция с приводным ремнём ГУР и по совместительству вентилятора (у них разные шкивы) осуществляется посредством изменения положения насоса ГУР.
Для этого нужно ослабить болт, которым насос гидроусилителя крепится к кронштейну, а затем подтянуть регулировочный болт, сдвигающий насос ГУР в сторону кронштейна и осуществляющий его натяжку.
Для ремня привода гидроусилителя нормальным считается прогиб в диапазоне 10-15 мм. Приложенная сила воздействия (между валом насоса ГУР и шкивом привода вентилятора) – как в предыдущем случае, 80 Н.
Добившись нужного натяжения, затягиваем болт крепления насоса.
Отметим, что на многих модификациях УАЗ 452 рулевой гидроусилитель отсутствует, так что там нужно проверять только один приводной ремень.
Но поскольку ремень тот же, вместо шкива насоса установлен дополнительный ролик, в функции которого входит обеспечение натяжки ремня и правильного расположения ремня с охватом остальных шкивов. Здесь для регулировки натяжения приводного ремня нужно ослабить гайку этого ролика и затем приступить к вращению натяжного болта.
Если на «Буханке» установлен двигатель ЗМЗ-409, соответствующий третьему экостандарту, там установлен автоматический натяжитель ремня. Поэтому на таких модификациях проверка натяжения ремней не производится, нужно только проверять состояние автоматического натяжителя при снятом ремне. Если механизм неисправен, его меняют на новый.
Замена ремня генератора
Для начала определимся с тем, какие ремни подходят для конкретных двигателей.
На моторы ЗМЗ 402 (и 451, устанавливаемые на «Хантер») требуется клиновый ремень размерами 1018/1025/1050 мм. Для ЗМЗ-409 (старого образца) – ремень 6РК1220. У автомобиля с 409 мотором (Евро-3) два ремня: генератора – 6РК1275, гидроусилителя – 6РК1195.
Рассмотрим процедуру замены ремня генератора для современного мотора ЗМЗ-409 (инжектор). Из инструментов нам понадобятся ключи на 10 (два шт.)/12/17.
- ослабляем болты крепления насоса ГУР к кронштейну;
- проворачиваем регулировочный болт, отвечающий за натяжку ремня привода ГУР/вентилятора. Поскольку болт расположен в неудобном месте, лучше воспользоваться головкой на 10 с гибким удлинителем, для удобства подсвечивайте это место фонариком;
- сдвигаем насос ГУР вправо по направлению движения;
- осуществляем снятие ремня со шкивов коленвала, насоса ГУР и вентилятора;
- откручиваем на пару оборотов болт крепления натяжительного ролика ремня привода генератора «Буханки»;
- вращаем регулировочный болт, добиваясь ослабления ремня, снимаем его;
- производим установку новых ремней на штатные места в обратном порядке – сначала генератора, затем гидроусилителя;
- после замены не забываем произвести регулировку натяжения ремней согласно правилам, изложенным в предыдущем разделе.
На модификациях с карбюраторными моторами процедура замены ремней идентична приведенной. Нюансы могут возникнуть только на моделях без гидроусилителя, но они несущественные, поскольку расположение шкивов там такое же.
Если в результате наших усилий свисты пропали и с зарядкой аккумулятора проблемы исчезли, больше ничего делать не нужно. В противном случае придётся заняться демонтажем генератора – скорее всего, причина именно в нём. Возможно, износились щётки, вышел из строя регулятор напряжения или диодный выпрямитель, «полетели» подшипники или есть проблемы с обмоткой якоря.
