Сколько оборотов руля уаз патриот

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Дефицит остроты рулевого управления

Дефицит остроты рулевого управления

Сообщение Ваксойл » Чт дек 01, 2016 08:39

Никто не станет спорить с истиной — все автомобили УАЗ имеют армейские корни. Первые конструкторы этих автомобилей вряд ли могли предвидеть, что в будущем эти машины будут носиться по дорогам общего пользования со скоростями под сотню километров в час, а то и более. Возможно поэтому конструкция рулевого управления автомобиля больше рассчитана на жесткое внедорожье, нежели для асфальта. И очень многие, выезжая на УАЗике, в том числе и на современных Патриотах, на асфальт испытывают определенный дискомфорт от поведения автомобиля. Скажем так, ощущается острый дефицит остроты. Говоря другими словами, создается ощущение, что автомобиль живет какой-то своей жизнью, а водитель с рулем — своей. По долгу службы нам приходится бороться с этим «раздвоением». Самыми действенными способами улучшения курсовой устойчивости, мы считаем увеличение продольного угла наклона оси шкворней до 8-10 градусов и точную регулировку элементов рулевого управления. Эти способы показаны в наших фильмах.
То есть с вопросами курсовой устойчивости нам приходится сталкиваться практически ежедневно. Кроме этого, сам являясь владельцем Патриота, с указанными проблемами сталкиваюсь в процессе его эксплуатации. Сразу после покупки машины была проведена дополнительная регулировка ГУРа, изменен кастор на +8 градусов, установлен промежуточный рулевой вал с демфером и опорным подшипником, фиксаторы сайлентблоков. Поведением автомобиля на трассе был более чем доволен, в одни руки, без особого переутомления, он позволял преодолеть в сутки около 1 500 километров на даже перегруженных фурами сибирских трассах. А вот при последней поездке в Москву, мы со штурманом неожиданно испытали проблемы. При переходе через Урал в ночное время за рулем оказался штурман, который по утру, при передаче руля, выглядел достаточно утомленным. Стал выяснять причину, оказалось, что на узкой дороге, на которой с трудом разъезжаются две фуры, для придания Патриоту заданной траектории движения при обгонах и разъездах со встречными фурами, приходилось прикладывать дополнительные усилия, которые, в конечном счете, и привели к повышенному утомлению. Про стрессовую ситуацию, в которую попадал при каждом обгоне, он умолчал, но зная характер своего штурмана, понимал, что это молчание ему далось с трудом.

Первым делом, хотели уменьшить люфт рулевого управления, вращая регулировочный винт. Но наступило утро и проблемы растворились с первыми лучами солнца. Весь оставшийся путь, почти 5 000 километров, проблем не испытывали, но мысль, о потере комфортной управляемости, в голове засела и практически сразу по приезду, взялись выяснять причину.
Поскольку главным виновником был назначен ГУР, основные действующие лица собрались именно вокруг него.

Для начала проверили свободные перемещения входного рулевого вала и сошки рулевого вала. С этой целью на входной вал с помощью магнитика была закреплена металлическая стрелка, а с центром вала был совмещен банальный школьный транспортир.

В торец сошки прижата ножка стрелочного индикатора. Измерения показали — люфт сошки 0,4 мм, радиальный люфт входного вала 4 градуса. При вращении сошки из крайнего положения в крайнее тактильно ощущались характерные прикусывания, словно вращение подшипника с изношенными роликами. Решили агрегат разобрать.

Внутри оказался банальный металлический мусор. Шильдик от производителя и не предполагал высокой культуры изготовления со стороны производителя сего девайса. ГУРы Делфи, в этом плане, производили более приятные впечатления, но кризис, мать его за душу — завод вынужден минимизировать затраты, подыскивая уцененных поставщиков. Даже заводской ласточке умудрились придать характерный китайский прищур.

Состояние зубчатых зацеплений тоже не айс, но каких-то дефектов, требующих немедленного вмешательства, обнаружено не было, поэтому после зачистки «внутренностей», агрегат был собран и подвергнут дополнительной регулировке.

При этом, радиальный люфт пришлось оставить прежним, поскольку он необходим для корректной работы клапанного механизма, а люфт рулевой сошки был задан таким образом, чтобы при перемещениях отсутствовали заедания. Особенно при переходе через нулевую точку.

