Смазка задней ступицы уаз буханка

Содержание

Смазка задней ступицы уаз буханка
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Обслуживание задних ступиц УАЗ Буханка
Процесс регулировки подшипника.
Смазка задней ступицы уаз буханка

Смазка задней ступицы уаз буханка

Хантер. Мосты спайсер. Задний мост.

Там ступица смазывается путем перетекания маслица из моста или отдельно?

Если отдельно, то чем?

Я недавно сальник ступицы в заднем мосту на патриоте менял и смазал литолом, а вообще как я понял там масло из редуктора свободно проникает. Думаю литол или другая смазка всеравно перемешается с маслом в процессе эксплуатации.

Владимир, если ты внимательно изучишь конструкцию моста, то поймешь, что масло из моста в ступицу никак попасть не может. Причем, что в переднем, что в заднем мосту. В переднем мосту масло из редуктора моста при сильном наклоне мостов мостов может вытекать в полость поворотного кулака (при изношенном сальнике ШРУСа), но никак не в ступицу. А в заднем мосту масло может только вытекать наружу, в случае, если повреждене прокладка между фланцем полуоси и ступицы.

Масло может в заднем мосту поступать в ступицу Но другое дело что в малом количестве и для качественной смазки подшипников его недостаточно Именно поэтому и применяется густая смазка типа литол, солидол ,циатим ,мс и прочее

Да, признаю, еще раз подумал и точно, в заднем мосту может, извиняюсь.

А в заднем мосту масло может только вытекать наружу, в случае, если повреждене прокладка между фланцем полуоси и ступицы.

И ещё если повреждён сальник полуоси заднего моста масло свободно вытекает наружу. Поэтому я сальник и поменял.

И ещё если повреждён сальник полуоси заднего моста масло свободно вытекает наружу.

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Подшипники ступиц колес надо периодически проверять и при необходимости регулировать. При слабой затяжке подшипников ступиц колес автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, в них во время движения происходят удары, разрушающие подшипники, возникают вибрации на руле, неравномерно, пятнами, изнашиваются шины.

При слишком тугой затяжке происходит сильный нагрев подшипников ступиц колес, вследствие чего смазка вытекает и они выходят из строя. Кроме того, большие зазоры в ступицах передних колес автомобилей УАЗ вагонной компоновки увеличивают ход тормозной педали. Наличие зазора в подшипниках ступиц колес проверяется покачиванием вывешенных колес. Регулировка подшипников должна выполняться как можно более тщательно.

Ступица передних колес автомобилей УАЗ вагонной компоновки с передними дисковыми тормозами.

Ступица задних колес автомобилей УАЗ вагонной компоновки с антиблокировочной системой тормозов ABS.

Регулировка подшипников ступиц колес автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365.

Регулировка подшипников ступиц колес на автомобилях вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 выполняется в следующей последовательности :

1. Вывесите автомобиль или поднимите его домкратом со стороны колеса, подшипники ступицы которого должны быть отрегулированы.
2. Демонтируйте полуось заднего моста или фланец ступицы у переднего моста.
3. Разогните ус замочной шайбы, отверните контргайку и снимите замочную шайбу.
4. Ослабьте гайку регулировки подшипников ступиц колес на 1/6-1/3 оборота, что составляет 1-2 грани.

5. Проворачивая рукой колесо, проверьте легкость его вращения. Колесо должно вращаться свободно без задевания тормозных колодок за диск или барабан.
6. Затяните гайку регулировки подшипников ступицы с помощью ключа и лопатки-воротка длиной 300-350 мм одной рукой до тугого вращения колеса. При затягивании гайки нажимайте на вороток ключа плавно, без рывков и проворачивайте колесо для правильного размещения роликов на беговых дорожках колец подшипников ступицы.
7. Отпустите гайку регулировки подшипников ступицы на 1/4-1/3 оборота, что составляет 1,5-2 грани, установите замочную шайбу, наверните и затяните контргайку.

Момент затяжки контргайки должен быть в пределах 20-30 Нм (2,0-3,0 кгсм). При замене подшипника момент затяжки контргайки должен быть в пределах 30-40 Нм (3,0-4,0 кгсм). Замочная шайба устанавливается внутренним усом в паз цапфы. Если на усах замочной шайбы есть хотя бы незначительные трещины, то шайбу надо заменить.

8. Проверьте регулировку подшипников ступицы колеса после затяжки контргайки. При правильной регулировке колесо должно вращаться свободно, без заеданий, заметного осевого зазора и качки.
9. Загните один ус замочной шайбы на грань гайки, а второй — на грань контргайки до полного прилегания к граням. Отгибайте усы замочной шайбы наиболее близко расположенные к серединам граней гайки.
10. Установите полуось заднего моста или поставьте фланец ступицы переднего моста, очистите резьбовую часть болтов от остатков герметика, обезжирьте и нанесите новый слой герметика, затяните болты.