Источник
Шкив ремня генератора уаз
| Страница 1 из 3 | 1 | 2 | 3 | > |
Часть 1. Мотивы
Начитался УАЗбуки и купил генератор производства Электром (Чебоксары) 3740.3771 на 85 А. Поставил генератор, завел машин – все работает. Через некоторое время поехал на фазенду (дело было летом). И в пути показания вольтметра стали плясать, зарядка акк – никакая…а после стоянки в гараже все восстанавливалось на некоторое время! Причина была обнаружена визуально – шкив генератора Ф 68 завод покрасил толстым слоем краски. Краска под ремнем в ручье плавился и ремень начинал скользить… Пришлось смывкой для ЛКМ убрать краску с рабочей поверхности шкива, установить натяжение ремня.
Поездил и вскоре зарядка акк. опять стала пропадать. Еще осмотр пары – шкив/ремень показал следующее. Прежние шкивы делали штамповкой из листового материала и две половинки образовывали форму клина ручья. Ремень клинит между щечками и передает усилие на шкив. А новый заводской шкив генератора имел на дне клина цилиндрическую поверхность шириной миллиметра в 3-4! Т.е. ремень под натяжкой проседал в клиновой части ручья на цилиндрическую поверхность, проскальзывал и нагревался (!). Лечение натяжением ремня в этом случае было бесполезно. Кстати, удлинение клинового ремня УАЗ составляет 2,5%!.Проточил этот шкив на клин, поставил.
Поездил – все равно через некоторое время ремень начинал проскальзывать и нагреваться. Оказалось, что главный виновник сего — намного большая масса якоря нового генератора по сравнению с прежним генератором – соответственно гораздо больший момент инерции при изменении скорости вращения вала. (Для сплошного цилиндра якоря радиуса r и массы m формула J=1/2mr2 ). Выточил новый шкив Ф 76 для увеличенного сцепления с ремнем (см. Руководство по эксплуатации ФЭСТ.3700.3771.000-00РЭ на сайте завода), но при этом пришлось переделать планку фиксации гены, применить ремень большей длины 1030мм, увеличить обороты холостого хода, иначе обороты генератора в городском режиме не давали зарядку Акк.
Поездил – все равно через некоторое время ремень начинал проскальзывать и нагреваться и генератор – тоже! А новая планка фиксации гены лопалась три раза посреди паза (как ножом срезало одну «ножку») — но не по лечебной сварке!. Решил проблему кардинально – поставил вновь старый ген с шоколадкой. (Настоящая причина – в конце!).
Поездил. Купил новый акк. (зудело в кармане?) немного большей емкости (была 62А/ч) – 75 А/ч. И выяснилось, что этот Акк. после пуска ДВС в первые секунды зарядки трескает не 10% — 7,5А (как от зарядного устройства), а ≥30 А!. Старый гена (6651.3701) дает 55А только на максимальных оборотах, новый — 30А уже при 1770 об/мин.… В общем, ищем двухручьевой привод…для возврата мощного гены.
Часть 2. Вступление закончено, приступаем к сути.
Обзор инфо. показал, что путь один – ставить Шкив от ЗМЗ 402 за
4000 руб. с заменой ступицы на коленвале, переносом гены, с проставками вентилятора на помпе…. – та еще морока!
Однако, поговорив с продавцами автомагазина, выяснил, что существуют штампованные шкивы Ф150 на Газель/Газ (передний и задний), для сборки в двухручьевой шкив помпы! Замерил шкив коленвала своего УМЗ 4178 – тоже Ф150! А как надежно центрировать и закрепить штамповку на шкиве коленвала? Придумал шайбу с буртиками. Одним буртиком (кромка Ф105,9 мм) шайба центрируется по внешней кромке «стакана» шкива коленвала (Ф105,7 мм) и утапливается в резине демпфера при затяжке крепления шкива на ступицу. Другим буртиком шайба центрирует шкив-штамповку (поверхность штамповки по кольцу Ф118,0 мм технологически завалена и без буртика не обойтись). Толщина шайбы 10мм гарантирует зазор
1мм между кромками ручья шкива коленвала и кромками ручья шкива штамповки.
Итак. Изготовление и установка шкивов.
1.Подготовка. Для свободы выполнения замеров и работ пришлось снять вентилятор, генератор, воздушный фильтр и убрать крепеж кожуха вентилятора. Все!
