Шкворня уаз 469 какие лучше поставить с колхозными мостами

по моему всё врут твои производители:) производитель этого к уазу не имеет никакого отношения, завод эти поделки никогда под собственной маркой не выпустит. у нас на коробках пишут г. Ульяновск.

Подскажите ставятся-ли подшипниковые шкворни на гражданский (колхозный) мост и если да, то какого производителя брать и где в Питере.
Не говорите плиз : «поиск рулит»

Да разве ленинградцу можно сказать «Поиск рулит»? 🙄
А жителю питера. Ладно, не буду играть словами, скажу, ставятся подшипниковые шкворня. Ставятся просто. http://www.uazbuka.ru/podskv.htm

По производителям. Моё мнение таково: Узел хоть и нагруженный ударными нагрузками, но от производителя (судя по отзывам) качество не особо зависит.
Там, где написано на коробке «УАЗ» как бы лучше. Найдёшь — ставь его и не парься. У меня пока стоят шкворня, жду пока раздолбятся, но они почему-то за 90 000 км не раздолбались. Когда придёт срок — поменяю на подшипники.
Крутил руль у Буханки с подшипниками и без ГУР, очень легко крутится даже стоя на асфальте.

У одного изготовителя подшипники бывают от разных поставщиков, брачёк при изготовлении тож встречается; по своему опыту могу порекомендовать только для машин с размерностью колёс до 31 дюйма (и то если не боггеры) и для умеренно жёстких условий эксплуатации. Грязевым на безумных «лаптях» ставлю только старорежимную бронзу.

Ха! Вот и я размышляю по поводу неубиваемости заводских, бронзовых шкворней. После пробега 80 000 км, вынул по одной прокладке. И всё! Интересно мне, а подшипники столько проходят?

Валера, я готов обсуждать, но в личке или по телефону 9522089, про уазики готов говорить только в рабочие дни.

Извини за офтоп, но мне просто любопытно, кому, или чему ты отдаёшь предпочтение в выходные дни? :D:D:D

Подшипниковые шкворни- авто без ГУРа, стандартные колеса и редко-редко в грязь (мое личное мнение),если хоть с чем-то не согласен из вышеперечисленного то ставь лучше старые втулки, это надежнее. Из специнструмента требуется только развертка (если в Питере могу одолжить)

Неужто так всё плохо?

Если УАЗ для тебя это просто автомобиль то ставь подшипники, а если УАЗ для тебя в первую очередь-вездеход то лучше втулки. При одинаковых условиях эксплуатации втулки живут дольше.( Опять исключительно мое мнение)

Кстати DMITRY 1 благодаря твоей подписи (насчет титаника и ковчега) я полез сам менять шкворни:D. В общем то не очень запарно.:D

Понимаешь. УАЗ — это моё всё. Вот сижу и минут пять думаю, чем обосновать. А в голову ничего не приходит.
В общем, пока буду добивать втулки, а там видно будет. 😀
———
Всё можно самому сделать, главное — не бояться!
Кстати, ник мой тут Dmitry_I. Не один, а «И». 😀 Фамилий у меня Иевлев.

Непонятно, причем ГУР. Так же непонятно причем грязь. Большие колеса то же под вопросом. Наиболее нежелательными для шкворней является ударные нагрузки. Что скорее всего реализуется в раллирейдах, нежели чем в болотах при гонке на лебедках. Большие колеса как правило очень высокопрофильные и мягкие. Так что скорее всего подшипниковые шкворня будут маложивучи именно в спорте.

Заметил после экплуатации и обычных бронзовых и подшипниковых: при попадании грязи и песка в кулак (а часто бывает после хорошей грязи) подшипниковые умирают очень быстро (просто грязь быстро проникает в сам подшипник). В бронзовые грязи попасть сложно, поэтому они гораздо лучше ей сопротивляются. Сейчас езжу на УАЗике постоянно, поэтому стоят подшипники. Когда пересаду в городе на пузотерку и после первой же грязи (когда подшипники накроются), поставлю старые бронзовые.

Это с чего бы это. На подшипниковом вообще то сальник стоит. Если он сделан без брака, то сальник сидит плотно. Именно по этому его и шприцевать не надо. Заложил с новья смазки и радуйся. А вот у шкворня на втулках как раз с этим проблемы. Потому его и шприцевать надо частенько.

