Штатные динамики lifan x60

Замена штатных динамиков.

виктор50

Новичок

олег-270

Форумщик

daxnik

Известный человек

Бред!
Микросхема усилителя построена по мостовой схеме, общего провода у динамиков нет!
Сигнал идет переменного напряжения на динамик, автор на драйве почему-то мерит постоянку!
Плюса минуса не существует, оно образно есть, для того, чтобы при установке не нарушить фазировку динамиков!

вариант 1
Способ на слух(дорогостоящего оборудования для определения фазы у нас нет?)
Включить музыку, желательно с басом, подключать динамик, при правильной фазировке, бас должен БЫТЬ, и будет по середине
При неправильной- общая картина «уедет» в сторону, и баса почти не будет слышно.
Вы это услышыте 100%

Добавлено через 3 минуты

зад правый
фиолетовый с белой полосой +
фиолетовый с черной полосой —

зад левый
фиолетовый с зеленой полосой +
фиолетовый с синей полосой —

Владимир51

Известный человек

Никто не отменял простейшего метода проверки фазировки динамиков с помощью свежей пальчиковой батарейки. + к плюсовому проводу, — к минусовому, диффузор в момент подключения батарейки выдвинется вперед при правильной фазировке.

Никакого спецоборудования, недостаток метода — мы должны четко видеть диффузор, т.е. производим всё при снятой обшивке двери.

Единственное — таким способом проверить пищалки труднее, а все что покрупнее — нет проблем.

vovana

Старожил

Владимир51

Известный человек

Да как то вытащить ГУ проблем не составляет больших. ни по затратам времени,ни по навыкам. Разъем у нас стандартный. Проверить путаницу в подключении легко, щелкая батаейкой с разъема ГУ.
И это гораздо проще, чем изображая муЖиканта со «слухом» от слона чего то проверить и настроить не имея аппаратуры.
Или, как всегда, «нормальные герои всегда идут в обход».

У меня для таких случаев когда то был собран гена на 555 с частотой 200 гц и длительностью импульса 0.25 сек. До сих пор помогает.

vovana

Старожил

Владимир51

Известный человек

Тогда уж. самый простой вариант ( но доступ к проводам динамиков все же должен быть открыт), ищем мп3 с хорошими ударными басами, запускаем, садимся желательно точно посередине и проверяем каждую пару, перед и зад, по отдельности. Плоские басы и четкие басы как бы отличить можно. Но опять же фазировку между передом и задом так уловить труднее без хорошего слуха. И можно нарваться на то что зад и передок пашут в противофазе. И тут только экспериментом. Так как у нас не пустое пространство, а сидушки, торпеда и прочее вносят искажения. Тут даже проще проверять фазировку перед зад открыв двери и по очереди слева и справа проверять, но. тут требуется помощник чтобы крутил ручечки, а проверяльщик сидел в «точке» не двигаясь.
Но по опыту как правило, фазу «теряют» на каком то одном канале, причем этим страдают и достаточно более именитые производители как авто так и ГУ.

Ну а про человека с ужасом смотрящего на разъемы ГУ. но он также будет смотреть на разъемы матюгал и думать как напялить маленький на большой.

Источник

Lifan Клуб

Форум клуба владельцев Lifan Лифан

Какие динамики и как поставить вперёд

Какие динамики и как поставить вперёд

Сообщение ksiman » 10 мар 2012, 09:43

По аналогии с темой о задних динамиках, создана тема о передних
Пишем сюда всё, что касается установки динамиков спереди (в панели, навесом, в дверях)
Здесь же можно писать об установке динамиков в задние двери.

Замена штатных динамиков имеет множество особенностей и тонкостей, которые обязательно необходимо учитывать при замене.
Производитель почему-то поставил в двери динамики нестандартного размера 118мм и это сразу добавило сложности в их замене.
Дело в том, что в родную установочную корзину просто так не лезут динамики стандартного размера 5″ (130мм), а если совсем убрать установочную корзину, надо будет выпиливать новую рамку для того, чтобы динамик занимал правильное положение.
Установка увеличенных динамиков размером 6″ и больше вообще может потребовать увеличения установочного отверстия в дверном металле
Установка уменьшенных стандартных 4″ динамиков лишена всякого смысла, т.к. звучать они будут не лучше штатных.
Ещё один неприятный сюрприз от производителя — это дверные декоративные решётки динамиков.

Она с обратной стороны имеет слишком маленькие отверстия для нормального выхода звука (меньше миллиметра), а часть их них вообще наглухо закрыты сотами. При этом декоративные решётки задних динамиков имеют вполне нормальные отверстия.
Поэтому, необходимо или совсем её вырезать (и поставить комплектные решётки новых динамиков), либо рассверливать эти отверстия (а их очень много)
Т.к. в комплекте с моими динамиками SONY XS-F1325R никаких решёток нет, буду рассверливать эти отверстия
Знал-бы заранее об этой мелкой пакости, взял бы динамики с решётками (например PIONEER TS-G1358 или KENWOOD KFC-1353RG), ну да ладно

Как всегда, подробная инструкция:
Снятие обшивки двери почти никаких сложностей не представляет, для этого надо:
— Освободить дверные карманы от хлама
— Тонким пинцетом (или чем нибудь острым) вытащить заглушку в нише для открывания двери

— Открутить саморез в этой нише

— Снять накладку (сдёрнуть вверх) и под ней открутить ещё 2 самореза

— Снять накладку с кнопками управления стеклоподъёмниками (сдёрнуть вверх)
— Отсоединить разъём (нажав на защёлку)

— При помощи отвёртки TORX T30, открутить саморез за ручкой открывания двери (можно также попробовать открутить шлицевой отвёрткой нужной ширины)
— Вынуть чёрную защитную крышку

— Снять пластмассовую треугольную накладку крепления зеркала заднего вида, для этого сначала дёрните её сверху по направлению к приборной панели.

— Теперь нужно сильно, но аккуранто сдёргивать руками дверную обшивку с клипс. Начинать лучше с угла установки динамика.

Т.к. некоторые клипсы могут поломаться (у меня выжили все), лучше заранее запастись запасными
Продаются почти в любом автомаге. Брать те, которые короткие с юбочкой Общее количество клипс на каждой двери — 6.

— Открутить 4 самореза динамика, вынуть динамик и отсоединить разъём к нему (нажав защёлку)

— Открутить 3 самореза, крепящие корзину и снять её

Вот и штатный динамик

— Открутить установочную корзину динамика (3 самореза)
Всё, процесс разборки с целью замены динамиков закончен
Снятие обшивки остальных дверей — аналогично.

Дальнейшие действия будут сильно зависеть от выбранного варианта установки и от самих новых динамиков.
Я напишу свой вариант установки, возможно не самый простой, оптимальный и качественный, но зато собственный и оригинальный
Продолжение следует.

