Шток гтц уаз старого образца

геолог
Я-то как раз спрашивал про плевание. Если плевание при прокачке это нормально, то нафига я буду лазить в этот механизм. Мне других удовольствий в жизни достаточно. 🙂

ГТЦ от ГАЗ 53 на штатные места-то встанет? Могу конечно поискать его, но боюсь в нашей деревне. 🙂

P.S. Тормоза после прокачки, конечно, нифига не устраивают. че-то там появляется только с третьего качка. Ночью на скорости даже перед 10-и метровым логом, залитым, остановится не успел. обеспечил себе 20 минут туда-сюда. 🙂 На склоне машину остановить можно, но сложно. постоянно подкачивать приходится.

они вроде как самоподводящиеся
да и еще обрати внимание, что тормозные уазовские цилиндры отличаются при наличии и отсутствии ВУТ (на 32 и 28 мм соответсвенно, вроде так, но надо смотреть по мануалам)

Передние все на 32.
Задние есть на 32 и 28 — причем внешне одинаковые,
и помоему наоборот 32 если нет ВУТ и 28 если ВУТ установлен.
Но у меня ВУТ стоит и все на 32 — тормозит нормуль.

На выходных пробовал прокачать тормоза. УАЗ 469 и ГТЦ расположен снизу под водителем. Так когда нажимаешь на педаль тормоза из ГТЦ тормозуха нехило фонтанрует. .
А что с ГТЦ? Из него так и должно фонтанировать или всё-таки он перепускает и жижа вместо того, чтобы «вдавливаться» в систему прёт куда ей проще?

Господа уазиководы!
Наставьте дурака на путь истинный, пожалуйста!
Имеем: сборная солянка из уаз-469 и газ-69, ГТЦ под полом. Разобрал ГТЦ, изнутри без задиров и раковин, блестючий. Пружинка не поломана. Компенсационные отверствия посмотрел, не забитые.
Собрал все обратно, налил свежей БСК, пробую прокачать, а ано. При попытке прокачать, шток уходит внутрь, а обратно не возвращается. Но ведь должен, да?
Что делать, куда бежать? Спасибо за ответы!

АПД. Всем спасибо. Проблема решилась установкой ремкомплекта от газ53, две резинки и клапан. Все работает.

Сначало встави поршеньки без манжетиков. они должны весело бегать туда сюда. Если это так то скорее всего монжетик заклинивает. Засадо случается ещё в том, что в самом поршеньке где манжетик одивается могут отложится постепенно ржавчина или алюминевые оксиды вот они и давят на манжетку. Соответственно манжетка становится большая по деаметру чем надо. Если манжетка не радная вопще то и садится на шейку поршня с диким натягом то протачивали у токаря эту шейку поршенька.

EDIT: я же еще колодки менял, вчера все отрегулировал, тогда и свободный ход педали появился, так что все в порядке.

Регулируется свободный ход вкручиванием или выкручиванием штока из муфты. Свободный ход педали должен быть порядка 5-10мм. Больше — плохо. Меньше — заклинит тормоза в пути!

На днях поставил новый одноконтурный ГТЦ, старый потек. Раньше стоял польский, сейчас мне привезли из Питера вот такой вот: http://www.bazashop.ru/product_269732.html

Перед установкой перебрал, достал кое какой мусор, протянул крышку, в остальном он ОК.

Начали качать — не качается, никакого давления, ничего. Уменьшил (да, именно уменьшил а не увеличил!) ход педали — и вдруг пошло, прокачали.

Сейчас начал регулировать педаль чтобы добиться 15мм свободного хода, и тут засада — на польском проблем с регулировкой не было, а тут не получается.

Если вкрутить вилку глубже, то не нажатая педаль просто висит ниже и до конца не возвращается. Если вилку выкрутить дальше, чтоб педаль была на обычном уровне, все ОК но тех 15мм нету. Сейчас отрегулировал так что педаль на пару мм провисает, а вот «свободного хода» как не крутил, не нашел. Что делать?

