Система полного привода уаз 469

Преимущества и недостатки систем полного привода

Добавлено: 19.03.2019г. ✎ Автор: uaz

Крутящий момент от двигателя и трансмиссии в автомобилях может передаваться либо на одну ось, либо на обе, если не рассматривать многоосные автомобили. Во втором случае тип привода принято называть полным.

Как реализуется полный привод – схемы

Полный привод имеет много преимуществ перед моно приводом, но и определенные недостатки. И то и другое в разной мере проявляется при различных схемах его реализации.

Подключаемый полный привод

Наиболее простая и недорогая схема – это подключаемый полный привод, или Part Time в англоязычном мире. Здесь присутствует раздаточная коробка, которая принимает момент от коробки передач и распределяет его по ведущим мостам. Распределение, как принято говорить, жёсткое, то есть меж осевой дифференциал отсутствует. Оба выходных вала раздаточной коробки могут вращаться только с одинаковой угловой скоростью. Обычно включен только один мост автомобиля, а при ухудшении дорожной ситуации, водитель или электронный мозг машины, подключает второй. Так устроены всем известные Уазы и многое другие утилитарные автомобили высокой проходимости.

Преимущества и недостатки подключаемого полного привода

Преимуществами такой схемы является её простота и надежность, необходимый минимум деталей и понятные реакции автомобиля на действия водителя. Недостаток – невозможность без повышенного износа применять полный привод на быстро меняющихся свойствах дорожного покрытия.

Честный полный привод с межосевым дифференциалом

От всего этого избавлена другая схема – постоянный, полный привод с меж осевым дифференциалом. В народе принято называть её честным полным приводом. Такой принцип распределения момента пригоден для использования на любых дорогах, поскольку дифференциал позволяет всем колесам вращаться с разной скоростью. При возникновении же сложностей в сцеплении колес с дорогой, межосевой дифференциал можно принудительно заблокировать, получив тот же эффект, что и в предыдущем случае. Такая схема ещё называется – Full Time. Иногда межосевой дифференциал делается само блокирующимся, или просто выполняется с повышенным трением. Отечественная Нива – классический пример машины с постоянным полным приводом.
Недостаток у схемы наверное один – повышенный расход топлива на вращение элементов привода.

Схема подключения вспомогательного ведущего моста

Третьим, крупным типом полного привода, является система с подключением вспомогательного ведущего моста, вязкостной или электронно управляемой фрикционной муфтой. По такой схеме сделано подавляющее большинство современных кроссоверов. Она дает наибольшую экономию на деталях, поскольку муфта обычно не передает максимум момента на подключаемую ось и нагрузки там невелики. В обычных условиях автомобиль переднеприводный, а задняя ось лишь помогает движению, когда электроника сочтет это нужным или сам водитель не заблокирует муфту принудительно. Как правило, это допускается на ограниченное время, далее муфта перегревается и отключается.

Источник

Раздатка УАЗ 469: Устройство и схема переключения

Модели Ульяновского автомобильного завода отличаются проходимостью на бездорожье. Раздатка УАЗ повышает показатели проходимости машины и позволяет передвигаться по покрытиям разного качества. На УАЗ 469 включение раздаточной коробки осуществляется механически из салона автомобиля.

Назначение узла

Раздаточная коробка УАЗ 469 используется для включения полного привода. Механизм двухступенчатый. Это позволяет увеличить диапазон скоростей для движения вперед и назад в два раза. Понижение крутящего момента при движении по бездорожью снижает степень пробуксовывания колес.

УАЗ 469 имеет постоянно включенный задний мост. Передний мост подключаемый. Его включение предусмотрено производителем для движения по покрытию низкого качества.

ВАЖНО: Запрещается использовать автомобиль с постоянно включенной передней осью при езде по качественному дорожному покрытию. Несоблюдения этого правила приведет к повреждению комплектующих раздаточной коробки или заклиниванию вращающихся частей.

Устройство раздатки УАЗ 469

Раздатка жестко крепится на задней части корпуса коробки переключения передач. Задняя часть раздаточной коробки оснащена стояночным тормозом. Он выполнен в виде барабана и колодок с фрикционными накладками.