Из удобств, предусмотренных производителем, можно отметить стрелку, показывающую нулевое положение ГУРа. Владельцам этих ГУРов для поиска нужной точки нет нужды вращать руль, считать обороты, достаточно просто совместить стрелку с приливом на корпусе ГУРа.

Сразу после установки ГУРа на автомобиль, решили, на всякий случай, измерить управляющее усилие на поворотных кулаках. Для измерения используем обычный электронный безмен. Сейчас в магазинах полно разных динамометрических ключей со стрелочными индикаторами, но мы пользуемся проверенным дедовским способом — и денег стоит гуманных, и для юстировки достаточно подвесить к прибору гирьку. 😀

И здесь-то нас поджидала неожиданность. Замер на левом кулаке показал управляющее усилие 2 кгс*м.

. а вот на правом 7,5 кгс*м. Прямое нарушение требований РЭ — усилие не должно превышать 2,5 кгс*м. Причина такого непорядка — лежала на поверхности: незадолго до поездки менялся рычаг поворотного кулака на усиленный, вместе с верхним шкворнем. Необходимость замены шкворня была вызвана отсутствием фрезерованного углубления под гайку шкворня и теперь нужен был шкворень с более длинной резьбовой частью. По какой-то непонятной причине зажимная втулка оказалась затянутой, а гайка шкворня нет. Отсюда и повышенное усилие необходимое для поворота кулака. Признаюсь, был неприятно удивлен, а пламенный взгляд штурмана, обращенный в мою сторону и описывать не возьмусь. При езде по городу и коротких вылазках на трассу, проблем мы не ощущали, а вот в дальней дороге они и повылазили. Но, как говорится, нет худа без добра, зато ГУР осмотрели, почистили и подрегулировали. Выехал на трассу — кайф! Рулевое было и до этого неплохим, но теперь и вовсе стало комфортным. Вместе с тем, определенный люфт в нулевой зоне все равно оставался. Не поленились, проехались по трассе и засняли видео для более внимательного изучения манипуляции рулем.
https://youtu.be/dcmu7-MPcVc

Суммарный люфт рулевого управления, измеренный на ободе рулевого колеса, показал 8 градусов на заглушенном автомобиле и 6 градусов на заведенном. Из них 4 градуса — это технологический люфт в клапанном механизме, который обойти невозможно и 2 градуса вносят люфты в рулевых наконечниках и карданных передачах. Возможно их и можно минимизировать каким-то образом, но, боюсь, что решающего значения они не окажут. Анализ видео показывает, что да, действительно, в нулевой зоне, при движении по прямой на трассе, водителю регулярно приходится корректировать движение автомобиля небольшими перемещениями рулевого колеса. Реакция потребителей на это может быть разной: кому-то это совершенно не мешает и к повышенной утомляемости за рулем не приводит, кто-то к этому относится нетерпимо и принимает все возможные и невозможные меры для устранения этих подруливаний, но что есть, то есть.

Решили сравнить с эталонным автомобилем — праворукой Тойотой, в идеальном состоянии, имеющей тот же пробег. И тоже засняли видео на том же самом участке, с той же скоростью и той же прокладкой между рулем и сиденьем. Можете посмотреть и сравнить.
https://youtu.be/yIjVCG7mXQU

Что касается лично меня — за рулем Патриота, ощущаю себя комфортнее. Возможно, сила привычки. Но из всего этого, позволю себе сделать вывод: рулевое управление Патриота, может и не идеальное, но в целом, позволяет эксплуатировать автомобиль не испытывая дискомфорта за рулем.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Если машина не хочет ехать прямо: регулировка центра ГУР

Если машина не хочет ехать прямо: регулировка центра ГУР

Сообщение EVV » Пт апр 11, 2014 05:22

Купил новый патриот, конца 2013 года (лимитед, рекстон.салон, одноцветная панель).

Суть такова, влево до упора руль совершает 2 1/8 (45град.) оборота, вправо меньше двух оборотов.

В обоих случаях крайнего положения гур начинает гудеть, т.е. неверная регулировка упоров на пов.кулаках исключается.

я правильно понимаю, что надо выставить колеса прямо, сдернуть короткую рул.тягу, выставить центр по гидроусилителю (с одинаковым числом оборотов влево/вправо), подцепить отрегулированную тягу, выставить центр рулевого колеса?

руль также чуть смещен от центра, но не настолько, чтобы выставление его прямо дало бы равные числа оборотов до упора в разные стороны.

update
вобщем, после того как на трассе порыв ветра чуть не впечатал меня во встречную ниву при неподвижном руле, решил что-то делать, подробно вынес в пост ниже.