Источник

Несколько вопросов по гл. тормозному

Задумал тут заменить гл. тормозной для профилактики (так ка поменял все цилиндры на волговские) и появились вопросы:
1 Какой лутше с одним бачком или с двумя ?
мне кажется сдвумя лутше так, как при обрыве одной из трубок система частично останеца работоспособной(хотя в случае с одним бачком получится почти тоже самое только жидкости запас будет меньше)
2. подходит ли цилиндр с одним бачком от 3160 к 31514?
3. цилиндры от ФЕНОКС нормальные?
как избавится от сигнального устройства? какие трубки перемкнуть? или лутше этого не делать?
4 как грамотно одному прокачать главный цилиндр?
достаточно дать давление в бачок и окрутив штуцер сначало на заднем колесе а потом на переднем дождатся выхода воздуха или необходимо в двоем по классической схеме прокачивать?

Re:Несколько вопросов по гл. тормозному > 1 Какой лутше с одним бачком или с двумя ?
-Это пофигу потому как отличаются они тока бачком да отверстиями в ГТЦ. Но отверстия тя не должны волновать, потому как ГТЦ идёт в сборе с переходниками под наши штуцера.

> мне кажется сдвумя лутше так, как при обрыве одной из трубок система частично останеца работоспособной(хотя в случае с одним бачком получится почти тоже самое только жидкости запас будет меньше)
-Согласен. Но у одного бочка есть датчик уровня жидкости)))) что несомненно плюс.

> 2. подходит ли цилиндр с одним бачком от 3160 к 31514?
-Читай выше.

> 3. цилиндры от ФЕНОКС нормальные?
-Нормальные. Лучше УАЗовских, но хуже ЗМЗшных. Но подойдут ли ЗМЗшные не знаю.

> как избавится от сигнального устройства? какие трубки перемкнуть? или лутше этого не делать?
— зачем от него избавляться? Чем он мешает? Если доканала сигнальная лампа, то просто сними клему с устройства. А ежели всё же решил снять, то просто поставь тройники на передний контур (чтоб сделать разводку от ГТЦ на лево и право.) и то же самое на задних тормозах.

> 4 как грамотно одному прокачать главный цилиндр?
Прокачав ГТЦ обязательно надо прокачивать всю остальную систему.
Способ первый:
Надень трубочку на прокачной штуцер РТЦ. открой штуцер. трубочку опусти в сосуд с тормозной жидкостью. Жидкость должна накрывать конец трубки не мене 3-4мя см. доливаешь жидкость бачок и сидишь качаешь педаль. Всё! Так со всеми цилиндрами. ГТЦ сам прокачается автоматом.
Способ второй (эксклюзивный, аварийный):
Берёшь Амортизатор задней дверци (или как он там называется. тот что медленно открывает её вверх) Накачиваешь давление педалью. Сжимаешь амо и упираешь в педаль. Потом идёшь и отпускаешь штуцер прокачной. Амо начинает давить на педаль и выгоняет воздух. Тем самым мы заменяем амиком помощника)))))

> достаточно дать давление в бачок и окрутив штуцер сначало на заднем колесе а потом на переднем дождатся выхода воздуха
— тоже способ нормальный. Тока всё равно так надо делать на всех цилиндрах рабочих

Источник

Шток гтц уаз старого образца

Нет. Там под 10мм, а надо 8мм.

Слехка паправлю, был старый ГТЦ, паставил новый, пришлось штуцера переделывать. А резьба там не 10мм, а М10х1.25. Ну и атвечу на вапросы!

З.ы. Прадавец сказал што эти штуцера от волги патходят!

Однобачковый ГТЦ был разработан не как функциональный аналог предыдущего, а как совершенно новый узел для работы с ДИСКОВЫМИ передними тормозами.

Ну так к дисковым впереди и стремимся 🙂

на авто разрешено устанавливать детали выпущенные позднее
но подходящие к данной модели СМ ПДД

Подскажите, pls, где это написано в ПДД (или где еще)!
Хочу нижние педали переделывать на верхние.
На СТО одной отказали по предлогом того, что у них лицензия на РЕМОНТ, а не на ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ тормозной системы.