Установочные отверстия на шайбе. Делаем метку (мелом) на шкиве коленвала его положения относительно вала мотора (обязательно). Затем, снимаем шкив коленвала, центрируем на нем шайбу, закрепляем ее струбцинами и высверливаем как по кондуктору сквозные отверстия Ф 10,5 мм для болтов крепления шкива на ступицу. Взаимное положение шайбы и шкива коленвала тоже метим кернением.
2.Крепление штамповки на шайбе. Делаем разметку на шайбе под три отверстия крепежа штамповки, используя полученные ранее 3 отверстия и циркульные свойства штангенЦИРКУЛЯ. Керним метки. Центрируем штамповку на шайбе по Ф 118 мм (размер штамповки Ф118,2 мм) и закрепляем струбцинами. Положение штамповки и шайбы тоже метим кернением. Сверлим по меткам 3 отв. Ф 3-5 мм. Затем сверлим по этим отв. Ф6,8 мм под резьбу М8 шаг 1,25 (стандарт) и нарезаем резьбу. Разбираем сборку и в штамповке рассверливаем отв. до Ф 8,5 мм. Собираем штамповку и шайбу на три болта М8 и шайбы гровер. Болты предварительно обрезаем до необходимой длинны.
Затем обрезаем по кольцу колпак штамповки, вырезаем лишние сектора, а сектора под отверстия крепежных болтов на ступицу разгибаем молотком, проходим в них отверстия Ф 10,5 мм через отверстия в шайбе.
3.Сборка и установка шкива на коленвал не представляет затруднений. Шкив коленвала прижимаем к ступице (а он сваливается!), поворачиваем по меловой разметке, ищем три крепежные отверстия в ступице и вставляем туда временно отрезки шпильки М8 (чтобы не сваливался). Затем по разметке насаживаем сборку шайбы с штамповкой на эти шпильки, центрируем на ступице и по очереди меняя шпильки М8 на болты М10 (новые болты с увеличенной длинной под центрирующую шайбу!) с шайбами гровер, получим 2х ручьевой шкив на коленвале! Если сделать сразу сборку шкива в два ручья, то для его вставки придется предварительно удалять кожух вентилятора, а перед этим снимать распорку от радиатора или сливать тосол и убирать патрубок от термостата. Вам это надо?
4.Сборка и установка шкива на помпу не представляет затруднений. Собираем вместе два шкива Газели (две «шяпы») и временно крепим на ступице помпы. Плоскости/ручьи шкивов помпы и коленвала практически совпадают!
5.Установка генератора показала, что ручьи шкива генератора надо было бы разнести по оси на 8 — 9 мм при его изготовлении (как ручьи на шкивах помпы и коленвала). Для совмещения плоскости/ручьев шкива гены с ручьями шкивов помпы и коленвала можно было изготовить шкив гены с выносом ручьев еще на 5-10 мм вперед по оси от корпуса гены, но это увеличивает нагрузку на подшипник. Поэтому пришлось удлинить пазы («Пилите, Шура, пилите!» круглым напильником) в планке установки гены на корпус ДВС на 7-10 мм. Тем самым гена передвинут на
7 мм вперед, плоскости всех шкивов параллельны (замеряется приложением прямой планки, электрода…), ремни не перекошены.
6.Ремни и натяжка. Ремни с учетом увеличения диаметра шкива помпы с Ф130 до Ф150 теперь нужны длинной 1060 мм. Для натяжения ремней со стандартной планкой фиксации гены пришлось немного выгнуть ее, а под планку установки гены на корпус ДВС на шпильки установил по одной шайбе Ф12 (кузовные!). Ремни типа Z 10х1060 или 8,5х1060, обязательно одного производителя.