Re: Разное число оборотов руля до упора вправо/влево на нов

Сообщение Андрей, Кунцево » Пт апр 11, 2014 07:26

EVV писал(а): Купил новый патриот, конца 2013 года (лимитед, рекстон.салон, одноцветная панель).

Суть такова, влево до упора руль совершает 2 1/8 (45град.) оборота, вправо меньше двух оборотов.

В обоих случаях крайнего положения гур начинает гудеть, т.е. неверная регулировка упоров на пов.кулаках исключается.

я правильно понимаю, что надо выставить колеса прямо, сдернуть короткую рул.тягу, выставить центр по гидроусилителю (с одинаковым числом оборотов влево/вправо), подцепить отрегулированную тягу, выставить центр рулевого колеса?

руль также чуть смещен от центра, но не настолько, чтобы выставление его прямо дало бы равные числа оборотов до упора в разные стороны.

Общий принцип регулировки:
Как я победил люфт.
Имеется патр 2007г. пробег 14т.км рулевое ЗФ, вначале ездили и мирились с люфтом(по сошке примерно 5мм), но после установки ваксойловских шкворней езда превратилась в «борьбу» с автомобилем и вот на выходных руки «дошли». Сначала хотел делать по методике ваксойла, но лень свое взяла и поэтому я ограничился только снятием рулевой тяги. Первое с чего начал — это выставил центр, путем нанесения меток на корпусе редуктора(дополнительно проверял по рулевому валу в салоне, сняв руль и прикрепив шаблон я делал «зарубки»)как только центр выставлен приступил к регулировке, долгой и муторной(раз 100 из ямы под капот нярял)и поймал момент когда люфта нет, но когда чуть ослабляешь он появляется-все мерил по сошке, руль при этом постоянно проверял, чтобы он крутился равномерно и без «закусываний». После регулировки редуктора я выставил сошку по меткам в центральное положение и надел руль(проще контролировать положение), только надо смотреть, чтобы сошка не ушла, и начал ставить рулевую тягу и тут (небольшое отступление:загоняя машину в гараж я установил колеса прямо и до окончания ремонта это положение не менял) выясняется что тяга на 2 см ДЛИННЕЕ центрального положения сошки(т.е при установке, несмотря на вкрученные до упора рулевые наконечники, сошка отходила от центрального положения на рулевом редукторе), после того, как я убедился, что геометрия рамы, моста, положения моста относительно рамы правильное, я принял решение укоротить тягу. Глубина отверстия в тяге 5см2мм, длинна наконечника 4 см.6мм, в результате от тяги с обоих концов были отпилены куски по 5 мм — этого оказалось мало, пришлось допиливать еще по 5 мм и теперь уже наконечники оказались длинными. пришлось от наконечников отрезать по 1 см и наконец-то все встало идеально.
Машину стало не узнать, люфт рулевого колеса минимальный(наверное 1-2гр)-никакой ловли- идет как влитая, после притирки шкворней думаю еще лучше будет, а то сейчас не совсем четкий возврат руля в «0» приходится на пол оборота рукой доводить.
Вот теперь думаю, что это такое было.. то ли тяга не та, то ли просто брак. Никто кстати длину патровской тяги с гуром ЗФ не знает? По идее пилить это не очень хорошо, буду искать рулевую тягу либо трубу из которой ее можно изготовить.
п.с. сначала ради интереса попытался устранить люфт на существуещем положении сошки т.е. так как было на машине — не получилось, либо люфт, либо закусывание- успех пришел только после выставлении центра.