Внесение изменений в конструкцию это называется. Если это сделает НАМИ- то это можно, если ты- то нельзя. Я с такой раскладкой несогласен, предпочитаю работать сам с железом, а в ГАИ не задавать лишних вопросов и не давать повода задавать их себе. Много ли гаишников при проверке твоей машины на ПТО вспомнит что на УАЗе бывают нижние и верхние педали, если они конечно сами не фанаты этого дела? Фаната всегда заболтать можно, остальные просто закроют капот и поставят подпись, если все в порядке на их стенде. Так что, как говорили классики «строгость российских законов с лихвой окупается их необязательностью».

Явный запрет есть только насчет рулевого, недопустимо переносить машинку(гур ставится на прежние места и не переделка), укорачивать(удлинять) тяги, а также недопустима сварка на этих узлах.

Тормоза можно ставить хоть от велосипеда, если на стенде все ок, вопросов не будет.

Поставить ГТЦ проще всего, взяв трубки от 3160. Отрезаем от них один конец и развальцовываем под 469. Раз и навсегда.

Енот, как тогда обьяснить тот факт, что внутри они эдентичны прежним и обьем вытесняемой жидкости один и тот же, а продаются они в двух вариантах- 469 с переходниками под наши трубки (3151 и пр.) и 3160 под тонкие трубки Патриота и Хантера, но уже просто бех переходников? Даже коробка одна и та же. Теорию ты правильно развил, но случай не тот.
А переходники эти бывают аж трех типов это как минимум. На 12, 11, 10 и 9мм только по наружней резьбе, бывают еще и различия в шаге(!) внутренней. В моем случае дело кончилось тем, что токарь переточил переходник с наружней резьбой в 12мм на нужные 10.

Абясняю для коллекционера переходников
1 Внутри они одинаковые, только корпуса у них разные. Расстояния от стопора поршня до отверстий выхода жидкости отличаются.

2 Продавать их продают, но сертификационные номера у них одинаковые.
А на коробке написано, что это запчасти от разных машин. Очень меня это удивило. Хотя совершенно ясно, что сертификацию сия новомодная запчасть для 3151 и не проходила. Просто в ГТЦ от 3160 вкрутили два переходника и положили в красивую коробку. Бизнес по русски.
Так что случай самый что ни на есть тот

Ты где видал переходники с резьбой на 9 и на 11? Ну 9 это еще понятно. У американских машин все резьбы дюймовые. 3/8 это стандарт для тормозной трубки. А 11 то откуда?
У отечественного автопрома есть 2 типа штуцеров на торм. трубках
М10 и М12х1
Принято на штуцере М10 развальцовка груша, а на М12х1 конус

Другие резьбы встречаются на тормозных шлангах. А именно М10х1 и М10х1.25 Опять же защита от дурака. Чтоб не вкрутили вместо шланга трубку и наоборот.
А еще есть переходники для рабочих тормозных цилиндров (это тот, что тебе токарь перетачивал) Там резьбы одинаковые, М12х1. Только обратный конус есть не в цилиндре, а в переходнике. Это сделано для того, чтобы при повреждении этого самого обратного конуса или резьбы не надо было менять РТЦ. И такой же переходник есть от Москвича внутренняя М10 наружная М12х1. Этот переходник очень хорош при подстыковке дисковых тормозов к ГТЦ с сигнализатором.

Прежде чем поставить какую либо новомодную приблуду в машину очень полезно разобраться, как это повлияет на дальнейший ход истории.

Источник

Ремонт главного тормозного цилиндра уаз

Снятие и ремонт главного цилиндра тормозов УАЗ-3151

Снятие и разборку главного тормозного цилиндра производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопроводы, ведущие от главного тормозного цилиндра к сигнальному устройству.

2. Отсоедините сигнальное устройство от главного тормозного цилиндра.

Рис. 1. Главный цилиндр тормозов

3. Отсоедините главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя.

4. Отверните упорный болт 14 (см. рис. 1).

5. Снимите стопорное кольцо 22 и выньте упорную шайбу 21.

6. Выньте поршень первичной камеры в сборе 19.

7. Отверните пробку 7, выньте вкладыш пробки 9, возвратную пружину 10 и поршень вторичной камеры в сборе 13.