При включении стояночного тормоза разжимное устройство прижимает колодки к барабану, блокируя вращение карданного вала заднего моста. После отпускания рычага стояночного тормоза колодки движутся в обратном направлении под действием силовых пружин. Так же можете прочитать про УАЗ «Карго».

Корпус РК

Корпус раздаточной коробки состоит из двух частей. Во избежание утечки смазочного материала в месте соединения части герметизированы прокладками. На валах, выходящих из герметичного корпуса, установлены сальники. Они предотвращают вытекание смазки при движении автомобиля.

СПРАВКА: Под нагрузкой смазка и детали РК нагреваются. Во избежание нарушения герметичности корпуса производитель оборудовал его дыхательным клапаном. Устройство обеспечивает сообщение полости устройства с атмосферой.

Механизм привода

Механизм РК состоит из:

• Вала задней оси. Жестко соединяется с задним карданным валом автомобиля. Установлен на подшипниках шарикового типа. Они позволяют валу свободно вращаться;
• Вала передней оси. Приводит в действие передний карданный вал. Крепится при помощи гайки;
• Промежуточного вала. Необходим для включения переднего моста или пониженной передачи;
• Вилки переключения. Используются для передвижения шестерен при включении/выключении переднего моста и для понижения передачи. Движение вилок осуществляется по специализированным штокам. Каждая вилка оснащена фиксирующим механизмом, исключающим самопроизвольное передвижение изделия по штоку.

Механизм управления

Узел выполнен в виде металлической крышки. Она крепится болтами к корпусу раздаточной коробки. В крышке устанавливаются два рычага. Один служит для подключения передней оси, второй для понижения крутящего момента, передаваемого от коробки переключения передач.

СПРАВКА: Раздатка УАЗ 469 схема, которой приведена выше, отличается надежностью и высоким эксплуатационным ресурсом. При нормальном обслуживании узла можно использовать его долгое время независимо от условий эксплуатации.

Схема переключения раздатки УАЗ 469

Управление раздаточным механизмом осуществляется дистанционно из салона автомобиля. включение пониженной передачи или переднего моста принудительное. Осуществляется при помощи рычагов, установленных рядом с органом управления механической коробкой переключения передач.

Управление приводом передней оси осуществляется правым рычагом (по ходу движения автомобиля). для включения привода водитель переводит рычаг в крайнее переднее положение. Для отключения рычаг передвигается в обратном направлении. Управление передней осью выполняется при выключенной муфте сцепления.

Левый рычаг служит для понижения передачи крутящего момента. Орган управления имеет три фиксированных положения:

1. Прямая. Рычаг находится в крайнем переднем положении. При этом раздаточная коробка не изменяет передаточное число от КПП;
2. Нейтраль. Рычаг устанавливается в центральное положение. Крутящий момент не передается к ведущим осям автомобиля;
3. Понижающая. Переключение органа управления осуществляется в крайнее заднее положение. Механизм раздаточной коробки понижает крутящий момент.

ВНИМАНИЕ: Раздатка УАЗ 469 схема переключения, которой приведена выше, оборудована блокировкой от непроизвольного включения понижающей передачи. Блокировка выполнена в виде шарикового фиксатора, не позволяющего включить пониженную передачу без привода переднего моста.

Обслуживание раздатки

При эксплуатации автомобиля необходимо регулярно обслуживать узел. Для этого:

• Проводится визуальный осмотр на предмет подтеков смазки в местах расположения прокладок и резиновых уплотнений;
• Осуществляется проверка крепления раздатки к коробке переключения передач и затяжка болтов крепления карданных валов;
• Меняется смазочный материал изделия.

Масло в раздатке и коробке передач меняется одновременно. Периодичность замены каждый автовладелец определяет самостоятельно. Производитель рекомендует менять масло каждые 35 – 45 тысяч пробега.

СПРАВКА: При регулярном передвижении на автомобиле по бездорожью необходимо чаще менять масло трансмиссии. Это связано с высокими нагрузками и возможностью попадания воды в картер механизма при преодолении брода.

Процесс замены масла в раздатке Уаз 469

Перед началом работ необходимо прогреть трансмиссию. Для этого на автомобиле проехать от 2 до 4 километров. При нагреве вязкость масла снижается и будет проще слить его из картера.