Источник

Lifan Клуб

Форум клуба владельцев Lifan Лифан

Какие динамики и как поставить назад

Какие динамики и как поставить назад

Сообщение tron6661 » 17 ноя 2011, 21:07

Re: Какие колонки и как поставить назад

Сообщение ksiman » 17 ноя 2011, 21:29

Re: Какие колонки и как поставить назад

Сообщение tron6661 » 18 ноя 2011, 05:58

Re: Какие колонки и как поставить назад

Сообщение ksiman » 18 ноя 2011, 07:25

Re: Какие колонки и как поставить назад

Сообщение Старый » 18 ноя 2011, 11:27

Re: Какие колонки и как поставить назад

Сообщение LordNeoMan » 07 дек 2011, 19:47

Re: Какие колонки и как поставить назад

Сообщение total » 08 дек 2011, 13:25

Re: Какие колонки и как поставить назад

Сообщение ksiman » 09 мар 2012, 17:06

Наконец, сменил штатные динамики сзади
Ставил в штатные места, доработка минимальна, почти никаких сложностей и трудностей не было
Как всегда, подробная инструкция:

— Приобретаем новые динамики размером 4″х6″ (точный размер 97х154мм). Глубина установки, размер магнита и число полос – по желанию. Я ставил коаксиальные PROLOGY RX-462, декоративные решётки не ставил — родные вполне пойдут.

— Подготавливаем провода подключения. Родные провода подключения оказались аллюминиевыми (на фотке) и имели отвратительное качество исполнения — они порвались при установке, поэтому заменил их приличными медными.

— Надеваем термоусадку для удобной изоляции (можно не надевать, а использовать изоленту).

— Выкладываем всё из багажника
— Убираем коврик, нижнюю перегородку и полку багажника.
— Снимаем левую боковую обшивку багажника. Для этого выркучиваем 2 самореза и вытаскиваем 2 клипсы, крепящие левую обшивку.
— Отсоединяем разъём динамика (нажимая защёлку).
— Откручиваем штатный динамик (4 самореза).

— Отрезаем разъём динамика, зачищаем провод и скручиваем его с подготовленным проводом. Проверяем полярность подключения: Для противофазного подключения (как были подключены штатные) сине-красный провод — плюс (широкий контакт), с правой стороны жёлто-красный провод — плюс (широкий контакт). Для синфазного подключения — наоборот.

— При помощи зажигалки, обжимаем термоусадку (или заматываем изолентой).

— Убираем щель между корпусом динамика и установочной площадкой при помощи самоклеящегося оконного уплотнителя (профиль D). Бывает белого и коричневого цветов — подойдёт любой. Достаточно 1 метр на оба динамика.

— Аккуратно проклеиваем уплотнителем кромку динамиков.

— Проклеиваем уплотнителем установочные площади с нижней стороны.

Ткань я взял синтетический шёлк, плотный, но хорошо пропускающий воздух. Чтобы края не мохрились, опалил их зажигалкой, отверстия прожёг раскалённым большим гвоздём

Надеваем подготовленную ткань на стойки

— Привинчиваем новый динамик родными саморезами и подключаем его

— Проверяем работу нового динамика, закрепляем провод стяжкой или изолентой и ставим обшивку обратно.
— Повторяем всё для установки правого динамика

Замечания:
— Уплотнять зазор надо обязательно, т.к. из-за щели в мизинец толщиной, никакие динамики нормально звучать не будут.
— Прокладывать ткань на новых динамиках надо обязательно т.к. иначе всякий мусор и песок будут через декоративную решётку пролетать в открытый магнитный зазор динамика и очень скоро вместо приятной музыки Вы услышите треск и скрип. Штатный динамик имеет закрытый магнитный зазор и в подкладке ткани не нуждается.
— На это место можно поставить динамики немного побольше (5″х7″), но придётся выкусывать стойки крепления и убирать родную решётку. Полноразмерные «лопухи» 6″х9″, 6,5″, туда никак не влезут, их реально можно поставить только в заднюю полку.
— Совсем экономные (или ленивые) владельцы могут вообще задние динамики не менять, а просто проклеить уплотнителем (цена вопроса всего 20р и 2часа работы). Результат будет сразу заметен (особенно пассажирам сзади)
— Если хотите поставить динамики поприличней, берите например Boston Acoustics S75, Lanzar VX — 462, ALPINE SXE-4625S (с доработкой крепления подкладыванием шайб), JBL GTO-6428 (2Ом).
— Родные задние динамики исходно были включены в противофазе (+ динамиков подключёны к — радио и — динамиков подключены к + радио). Я ради эксперимента пробовал подключать задние динамики и в фазе и в противофазе через переключатель (для оперативного сравнения звучания). Результат меня удивил и озадачил. Для передних пассажиров, переключение фаз сильно влияет на звук, но нельзя точно сказать как лучше — одни композиции играют лучше в фазе, другие играют лучше в противофазе Прямо хоть переключатель оставляй Задние пассажиры передние динамики почти не слышат, поэтому им всё равно
Работа задних динамиков в противофазе сдвигает звуковую картину вперёд, немного зарезает средние частоты и выпячивает низкие. Работа задних динамиков в фазе сдвигает звуковую картину назад, подчёркивает средние частоты и смягчает низкие.
В итоге, подключил задние динамики в противофазе (как и были) — звук более привычный и звучит спереди

Результат:
— Звук стал более приятным, добавились низкие и высокие частоты, пропало подхрипывание, но общая громкость звучания почти не увеличилась, т.к. штатное радио не может их нормально прокачать — его реальная выходная мощность всего 6Вт на канал.

Источник

Замена колонок лифан х60

31. Замена штатных динамиков

Окунемся немного в прошлое. В прошлом году у меня захрипели передние динамики, походил подумал, на родные соответсвенно я даже не смотрел. Нет, звук штатной акустики меня в принципе устраивал, особенно когда поставил сабвуфер, но т.к я всегда слушаю музыку на высокой громкости меня, не устроила их «живучесть», в общем я даже цены родных динамиков не смотрел, где то почитав на форуме нашел размер наших динамиков а именно 16.5 см. Решено было брать динамики просто для бюджетной замены (разумеется что бы хуже не было), выпор пал на Mystery MR 61.5 (саб этой фирмы меня полностью устраивает). Вообще пообщавшись со знающими людьми, послушав сам, и посмотрев ассортимент, я сделал вывод что фирму мистери реально можно рассмотреть с двух сторон (как обложить эту фирму, так и сказать что за «свои» деньги это лучшее), у них столько серий даже той же акустики что глаза разбегаются, в итоге Mystery MR 61.5 по оценкам пользователей — 5! Я их купил в прошлом году за 990 рублей! Сейчас их цена 2000 вот что делают санкции с ценой на технику. Искал кстати именно компонентную акустику в передние двери что бы не подключать пищалки, меня очень даже устраивают родные пищалки которые в панели они не свистях и не режут мой слух, ну а в дверях соответственно что бы небыло посторонних скрипов из динамиков, хотя коаксильная и дешевле. Так вот неделю назад пришел конец одному из задних динамиков, залез в инет посмотрел цены а*уел, не хочу я то же самое через год покупать в 2 раза дороже, ладно будем искать скидочки и читать отзывы, понял что за 1000 я не куплю компонентную! Ищу коаксильную попадается Philips CSP615/00 в эльдорадо 990 рублей, вечер поздно, думаю завтра съезжу, просыпаюсь с утра захожу в тот же магазин цена 1299! Вот я лось, ведь чуйка была что надо ехать брать (правда думал что последние остались) Опять в инет опять шерстить магазины в поисках подходящей халявы) Хотел уже купить Mystery MC 643 но здравый смысл взял верх, в итоге доплатил я 300 рублей но купил Philips CSP615/00 она кстати 2х полосная а не 3х, в итоге спереди родные пищалки + мистери без пищалок, зад коаксильная Philips CSP615/00 высокочастотный динамик в среднем, в багажнике саб, звук получился офигенный! По крайней мере мне очень нравится пока штатный майфун! Теперь что сзади что спереди сидишь слышишь весь диапазон частот (раньше сзади слишком бахало, Philips CSP615/00 дал высокие частоты назад все уравновесив)
Когда снял обшивки дверей, увидел что по кромке каждой дверной панели снизу она трет кузов и уже дохера ржавчины, обработал, покрасил, проклеил, собрал, процесс внедрения магазинных динамиков в «родные» места на фото, я тупо откусил магнит и оторвал подвес, откусил провода, вставил новый динамик, спаял и провода и приклеил по контуру герметиком что бы от вибрации не отвалилась со временем. Всем добра и мира!
Если запись показалась вам интересной или полезной, жмем «Нравится»)))

