Шток сцепления уаз буханка удлиненный

аналогично.в книге длинна забита в 112мм.и добавлено»изменять низя».а зачем тогда городить регулировку?кусок арматуры ровно обрезанной и все.но решив поэксперементировать увеличилдо 114мм.смысл эксперимента в уменьшении рабочего хода педали.получил уменьшение примерно на20мм.больше года доволен тем,что ненадо бить своим коленом по своему подбородку

При замене сцепления, регулировать однозначно придется. Я у себя когда менял, то при вновь установленном сцеплении (диск, корзина.жимной) скорости 1 и 3 воткнуть не мог, пока не отрегулировал длину.

если после замены этих деталей необходима регулировка,то как правило это связано с толщиной ведомого диска.или корзина откровенно не из этой коробки.конструкция беззазорного привода сцепления не предусматривает регулировок в эксплуатации.к тросовым приводам не относится,т.к. троса имеют привычку вытягиваться

Все родное. Я когда снял сцепление, пришел в магазин и выложил все на прилавок. Сказал, мне все такое же. Продавец принес, я все сравнил по маркировке и шифрам и оплатил. Пришел в гараж и установил. Единственно, что я диск брал усиленный ТРИАЛ. Может он повлиял.

Для корректной работы диафрагменного сцепления любой модификации необходимо обеспечить рабочий ход выжимного подшипника 8-10 мм, а это значит, что ход штока привода сцепления должен находиться в пределах 25-30 мм. При выполнении этого условия сцепление, как правило, работает нормально.

Вот у меня и получилось после замены в этих пределах-27 мм. А как было-не удосужился замерить.

После установки нового диска лучше подложить шайбы м/д корзиной и маховиком, когда диск обомнется шайбы можно будет убрать.

При поведенном диске сцепления вполне справедливо. Но на мой взгляд, сцепление можно устанавливать на авто когда оно корректнот оаботает без всяких шайбочек, уж больно тудоемко если что менять все заново, особенно зимой на улице.

А какой должен быть нормальный ход выжимного подшипника? То есть максимум выжима?

Ну сам выжимной где то

9 мм ходит, зависит от корзины (на старых рычажных ход больше, чем на новых лепестковых) ну и соответственно шток ходит в РЦС в два раза больше

18 мм (тут от соотношений рачага (вилки) зависит, у новой и старой вилки они разные)

Вроде все работает. Передачи включаются хорошо. Смущает только что при трогании сцепление включается в конце педали. Что посоветуете? не лезть под машину, а только отрегулировать главный? или играться со штоком? Боюсь как бы не было перевыжима.

Если не комфортно то уменьши свободный ход педали. ( мне нравиться когда в конце берёт)

Источник

Шток сцепления уаз буханка удлиненный

Считаю, что вопрос надо мне задать здесь.
У меня буханка. Надоело мне старое рычажное сцепление — хоть как ни регулируй все равно лапки вскоре не будут на одном уровне, у меня же оно износилось и лапки вообще шатаются.
Достал ЗМЗшную корзину (маховик универсальный), купил диск, поставил это все, шток рабочего цилиндра пришлось удлинить.
Первые впечатления — понравилось, включается без хрустов, правда усилие возросло, а спустя несколько дней рабочий цилиндр не выдержал этого усилия, и стал подтекать. Поставил новый, благо был, но он тоже стал пропускать: на включенной передаче и выжатым сцеплением машина спустя некоторое время начинала ехать.
Сейчас поставил новый РЦ, хороший (Автодеталь-сервис), пока держит, но усилие большое, ноге то не тяжело, но вот педальный узел даже смещается, когда нибудь его крепления порвет от таких нагрузок.

Вопрос: сцепление LUK мягче ЗМЗ-шного?
Может лучше его купить?
Автомобиль не для говен.
Спасибо.

Где-то на сайте это уже всё расписано подробно.Поэтому буду очень краток.Сравнить сцепление ЗМЗ и LUK
не могу,уже на вторую машину ставлю корзину LUK,она мягче лапковой точно.Диск родной LUK овский мне не понравился слишком аккуратно надо трогаться,ставлю русский (в магазине прошу усиленный) Рабочий цилиндр ставить надо от Газели,в нём две манжеты,держит супер.Выжимной ставьте несмазываемый,на каких-то новых УАЗах применяется(я когда покупал спрашивал в маг. подшипник для лепестковой корзины.Или купить Волговский выжимной и напрессовать на родную муфту,предварительно проточив её на токарном станке.Пружинки ВСЕ нахрен снимаем и получаем самоподвод,как на всех нормальных машинах и никакой е. и !