Бачки 4 не рекомендуется снимать без надобности. В случае необходимости для их снятия отверните пробки бачков 1, снимите сетки 3 и отверните штуцеры 5 крепления корпусов бачков.

Поршень в сборе 19 вынимайте только в сторону фланца, а поршень в сборе 13 – в сторону противоположного торца.

Поршни вынимайте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные манжеты 18 и кольца 20.

Если поршни не вынимаются свободно из цилиндра, сначала слегка подтолкните поршень 13 поршнем 19, а затем осторожно вытолкните поршень 19 нажатием (через освободившуюся полость) отверткой или другим предметом на держатель пружины 16 или винт держателя пружины 17.

Сборку и установку главного цилиндра производите в обратном порядке. При этом собранные поршни устанавливайте в цилиндр осторожно и только со стороны соответствующих им торцов цилиндра.

Во избежание повреждения уплотнительных манжет и колец не проталкивайте поршни через всю полость цилиндра.

При сборке поршня 19 заверните винт 17 до упора в поршень. Упорный болт 14 завертывайте в картер только после установки собранного поршня 19, шайбы 21 и стопорного кольца 22.

упорного болта 14. 8–10 Нм (0,8–1,0 кгс·м);

Конструкция главного тормозного цилиндра УАЗ «Буханка»

От эффективности и равномерности торможения во многом зависит безопасность движения любого автомобиля. Не стала исключением и УАЗовская «Буханка», полный привод которой лишь увеличивает значимость качественного формирования, усиления, распределения и передачи тормозных сил.

Центром тормозной системы автомобиля является главный тормозной цилиндр, на который возложена функция конечного преобразования механического движения педали в давление жидкости, движущейся по гидравлическим магистралям.

На всех моделях серии УАЗ-452 устанавливаются двухсекционные главные тормозные цилиндры. Деталь располагается на крышке вакуумного усилителя, сверху ее закрывают бачки с тормозной жидкостью, соединенные с рабочими секциями посредством перепускных и компенсационных отверстий.

Жидкость, расположенная в бачках, используется системой для восполнения малых технологических потерь, например, несущественных течей или испарения. Чаще всего бачки изготавливают из полупрозрачного пластика, оснащают шкалой или простыми датчиками уровня жидкости.

В продольном корпусе главного тормозного цилиндра расположены два сообщающихся друг с другом поршня. Первый поршень соединен со штоком вакуумного усилителя, второй не имеет жесткой связи с механическими деталями.

Герметичность системы и плотность прилегания поршней к зеркалу цилиндра обеспечивается резиновыми манжетами.

Между поршнями, а также между вторым поршнем и задней стенкой картера установлены возвратные пружины, которые необходимы для удержания элементов в исходном положении до нажатия на педаль и возвращения в него после прекращения управляющего воздействия.

Входящее механическое усилие воспринимается штоком главного тормозного цилиндра, оснащенным пыльником, стопорным кольцом и наружной манжетой.

Исходящие гидравлические усилия передаются по каналам первого и второго контуров в соответствующие магистрали и воспринимаются рабочими органами колесных цилиндров.

Замена главного тормозного цилиндра

Замена главного тормозного цилиндра УАЗ 31519

Как показывает практика, во многих случаях переборка цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае неисправности рекомендуем заменять главный тормозной цилиндр в сборе.

Вам потребуются: ключ «на 17», специальный ключ «на 12» для гаек трубопроводов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость из бачка, например, медицинским шприцем. Установите на место пробку бачка, чтобы в него не попала грязь.

Главный тормозной цилиндр можно снимать как в сборе с бачком, так и без него. В данном подразделе описано снятие тормозного цилиндра в сборе с бачком.

3. Отверните гайки крепления к цилиндру двух трубопроводов, подставив емкость для сбора вытекающей жидкости, и отведите трубопроводы в сторону.

Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

4. Отверните две гайки крепления.

5. …и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

6. При необходимости снимите с главного тормозного цилиндра бачок (см. «Замена бачка главного тормозного цилиндра»).