7.Затраты. Три шляпы (шкивы ЗМЗ 402 Газель/ГАЗ) – от 370 до 500 руб./шт., два ремня Z (10х1060) – 82 руб., шкив н/ст. – 1000 руб., шайба центрирующая н/ст. – 1000 руб., 6 шт. болтов М8, 6 шт. шайб гровер Ф8…Руки, ноги, инструмент — прилагаются…
8.Подготовка к Испытаниям. После всех доработок новых деталей, проверяем затяжку крепежа шкивов, устанавливаем вентилятор, крепим кожух вентилятора, натягиваем ремни и фиксируем генератор, ставим воздушный фильтр.. Заводим ДВС….. и получаем проблемы….
Часть 3. Проблемы, их причины и решение.
1.Проблемы. Проблемы буквально посыпались на голову…. ДВС хотел скорее глохнуть чем устойчиво работать на холостых…. При попытке снижения холостых после запуска ДВС – движок хочет глохнуть, после непродолжительной работы — обмерзает винт регулировки качества смеси (карб ДААЗ 417 . Ремни привода гены чего-то повизгивают…. Гена разогрелся через пару минут – яйца жарить можно…, а зарядка идет!
2.Причины и решение. Все работы проводились в гараже в конце осени (октябрь 2014, Урал) практически при нулевой уличной температуре, соответственно — имеем повышенную влажность воздуха…
В трубке вентиляции картера увидел конденсат воды – привет из картера ДВС. В дополнение — повышенные обороты холодного ДВС! Таким образом, именно на повышенных холостых большой объем сырого воздуха, проходящий через прикрытую заслонку обладает огромной охлаждающей способностью…. Лед на повышенных ХХ нам обеспечен….
Ну хорошо, ДВС прогрел, обороты убавил и …. движок все равно вот-вот заглохнет….(ремни визжали, гена – кипяток…). В мануалах об эксплуатации УАЗ и др. таблицах неисправностей о температуре гены – ни слова! Разобрал гену, проверил статор и ротор на КЗ и пробой на массу – все ОК! Диодная скоба – это да…! По фото крайний слева диод заперт в обе стороны (!) – прямо с завода?, третий слева диод синеватого цвета – рабочий, пятый слева диод серого цвета – пробит. По таблицам цветов побежалости синий цвет – 300 град., серый – 330 град.! Кстати, транзистор в регуляторе напряжения гены работает до температур 150-190 град.(!).
Предварительный вывод – огромный ток через пробитый диод являлся виновником появления сильного магнитного поля на статоре, которое тормозило вращение якоря! Очень быстрый нагрев корпуса гены в этом случае неизбежен… (А я ведь ездил с этим геной целое лето, менял шкивы!). Где-то допустил КЗ!
В магазине нашел подходящую по всем дыркам скобу диодов на 70А, тут же проверил тестером, купил. Собрал гену, поставил.
Внимание! Для генератора с двухручьевым приводом при выходе из строя одного из ремней необходимо заменить оба ремня комплектно с разницей в длине не более 3 мм. Натяжение ремня производится с помощью натяжной планки. Натяжение ремня привода генератора должно обеспечить прогиб большей ветви на 10-15 мм при нажатии на ремень 40Н (4 кгс) — (из руководства).
Завел машин.
3.Ребята! Все работает! Ремни бегают хорошо, тремора нет, не тормозят, не визжат. Вибрации гены нет. При прогазовке и сбросе оборотов на холостые – замечаний нет. Гена – холодный, крутится свободно, напруга – есть, зарядка (см. амперметр) — идет. На прогретом ДВС – минимальные холостые устойчивые, включение/переключение света – габаритные/ближний – без замечаний. Единственное – немного снижены обороты вентилятора – с коэффициентом 150/130 = 1,154 из-за установки шкива помпы большего диаметра. Ездим нормально. Но шкив гены переделаю – разнесу ручьи на 9 мм. Думаю, по фотографиям все понятно.
Я много нашел на УАЗбуке, и эта работа – мое спасибо УАЗбуке.
Источник