Окончательно, правильность регулировки подшипников ступиц колес проверяется наблюдением за нагревом ступиц после движения автомобиля. Если ступица нагревается сильно и рука нагрев не терпит, то надо отпустить гайку регулировки подшипников ступицы на 1/6 оборота, что составляет 1 грань, соблюдая последовательность и правила, изложенные выше. Проверяя регулировку подшипников ступиц колес на нагрев, не следует пользоваться рабочими тормозами, так как в этом случае ступицы могут нагреваться от дисков и тормозных барабанов.

Замена смазки в ступицах колес автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365.

В ступицах колес автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 всесезонно используется смазка Литол-24 или Литол-24РК. Кроме того, может применяться любая другая литиевая смазка категории NLGJ 3.

Для замены смазки ступицу необходимо снять с цапфы, удалить отработавшую смазку и тщательно промыть подшипники и манжету. Затем смазать подшипники и рабочую кромку манжеты. Надо обязательно заполнить смазкой пространство между роликами подшипников, а между подшипниками заложить слой смазки толщиной 10-15 мм. Не стоит закладывать в ступицу смазки больше нормы во избежании ее попадания в колесные тормозные механизмы.

Источник

Обслуживание задних ступиц УАЗ Буханка

Сегодня у нас в работе многострадальная буханочка) Будем правильно обслуживать ступичный подшипник и настраивать на заднем мосту!

1.Для начала Снимаем колесо и тормозной барабан, у буханки это сделать проще простого, на задней части барабана есть эксцентрики которыми мы можем отвести колодки. Теперь отгибаем законтренные усики у шайбы и откручиваем первую ступичную гайку.

Смазки в подшипнике не осталось, видимо попала вода, забыл сказать что перед этим нужно открутить 10 болтов держащих центральную крышку, и поддеть её чем нибудь острым, или аккуратно сбить её молотком.

2.Снимаем контрящую шайбу и откручиваем вторую гайку. Теперь можем снимать барабан, он выйдет вместе с подшипниками. Не путайте подшипники местами!

3.Отмываем всё до чиста, вынимаем старый сальник и обезжириваем всё.

Очень важно отмыть барабан и колодки, от нахождения на них пыли и масла торможение на этом колесе не будет.

4.Теперь наносим на ладонь пластичную смазку, у меня “Motul”, берём в руки подшипник и начинаем прокатывать его по ладони вдавливая смазку, эта система забивки смазки прописана в регламенте обслуживания автомобилей «Toyota». После укладываем задний подшипник на место, прокатываем несколько раз что бы смазка распределилась.

5.Подбираем подходящую обойму для нового сальника и аккуратно забиваем его на место, спокойно без перекосов.

6.Теперь переворачиваем барабан, проделываем ту же процедуру со вторым подшипником. Укладываем его на место и в промежуток между подшипниками набиваем всё ну же пластичную смазку. К сожалению фото я не сделал.

7.После смазываем посадочное место где бегает сальник и усаживаем барабан на место.

8.Ставим на место шайбу и закручиваем первую ступичную гайку.

Процесс регулировки подшипника.

• Затягиваем без вспомогательных инструментов, от руки максимально сильно первую ступичную гайку. Я использовал вот такой вороток держась за середину чтоб было удобно и не перетянуть.

• Желательно надеть колесо при настройке подшипников. Теперь прокручиваем колесо несколько оборотов в одну, и в другую сторону что бы подшипники уселись на своё место.

• Ослабляем гайку и по тихоньку затягиваем всё так же от руки, прокручивая колесо и проверяя люфт ступичного подшипника.

• Как только люфт пропадёт чуть чуть подтягиваем гайку и оставляем. Подшипник настроен.

9.Ставим контрящую шайбу и затягиваем вторую гайку, эту уже можно затянуть хорошенько! Загибаем усики на шайбе, половину на внутреннюю гайку, половину на наружную. Ставим прокладку или наносим герметик на крышку и затягиваем болты.

Работа произведена!) не забудьте обратно подвести колодки, подводить нужно до момента пока колесо при прокручивании не начнёт слегка шоркать барабаном.

Всем Спасибо, подписывайтесь, коментируйте!

Источник

Смазка задней ступицы уаз буханка

«а я готовлюсь стать отцом» (с) Операция Ы
:))

В общем всё просто — шайбу замковую не обязательно новую. Сальник лучше заменить.
Всё делается очень просто.
Как регулировать — в той же книжке написано.