7. Установите детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из гидропривода системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Видео про «Замена главного тормозного цилиндра» для УАЗ 31519

УАЗ главный тормозной цилиндр интересный брак (коротко но по факту)

Замена ВУТ и ГТЦ на УАЗ 31519

Замена тормозного цилиндра УАЗ

Впервые за весь срок службы автомобиля вышел из строя главный тормозной цилиндр. Передние тормоза работали исправно, а задние пропали. Никаких протечек не было видно ни на главном, ни на рабочих цилиндрах, как в прочем и на трубках системы. После некоторой возни все таки была произведена замена главного тормозного цилиндра УАЗ. Но по порядку.

Диагностика

Тормоза все таки были, но очень слабые, при этом чувствуется, что проваливается педаль тормоза до полика. Для выявления причины для начала было решено поменять трубки передних и задних тормозов на главном тормозном цилиндре. При пробной поездке вышло, что появились задние, пропали передние. Был сделан вывод о неисправности именно главного.

Ремкомплект для главного тормозного цилиндра

Решено было не менять, а приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра и отремонтировать самостоятельно. После двух дней эксплуатации цилиндр заклинил в прямом смысле слова. После разборки выяснилось, что резинки разбухли. Аналогично произошло и со вторым ремкомплектом. Третий продержался неделю, но все равно отказал, раз резинки просто стерлись.

Главный тормозной осматривался на наличие повреждений и царапин. Ничего подозрительного найти на удалось. Наборы для ремонта брались различной ценовой категории, в разных магазинах и все хвалили товар. Вывод, продают г-но. Жаль потраченных денег практически треть цены нового.

Инструменты

Чтобы заменить главный цилиндр понадобиться:

Замена тормозного цилиндра УАЗ

У меня установлен главный тормозной цилиндр УАЗ старого образца, то есть на нем не один бачок для жидкости, а два отдельных. Ничего сложного при его замене нет, меняется он аналогично как и на уаз 469, уаз 3151, «буханке». Откручиваются трубки систем переднего и заднего тормозов. Откручивается цилиндр, а на его место устанавливается новый, потом подсоединяются трубки.

залейте жидкость в бачок (заливайте качественную жидкость типа DOT);
выдавите рычагом цилиндр, соответствующее выходное отверстие должно быть открытым;
закройте отверстие, отпустите рычаг. Важна последовательность, при закрытом отверстии, когда отпускается рычаг, создается разряжение и жидкость из бачка поступает в цилиндр;
повторите операцию несколько раз до появления жидкости.

После того как появится жидкость прикручиваем трубки и прокачиваем всю систему. Как быстро и самостоятельно прокачать тормоза в другой статье.

К сожалению нет аналогичного видео о замене главного тормозного цилиндра УАЗ- ике, но здесь практически тоже самое:

Ремонт ВУТ и главного тормозного цилиндра УАЗ Хантер 31519

Симптомы неполадки:
Педаль тормоза вдруг стала мягкой, но не то чтобы сразу проваливается, а при первом нажатии плавно уходит вниз до упора. Машина при этом плавно снижает скорость. При повторном нажатии педаль более жесткая, машина почти нормально тормозит (с учетом того, что пока-что сзади барабаны), но педаль потихоньку доходит до упора.

Осмотр УАЗа:
1. Тормозная жидкость из бачка не уходит.
2. Визуальный осмотр тормозных магистралей и шлангов подтечек не выявил.
3. Главный тормозной цилиндр сухой.
4. Проверка состояния передних тормозных колодок показала: износ колодок 15-20%
5. Проверка состояния задних тормозных колодок пока еще не производилась.
6. У пациента присутствует «колдун» (с завода).

Проведенные процедуры:
Сегодня была проведена процедура прокачки тормозной системы. Прокачаны все четыре колеса.
Израсходована одна бутылка тормозной жидкости DOT4, объемом 455 мл. До прокачки бачок с тормозной жидкостью был на уровне MAX.
При условии, что по «Букварю» «Хантера» в системе гидропривода тормозов 0.6 литра тормозухи, можно предположить, что система прокачана полностью, воздух в системе отсутствует. Лечение не помогло.