Замена масла в раздатке УАЗ 469 осуществляется в определенной последовательности:

• Установить транспортное средство на яму, эстакаду или подъемник. Некоторые автомобилисты предпочитают проводить процедуру лежа под автомобилем на специализированном поддоне;
• Очистить масляные потеки и загрязнения в области сливного и заливного отверстия. Используется металлическая щетка;
• Демонтировать заглушку заливного отверстия. Необходимо для исключения возникновения вакуума в картере при сливе жидкости;
• Подставить емкость для сбора отработанной смазки под сливное отверстие. Емкость должна иметь объем, достаточный для сбора отработанной жидкости. Лучше подобрать сосуд с широкой горловиной. Подойдет ведро или обрезанная пластиковая канистра;
• Демонтировать заглушку сливного отверстия. Во избежание падения пробки в сосуд для отработанного масла, необходимо крепко удерживать ее;
• Дождаться полного стекания жидкости из картера;

• Очистить сливную и заливную заглушку от загрязнений и металлических частиц;
• Установить пробку сливного отверстия;
• Залить новую смазку при помощи специализированных приспособлений. Используются шприцы или нагнетатели;
• Установить пробку заливного отверстия.

СПРАВКА: При проведении процедуры замены масла на УАЗ 469 рекомендуется проверить работоспособность дыхательного клапана (сапуна). Нарушение работоспособности изделия может привести к разгерметизации картера.

После замены необходимо устранить потеки масла, образовавшиеся при проведении работ. Для этого используется ветошь.

Техника безопасности при выполнении работ

Во избежание получения травм при замене масла в раздатке необходимо:

1. Установить противооткатные башмаки под колеса автомобиля. Это исключит самопроизвольное прокатывание авто;
2. При демонтаже сливной пробки необходимо находится на расстоянии от раздатки. Горячее масло из раздаточной коробки при попадании на кожу может стать причиной ожога;
3. Для защиты глаз и кожи необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и очки.

Из вышеперечисленного следует, что раздатка УАЗ 469 необходима для повышения показателей проходимости на бездорожье. Конструкция РК позволяет подключать переднюю ось и понижать крутящий момент от коробки переключения передач. Для нормальной работы необходимо регулярно обслуживать узел.

Источник

Система полного привода уаз 469

А по поводу износа передка, а чем он от зада отличается? Зад изнашивается, это в порядке вещей, а перед беречь нужно? Тогда проще сразу в гараж поставить и нехай оно целёхонькое стоит.

Дело вовсе не в передке, а в конструкции РК, перед то жестко подключен и от этого нагрузка на трансмиссию вырастает в разы, это тебе не Super Select.

Не ну вот честно — а в инструкции что напИсано ?

Не поверишь, но лично в моей, заводской, ничего.

Если нельзя, но очень хочется то можно. Хотя тут должна голова включаться. Если заносит жопу, нужна шиповка, или полный привод. Но полный привод рекомендуется до 60км/ч. Вывод напрашивется сам собой. Либо не гонять либо покупать шиповку. Ну и изучать мануалы которые идут вместе с машиной!

На шиповке то же зад заносит периодически, когда по дороге из скользкой коллеи выкидывает.

Всем привет, просьба ногами не бить. Неделю назад прикупил за полмиллиона новый фермер. Изучаю. До чего-то дохожу сам, что-то подсказывают знакомые механики. Я сам не механик, машину взял для работы. Есть один вопрос, на который я пока однозначного ответа не нашел. Вопрос: можно ли постоянно ездить на полном приводе со скоростью до 80 кмч? Если ездить на задке, то заносит, на полном приводе очень уверенно на дороге, но есть опасение что при этом очень большой износ раздатки, моста и всех переднеприводных механизмов.Думал написать в теме для новичков, но что то остановило 😉

Я так считаю.
По твёрдым сухим дорогам- только на заднем.
А по льду и грязи- на полном.
Важно при движенни по льду, на полном приводе, не допускать заносов, машину не поймаешь.

,
Важно при движенни по льду, на полном приводе, не допускать заносов, машину не поймаешь.

я так думаю, что и на моно приводе по льду нужно быть акуратным, есессено на машинах не оборудованными электронными система стабилизации и устойчивости.
Кстати был не мало удивлен Грантой на полном «фарше» так и не пошла в занос:rolleyes:

Когда завоет, тогда и начинай думать.

