Сигнализация для буханки уаз

Содержание

Сигнализация на УАЗ 315* © Симонов Андрей (http://avtospasately.narod.ru)
А надо ли это?
Выбор автосигнализации
Выбор конфигурации
Установка сигнализации
Как бы заключение
Сиват
Варианты исполнения:

Сигнализация на УАЗ 315*
© Симонов Андрей (http://avtospasately.narod.ru)

Я профессионально занимаюсь установкой автосигнализаций больше 5 лет.
К тому же являюсь счастливым обладателем УАЗ-31519.
Кому же, как не мне, про это написать?

А надо ли это?

Опыт подсказывает, что да! Только по материалам конференции выявлено человек пять пострадавших от попыток угона/ограбления авто, а сколько их еще, неохваченных Интернетом? Возражения типа — «А кому он нужен, вон, у соседа Мерседес под окнами стоит» — несостоятельны! УАЗы продаются сейчас дороже многих моделей «Жигулей», при этом оставаясь наименее защищенными от угона автомобилями — блокиратора руля нет, замок зажигания снимается за несколько секунд безо всякого инструмента, капот открывается изнутри и снаружи автомобиля практически с одинаковой легкостью (а у многих он вообще открывается только снаружи), примитивная схема зажигания позволяет даже самому тупому угонщику завести автомобиль парой проводов. «Секретность» дверных замков тоже остановит только ленивого. К тому же, на УАЗы стражи порядка вообще не обращают внимания, вероятность того, что вора остановят после угона, ничтожна. Когда пытались угнать мою машину, я проехал с выбитым задним стеклом в 4 утра от дома до работы мимо милицейских патрулей — никто не удосужился проверить у меня документы.
На московских дорогах уазиков становится все больше (а за городом их и так всегда было полно), значит, спрос на запчасти должен увеличиваться, значит продать краденую машину проще. А известные достоинства УАЗа (грузоподъемность и проходимость) позволяют использовать его для выполнения всяких злоумышленных задач — от перевозки гексогена второстепенными дорогами до продвижения в составе чеченской танковой колонны.

Выбор автосигнализации

В Москве сейчас продается огромное количество различных китайско-тайваньских сигнализаций, обозреть их всех невозможно, цены у них примерно схожие, я буду говорить только о тех, которые сам устанавливал и о работе которых набрана какая-то статистика. Мне не понравилось (по числу отказов, по удобству пользования), как работают сигнализации Excalibur, Fortress, Excellent, Stealth, FBI. Для УАЗа я бы рекомендовал широко распространенные сейчас дешевые модели Alligator и Prestige. Желательно, чтобы сигнализация имела выход для подключения разомкнутой (nolmal opened) блокировки, тогда при отсоединении питания от сигналки машина заводиться не будет.