Ну я это писал чисто из собственного опыта.

Так я то же из собственного.

Речь идёт о таких? И к ним не нужны бронзовые втулки?

Да, о них. К ним нужны прокладки между корпусом ПК и крышкой. Ну и можно еще крышки глухие поставить. Потому как смазывать их надо разобранными. Если смазывать через масленку в крышке, то легко можно качнуть лишку и выдавит сальник. После этого смазывать придется так же часто как и шкворни старого образца. Даже чаще.

На днях нашел эту развертку когда гараж перетряхивал. Надо кому пишите в личку к концу мая привезу. за пиво.:D МОСКВА

Если сальники идут в комплекте, то докупаю регулировочные прокладки литол и вперёд?

Так их (сальники) на твоей же фотографии видно невооруженным глазом. Это резиновое кольцо между верхней крышкой и ножкой.

Зы. Интересное наблюдение. Одновременно поставил подшипниковые шкворня и необслуживаемые рулевые наконечники «Фенокс». За 13 тык. по совершенно наглухо убитым городским дорогам, рулевым наконечникам настал полный и окончательный п. ць. Причем всем четырем. Шкворня живые, люфтов нет.

Господа скажите, какой зазор должен быть на шкворнях с коническими подшипниками?
Регулировать как на втулках/шариках иль есть особенности какие?

Если кому интересно то жизнь разных типов шкворней на моей машине:

Стандарт(втулка бронзовая шкворень) —

120 тыков.
Шкворень на шарике 12 мм в диаметре —

100 тыков (лично прошёл)

Подшипниковые шкворни хороши при исправности всех уплотнений и разумной размерности колёс: не бывш. моём крокодиле с 33 лаптями на -44 дисках отходили уже под 70 тыс. км, а на многих «знакомых» машинах, так и за 150 тыс. перевалило шкворням — без замечаний.

Как их смазывать? ну при сборке само сабой:D
Переодичность и есть ли смысл маслёнки врезать? В моих шкворнях нет сквозных отверстий и смазка ни к ШРУСу ни от ШРУСА не пойдёт.

Если кому интересно то жизнь разных типов шкворней на моей машине:

Стандарт(втулка бронзовая шкворень) —

120 тыков.
Шкворень на шарике 12 мм в диаметре —

100 тыков (лично прошёл)

Зазора быть не должно. Должен быть небольшой натяг. Так все конические подшипники работают. Какой именно я не нашел. потому делал так. Узел ШОПК и ПК с вставленными шкворнями без сальника и шруса. Вынимал прокладки по 1шт. 0,1 мм. И качал ПК пальцем. Как только начинал качаться с большим усилием, все хорош.

А у меня то же есть вопрос. Как часто ты лазил в стандартные шкворня, что они прошли у тебя 120 тык. Я когда купил свой уаз он прошел 50 тык и шкворням был полный .

Если шкворень с резиновыми сальниками (а других я не видел, но кто знает), то смазывать только при сборке. И лучше самой хорошей смазкой, которая со временем не превращается в камень. Устройство шкворня таково, что при правильной сборке вода в принципе не может в него попасть, даже если в ШОПК будет полно воды. А крутится подшипник шкворня сам понимаешь очень слабо и не быстро. Потому со смазкой ничего не будет.

Купил машину с пробегом на второй круг спидометра, цифра 120 тык приблизительна, может и больше.
Шкворня и втулки были убиты в хлам, машина куда хотела туда и ехала, резину жувала на раз два, стуки были ужасные, ездюк с этой машины слабо представлял, что на ней делать нужно (по этому её и продали типа ломается часто. машина у комерсанта служила, а ездюк наёмником был).
А когда я купил то сразу заменил на шариковые шкворня и смазывал их раз в год через вехнюю прес маслёнку, в общем от обильной смазки их уже менять пора, да и прокладок уже не осталось.

Но что интерестно, когда с комерсом встретился в этом году, он машину не узнал, а когда узнал то пристал комне продай да продай:D:D:D

Гы. У меня еще интересней получилось. Оформили мы покупку машины, вышли из конторы. Бывший хозяин глянул на козлика и на девятку сына, на которой ему теперь предстояло ездить и возопил. Епть, что я наделал. Нахрен я его продал.