Аргумент так себе 🙂

За лукойловское масло рубиться не буду, я не акционер и не владелец Лукойла, прибыль от продажи лукойловских масел не получаю, да и тема не та.
По теме, я так понял, что чёткого понимания по поводу езды на полном приводе нет. Постоянно на большой скорости ездить можно, но на свой страх и риск.

Нельзя ездить постоянно с жестко подключенным полным приводам! Можно в любом повороте можно уехать не туда куда планировалось. Или перед каждым поворотом передок отключать?

Нельзя ездить постоянно с жестко подключенным полным приводам! Можно в любом повороте можно уехать не туда куда планировалось. Или перед каждым поворотом передок отключать?

Поддержу. Ездить на постоянно включенном полном приводе на УАЗе нельзя. Так как система полного привода — part time. Межосевого дифференциала нет. Мало того идет сильный износ компонентов трансмиссии, так еще в поворотах машина неуправляемая, эдакая торпеда на колесах. Норовит прямо ехать. Сейчас зима и есть возможность проверить. Выезжаем на ледяную площадку, пробуем проехать змейку на заднем приводе, потом на полном. Чувствуем разницу.
Для чего нужен дифференциал, советую посмотреть ролик 1937 года.
Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=qbcwdSSq5h4

Советую почитать про системы 4wd: part time, full time, AWD и т.д.

Поддержу. Ездить на постоянно включенном полном приводе на УАЗе нельзя. Так как система полного привода — part time. Межосевого дифференциала нет. Мало того идет сильный износ компонентов трансмиссии, так еще в поворотах машина неуправляемая, эдакая торпеда на колесах. Норовит прямо ехать. Сейчас зима и есть возможность проверить. Выезжаем на ледяную площадку, пробуем проехать змейку на заднем приводе, потом на полном. Чувствуем разницу.
Для чего нужен дифференциал, советую посмотреть ролик 1937 года.
Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=qbcwdSSq5h4

Советую почитать про системы 4wd: part time, full time, AWD и т.д.

:o:o:o Так надо еще с самоблоками в мостах попробовать змейку пройти, вот где настоящая торпеда, а не машина. :D:D:D

Для чего нужен дифференциал, советую посмотреть ролик 1937 года.
Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=qbcwdSSq5h4

Советую почитать про системы 4wd: part time, full time, AWD и т.д.

Спасибо. Очень позновательное видео в очень доступной форме. Я так понял, что задний мост с межосевым дифференциалом, а передний нет?

Уважаемые коллеги! Я — буханщик можно сказать — начинающий. Но имея 45 лет проф стажа за баранкой — проблем не испытываю. Нормально моя бухань едет. И по асфальту и по снегу и по льду. И все — очень просто! Всего лишь на машину поставлена на зиму нормальная зимняя резина. На шипах.
По дорогам общего пользования — на заднем приводе. При сьезде с асфальта — включаю хабы. Если дорога сложная а скорость невелика — передок.
Коллеги! Я -небогатый человек. Однако — ездить на летней или того хуже ХТ-МТ резине зимой — неудобно и небезопасно. А чувствовать себя коровой на льду, пытающейся изобразить этот. как его. двойной тулуп? — унизительно.
И дело не в том, что нельзя проехать. Но вот если вас обгоняет легковушка на зимней резине и тормознет — вы либо изучаете окрестные кюветы, либо приезжаете ей в зад. Увы — мы не одни на дороге и другие участники движения не будут к нам предупредительны.

Не совсем согласен с тобой,шипы конечно не плохо,но я обхожусь без них,катаюсь на ВФ гудрич на покрышке значок M+S,немного дубоватые они конечно,но с тормозами проблем нет. да и если летишь так шипы при тормозе не спасут,так лёд поцарапоют и всё. при -25 и далее,они вообще бесполезны. потому меня устраивает наличие так сказать «всесезонных шин»,название от лукавого производителя,наверное. При старте вообще не напрегает,с включ.передком убегаешь с такой же скоростью что и с шипами,при манёврах так-же не испытываю дискомфорт,а вот без включ.передка сразу падает в разы и управляемость,и маневренность,старт как у черепахи,и при торможении куда труднее вырулить без передка.Ну и главное,движение в условиях Москвы на буханке в зимний период,очень сильно отличается от условий передвижения по улицам маленьких городов и сельской местности,в зимний период.