Выбор конфигурации

Почти все сигнализации имеют в комплекте датчик удара (shock-sensor), он вызывает срабатывание при ударе по кузову — если машину задел другой автомобиль или разбили стекло камнем. Но стекло можно разбить аккуратно и без срабатывания датчика удара — например, остро заточенным сверлом и молотком. Для защиты от такого воздействия существуют датчики разбивания стекла (glass-sensor), они представляют собой микрофон, настроенный на соответствующие звуковые частоты, и коробочку для преобразования — согласования этого микрофона с основным блоком. Существуют датчики, где все это «в одном флаконе» — shock и glass. Для защиты внутреннего пространства автомобиля служат датчики объема. Они срабатывают, если злодей проник в салон — например, через разрезанный тент или через дверь с неработающим или отсутствующим концевиком. Датчики объема бывают двух видов — ультразвуковые (ultrasound) и микроволновые, или радарные (microwave). Ультразвуковые хуже, они дают больше ложных срабатываний, представляют из себя два «микрофончика» — излучатель и приемник (их обычно крепят на передних стойках) и коробочку, куда их втыкают. Радарный датчик — это блочок 3-5 х 5-7 см, его можно устанавливать скрытно под неметаллические поверхности. Бывает однозонный (срабатывает на перемещение внутри салона) и двухзонный (то же самое, плюс дает предупредительные сигналы если кто-то трется вокруг машины).
Сирены бывают неавтономные и с автономным питанием, последние имеют встроенный аккумулятор, позволяющий им еще минут двадцать орать после отключения питания (хозяин может их выключить специальным ключом). Плюсовой (обычно красный) провод этих сирен имеет смысл подключать к проводу, по которому питается сигнализация, тогда если угонщик попытается оторвать питание от сигналки, сирена будет работать на встроенных аккумуляторах. Еще лучше (но дороже) поставить дополнительный аккумулятор (12 V, 1,3 — 2,5 Ah) для питания самой сигнализации при закорачивании/обрыве/просадке основного автомобильного аккумулятора.
Некоторым пользователям необходим пейджер. Фактически это — сирена, которую вы носите у себя в кармане. Подключается он практически к любой сигнализации. Бережет нервную систему: многие сирены сейчас орут одинаковыми голосами, а пейджер откликается только на Ваш автомобиль, да и дальность действия у него побольше — прочтите, что написано на коробке, и разделите на три, получится 100 — 400 метров.
Еще есть сервисные девайсы — например, электроприводы («моторчики», активаторы) для дверных замков, соленоиды для открывания багажника и т. д. Также есть противоугонные девайсы — замки на капот hood lock, различные замки на рычаг КПП — bear lock, mul-t-lock, defendlock, Краббе, блокираторы электрических цепей — иммобилайзеры (для УАЗа вещь совершенно неэффективная), «секретки» (а вот это лучше — дешево и сердито). В принципе, чем больше всего навесить на автомобиль, тем лучше, здесь все зависит от возможностей кошелька.
По моему мнению, для УАЗа необходима сигнализация с парой датчиков (например, удар и объем), секретки с блокировкой в капоте и замка на капот фирмы Saturn. Установка замка на КПП — вещь дорогая (100-400$) и требует определенных навыков, а эффективность ее неоднозначна и сильно зависит от качества установки.
Цены на сигнализации такие: сама сигналка 60-100$, автономная сирена 10-20$, датчики 15-20$, замок на капот 20-25$, дверной привод 2-3$, реле с колодкой 2-2,5$ (потребуются для дополнительной блокировки, для подключения дверных приводов — если нет встроенных реле в центральном блоке), концевики 0,5-1$ (их для 3151* надо 6, 1-2 могут идти в комплекте с центральным блоком). Установку лучше производить самому, ничего сложного в этом нет. Уровень цен сейчас в Москве таков, что зарплата установщиков составляет 10-30$ с сигнализации, установка на УАЗ — дело трудоемкое, за эти деньги вряд ли кто-то сделает хорошо.

Установка сигнализации

Обычно начинают со слесарных работ — врезка концевых выключателей дверей, капота и багажника, установка сирены, hood lock’а, дополнительного аккумулятора, дверных приводов. Сейчас довольно большой выбор дверных концевиков, при выборе типа руководствуются их размерами. Концевики дверей и багажника соединяют параллельно. Концевики желательно поключить к плафону освещения салона, чтобы свет загорался при открывании дверей и багажника (как это сделано в других автомобилях) — это уменьшит вероятность ложных срабатываний от сырости/конденсата, попавших на концевик. Для этого штатный выключатель плафона заменяют трехпозиционным переключателем (такой, например, переключает указатель уровня топлива на левый-правый бак) и собирают в цепь по следующей схеме (кстати, неплохо посмотреть, защищен ли плюсовой провод питания плафона предохранителем — у меня он шел напрямую):

При установке сирены руководствуются двумя соображениями: чтобы не летела грязь-вода и чтобы ее было затруднительно достать-оторвать снизу или спереди. Если сирена автономная, то нужно еще, чтобы до ее замка можно было долезть ключом. Естественно, не стоит ставить сирену к выпускному коллектору, чтобы не получить комок съежившейся пластмассы.
Hood lock фирмы Saturn представляет собой подобие оконного шпингалета, управляемого тросом. Бывает четырех типоразмеров (по длине): 3,5; 5; 6 и 7 футов. Для УАЗа подходит 5-футовый. Замковую часть крепят в удобном месте, желательно, чтобы она не очень бросалась в глаза. У меня он стоит на кронштейне педалей, слева от сцепления. Для протягивания троса в капот сверлится отверстие, трос фиксируется за оплетку с капотной стороны с помощью кольца (есть в комплекте) — фото. После установки девайса проверяется возможность подлезания к тросу отвертками/крючками, при обнаружении такие места закрываются пластинами (у меня можно было подлезть снизу, через радиаторную решетку). Hood lock нуждается в периодической смазке, иначе однажды капот можно не открыть, такое нередко бывает (фото).
Дополнительный аккумулятор при наличии hood lock’а имеет смысл установить под капотом, при отсутствии — в скрытом месте (если можно найти таковое в УАЗке). Большинство сигнализаций имеют два входа по питанию — слаботочный, который поддерживает «мозги» в работоспособном состоянии и «силовой», он «моргает» светом, иногда открывает-закрывает замки и т. д. Так вот, дополнительный аккумулятор надо поставить в цепь первого входа, это увеличит время его службы при срабатывании. Он устанавливается параллельно основному аккумулятору через пороговое устройство, не допускающее его разряд через штатные цепи автомобиля и обеспечивающее подзарядку. В простейшем случае это — диод с рабочим током 3-5 А. Различить входы сигнализации можно по схеме — слаботочный обычно защищен предохранителем 3-7,5 А, силовой — 10-25 А. В некоторых сигнализациях (Prestige, Alligator) эти входы объединены в штатном жгуте, в этом случае при установке дополнительного аккумулятора их надо разъединить. Предохранители во многих сигналках «висят» непосредственно возле центрального блока, это пожароопасно, их надо устанавливать максимально близко к точке подключения «плюсовых» проводов. Если брать питание непосредственно с аккумулятора, то это уменьшит проблемы при слабом аккумуляторе, при просадках напряжения и т. д. Поэтому рекомендуемая схема такова:

Установка дверных приводов на УАЗ — задача нетривиальная, трудно найти менее подходящий для этого автомобиль. Мне это удалось, работают на 4-х дверях уже полгода (тьфу-тьфу-тьфу), но описать-нарисовать это сложно. Вкратце: снимается дверной замок, в нем есть пластина, которая ходит вверх-вниз, когда запираешь дверь изнутри. В этой пластине сверлится отверстие, туда вставляется тяга привода (ее надо изогнуть, чтобы она толкала пластину и не выскакивала из дырки) — фото. Сам привод крепится саморезами к карману двери (см. также схему) . Отдельная история — прокладка проводов к приводам. Двери в УАЗах навешены так, что тянуть провода очень неудобно — они работают на излом. Я их проложил в разных уровнях — из двери выходит ниже, в кузов входит на 20 см выше, так меньше ломаются (фото). Установка дверных приводов на УАЗ затрудняет вскрытие автомобиля угонщиком. Замки устроены так, что если их закрыть изнутри (а приводы имитируют именно внутреннее закрытие дверей), то снаружи их открыть уже нельзя — в отличие от других автомобилей, вскрываемых линейкой, отмычкой и т. д.

После выполнения слесарных работ приступают к работам электромонтажным. В соответствии со схемой, провода разделяются на несколько жгутов, самый большой — капотный (провода питания, управления сиреной, блокировкой, концевик капота, 1-2 провода потребуются для управления «секреткой»). Выбирается закрытое сухое место для установки центрального блока. В УАЗе таких мест немного, мне для установки блока пришлось снять приборный щиток и засунуть блок под приборы. В машинах с нижним расположением дворников там ходят тяги, надо быть внимательным при прокладке проводов (кстати, родную проводку в этом месте тоже желательно «облагородить», чтобы она не намоталась на механизм). Жгуты обматываются черной хлорвиниловой изолентой и при прокладке по возможности маскируются под штатную проводку. В салоне подключают дверные концевики, приводы дверных замков, датчики, светодиод, кнопку или тумблер Valet (Override), провода управления световой сигнализацией, провод замка зажигания. Радарный датчик объема можно установить на полу между передними сидениями, на потолке в середине салона, вертикально на кожухе печки. Датчик удара желательно установить на неподвижной металлической поверхности, у меня он стоит на кожухе печки. Микрофон стекольного датчика устанавливают в середине торпедо для равномерной акустической чувствительности. Провода управления световой сигнализацией можно подключать к габаритным огням или к поворотникам. Подключать их к ближнему или дальнему свету нецелесообразно из-за большого расхода электроэнергии, после серии таких срабатываний можно не завестись. При подключении к габаритам световую сигнализацию легко нейтрализовать — для этого достаточно просто включить габариты, и она перестанет «моргать». Лучше подключиться к поворотникам: машины с включенной аварийкой привлекают больше внимания. Если в блоке только один выход световой сигнализации, левый и правый борт развязывают диодами 3-5 А:

Провод замка зажигания можно подключить непосредственно на замке, напряжение на нем должно появляться при включении зажигания и не пропадать в режиме работы стартера.
Сигнализация и «секретка» блокируют заводку двигателя. При выборе места блокировки я руководствовался следующими соображениями.
Блокировка стартера на машине неэффективна, поскольку в багажнике обычно лежит заводная ручка. Блокировка провода, соединяющего электромагнитный датчик трамблера с коммутатором, тоже лишена смысла, так как в салоне стоит аварийный вибратор, достаточно просто перекинуть провод с коммутатора на вибратор, и мотор заведется. Остаются всего два провода — тот, что соединяет катушку зажигания с замком (клемма +15) и провод, подающий на катушку прерывание от коммутатора. Причем последний можно не только обрезать, но и заземлить через мощный резистор

10 ом и предохранитель (их дают в комплекте с hood lock’ом, но подключать их к нему неудобно — придется каждый раз для заводки двигателя открывать hood lock, лучше их применить для «секретки»). Разместить реле блокировки можно рядом с реле стартера и блоком предохранителей. Схемы штатной блокировки есть в инструкции по установке автосигнализации, я приведу лишь пару схем секреток.