Снимаем и устанавливаем магнитолу на Лифан Х60

Штатные магнитолы в автомобилях от китайского производителя довольно часто подвергаются демонтажу и заменам, так как они не сочетают в себе высокое качество звука и технологичность. Как правило, это устаревшие китайские магнитолы, которые не имеют ничего сверхъестественного.

Для автомобиля с таким дизайном внутренняя аудиосистема просто обязана быть на высоком уровне. Именно поэтому на просторах интернета можно очень часто увидеть запросы по заменам штатных аудиосистем на новые и дорогие.

Внешний штатной магнитолы Лифан Х60

Что касается сложности работ, то процедура демонтажа штатной системы и её замена на новую варьируется от самой аппаратуры. Если к новой системе прилагается камера заднего вида, то надо проводить электрику по всему кузову до самых номерных знаков (где крепится камера). Если же аудиосистема достаточно неприхотливая, то на замену уйдет не более получаса времени.

Что касается инструментов, то понадобится самый минимум: отвертки и ветошь.

Инструкция по снятию штатной магнитолы

На просторах интернета люди показывают множество способов демонтажа штатной системы, однако мы подобрали самую оптимальную, безопасную и практичную:

1. Извлечь бардачок с пассажирской стороны;
2. И через появившееся отверстие выдавить две 2 скобы изнутри торпеды, сжав панель печки снаружи. Это самый безопасный метод, так как очень часто эти скобы ломаются и приходится искать их аналоги.
3. Независимо от того, какая магнитола будет устанавливаться, необходимо снять еще и две серебряные накладки по бокам панели (на некоторых комплектациях они в цвет торпеды). Для их демонтажа необходимо взять пластиковую лопатку и поддеть сверху. В данной процедуре необходимо проявить максимальную осторожность, чтобы не допустить поломки накладок.
4. Теперь необходимо извлечь штатную магнитолу. В месте, где были сняты накладки, необходимо выкрутить 4 шурупа (по 2 с каждой стороны), после чего аккуратно демонтировать аудиосистему вместе с панелью, где размещены часы. Проблема в том, что штатная магнитола и верхняя панель соединены скобами.
5. Извлечь всю проводку со старой магнитолы и убедиться в том, что новая будет подходить по габаритам.
6. Запустить автомобиль и проверить работоспособность системы.

Для лучшего эффекта звучания колонок рекомендуется провести шумоизоляцию передних дверей автомобиля. В таком случае низкие частоты покажутся вам более эффектными, высокие более качественными, а процедура шумоизоляции будет стоить в несколько раз дешевле, чем покупка новой аудиосистемы и колонок.

Lifan Клуб

Замена передних динамиков by ksiman & moscowskiy

Замена передних динамиков by ksiman & moscowskiy

По аналогии с темой о задних динамиках, создана тема о передних
Пишем сюда всё, что касается установки динамиков спереди (в панели, навесом, в дверях)
Здесь же можно писать об установке динамиков в задние двери.

Замена штатных динамиков имеет множество особенностей и тонкостей, которые обязательно необходимо учитывать при замене.
Производитель почему-то поставил в двери динамики нестандартного размера 118мм и это сразу добавило сложности в их замене.
Дело в том, что в родную установочную корзину просто так не лезут динамики стандартного размера 5″ (130мм), а если совсем убрать установочную корзину, надо будет выпиливать новую рамку для того, чтобы динамик занимал правильное положение.
Установка увеличенных динамиков размером 6″ и больше вообще может потребовать увеличения установочного отверстия в дверном металле
Установка уменьшенных стандартных 4″ динамиков лишена всякого смысла, т.к. звучать они будут не лучше штатных.
Ещё один неприятный сюрприз от производителя — это дверные декоративные решётки динамиков.

Она с обратной стороны имеет слишком маленькие отверстия для нормального выхода звука (меньше миллиметра), а часть их них вообще наглухо закрыты сотами. При этом декоративные решётки задних динамиков имеют вполне нормальные отверстия.
Поэтому, необходимо или совсем её вырезать (и поставить комплектные решётки новых динамиков), либо рассверливать эти отверстия (а их очень много)
Т.к. в комплекте с моими динамиками SONY XS-F1325R никаких решёток нет, буду рассверливать эти отверстия
Знал-бы заранее об этой мелкой пакости, взял бы динамики с решётками (например PIONEER TS-G1358 или KENWOOD KFC-1353RG), ну да ладно

Как всегда, подробная инструкция:
Снятие обшивки двери почти никаких сложностей не представляет, для этого надо:
— Освободить дверные карманы от хлама
— Тонким пинцетом (или чем нибудь острым) вытащить заглушку в нише для открывания двери

— Открутить саморез в этой нише

— Снять накладку (сдёрнуть вверх) и под ней открутить ещё 2 самореза

— Снять накладку с кнопками управления стеклоподъёмниками (сдёрнуть вверх)
— Отсоединить разъём (нажав на защёлку)

— При помощи отвёртки TORX T30, открутить саморез за ручкой открывания двери (можно также попробовать открутить шлицевой отвёрткой нужной ширины)
— Вынуть чёрную защитную крышку

— Снять пластмассовую треугольную накладку крепления зеркала заднего вида, для этого сначала дёрните её сверху по направлению к приборной панели.

— Теперь нужно сильно, но аккуранто сдёргивать руками дверную обшивку с клипс. Начинать лучше с угла установки динамика.

Т.к. некоторые клипсы могут поломаться (у меня выжили все), лучше заранее запастись запасными
Продаются почти в любом автомаге. Брать те, которые короткие с юбочкой Общее количество клипс на каждой двери — 6.