Источник

Замена и регулировка шкворней на УАЗ: подробная инструкция, по выбору, ремонту и полной смене

Благодаря этим механизмам, колеса авто с передним или полным приводом могут изменять угол наклона, т. е поворачиваться, без прерывания потока крутящего момента. Узел размещается в передней оси вместе со ШРУСами. Современная шкворня УАЗа, как и на другие автомобили – ответственная деталь, несмотря на ее простоту. Если механизм неисправен, машина начинает плохо слушаться руля, что отрицательно сказывается на безопасности движения.

Что такое шкворни

Деталь является компонентом шкворневого узла и вместе со ШРУСами являются частью ведущего переднего моста. Как работают шкворни? Они подвергаются действию 2-х сил, одна из которых давит в торец детали. При этом вся масса машина «наваливается» на нижний шкворень, верхний нагружается минимально. Вторая сила – радиальная, действует перпендикулярно по отношению к поворотной оси. В основном она давит на шкворень сбоку, как пытаясь вывернуть поворотный кулак. Радиальная сила больше воздействует на верхний шкворень.

Когда передняя ось испытывает нагрузку в 1 тонну (в среднем), на каждую из сторон приходится по 500 кг. А при перемещении по неровностям, когда подвеска испытывает многочисленные удары, значение сил вырастает в несколько раз. Так же они увеличиваются при торможении или повороте. Шкворни играют роль:

осей, благодаря которым поворотный кулак поворачивает колесо;
соединительных частей, создающих общий узел с кулаком и шаровой опорой;
несущих компонентов, увеличивающих жесткость всего узла.

Существующие виды

На сегодня применяется пять типов шкворней, различающихся материалом изготовления и имеющие свои особенности. Каждая из групп деталей обладает своими плюсами и минусами в плане надежности, легкости монтажа, стоимости и т. д. На каких элементах работают шкворни?

На бронзовых вкладышах (Т-образные цилиндрические)

Традиционный вариант, обладающий высокой надежностью. Имеют серьезный спрос у спортсменов и любителей экстремальной езды. Процесс скольжения в таких деталях осуществляется благодаря использованию между стальными элементами шайб, втулок из мягкого металла, в данном случае бронзы. Такие шкворни на УАЗ не ломаются мгновенно даже при высоких нагрузках, например, при ударе. Эффективная «защита» стала возможной и благодаря большой площади шайбы, втулки. Преимущество бронзовых вкладышей в том, что среди своих «коллег» это единственный тип запчасти, в которой радиальную и осевую нагрузки принимают на себя разные детали.

Есть и отрицательная особенность. Т. к. металл мягкий, его износ происходит достаточно быстро. Чтобы замедлить этот процесс, необходимо регулярно добавлять свежую смазку в узел и постоянно контролировать состояние шкворня. В узле есть регулировочные пластины, убирая которые можно компенсировать износ шайб. Но с втулками в этом плане ничего не получится – только замена. Поэтому главный вопрос при ремонте – замена втулок: процесс этот достаточно трудоемкий, т. к. связан с выпрессовыванием и запрессовыванием. При этом последующая обработка детали должна быть очень точной. Еще один минус – при управлении авто приходится прикладывать относительно большое усилие. Однако этот недостаток можно компенсировать применением гидроусилителя.

На подшипниках

Тоже довольно популярный вариант. На внедорожник ставится подшипник №7203 (по международной системе обозначений 30203). Это роликовая коническая деталь. Ее конструкция позволяет принимать на себя упорные и радиальные нагрузки. По конструкции это сложная система, состоящая из нескольких компонентов:

нижней части с напрессованным подшипником в виде конуса (под ним может находиться упорное кольцо);
обоймы подшипника, запрессованной в в кулак.

Есть смазочные каналы. Особенность этого шкворня – две «равноправные» части, проворачивающиеся на роликовом подшипнике. Это повышает надежность детали и снижает силы трения. В итоге руль становится более легким. К отрицательным сторонам можно отнести чувствительность к влаге, сложность регулировки (имеется в виду установка зазоров). Долго работать сможет только качественное изделие.