После каждого внедрения вовнутрь смазку, сальник и кольцо менять не обязательно.
Разбирать надо полностью и промывать как следует — иначе смысла нет менять старое на новое.

Еще вот что смущает. Сколько надо ложить масла? А нельзя ли просто выдавить старое через отверстия для болтов?

Менять сальник, выпрессовывать обоймы подшипников. Зачем? Я менял смазку в ступицах проще. Снял ступицу, вынул половинку наружного подшипника, затем долго и упорно выковыривал из ступицы всякую гадость и мыл её (ступицу) в бензине. Сальник ступицы не снимал (посчитал его состояние вполне приличным), соответственно не вынимал и внутренний ступичный подшипник. И уж тем более ничего не выпрессовывал. И ничего — всё отмылось. Потом до от упора набил ступицу и подшипники литолом и поставил взад.

Да, а какой смысл экономить на замковой шайбе? Стоит копейки. И прокладку под ведущий фланец новую — тоже копейки.

Теперь о втулке в цапфе. Её-то зачем трогать? Стоит и пусть стоит — хлеба не просит. Вы же ступицу снимаете, которая подшипниками надевается НА цапфу, а втулка стоит ВНУТРИ цапфы. И чем она вам мешает?

Спереди в ступицы все равно попадет масло из моста. Я когда разбирал спереди ступицы — там масло жидкое, литол с трансмиссионкой вперемешку. А сзади только литол, с заднего моста видимо не так течет.

А прокладки те что под муфту или полуось в магазинах все кривые нафиг. Надо ножиком дорабатывать и на герметик сажать. Вот с завода шли из картона, отлично сделаны были, жалко порвались.

«а я готовлюсь стать отцом» (с) Операция Ы
:))

В общем всё просто — шайбу замковую не обязательно новую. Сальник лучше заменить.

ЛЕПЕСТКОВАЯ ШАЙБА ОДНОРАЗОВАЯ.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВИТЬ СТАРУЮ.
Имел личный опыт порыва этой шайбы (во времена всеобщего
дифицита не было их нигде и ставили многократно) и откручивание гаек.
Хорошо что остановился и когда вылезал из машины услышал
стук, ато побежало бы колесико вперед машины.
Деталь за 5 рурлей — МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО.

А вот японские автопроизводители с вами не согласны. Интересно, как отмечена оная шайба в уазовском каталоге, но я тоже сомневаюсь, что она одноразовая. На японских машинах оная шайба успешно служит по миллиону километров (ну и соотв. несколько сот раз демонтажа/монтажа ступицы) А у тебя она вероятно бракованная попалась, ну или имела явные косяки при установке. Например, народ любит загибать все усы оной шайбы от чего те начинают отрываться.

Э. гм. э-ээ. Не понял. Как может замковая шайба пережить сотню (!) циклов снятия/установки? Усик загнул, разогнул, если ещё разок так сделать, то он отломится. Может у японцев шайба не столь проста?
Далее. На шайбе, кажись, пять (или семь?) усов, на гайке — шесть граней. В общем почему-то получается, что нормально по усику на одну гайку попадает. А во второй раз усики отломятся! И их не хватит!

мне плевать на японских производителей8-)8-)8-) мне моя ж. жизнь дороже.

отламывается не боковой отгибаемый усик, а центральный, фиксирующий. его часто срезает при РАСКРУЧИВАНИИ гаек ступицы.

у меня на уазе эта шайба стоит 1,5 (полтора. ) рубля, а не 49 баксов как на тоёте, и имей я тоёту, всё равно не стал бы на ней экономить. и никому не советую. иначе есть риск получить Дарвиновскую премию:d:d:d

мне плевать на японских производителей8-)8-)8-) мне моя ж. жизнь дороже.

Я — человек в технике малосведующий, поэтому предпочитаю на любой машине тупо выполнять рекомендацию производителя 🙂 Производитель говорит, что шайба не одноразовая и меняется по состоянию 🙂

Просто берет и пробегает. Усы тупо не отламываются. Да и на уазе не помню, чтобы они отламывались.

2Манихеец А как можно сломать внутренние усы — просто не представляю 🙂 Пробовал снимать без помощи лома? 🙂

Добавлено. На уазе я вообще старался менять все по минимуму. Не потому что денег экономил (хотя запчасти на уаз уже не сильно далеко в смысле цены от тойотвских разница уже всего в 2-3 раза по многим запчастям). Если старое не сломалось, значит оно не бракованное. Зачем уже известно небракованную деталь менять на потенциально бракованную? 🙂

2Манихеец А как можно сломать внутренние усы — просто не представляю 🙂 Пробовал снимать без помощи лома? 🙂

ус внутренний на уазе только один, маленький.
лом не применяется, максимум вороток 1/2″ 40см. при откручивании внутренний ус держит весь момент, приложенный к гайке. и слизывается. так можно дойти до того, что использовать повторно карданые болты и др крепёж, работающий на пределе текучести. не от хорошей жизни это.