— Открутить 4 самореза динамика, вынуть динамик и отсоединить разъём к нему (нажав защёлку)

— Открутить 3 самореза, крепящие корзину и снять её

Вот и штатный динамик

— Открутить установочную корзину динамика (3 самореза)
Всё, процесс разборки с целью замены динамиков закончен
Снятие обшивки остальных дверей — аналогично.

Дальнейшие действия будут сильно зависеть от выбранного варианта установки и от самих новых динамиков.
Я напишу свой вариант установки, возможно не самый простой, оптимальный и качественный, но зато собственный и оригинальный

После долгих размышлений, пришёл в выводу, что новые динамики буду ставить в родные корзины. Конечно, можно было вместо них выпилить лобзиком переходные кольца, но ничего подходящего нужной толщины (30мм) под руку не попалось Закрепить новые динамики в старую корзину никаким крепежом невозможно, поэтому решил клеить. Уши динамика отогнул назад, чтобы не мешали установке. Сначала приклеил белым силиконовым герметиком — в принципе держится (только к пластмассе плохо пристаёт), но выглядит как порнография

Получилось немного приличнее и гораздо крепче — намертво

Самая сложная операция — это рассверливание отверстий в дверной решётке. Сверлил маленькой дрелью сверлом диаметром 2мм. Колличество этих отверстий приближается к бесконечности.
На сверление обоих дверей ушло 4 часа Получилось неплохо, площадь отверстий для выхода звука увеличилась примерно в 8 раз.

Технология сверловки родных передних решёток:
— Вынимаем всё из дверных карманов
— Снимаем обе обшивки, несём домой (в гараж, в мастерскую, на работу. )
— Берём маленькую одноручную дрель, но также можно использовать шурик с патроном
— Вставляем острое сверло диаметром 2мм
— Рассверливаем отверстия с лицевой стороны (у края окружности сверлить не надо, отступ

10мм). Пластмасса сверлиться очень легко и быстро. На одно отверстие уходит времени около 1сек
— После сверловки всех нужных отверстий, убираем по возможности стружку и продуваем отверстия
— Берём строительный фен, включаем на максимальную температуру и максимальный поток воздуха (фен жены, зажигалка, газовая плита, паяльная лампа, газовая сварка, плазменная резка и т.п. — НЕ ГОДЯТСЯ)
— Обрабатываем быстрыми движениями лицевую и после остывания обратную стороны решётки — для сглаживания заусенцев и острых кромок после сверловки. Не перегрейте пластмассу! Лучше кромки обжигать за несколько приёмов с паузой для охлаждения пластмассы. Если нет уверенности, потренируйтесь сначала на чём нибудь ненужном
— Ещё раз пройтись тем-же сверлом по всем отверстиям для восстановления формы отверстий после термообработки, но уже с внутренней стороны
— Если необходимо, опять аккуратно обрабатываем феном
— Повторяем всё на второй решётке
Фен типа такого

Замечания:
— Если строительного фена у Вас нет или Вы боитесь испортить решётку, фаску и заусенцы можно аккуратно снимать маленькой конической зенковкой вручную, но время операции увеличиться на пару часов (зенковать надо с обоих сторон).
Например такую зенковку

Конечный результ:
С внутренней стороны было вот так (низкочастотному звуку очень тяжело протискиваться в эти маленькие дырочки, диаметром всего 0,8мм)

С внутренней стороны стало вот так, разницу видно и без лупы

С наружной стороны вид решётки не изменился

Для удобства, все фотографии в одном масштабе. На различия цвета не обращайте внимания — съёмка была в различных условиях, реальный цвет одинаковый.

— Прочность решётки почти не изменилась, но лучше сильно ногами её не пинать
— Это только один из возможных вариантов доработки решётки (возможно не самый лучший и не самый простой). Если Вы придумали и реализовали свой альтернативный вариант — поделитесь технологией и фотками с остальными

На всё ушло около 4 часов с небольшим перерывом. Желаю удачи

При установке динамика в штатную корзину, между динамиком и обшивкой образуется большой зазор, который уплотнителем не убрать
Из-за этого зазора, динамики звучали не очень
Опишу один из способов устранения этого зазора.
Был приобретён вот такой самоклеящейся материал: Energoflex Black Star Duct AL 3мм
Вполне можно использовать и другой аналогичный материал
Хватит полоски 100см х 20см

Наматываем полоску по всей длине на эту оправку

При намотке, оставляем защитную бумагу внутри (чтобы материал не приклеился к оправке), а дальше при намотке бумагу снимаем (чтобы надёжно держать форму)
Снимаем полученное кольцо и обрезаем по ширине ножницами в нужный размер 52мм

Конец намотки закрепляем аллюминиевым скотчем (чтобы со временем не расклеился)

Снимаем внутри готового кольца защитную бумагу и надеваем на корзину с динамиком
Кольцо держится плотно и надёжно

Ставим подготовленную обшивку на место

Слабые места и основные недостатки Lifan X60

Автомобили китайского производства популярны в России. Невысокая стоимость, достойное качество сборки, отличные технические характеристики привлекают многих отечественных водителей. Lifan X60 явное тому подтверждение. Внедорожник обладает рядом достоинств – привлекательный внешний вид, комфортный салон и хорошие технические характеристики.

В производство запущен кроссовер в 2011 году. Создан на базе Toyota RAV4. Сборка осуществляется в Черкесске на заводе Derways. Детали поставляются напрямую из Китая. На заводе проводится сборка, сварка и покраска. Внедорожник имеет существенное отличие от других в модельном ряде – только передний привод.

В 2015 году Лифан Х60 пережил рейстайлинг . Изменилась радиаторная решетка, задняя оптика и арки колес. Автомобиль обзавелся вариатором. Несмотря на множество достоинств, ему присущи и недостатки. О главных слабых местах кроссовера поговорим далее.

Достоинства и преимущества, которыми обладает внедорожник Лифан Х60

Слабые места Лифан Х60

• Салон;
• Подвеска;
• Двигатель;
• Коробка переключения передач;
• Кузов;
• Шумоизоляция.

Отделка салона низкого качества. Пластик дешевый, тканевая обивка и кожа примитивные. Это портит всеобщее впечатление от внутренней части транспортного средства. На кожаных сиденьях можно увидеть морщины, что недопустимо для новой машины.

USB-выход расположен крайне неудобно. Отломанная флешка из торчащей консоли – распространенная проблема. Отсутствует регулировка руля по вылету и кресла по высоте. Не каждый может во внедорожнике найти комфортную посадку. Подогрев сиденья предусмотрен только для водительского .

Защелка замка бардачка – частый дефект. Не подлежит починке.

На первый взгляд узел качественный, но техническая сторона не на высоте. Жесткость и регулировка его элементов выбраны неправильно. Это заметно на поворотах – авто начинает кренить. Крутые изгибы крайне опасны, так как велика вероятность того, что машина перевернется. Лучше на такой дороге заранее тормозить, что и не совсем логично для кроссовера.