Диск родной LUK овский мне не понравился слишком аккуратно надо трогаться,ставлю русский (в магазине прошу усиленный)
Рабочий цилиндр ставить надо от Газели,в нём две манжеты,держит супер.Выжимной ставьте несмазываемый,на каких-то новых УАЗах применяется(я когда покупал спрашивал в маг. подшипник для лепестковой корзины.Или купить Волговский выжимной и напрессовать на родную муфту,предварительно проточив её на токарном станке.Пружинки ВСЕ нахрен снимаем и получаем самоподвод,как на всех нормальных машинах и никакой е. и !

Диск вместо луковского простой от рычажного сцепления подойдет?
ГАЗелевский выжимной без переделок сядет?

Еще вопрос: может ли сцепление LUK, даже если в коробке, оказаться левым или некондицией? Никто с этим не сталкивался?

ГАЗелевский самоподводящийся — это ведь нерегулируемый, правильно?
Ход штока большой?

А вообще я опасаюсь даже не за РЦС, а за крепления педального узла — вдруг разболтает их или трещину где даст.
Я уж чтобы полегче было, и чтобы включалось без хруста, пока диск новый, под корзину U-образные тюковые проволочки подложил (жигулисты ложат спец. шайбы. )

А может ли «левый» LUK не отличаться от настоящего?
Вдруг кустарщики повысили свою квалификацию?

Диск вместо луковского простой от рычажного сцепления подойдет?

Диск-то подойдет. Я ставил ТРИАЛ (усиленный, серпуховский что ли), жесткости ЛЮКовской корзины на хватало, чтобы он не буксовал под нагрузкой. Вернул обратно ЛЮКовский диск. Все путем.

Источник

Сцепление Уаз буханка — как отрегулировать и отремонтировать?

Навигация по статье

Принцип работы сцепления на Уаз буханка

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Когда поршень движется вперед, клапан 19 открыт.
При движении назад клапан закрыт, а передний клапан создает вакуум.
В поршне есть отверстия, закрытые пластиной 3. Она втягивается и открывает отверстия. Жидкость перетекает из пространства над поршнем и резервуаром через перепускное отверстие в пространство перед поршнем, которое находится под давлением. Воротник (пробка) позволяет ему переливаться через край.
При достижении стопорного кольца поршень останавливается, пружина сжимает плунжер и тарелку. Это готово к новому циклу.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

Сначала давайте определимся с термином «сцепление». Он необходим для плавного соединения и разъединения коленчатого вала с трансмиссией автомобиля. Это необходимо при изменении режима движения (переключении передач в трансмиссии) или остановке автомобиля. Военный джип УАЗ 469 был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Эта муфта состояла из следующих компонентов:

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Основной неисправностью ГТЦ являются поврежденные фланцы. Если «гриб» неисправен, поршень не будет создавать давление в системе, и сцепление Уаз буханка перестанет сжиматься. Как правило, на нем имеются зазубрины, трещины или он просто изношен. Частые, многократные нажатия, конечно, помогут, но ненадолго. Нельзя торопиться и застревать. Вам необходимо заменить манжету или полностью заменить основную манжету.

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Читайте также: 6.1.6 Тормозной клапан двойного действия. Установка

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Механизм часто не запускается или пропадает после длительного периода бездействия автомобиля. Вероятной причиной является «прилипание» ведомого диска к другим частям конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не дали результата, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в этом случае не получится.

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

С его помощью откручиваем два болта, крепящие цилиндр сцепления. УАЗ в это время находится на нейтральной передаче. Сам рабочий цилиндр в этом автомобиле установлен на картере коробки передач. Осторожно отсоедините толкатель от вилки, чтобы не повредить другие компоненты. Если шланги снимаются «на весу». (т.е. при снятом компоненте), цилиндр можно закрепить с одной стороны разводным ключом, а трубку открутить с другой стороны с помощью накидного ключа. Однако будьте осторожны, так как резина может сломаться под механическим воздействием.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Источник