«Секретка» блокирует провод катушка-коммутатор. Управление осуществляется скрытно установленным тумблером, ВКЛ — машина заводится, ВЫКЛ — нет

«Секретка» блокирует любую цепь. Управление осуществляется «секретной» кнопкой: включил зажигание, нажал кнопку — машина заводится; не нажал — не заводится.

Как бы заключение

Я уже говорил, что устанавливать сигнализацию лучше самому. Если Вы обладаете здравым смыслом и отличаете вольт от ампера, то эта процедура вряд ли займет у Вас больше 5-12 часов. Но можете, конечно, обратиться в пункт установки, тогда у Вас будет как у всех — быстро, дешево и плохо. Но без трудозатрат.
С удовольствием отвечу на вопросы дерзнувших. Безумству храбрых. и так далее!

Источник

Сиват

Телефоны:
МТС: +7 919-200-28-22
Beeline: +7 960-646-80-33
Теле2: +7 953-474-55-90

Интернет-магазин Автопарус, гарантирует порядочность, огромный ассортимент разного товара для тюнинга, обслуживания автомобиля и товары для туризма и отдыха. Гарантийный срок 1 год практически на весь ассортимент. Отличный выбор масел для автомобиля и низкие цены. Просто наведите курсор на магнитолу изображённую ниже текста, нажмите и вы попадёте на страничку магазина. Также консультации по интернет магазину Автопарус вы можете получить на сайте Сиват. Доставка в любые регионы России и других республик почтой и транспортными компаниями ПЭК, DPD, КИТ, Деловые линии. Отправку товара с Автопаруса можно объединять с товаром купленным на сайте Сиват. Магазин интернет Автопарус не берёт оплаты за доставку, для отправки заказанного вами товара до терминалов в своём городе. Вы заплатите только сумму которую вам насчитает почта или транспортная компания.

Установочный комплект центрального замка на УАЗ-452

Телефоны:
МТС: +7 919-200-28-22
Beeline: +7 960-646-80-33
Теле2: +7 953-474-55-90

Email: zamok.uaz@gmail.com

Установочный комплект центрального замка на автомобили УАЗ-3741,УАЗ-396255,УАЗ-220695 и их модификации.
На УАЗы с бортовым кузовом комплекты не подходят для стандартной установки.
Комплект рассчитан только на фургоны УАЗ с кузовом вагонного типа. В настоящий момент доступны комплекты на 3 двери, на 4 двери и на заднюю дверь. Комплекты рассчитанные на другие модели УАЗов смотрите ниже.

Комплект центрального замка на 3 двери — 2520 руб.

Комплект центрального замка на 4 двери — 3360 руб.

Комплект центрального замка на заднюю дверь — 840 руб.

Установочный комплект центрального замка на УАЗ-3303

Телефоны:
МТС: +7 919-200-28-22
Beeline: +7 960-646-80-33
Теле2: +7 953-474-55-90

Email: zamok.uaz@gmail.com

Комплект центрального замка на УАЗ-3303, это совершенно новый продукт на автомобильном рынке. Устанавливается комплект в кузов автомобиля, а не в двери. Установка комплекта довольна проста и не занимает много времени по установке, а также, наличие всего двух дверей на автомобиле намного упрощает установку авто-сигнализации. Комплект работает от автосигнализации или от других приёмно-передающих устройств. Автосигнализация или другие приёмно-передающие устройства в комплект не входят.

Комплект центрального замка — 1960 руб.

Установочный комплект центрального замка на УАЗ-39094

Телефоны:
МТС: +7 919-200-28-22
Beeline: +7 960-646-80-33
Теле2: +7 953-474-55-90

Email: zamok.uaz@gmail.com

Комплект центрального замка на УАЗ-39094, это совершенно новый продукт на автомобильном рынке. Установка комплекта довольна проста и не занимает много времени. Комплект работает от автосигнализации или от других приёмно-передающих устройств. Автосигнализация или другие приёмно-передающие устройства в комплект не входят.

Комплект центрального замка — 2670 руб.