Рулевые тяги и наконечники выхаживают до 90 тысяч км. После чего необходима их замена новые. Специалисты советуют отдавать предпочтение оригинальным деталям. Срок их службы в два раза больше. Перебирать подвеску стоит уже после пробега 100 тысяч км. Передние стабилизаторы служат 20-25 тысяч км, задние в среднем 50, сайлент-блоки – 70.

Слабое место Лифана – двигатель. Несмотря на то, что его объем 1,8 л, а мощность 127 л.с., разгоняется он плохо. Хорошо тянет лишь на средних и тяжелых оборотах. При этом работает он достаточно шумно.

Опасно и переусердствовать с нагрузкой на агрегат – в салоне появится запах паленого сцепления. Перед тем, как тронуться, необходимо по газовать . В противном случае внедорожник просто заглохнет.

Цепь ГРМ быстро начинает шелестеть. Происходит это на разных этапах. Некоторые владельцы жалуются на проблему при пробеге 13 тысяч км. Причем замена узла на новый оригинальный не надолго улучшает ситуацию. Неприятность может появиться снова через 11 тысяч км, а то и раньше. В сервисной книге указано, что она должна служить 90 тысяч км.

КПП – проблемное место внедорожника Lifan X60. Особое внимание стоит удалить узлу при покупке подержанного транспорта. Посторонний шум и нечеткое переключение передач должны насторожить.

Быстро в КПП изнашиваются шестерни, синхронизаторы и механизмы. Срок ее службы непродолжительный. Известны случаи, когда требовалась замена уже на 60 тысячах км пробега.

Уязвимое место – кузов. Лакокрасочное покрытие неприятно удивляет владельцев. Его слой крайне тонкий и составляет не более 70 мкм. Причем речь идет про машины, которые только сошли с конвейера . Это крайне опасно при ее эксплуатации на российских дорогах. Соль и другие реагенты негативно сказываются на состоянии кузова. Уже после трех лет на нем видна ржавчина. Необходимо своевременно их обрабатывать. Слабые места:

• Крылья;
• Нижняя часть двери;
• Кромка колесных арок;
• Боковые стойки.

При покупке машины б/ у стоит обратить внимание на стекла в передних дверях. Они могут быть перекошены. Также проверить работу стеклоподъемников . Не исключено, что им придется помогать руками. Детали кузова перекошены. На это указывает разная толщина щелей. Через 2 тысячи км кузов начинает скрипеть, ступичные подшипники гудят.

Главные недостатки Lifan X60

1. Отсутствует полный привод и автоматическая коробка передач;
2. Недочеты сборки;
3. Ручки дверей быстро ломаются;
4. Дверь багажного отсека при движении дребезжит;
5. На противотуманных фарах лопаются стекла;
6. Передние датчики ABS выходят из строя;
7. В фарах ближнего света тонкие провода. Быстро перетираются;
8. Гарантийный срок. Обратиться к официальному дилеру в случае поломки можно только на протяжении первого года эксплуатации или пока пробег не составил 30 тысяч км.

Lifan X60 – бюджетный автомобиль. Особых претензий не вызывает только у непривередливых водителей. Остальные вряд ли его оценят по достоинству. Взвешивая плюсы и минусы, беря во внимание показатели конкурентов, учитывая невысокую цену, можно сделать вывод, что авто достойно находится на российском рынке. И оно находит своих почитателей.

Китайский «внедорожник» по цене «Нивы»: обзор Lifan X60 I (до рестайлинга)

Lifan X60 увидел свет в 2012 году. Многие утверждали, что он — копия Toyota RAV-4, но это не совсем так. X60 — собственная разработка «Лифан», несмотря на то, что на нем стоит японский мотор (Toyota, 1ZZ-FE), доработанный англичанами по заказу китайцев.

Отношение к «Лифан Х60» разное: одни его любят, другие, наоборот. Что в нем хорошего и плохого и стоит ли покупать автомобиль на вторичке, разбираемся в обзоре.

Салон и оснащение: в чем косяки производителя

«Лифан Х 60» производился в четырех комплектациях: Basic, Standard, Comfort и Luxury. В «базе» имеется центральный замок, регулируемая по высоте рулевая колонка, электростеклопакет и электрозеркала. В самом топе добавится люк, медиа с сенсорным дисплеем, кондиционер и кожа.

В простой комплектации подогрев есть только у водителя. Пассажиру он выведен, и, если купить нагревательный элемент и подключить, сосед пилота тоже будет обеспечен теплом в холодное время года.

Качество материалов у «Лифана» плохое. Пластик пахнет, руль облазит, а кожа и не кожа вовсе, а дешевый кожзам.

Внутри «Лифан» больше, чем снаружи — на заднем ряду удобно даже высоким пассажирам. Багажник хоть и не поражает объемами, но 405 литров вполне достаточно. Если захотите поехать на дальнее расстояние, то, разложив все сидения, сможете загрузить кучу вещей или комфортно переночевать в салоне.

За рулем посадка удобная, высокая, но многие жалуются на нехватку регулировки руля по вылету и маленький спектр регулировок сидения. Зато обзорность хорошая, ничего не мешает.

Шумоизоляции в «Лифан Х60» нет. Но и стоит ли ждать ее от автомобиля, который стоит, как наша «Нива»? Из-за заводского брака часто ломается защелка замка бардачка. USB-выход сделан неудобно, и хозяева Х60 часто ломают флешки.

Нюансы сборки: чем разочаровывает «Лифан Х60»

Около 50% сошедших с конвейера «Лифанов» были с мелкими и не очень косяками. Доходило до того, что в первые дни эксплуатации отказывал тахометр или спидометр. Кому-то везло, и машина с нуля выдерживала все передряги и не подводила.

ЛКП разочаровывает владельцев. Если у многих иномарок с завода толщина слоя — 130-200 микрон, то у — «Лифана» всего лишь 70. От этого происходят частые сколы, а потом развивается коррозия.

Перекос стекол, дверей, замков — вполне нормальное явление для Х60. Двери могут перестать открываться или через уплотнительные резинки в салоне начинает заливаться вода.

Двигатель и коробки: есть ли плюсы

Х60 оснащался безальтернативным двигателем 1,8 л на 128 л. с. и двумя коробками — вариатором и механикой. Про коробки «Лифан Х60» есть много негативных отзывов. Если брать механику, то передаточные числа совсем не согласованы с работой двигателя. Они напрямую влияют на повышенный расход топлива.

В первых партиях Х60 были проблемы разрушения корпуса КПП. Позже завод устранил болячку.

Вариатор тоже изначально раздражал владельцев тем, что «при нажатии газа в пол машина ревет, но ничего не происходит». Потом коробку довели до ума, и водителям она понравилась больше, так как машина стала шустрее ехать.

Двигатель получился приемистый и по-тойотовски надежный (речь идет о моторах до 2006 года). На трассе и в горку не возникает проблем с динамикой, мощность сохраняется даже при включенном кондиционере.