Ещё:
ГУР ДЭЛФАЙ люфт
У меня руль разболтался просто капитально- на трассе машину поймать было невозможно. Прочитал весь форум и взялся за рулевое. Рассказываю как бороться с болтанкой и люфтами:
1. подтягиваем ВСЕ гайки в передней подвеске, особое внимание- на затяжку тяг Панара. Не ленитесь расшплинтовывать гайки.
2. регулировка редуктора Delphi:
— откручиваем рулевую тягу от сошки (у меня вообще палец болтался), двигатель должен быть выключен
— адсорбер (пластиковый бачок) снимаем с крепления, т.к. мешает крутить гайку
— рукой проверяем люфт сошки. чтобы его убрать, нужен ключ на 16 и шестигранник «звездочка», его маркировка Т30. ключом ослабляем котрагайку сверху на ГУРе (внимание, там ЛЕВАЯ РЕЗЬБА!). потом «звездочкой» крутим центральный болт против часовой стрелки, одновременно дергаем рукой за сошку. таким образом устраняем люфт редуктора. рекомендую оставить небольшой люфтик, дабы не перетянуть.
— после затяжки контрагайки заводим двигатель и проверяем нет ли течи масла из-под контрагайки
— все собираем и выезжаем на трассу.
Я был в полном восторге! Машина идет абсолютно ровно, не рыскает, откликается на малейшее движение руля. Руль стал чуть тяжелее, но из-за того, что немного перетянул палец на тяге. Разработается.
Вот еще доберусь до шкворней, поставлю туда подшипники и будет полное счастье.
Желаю всем удачи в этом деле!

Если машина не хочет ехать прямо: регулировка центра ГУР

Сообщение EVV » Вс апр 13, 2014 14:14

Итак проблему решил, как следствие машина стала уверенно держать курс и перестала «плавать» по дороге при движении прямо. Суть проблемы в том, что редуктор ГУР имеет люфты в положении, отличном от центральном, потому если центровка нарушена, нормальной управляемости не будет.
Детектировать нарушение центровки ГУР можно следующим образом: разное число оборотов до упора вправо/влево из положения руля, когда машина едет прямо.
Напомню, у меня авто конца 2013г., ГУР Дельфи.

1. Проверьте схождение
делается это обыкновенной рулеткой, измеряется расстояние между одинаково зеркальными дорожками протектора на левом и правом колесе на полувысоте колеса (напротив оси). Задние и передние измерения должны отличаться примерно на 1-2 мм. (для измерения на протекторе, на диске этому схождению соотв. дельта 0.5..1.5мм.), передние соотв., короче.
У меня в завода схождение было 1 см., что соотв. 0.46’43» град. вместо рекомендуемых 0.3’04» .. 0.9’12», однако даже с таким завышеным схождением машина плохо держала курс из-за сбитого центра ГУР.
Изначально я не исправлял схождение, ошибочно посчитав его правильным, однако даже с неотрегулированным схождением последствия центровки ГУРа ощутились очень положительно. Тем не менее, схождение следует настроить в первую очередь, чтобы избежать последующей возможной путаницы.

2. Определить положение колес, при которых авто едет прямо, пометить верхнюю точку на руле (я использовал изоленту).

3. Подъехать к месту где вы сможете залезть под машину, выставите колеса прямо по ранее нанесенной метке. Домкратить машину не надо чтобы не сбить центровку колес. Не вытаскивайте ключи из замка чтобы не заблокировать руль (машину понятное дело нужно заглушить). ПРЯМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЕС ДОЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЗАФИКСИРОВАННЫМ ДО КОНЦА РЕГУЛИРОВКИ

4. Ослабьте болтовые зажимы рулевой тяги (которая идет от редуктора ГУР к правому колесу, ослабить надо оба зажима), открутите рулевую тягу от ГУР (гайка на 24, не забудьте расшплинтовать), аккуратно выбейте шарнир тяги из сошки ГУРа, тягу положите на землю она пока не нужна.

далее следует определить центральное положение ГУРа
5. Выкрутите руль до упора влево (напоминаю, тяга снята), оставьте пометку в верхней точке (предыдущую метку центра из п.2 можно снять), выкрутите руль вправо, тоже с пометкой, нанесите еще одну метку между этих двух, она обозначает центральное положение ГУР.

6. Выставите руль/ГУР в центральное положение (примерно два оборота из любого крайнего, не один и не три 😀 ) по метке центра, отрегулируйте рулевую тягу таким образом, чтобы ее концевик вошел точно в отверстие сошки ГУР.
Либо сначала закрепите рулевую тягу в сошке, потом вращая тягу выставите руль по метке, последовательность непринципиальна.
Затяните/зашплинтуйте крепление тяги к сошке (24) и болты на рулевой тяге.

7. Если рулевое колесо стоит не по центру (а так и будет с вероятностью 99%), снимите кнопку сигнала потянув на себя сначала нижнюю потом верхнюю части, открутите гайку крепления руля ( сначала не до конца, чтобы не травмировать лицо при сдергивании руля), сдерните на себя рулевое колесо и установите его по центру. Соберите и наслаждайтесь появившейся управляемостью.[/img]

Источник