Установочный комплект центрального замка на УАЗ-469, УАЗ «Хантер»

Телефоны:
МТС: +7 919-200-28-22
Beeline: +7 960-646-80-33
Теле2: +7 953-474-55-90

Email: zamok.uaz@gmail.com

Комплект центрального замка на УАЗ-469 и УАЗ Хантер — это совершенно новый продукт на автомобильном рынке. Установка комплекта довольна проста и не занимает много времени. Комплект работает от автосигнализации или от других приёмно-передающих устройств. Автосигнализация или другие приёмно-передающие устройства в комплект не входят.

Комплект центрального замка — 3460 руб.

Комплект для задней двери — 940 руб.

—>

Комплект универсальный для грузового транспорта и других автомобилей.

Цена 940 руб.

Комплект универсальный рассчитан на широкий модельный ряд грузовых и других автомомобилей устанавливается на усмотрение установщика как в дверь автомобиля так и в кузов. Работает от 12 вольт. В автомобилях с бортовой сетью 24 вольта ,на электропривод ставится разгрузочное сопротивление на электропривод (в комплект не входит ) или через преобразователь напряжения .Для установки универсального комплекта необходимо место по горизонтали не менее 220 мм ,если такого расстояния нет то свяжитесь с консультантом и вам подберут другой вариант.

Все замки не привязаны к замкам установленным на заводе. Работают от любой автосигнализации. Изготовлены из стали. Диаметр корпуса замка составляет 18 мм. Шток замка оцинкован ,а корпус замка покрашен порошковой краской. В основном комплекты рассчитаны на установку в кузов автомобиля. В двери делается только отверстие для входа штока замка. Комплекты просты в установке, а так же не прихотливы в работе за счёт того, что конструкция находится в сухом мете т.е. кузове, а не в двери. Замки являются интеллектуальной собственностью и запатентованы. На случай поломки автосигнализации или выхода из строя аккумулятора установщик может вывести в скрытное место провода от центрального замка или сделать другую секретку например капроновую нить за которую можно открыть любую дверь на ваше усмотрение.

Комплект универсальный для заперания и открывания дверей автомобиля и других дверей в быту с возможностью подключения 12 вольт или 24 вольта,а также других приёмно передающих устройств.

Варианты исполнения:

12В 3х проводной (670 руб)

Данный установочный комплект разрабатывался для автомобилей линейки УАЗ с кузовом вагонного типа и является интеллектуальной собственностью. Автомобили УАЗ пользуются всё большей популярностью в России и за её пределами, из за своей доступности в цене и своих вне дорожных качеств . Всё больше УАЗ применяется в различных сферах бизнеса .

Очень много дискуссий по интернету по поводу доработки подвески , двигателя и других частей автомобиля линейки УАЗ. Одним из часто обсуждаемых вопросов это открывание и закрывание замков дверей УАЗ – 3741 , УАЗ -402 , УАЗ -2206 и их модификаций. Не секрет что замки дверей УАЗ – 402 и замки УАЗ других модификаций, сможет открыть даже школьник , а некоторые владельцы УАЗ их вообще не закрывают. В современное время на автомобилях УАЗ перевозят, используя его в определённых сферах деятельности , довольно дорогое оборудование или инструмент и др. ценные вещи.

При этом от автомобиля нельзя отойти ,а если и отходишь ,то автомобиль стараешься не терять из вида. Даже просто закрыть автомобиль, обходя его по кругу ,при частых переездах, да ещё и разными ключами ,иногда честно говоря раздражает. Поэтому было решено придумать центральный замок для автомобиля УАЗ с кузовом вагонного типа, т.к. он наиболее часто используется в бизнесе ,охоте и других сферах. Причем он должен был быть прост в установке и доступен в цене и при этом надёжно закрывать и открывать двери автомобиля, ну и соответственно подключаться к любым приёмно-передающим устройствам. Такой комплект был придуман мной и установлен на несколько автомобилей УАЗ — 2206 . За год испытаний к центральному замку не было никаких нареканий .

Центральный замок работает только от приёмно-передающего устройства ,у меня от сигнализации ,но есть приёмно-передающие устройства просто на закрытие и открытие ,они дешевле сигнализации но я в них не вижу смысла, экономия не большая. Единственное что занимает время ,то это электропроводка ,но от неё увы никак не уйти. Надо обратить внимание на то, что комплект на автомобилях УАЗ с кузовом вагонного типа устанавливается в кузов автомобиля, а не в двери ,кроме задних дверей. Комплект на одну дверь, можно устанавливать практически в любой автомобиль, в двери будок , задние двери автомобилей в которых не предусмотрено подключение замка с электроприводом, а также можно использовать в бытовых условиях и дверях если есть возможность его установки. Ход штока замка составляет около 20 мм , а диаметр корпуса замка около 18 мм.