Но не стоит принимать этот городской кроссовер как внедорожник. Хоть у Х60 и приличный клиренс (179 мм), машина моноприводная. Ей свойственно передвигаться по асфальту и легкому бездорожью— куда-то в брод засаживать «Лифан» не стоит.

Коробка настроена под шоссе, а передний привод не даст устроить off-road. Также в нем нет необходимой защиты для езды по бездорожью (элементарно — даже картер не защищен), но для поездок «из города на дачу» «Лифан Х60» вполне подходит.

Подвеска: в чем промахнулся Lifan

Главный козырь Lifan X60 — выносливость подвески. Несмотря на все косяки сборки и недочеты агрегатов, к ходовке вопросов не возникает. Свои 90-110 тыс. км она служит уверенно.

С настройками же производитель промахнулся. Из-за недостаточно жестких настроек амортизаторов машина кажется валкой на дороге. Если заходить в крутые виражи на скорости, есть риск перевернуть автомобиль.

Стоит ли покупать «Лифан Х60»

Основная проблема «Лифан Х60» — недооцененность на российском рынке. Из-за множества недочетов и болячек водители относятся к нему скептически и неохотно берут автомобиль. За последний месяц Х60 проверили более 1 300 раз. Но что еще ожидать от иномарки по цене «Нивы»?

Если будете брать, не забудьте пробить историю автомобиля. Некоторые экземпляры продаются со списком проблем. Например, как этот Lifan X60:

Машина битая — это видно по фото и с ограничениями, штрафами и в залоге — это видно из отчета avtocod.ru:

Такой вариант лучше обойти стороной. Да и вообще, если не хотите ждать, когда автомобиль уйдет во вторые руки, а продается он в среднем 46 дней, не берите «Лифан Х60». Но если вас это не смущает, китайский кроссовер — хороший вариант в соотношении цена/качество.

Автор: Евгений Габулян

Стали бы вы покупать китайский автомобиль? Поделитесь своим мнением в комментариях.

LIFAN CLUB

Мне в Киеве сказали то же самое
В итоге динамики в задних дверях таки отключил (из-за качества их звучания). В передних — тоже Заменил на 16-е Киксы.
Спереди параллельно тем, что в дверях, включены еще пищалки (в передних стойках).
Вроде — тянет, не горит ))))

Выход на магнитоле есть. Сам видел

_________________
Lifan 1,6 не тритек

У меня вопрос к знатокам (по акустике):

На Дшафт 520 стоят в дверях родные динамики.
Мягко говоря качество звучания оных желает быть лучше.
Вопрос: кто их менял и на какие?
Сразу говорю — интересует именно вариант улучшения звучания дверных динамиков!
На заднюю полку ставить не хочу: задние пассажиры на прошлой машине просто глохли от музыки.
Поэтому — есть желание улучшить, если это возможно, качество звучания передних колонок.
Да, какой размер родных динамиков, что искать на рынке если что?

У меня вопрос к знатокам (по акустике):

На Дшафт 520 стоят в дверях родные динамики.
Мягко говоря качество звучания оных желает быть лучше.
Вопрос: кто их менял и на какие?
Сразу говорю — интересует именно вариант улучшения звучания дверных динамиков!
На заднюю полку ставить не хочу: задние пассажиры на прошлой машине просто глохли от музыки.
Поэтому — есть желание улучшить, если это возможно, качество звучания передних колонок.
Да, какой размер родных динамиков, что искать на рынке если что?

Просто заменить ничего не даст. Ибо размер родных сантиметров 10. Нужно пилить и ставить что-то побольше, тогда есть шанс получить звук получше.
У меня Киксы 16 см кажись. и пищалки в передних стойках. Но, чтобы динамики в двери вставить карты пришлось пилить и изобретать самопальные подиумы.

_________________
Lifan 1,6 не тритек

У меня вопрос к знатокам (по акустике):

На Дшафт 520 стоят в дверях родные динамики.
Мягко говоря качество звучания оных желает быть лучше.
Вопрос: кто их менял и на какие?
Сразу говорю — интересует именно вариант улучшения звучания дверных динамиков!
На заднюю полку ставить не хочу: задние пассажиры на прошлой машине просто глохли от музыки.
Поэтому — есть желание улучшить, если это возможно, качество звучания передних колонок.
Да, какой размер родных динамиков, что искать на рынке если что?

Просто заменить ничего не даст. Ибо размер родных сантиметров 10. Нужно пилить и ставить что-то побольше, тогда есть шанс получить звук получше.
У меня Киксы 16 см кажись. и пищалки в передних стойках. Но, чтобы динамики в двери вставить карты пришлось пилить и изобретать самопальные подиумы.

_________________
Lifan 1,6 не тритек

Вообщем сегодня купил вот такие:

«i» на Яндекс.Фотках

Поменял в передних дверях.
Трудности с разъемом были (подпаивал новые разъемы). Родные Лифановские не стандарт!
По звуку: громкость и мощность не увеличилась.
По качеству звука: чуток качественней стал, добавилось высоких.
Все-таки надо ставить мощную акустику на заднюю полку . другого выхода не вижу

Вот как то так у меня было:

«IMG117» на Яндекс.Фотках

_________________
Lifan Breez 1.3 продан 23марта 2010, матрасовод
Забитый болт крепче закрученного гвоздя.
«Мегажуть» 600+ Автоканал НиНо — 25 FM.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Впервые сравниваем китайские кроссоверы Haima 7 и Lifan Х60

Lifan X60 продаётся только с мотором 1.8 и «механикой» за 550–675 тысяч рублей. У двухлитровой Хаймы есть ещё и «автомат», но цены выше: 599–919 тысяч. Правда, действует скидка 50 тысяч.

На первый взгляд, и Haima и Lifan выглядят вполне прилично. Особенно радует глаз X60, чей торс украшен рельефными колёсными арками, а оптика переливается светодиодными огнями. Haima 7 тоже ничего, хотя за универсально-безликую внешность её величают то Опелем, то Маздой. Но разве это не комплимент? Разок даже за Buick приняли! Увы, приглядишься повнимательнее и замечаешь, что оба кроссовера собраны кое-как.

У Хаймы линза ближнего света в левой фаре понуро смотрит вниз. Кривовато установлены капот и задний бампер. Водителю мешает затёртость от дворников на ветровом стекле, а из-под хромированной накладки на капоте ползёт рыжий налёт. За плечами — две зимы, пробег — более сорока тысяч километров. У Лифана более-менее ровно установлена лишь дверь багажника, остальные — с перекосом. Через щели хорошо видно, что здесь, в отличие от Хаймы, двойные уплотнители проёмов. Лакокрасочное покрытие совсем тонкое: кое-где под краской уже светится грунтовка и сколов не счесть.

Зато Lifan в топовой версии щеголяет продвинутой мультимедийной системой: Интернет, DVD-проигрыватель, телевизор. есть даже примитивные игры вроде пасьянса и пятнашек. Семидюймовому монитору на передней панели тесно: его нижний край нависает над климатическим блоком, осложняя доступ. Руль сильно смещён вправо, рычаг «механики» при включении второй передачи едва не касается рукоятки стояночного тормоза — можно прищемить палец. Педали установлены близко друг к другу и с большим перепадом по высоте. «Споткнуться» — раз плюнуть!