Было подмечено, что при прокачке тормозная жидкость из клапанов выпуска воздуха передних тормозов выходила под давлением (напористой струйкой) и в большом объеме. При прокачке задних тормозов (при том же количестве «качков») напор был слабый, объем вытекающей жидкости меньше, чем с передних). Может, это нормально, но для правильной постановки диагноза может пригодиться.

совместной заменой вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра.

Очень много положительных отзывов, и даже восторгов со стороны УАЗоводов, сыскал ВУТ производства ОАО «Автодеталь-сервис» Это не реклама!Решено – покупаю ВУТ и ГТЦ именно АДСовские.
Искать в Коломне такой ВУТ я даже не пытался, поскольку вероятность «крайне мала» (с) и ценник будет «конским». Надо ехать в столицу…
Ранним морозным утром сажусь в электричку до Москвы. Вагоны полны людей, для которых два с половиной часа поездки до «Нерезиновой» – всего лишь рабочие будни. Купив всё необходимое, возвращаюсь в провинцию.
Итак:
42020.3151-3510010 – Вакуумный усилитель тормозов ОАО «АДС» – 2410 руб.

Вакуумный усилитель тормозов

3160-3505010 – Цилиндр тормозной главный ОАО «АДС» – 1240 руб.

Цилиндр тормозной главный

3160-3506060 – Шланг тормозной передний «Fenox» (АДС не было) – 340 руб. за две штуки. Всегда полезно иметь в запасе.

Общий вид покупки

Ясным субботним днём едем с другом в гараж, чтобы вплотную заняться тормозами

Переходим, непосредственно, к ремонту:

Натюрморт со старым ВУТом

Подтёки на шланге обратного клапана – случайно пролитая тормозная жидкость, а не дефект тормозной системы.

Изучив «Букварь», снимаем старый ВУТ и ГТЦ.

Старый ВУТ раза в два тяжелее нового. Почему?

Освободившееся подкапотное пространство

Пользуясь народными советами, медные магистрали, после откручивания от ГТЦ, были закрыты защитными резиновыми колпачками, снятыми с клапанов выпуска воздуха суппортов. После установки ГТЦ, наполняем бачок тормозной жидкостью, пару раз давим на педаль тормоза, до момента, когда жидкость потечет из выпускных каналов, а уж только потом прикручиваем медные магистрали. Это позволяет избежать большой воздушной пробки на выходе из ГТЦ.

Новые детали на своём месте

Каких либо сложностей, при замене ВУТа и ГТЦ не возникло, неожиданные сюрпризы подстерегали нас при прокачке тормозов.
Далее, действуя по тому же «букварю», при работающем на режиме холостого хода двигателе, прокачиваем тормозную систему: задний правый, задний левый тормозные механизмы, передний контур регулятора давления, передний правый, передний левый тормозные механизмы.
Так вот, при попытке прокачать задний левый тормозной механизм, мы столкнулись с тем, что тормозная жидкость из клапана выпуска не поступала. Внимательный осмотр магистрали выявил причину неисправности – пережатая медная трубка. При неприятном стечении обстоятельств (просевшие рессоры + элементы пересеченной местности) чулок моста «встречается» с трубой резонатора, и как назло, в точке столкновения проходит медная трубка тормозной магистрали. Удар – и трубка сплющена.
Поскольку в гараже нет склада с запасными частями, а день близится к концу, принимаем решение аккуратно устранить неисправность с помощью ударных инструментов и… нежности))). Неисправность устранена, но состояние трубки доверия не внушает, поэтому эта часть магистрали впоследствии будет полностью заменена.

медная трубка после рихтовки

Закончив работу, проводим полевые испытания. После необходимого разгона, привычным движением нажимаю на педаль тормоза… Вместо неторопливого снижения скорости (с эстонским произношением и интонацией) у меня получается экстренное торможение с блокировкой всех колёс. На старом (исправном) ВУТе такой эффект достигался только в конце хода педали тормоза. Немного не привычно, но результат на лицо – эффективность тормозной системы значительно повысилась. Уже через 10 минут езды поведение педали было освоено — к хорошему привыкают быстро.

Установка задних дисковых тормозов в УАЗ Хантер 31519

После полутора лет покатушек залезли в задние барабаны нашего УАЗ Хантера. И стало понятно, почему он последнее

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Источник