В состав изделия входит три компонента: верхняя часть, запрессованная в кулак, нижняя, запрессованная в шаровую опору и стальной шар. Он размещается в полусферических посадочных местах, сделанных в торцах половин шкворня. В детали имеются осевые каналы под смазочные материалы. Сверху – резьбовое отверстие под пресс-масленку. Данный узел рассчитан под осевую и радиальную нагрузки. В отличие от предыдущего шкворня шаровое изделие способно выдержать огромную осевую нагрузку – до 20 т. Но с другой стороны из-за этого начинает изнашиваться посадочное место, которое превращается в эллипс, особенно если вы некоторое время ездили с люфтом.

Если проанализировать поломки шарового шкворня, окажется, что чаще всего из строя выходит верхний узел. Объяснить это несложно. Нижняя деталь постоянно прижата массой машины, а верхняя «получает» люфты. При езде по сложной местности с неровностями все удары приходятся на боковую часть верхнего шкворня. В результате обойма вырабатывается и даже скалывается. Есть и еще один минус: шар не дает поступать смазке по каналу, т. к. перекрывает его, а тавотница находится сверху. Поэтому приходится постоянно контролировать состояние узла.

Со сферической опорой

Модернизированный тип шкворня. Эти изделия совместили в себе простоту конструкции цилиндрических Т-образных узлов и хорошие характеристики в плане снижения силы трения, от шарообразных изделий. Конструктивно это стержень с головкой-полусферой. Узкая часть имеет резьбу под гайкой, по оси идет смазочный канал, на головке – проточка, помогающая распределять смазку.

Деталь находится в корпусе кулака и закрепляется зажимной втулкой (в нее описываемая деталь входит конусообразной стороной). Чтобы добиться нужной жесткости, сверху шкворень имеет стальную накладку, через которую стягивается гайкой. Вкладыш изготавливают из бронзы или пластика (второй вариант дешевле, но менее надежен). Во вкладыш упирается сферическая часть детали. В опору и укладывается вкладыш. Под накладкой узла имеются прокладки, позволяющие регулировать положение составных компонентов. Как работает шкворень? Когда колесо поворачивается, он, работающий в паре с кулаком, проворачивается во вкладышах. Подобный узел хорошо работает в вертикальной плоскости, что гарантирует длительный эксплуатационный ресурс.

При монтаже шкворень требует очень тщательной настройки. Если зажатие будет чрезмерно сильным, неизбежен скорый износ, плюс, усилие на руле будет высоким. А если затяжка слабая, пострадает вкладыш. Узел со сферической опорой нуждается в периодической смазке, особенно в первые километры испытательной поездки, когда идет приработка.

На комбинированном подшипнике

Здесь сам шкворень являются подшипником. Второй размещен внутри. Каждый из них воспринимает свою нагрузку. Осевую держит роликовое изделие №9105, радиальную – игольчатое №202614. Обоймы подшипника представляют собой одно целое. Такое инженерное решение помогает установить узел исключительно ровно: перекосы исключаются. В результате нагрузка распределяется равномерно (если не брать в расчет точечные удары). Конструкция дублирует цилиндрический шкворень: разве что трение скольжения заменено на трение качения. Главное преимущество узла на комбинированном подшипнике заключается в отсутствие необходимости регулярной подтяжки: износа практически нет. Еще один плюс – легкость установки и снятия: какого либо специнструмента или обработки не требуется.

Шкворни на комбинированных подшипниках гарантируют легкий руль. Настройка требуется редко, большой запас прочности. К недостатку относится чувствительность к влаге.

Стоимость

Цена связывается с типом детали (см. выше) и брендом производителя. Например, комплект шкворней на комбинированном подшипнике для УАЗ 469, 452 («буханка») обойдется в 7900 руб. Подходит для обычного моста «Тимкен». Если говорить о бюджетных деталях, то комплект шкворней с бронзовыми втулками предлагают за 715 руб., одна штука стоит 50-80 руб. Узел, собранный на шаре, обойдется в 1050-1100 руб. Шкворни (комплект) со сферической опорой и бронзовыми втулками предлагают за 2700 руб. В автомагазинах реализуют как отдельный узел, так и полный набор на оба колеса. Предлагают составные элементы. Втулка из пластика оценена в 17 руб., опора шкворня – 250 руб., прокладка для настройки – 7 руб.