Руль далеко, педали близко — водитель среднего роста обречён сидеть в Лифане, аки в Жигулях: с задранными коленями и выгнутой колесом спиной. Кресло лишено рельефа и чересчур жёсткое. Зато Lifan просторней Хаймы сзади, хотя он короче, а его база меньше на пару сантиметров. Почти лимузинный простор в коленях! Вдобавок спинки дивана не просто регулируется по наклону — их можно откинуть, чтобы устроиться почти горизонтально.

В Хайме сзади теснее, а спинки дивана регулируются в пределах нескольких градусов. Зато водителю удобнее, чем в Лифане: наполнитель кресла охотно принимает форму тела, сиденье лучше распределяет нагрузки. Педали скомпонованы удачно, а рулевая колонка хоть тоже без настройки вылета, всё же не принуждает сидеть ссутулившись. Жаль, посадка высоковата. Если опуститься пониже, глядишь, и комбинацию приборов было бы лучше видно.

Передняя панель Хаймы озадачивает травмоопасными углами, один из которых упирается точно в правое колено водителя. Да и пластик совсем дешёвый, гулкий. А какие звуки издаёт «семёрка»! Подрулевые рычажки нажимаются с хрустом сломанной ветки, блокировка замков бьёт по ушам ультразвуковым писком, а щелчки клавиш стеклоподъёмников слышно даже снаружи. Иногда эти клавиши ещё и западают, выпрыгивая на место после полного опускания стекла. Автоматический режим по-китайски?

Двухлитровую «четвёрку» мощностью 138 л.с. на холостом ходу едва слышно, зато вибрациями она нагружает и руль, и кресло. Даже зеркала заднего вида трясутся… В движении силовой агрегат далёк от гармонии: то трансмиссия тянет одеяло на себя, то двигатель. Пятиступенчатый «автомат» не суетится: при спокойной езде радует незаметными переключениями и своевременным понижением передач. Но в таких режимах «атмосферник» вял, ускорения с малых и средних оборотов даются Хайме с большим трудом.

Вот на верхах — другое дело! Коленвал надо крутить до отсечки. Именно благодаря всплеску тяги на высоких оборотах Haima 7 при интенсивном старте нагоняет оторвавшийся было Lifan и опережает его. Однако это уже некомфортный режим для «автомата», который не любит интенсивного темпа. Ему бы просто поддерживать текущую скорость.

Мотор Лифана мощностью 128 л.с. страдает от другого недуга: из-за неудачной настройки акселератора кроссовер спотыкается при каждом старте. Трогаться на подъёме — всё равно что идти по топкому болоту: ищешь ногами, где потвёрже. И всё же поджигаешь сцепление. Однако с ростом оборотов тяга густеет, и атмосферная «четвёрка» 1.8 расцветает. В отличие от Хаймы Lifan разгоняется без натуги и очень отзывчив на небольшие перемещения педали газа. Субъективно Х60 воспринимается более динамичным.

Разгоняясь, надо помнить, что в конце прямой, которую Lifan держит неплохо, обычно следует поворот. А там — пугающие крены, плюс с ростом нагрузки X60 ещё и произвольно уходит на меньший радиус. Усилие на руле при этом плавает от «почти пусто» до «слишком густо», что лишь дезориентирует водителя. Тормоза мягкие, словно ослабшая пружина. Более-менее адекватное замедление появляется лишь ближе к середине хода педали. Хотя информативность рабочей зоны неплоха.

Когда кончается асфальт, выясняется, что Lifan-то не лишён талантов. Темп, который китайский кроссовер задаёт на «пересечёнке», не может поддерживать не то что Haima — спасует и уазовский Patriot. Комфортная подвеска отлично сглаживает ямы, бугры и провалы грунта, не досаждая раскачкой кузова. При этом салон хорошо изолирован от ударов даже на вдрызг разбитых дорогах. А мелочи вроде трамвайных путей или «лежачих полицейских» Х60 не замечает вовсе.

Haima за счёт жестковатой подвески поначалу воспринимается более собранной. Раскачка кормы проявляется ещё в меньшей степени, а мелкие ямки да бугорки почти не тревожат пассажиров. Но энергоёмкости амортизаторов хватает лишь на средние неровности. Крупные ямы провоцируют удары с эхом колебаний неподрессоренных масс. По просёлку Haima передвигается не столь ловко: водителю приходится быть внимательнее, сбрасывая скорость на перегибах. Чуть поторопился — и передние амортизаторы пробивает на ходе отбоя. При сжатии следует такой клевок, что кузов может достать до грунта.

Слабость передней подвески Хаймы заметна и на асфальте. Крены при спокойном движении умеренные, но стоит заехать в вираж побыстрее — и кроссовер припадает на внешнее переднее колесо в неприятном диагональном поклоне. Причём рулевое управление к таким перекосам остаётся почти равнодушным: лишь немного возрастает усилие. Зато в отличие от Лифана в пределе Haima безопасно соскальзывает передней осью без намёка на занос. Но с тормозами тоже не всё гладко: педаль тугая, причём замедление не соответствует прилагаемым усилиям.

Наши испытуемые не принадлежат к последнему поколению машин из Поднебесной, они ближе к истокам китайской экспансии. Не станем рекомендовать ни одного, поскольку качественного рывка потребительских свойств продемонстрировано не было. Даже фаворита у нас нет. Lifan бросает из крайности в крайность: просторный, с прекрасной плавностью хода — но водителю до опасного неудобно, а качество сборки не выдерживает критики. В то же время Haima во всём демонстрирует средний уровень, ничем особо не выделяясь. Выходит то на то. А коли нет особой разницы, зачем платить больше?

Замена акустики на киксы, часть №1

Доброго времени суток, замучался и еще в процессе работ, но тем не менее.

Приоборел на днях я следующего вида комплектуху:
— Твитеры Kicx ND-25S
— 16.5 2-х полосные Kicx ALQ-652 х 2
— Усилок Supra SBD-A4270

Суть этих вложений была в том что бы понять нужен ли мне саб или могу прожить еще немного без него. Да и интересно было пойти от обратного, не сначала ставить саб, а наоборот в последнюю очередь именно его.

Так же по случаю акции в магазине был прикуплен вибропласт, будем шумить. Первый раз в жизни.

В принципе, шумить было не сложно, и даже не сломал ни одну клипсу (повезло?), резал на кусочки и проклеивал всю внутреннею поверхность, после чего заклеил технологические отверстия, и вернул обратно пленку и шубку. Получилось довольно аккуратно по моему:

Теперь самое интересное, подиум решил делать из штатных динамиков. Для чего после съема оного, плоскогубцами был выдран магнит и подвес, срезано кольцо на клею, и спилены остатки подвеса ножовкой по металлу. Получилось очень аккуратно и 16.5см встали аккурат. Намечал дырки паяльником (тонкое жало) и закручивал обычными саморезами.