В раздатке диффа нет, что означает, если передняя колёсная пара хочет ехать быстрее чем задняя колёсная пара, она не может этого сделать и по этому клёса передней оси будут принудительно вращаться с той скоростью, с которой вращаются задние колёса, или наоборот, в зависимости на какой оси лучше сцепление с дорогой. Я правильно понял?

Не совсем так. Они будут пытаться так поступить. На льду они будут просто пробуксовывать, а вот на асфальте рвать трансмиссию.

ездить по московской жиже-каше на МТ колесах — тоже не слишком приятно. А за городом и в соседних областях — то лед то снег, то вообще не пойми чего. Мне легче- у меня буханка довольно неплохо развесована, задницу не таскает. На заднем приводе,даже с заносом вполне управляется. Тормозит внятно.
С полным приводом — по прямой — без разницы. На поворотах — зад и перед проходят разный путь. При включенном передке — на одной из осей одно из колес будет пробуксовывать. Скорей всего — это будет заднее(если зад легче) внутреннее. Что -не хорошо, так как может вызвать занос. А его проще предотвратить, нежели с ним бороться.
Сейчас стоит Кумхо КС 11 235х85х16. Шипы. Узкая очень, но есть и плюс — при попадании одной стороной на вал снежной каши — не утаскивает. На широких лаптях Купер стт 33х12.5 — швыряло сильно, да и по льду ездить было нездорово.
разная MT в мороз по разному себя ведет, кстати из мт больше всего купер сст порадовал (285 85 17) щас стоит на тахе, за эту зиму полный вообще не включал (езжу по городу, несколько раз на дачу), ханкук дюна про тоже ничего так по снегу едет, но более скользкая, а вот гудрич сильнее всех дубеет и нииедет по снегу и льду. Сейчас поставил купер дискавер атр шипованый (на пикапе мазда в2600) 265 75 15, жопа там тоже легкая и тоже парттайм, но машина едет в разы уверенее чем на любой МТ, в подьемы со льдом куда на полном не въезжал, въезжаю на заднем, единственное с шириной перебор, думаю лучше поуже брать
Не совсем так. Они будут пытаться так поступить. На льду они будут просто пробуксовывать, а вот на асфальте рвать трансмиссию.

при подключенном жестко переде машина в повороте стремится ехать прямо. я на грандах перепробывал все системы раздаткок которые ставились (парттайм231, фул тайм242(типа как супер селект) и 249, On Demand 249од и 247). Даже с нежестко подключенным передом машина какбы упирается (раздатка 249од, перед постоянный через виску), заметно даже по радиусу разворота скажем на обледенелой парковке. Самой комфортной для передвижения по снегу, льду, жиже считаю раздатки On Demand- в них зад подключен постоянно, перед подключается при пробуксовке на 247 почти моментально (там героторная муфта), на 249од он преднатянут- виска. А вот раздатки фул тайм вообще неуправляемые- на 242 чаще зимой ездил на заднем, тк при заносе ее еще поймать можно, на полном(межосевой диф) сделать сложнее.

ездить по московской жиже-каше на МТ колесах — тоже не слишком приятно. А за городом и в соседних областях — то лед то снег, то вообще не пойми чего. Мне легче- у меня буханка довольно неплохо развесована, задницу не таскает. На заднем приводе,даже с заносом вполне управляется. Тормозит внятно.
С полным приводом — по прямой — без разницы. На поворотах — зад и перед проходят разный путь. При включенном передке — на одной из осей одно из колес будет пробуксовывать. Скорей всего — это будет заднее(если зад легче) внутреннее. Что -не хорошо, так как может вызвать занос. А его проще предотвратить, нежели с ним бороться.
Сейчас стоит Кумхо КС 11 235х85х16. Шипы. Узкая очень, но есть и плюс — при попадании одной стороной на вал снежной каши — не утаскивает. На широких лаптях Купер стт 33х12.5 — швыряло сильно, да и по льду ездить было нездорово.

Точно так и происходит.
Недавно пробовал проходить один и тот же обледенелый поворот с ПП и без него.
На ЗП машина стремится крутануться, но при сбросе газа и рулежке послушно возвращается на заданную траекторию.
На ПП без вариантов уходит в занос, из которого выйти не получается.

Источник