Какие шкворни лучше поставить на УАЗ

Шкворни на УАЗ «Патриот» бывают:

на сферической опоре с вкладышами из пластика (идут с завода, применяются для удешевления машины);
на сферической опоре с вкладышами из бронзы (ремкомплект): монтируются, если предполагается езда по бездорожью;
на конических подшипниках: делают управление внедорожником более легким при езде по твердому дорожному покрытию.

Шкворни с пластиковыми вкладышами «ходят» 10000-50000 км, что зависит от дорожного покрытия. При постоянной езде по бездорожью срок службы детали – минимальный. Если упустить момент и вовремя не проконтролировать состояние узла, его разрушение неизбежно, в то время как пробег внедорожника с бронзовыми вкладышами достигает 120 и более тыс. км. Те, кто покупал Patriot действительно для езды по бездорожью, встают перед выбором: шкворни на подшипниках-конусах или сферической опоре?

Преимущества первого типа:

Нет необходимости в частых проверках, подтяжках. При условии сохранения натяга эксплуатационный ресурс достаточно высок;
Малое трение, даже если натяг был значительным;
Большой ассортимент готовых наборов в продаже.

А что можно сказать об отрицательных сторонах узла на подшипниках?

Необходима высокоточная профессиональная установка;
Многие считают применяемый подшипник 30203 слабым;
Может не выдержать чрезмерно экстремальной нагрузки;
Чувствителен к попаданию влаги;
Отсутствие натяга быстро приводит к разрушению узла;
При отсутствии регулярного контроля может быть полный отказ с заклиниванием подшипника.

Не стоит забывать и о цене. Шкворни на подшипниках стоят примерно в 2,5 раза дороже, чем узел, собранный на сферической опоре с вкладышами из бронзы. Но однозначно утверждать, что на УАЗ лучше поставить сферические шкворня не стоит.

Пошаговая инструкция по замене шкворней на УАЗе своими руками

Удобная замена шкворней на УАЗ подразумевает поднятие внедорожника на гидравлическом подъемнике или установку на смотровую яму. В крайнем случае работы можно проводить на ровной площадки с использованием противооткатных упоров. Стоит заметить, что процесс замены шкворней на УАЗ «Патриот» практически ничем не отличается от таких же работ с обычными «буханками», «фермерами» и т. д.

Необходимые инструменты и средства

Если детали будут меняться на смотровой яме или площадке, поставьте на ручник (для подстраховки включите 1-ю передачу), под задние колеса – упоры, приготовьте козлы для вывешивания. Из инструментов и оборудования понадобятся:

домкрат;
баллонный ключ;
рожковые, накидные ключи и головки с воротком;
монтажка;
молоток, плоская отвертка, плоскогубцы;
линейка;
шприц для смазки.

Разборка

Снимите колесо, вытащите тормозные колодки и открутите суппорт в сборе. Чтобы он не мешал, привяжите его рядом в удобном месте. Соблюдайте осторожность, чтобы не испортить тормозной шланг.

Снимите рулевую тягу. Вытащите пассатижами шплинт, стопорящий гайку рулевого наконечника. Теперь ее можно открутить ключом на 19;
Чтобы демонтировать наконечник, между тягой и рычагом вставьте монтажку, и, навалившись на нее, стукните молотком прямо в торец рычага;
Отсоедините кулак от картера, отвернув 5 метизов ключом на 14 или 13;
Просуньте отвертку меж фланцами и разведите их;
На них имеется пара отверстий с резьбой, предусмотренных для разборки узла. Если ввернуть в них болты, стык раздвинется.

Как правильно снять механизм

Около моста положите колесо внешней стороной кверху. Механизм извлекайте вместе с полуосью. Поставьте его на колесный диск в вертикальном положении. В этом случае шпильки точно войдут в отверстия. Конечно, если имеется стол, лучше работать на нем. Но если нет, колесо все же лучше, чем пол или земля.

С одной стороны УАЗа шкворень будет «замаскирован» под крышкой. Чтобы ее снять, отверните тавотницу, находящуюся в центре и 4 болта по краям.