В этот момент когда уже совсем стемнело, я стал разбирать водительскую дверь, но, видимо шальной русский на черкеске закрутил болт очень так за душу. Начал срывать и отложил затею как и два листа шумки на попозже (пока что не знаю что с этим делать, или сверлить или более мощную отвертку искать)

Поэтому на следующий день после того как посетил выставку с ребенком, я занялся твитерами.
Знали ли Вы, что наши пищалки не мертво вставлены в панель, а даже имеют снимаемую сетку? Я тоже не знал. Но аккуратно сняв одну решетку через бардачек, обнаружил вполне себе такую маленькую пищалку на двух болтах. Делом техники было открутить и примерить новые пищалки. Сказать что я угадал с размером — не сказать ничего. Вооружившись ножом, я срезал старые крепления пищалок, взял момент и вклеил новые пищалки) В комплекте шла скоба для крепления, но у меня так и не получилось ее нормально насадить, а пара капель «момента» и все держится. Так что они на долго поселились.

С левой я уже не церемонился и просто выломал решетку, так как не знаю откуда туда можно было бы подлезть.

Осталось поменять передние колонки, зашумить передние двери, и поставить усилок. Чем и займусь на след. выходных.

Ощущения — уже космос. Новые пищалки намного выразительнее, и их дополняют соседи сзади. Очень хочу быстрее заменить оставшиеся две колонки. Но, работа — долг. )

Lifan X60 (2012-2019) – в погоне за ветром

Lifan Х60 дебютировал в 2011 году, а на Российский рынок вышел в 2012 году. Сборка машин для России осуществлялась в Черкесске. Кузов сваривали и окрашивали прямо в цехах завода «Дервейс». К сожалению, огрехи сборки были обычным делом – многие кузовные панели имели неровные зазоры.

Лифан Х60 построен на базе Toyota RAV4 второго поколения (2000-2006 г.в.), у которого и позаимствовал большую часть технических решений.

Базовые версии Lifan предлагались с двумя фронтальными подушками безопасности, ABS с EBD, гидроусилителем руля и центральным замком. В более богатых исполнениях появлялся кондиционер, парктроник и обивка кресел из кожзама.

В процессе производства Х60 пережил два фейслифтинга. В 2015 году изменилась радиаторная решетка – ламели приобрели вертикальное положение.

В 2016 году апгрейд стал более заметным. Обновилась решетка радиатора, бамперы, передняя и задняя оптика, наружные зеркала. Внутри преобразилась центральная консоль.

Двигатель

Кроссовер располагал одним единственным двигателем — четырехцилиндровым бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра отдачей 128 л.с.

При масложоре не всегда удается отделаться заменой маслосъемных колец и колпачков. Порой обнаруживаются задиры или заметный износ стенок цилиндров. Для капитального ремонта с расточкой блока и установкой ремонтных поршней от Тойоты понадобится свыше 35 000 рублей.

Для привода механизма газораспределения используется цепь. Регламент предусматривает ее замену каждые 90 000 км (12-15 тыс. рублей за комплект). На деле цепь доезжает и до 150-200 тыс. км, но вот ее натяжитель (800 рублей) может ослабнуть раньше. Если цепь перескочит больше, чем на один зуб, то произойдет встреча клапанов с поршнями.

В системе газораспределения используется фазовращатель впускного распредвала. Порой он начинает шуметь (слышится дизеление). Новая шестерня VVT доступна за 4000 рублей.

Корректировка зазора клапанов осуществляется путем подбора регулировочных стаканов.

Спустя 100-150 тыс. км может разрушиться первый катализатор, реже – еще и второй. Примечательно, что в некоторых машинах первый катализатор, похоже, вообще не был установлен. Возможно, собирали из того, что было.

Трансмиссия

К сожалению, все Лифаны были исключительно переднеприводными.

До 2015 года безальтернативным был выбор и коробок передач – только 5-ступенчатая механика. Летом 2015 года ассортимент трансмиссии разбавил вариатор CVT.

Механическая коробка передач могла потребовать ремонта по прошествии 100-150 тыс. км. Причина – преждевременный износ подшипников (первичного вала или дифференциала). Стоимость восстановительного ремонта – около 27 000 рублей.

Другая напасть – растрескивание колокола (часть корпуса) коробки. Стоимость нового колокола – 10 000 рублей, а работ по замене – 7000 рублей. С 2014 года стали устанавливать усиленный корпус.

Многие владельцы, чтобы не возиться с родной коробкой, внедряли механику от седана Geely Emgrand EC7. Она считается более надежной и обойдется в 38 000 рублей. Для ее инсталляции требовалась небольшая доработка одной точки крепления.

Сцепление МКПП доезжает до 100-150 тыс. км. В 2015 году появилось усиленное сцепление. Стоимость нового комплекта – около 4000 рублей, столько же попросят в сервисе за работу по замене.

Вариатор CVT разработан компанией «Punch Powetrain». Ее продукция использовалась в автомобилях Geely и BMW. Удивительно, но бесступенчатая трансмиссия обычно не вызывает никаких нареканий. Впрочем, к 200-250 тыс. км пробега следует готовиться к серьезному ремонту (90-120 тыс. рублей). Залог долголетия CVT тривиален – регулярное обновление трансмиссионной жидкости.

Ходовая

Подвеска Lifan X60 по своей конструкции аналогична Тойота РАВ4 II. На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – «многорычажка».

Сайлентблоки передних рычагов ходят более 60-90 тыс. км, а шаровые опоры – свыше 80-100 тыс. км. Сайленблоки задних рычагов обычно нуждаются в обновлении после 100-120 тыс. км.

Амортизаторы (1-2 тыс. рублей) и ступичные подшипники (5-6 тыс. рублей) приходится менять после 50-100 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия – одна из досадных неприятностей, поджидающих владельца. Ее можно обнаружить через 3-6 лет. Уязвимые места – дверь багажника, низ боковых дверей, район дверных ручек, задние колесные арки, окрестности ветрового и заднего стекла.

Спустя 100-150 тыс. км могут перестать открываться замки дверей. Все дело в отказавшем актуаторе (800-2300 рублей). Виновным может оказаться и тросик замка.

Время от времени система ABS донимает спорадическими ошибками. А ближе к 100 000 км владельцы иногда сталкиваются с разрывом тормозных шлангов.

Порой подкидывает проблемы и неисправный генератор (выходят из строя реле регулятор или подшипники).

Иной раз подводит переключатель режимов работы стеклоочистителя. Обычно виновато сгоревшее реле. Новый подрулевой переключатель доступен за 2000 рублей.

С возрастом закисает механизм привода стеклоочистителей. Для восстановления работоспособности его достаточно разобрать и смазать.

Стоит ли покупать?

Если уж и искать Lifan X60, то лучше как можно моложе. Тем не менее, очевидно, что «китаец» не позволит избежать проблем с двигателем и коррозией кузова. А в машинах, собранных до 2015 года, дополнительных затрат потребует и механическая коробка передач. В остальном все не слишком критично.

Источник