Выдавить через отверстия — это как? Литол ильно густой для этого.
Смазки кладется столько, чтобы подшипники и их посадочные места были полностью в ней + 10-15 мм между ними. На вскидку около 100 г на ступицу.
Мой знакомый вообще никогда не клал смазку в ступицы (у него редукт.мосты) и даже не знал, что это нужно делать, и тем не менее проблем со ступицами не имел, т.к. там всегда жила транмиссионка из редукторов.

И еще. В книге так вообще страшные вещи:
Пишут о выпрессовке наружного кольца наружного подшипника (нужно ли доп оборудовнаие для этого?) Или как понимать такие слова: запрессуйте новую втулку в цапфу и разверните ее разверткой 32 мм. Это что за напасть такая — развертка?
У меня 3 их 4 ступиц снялись без проблем просто руками. На последней после часа борьбы на цапфе остался подшипник и под ним сальник. Пришлось выкусывать обойму подшипника, снимать цапфу и сбивать центральную часть подшипника. Так конечно не должно быть, но при ремонте уаза подобное случается постоянно.

а литол перед закладкой взбалтывать надо?

Надо обязательно! Но не взбалтывать, а взбивать. Миксером. Обычным кулинарным. Шутка.

помню ваш душещипательный пост в теме про уаз состояние души, там вы распинались. о полете инженерной мысли, о доделывании уаза под себя. а тут в высосанную из пальца тему про смазку подшипников никак врубиться не можете.

модераторы, повесьте большой бан этому Натаньяху. а то он рановато нас тут учить начал, как творчески и с применением инженерной мысли под себя из пальца сосать. 🙂 🙂 🙂

[QUOTE=Saab;738364]Спереди в ступицы все равно попадет масло из моста. Я когда разбирал спереди ступицы — там масло жидкое, литол с трансмиссионкой вперемешку. А сзади только литол, с заднего моста видимо не так течет.

Задние смазываются от моста, передние нужно мазать литолом, с моста они не мажутся.

Не понмю такой прямоты от себя — я человек искушенный и обычно выражаюсь более тонко, ибо автору литературных бестселлеров, книги которого расходятся по всему миру, не престало быть слишком плоским в восторге ли или в ругани ли 🙂 , но по поводу душевности этой машины писал и писать буду, ибо уже год эта машина дарит мне и моей семье непроходящий праздник.. Каждый день — просто чудо какое-то.

И доделывать уаз под себя не считаю нужным — он со мной и без того как одно целое (поэтому писать об этом просто не мог), но вот кое-какие огрехи производителей убирать, ухаживать за этой машиной, попытаться залезть в какой-то агрегат — это да, при всей моей нелюбви к технике так и хочется — так и хочется что-нибудь в этой машине руками потрогать, и глазом поласкать.

А ступица — это точно, есть желание, причем сильное, сменить масло там, но поскольку ни разу этого не делал, вот народ и выпрашиваю.

Я думаю лучше вызвать смех лишним глупым вопросом, чем потом слушать смех проезжающих мимо незадачливого водителя с его неухоженной и вышедшей из строя машиной. Хотя, насколько я заметил, уазик это та машина, которая и без ухода заведется и поедет куда надо. Но больно уж она хороша и обижать ее невниманием не хочется и не можется.

Так что тема не высосана, и тем более не из пальца. Если есть чем поделиться — делитесь, а хамить не надо: глупо это и нехорошо. и нескромно.

Просто берет и пробегает. Усы тупо не отламываются. Да и на уазе не помню, чтобы они отламывались.

2Манихеец А как можно сломать внутренние усы — просто не представляю 🙂 Пробовал снимать без помощи лома? 🙂

Сломать ус можно как два пальца об асфальт. Берешь накручиваешь первую гайку, затем шайбу. Затем вторую гайку и затягиваешь ее до усеру. Все, шайбу можно и не контрить, гарантировано, что при откручивании гайки вся конструкция будет с офигенным усилием скручиваться как единое целое, при этом естественно ус срежет. Если у тебя так не получается, то это только от того, что вторую гайку ты затянул не до усера или усер у тебя слабый. Я так дважды промудохался и теперь затягиваю вторую гайку с разумным усилием.

Честно говоря первый раз слышу о такой проблеме.

У меня не усер слабый, а ключ динамометрический 🙂 И книжка по ремонту машины, в которой написано до какого момента тянуть при первом протяге и про втором 🙂 Вообще, советую книжку читать — там немало интересного можно прочитать 🙂

Источник