Линейкой измерьте расстояние от гайки (она нужна для регулировок) до верхней части резьбы. Результат запишите. Далее понадобится спецключ, обычно входящий в набор нового шкворня. Инструментом отверните втулку. Если не получается, сначала попробуйте воздействовать на нее аэрозолем (WD40). При отсутствии результата прогрейте проблемное место газовой горелкой (баллончик). На сальнике — гайки, которые требуется отвернуть. В итоге кулак отделится от ШРУСа. Извлеките старые изделия, отверткой удалите то, что осталось от вкладышей. Их посадочные места тоже освободите от загрязнений.

Установка

Возьмите вкладыш: его усики должны совпасть с пазами в посадочном месте шкворня. Возьмите старый узел, молоток и осторожно осадите вкладыш. Как только звук удара станет звонким, прекращайте стучать: деталь на месте! Если у шкворня нет отверстия по тавотницу, набейте смазку.

Регулировка шкворня и сборка

Установите шкворень, заверните гайку. Посмотрите ваши «записи»: вворачивать метиз нужно на такое же расстояние, какое было. Т. е. от отливки до сферической поверхности кулака с одной и другой стороны. При отличающимся расстоянии откручивайте гайку с одной стороны и закручивайте с другой: это вызовет смещение первой части кулака относительно второй. Регулировку шкворней на УАЗ можно считать законченной. Далее до упора затяните гайки, а потом немного открутите где-то на 1/6 оборота. Вверните тавотницы и прошприцуйте узел до тех пор, пока смазка не полезет из соединений.

Нижнюю пресс-масленку лучше заменить на болт. При езде по бездорожью ее легко сломать, а вот вывернуть «заломыш» весьма проблематично.

Поставьте узел на автомобиль и произведите сборку в обратном порядке. По окончании проверьте качество работы. Покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если чувствуется биение, подтяните гайки. Заворачивать надо одинаково: если верхнюю на пол оборота, то и нижнюю на столько же. Теперь проверьте колесо по горизонтали: покачайте его (как будто машина проходит поворот). Усилие должно быть, но небольшим. При тяжелом движении колеса ослабьте гайки и наоборот. На последнем этапе поставьте на место поперечную тягу.

После окончания работ произведите повторную регулировку и смазку через 500 км пробега. В дальнейшем обслуживание производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Можно ли менять механизм без разборки

Ответ положительный. Ниже рассмотрен процесс замены шкворней на УАЗ 469, 3115, 3163, 3160, 2206, 7203 и т. д. Для замены шкворня без разборки автомобиль нужно поставить на смотровую яму. Ослабьте колесные болты и поддомкратьте авто. Вывесите внедорожник, слейте масло и демонтируйте суппорт, тормозной щит, чтобы не мешали. Далее:

Вверните в шкворень болт М10. Это поможет вытянуть шляпку и извлечь компонент. Если ничего не получается, возьмите металлическую пластину толщиной 4-5 мм и просверлите в ней отверстие под болт М10;
Делаем вторую попытку. Но теперь болт вставляем через пластину. Под ней наживите несколько гаек и закрутите;
Шкворень должен показаться наружу;
Далее нужно выпрессовать втулку, извлечь шайбу.

Для выпрессовки придется «испортить» замок при помощи заточенного гвоздя. Подсуньте его под втулку, отожмите по кругу. Если дело идет плохо, примените пассатижи. После снятия внутреннюю часть втулки очистите и обезжирьте.

В качестве закладываемой смазки используется ЛИТОЛ 24. Теперь нужно установить новый узел. Он забивается молотком. Чтобы избежать повреждений, используйте деревянную прокладку. Запрессовка производится не полностью, чтобы избежать перекосов, иначе деталь пойдет туго, и вы услышите характерный звук. В этом случае придется повторить все заново. Регулировки осуществляются с помощью прокладок толщиной 0,5 мм. Для шкворня на подшипнике изначально установите 5 прокладок, для узла с бронзовыми вкладышами – 4. Затяните болты и отправляйтесь в испытательную поездку. Если колесо будет греться, ослабьте шкворень, уменьшив количество прокладок.

Источник

Шкворня уаз 469 какие лучше поставить с колхозными мостами