Снятие кабины уаз фермер 39094
Доброго всем дня!
Планирую замену кабины на фермере первой комплектности.
Какие могут возникнуть подводные камни?
С чего лучше начать (что откручивать нужно и что нет)
Кто нибудь скидывал кабину на фермере? или на буханке
что из крепежа лучше сразу новое купить?(болты) предпологаю что что-то придётся резать болгаркой.
дело в том что для переброски кабины нужна кран-балка, а её в моё распоряжение дают только на ночь. а хотелось бы выехать своим ходом (в новой кабине)
Ну попробую по порядку. Голована не разбирал, разбирал булку , но думаю разницы не будет. Снимаем.
1. Руль и рулевую колонку.
2. Откручиваем , или если не идет , срезаем шляпки » мебельных болтов под ногами водилы и пассажира.Аналогично поступаем с оставшимися болтами
3. Отвязываем тягу ГТЦ.
4. Откручиваем гайку на рычагах РК и снимаем.
5. Откручиваем рычаг КПП от тоннеля.
6. Откручиваем кран переключения баков, сняв предварительно флажек.
7. Отцепляем шланг от расширительного бачка.
8. Вся электрика.
9. Отсоединить ГЦС от магистрали.
10.Отцепить тяги удерживающие радиатор и вынуть от греха сам радиатор.
Помоему из основного все.
бензобак к раме или к кабине крепится?
по мебельным болтам они продаются в маг. УАЗ-ГАЗ . думаю их полюбому придётся новые ставить. Они все одной длинны?
подушки самодельные или купить (вообще их продают?)
. Длинна втулок должна быть на 1.5мм короче втулки.
http://s19.radikal.ru/i192/0911/45/9a11fe60da6at.jpg (http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/0911/45/9a11fe60da6a.jpg.html)
поясните это как
когда снимал кабину, больше всего промучился с рулём. болты покупал в магазине крепежей, их явно придётся резать
У меня проблем с рулевым не будет. менял год назад, болты садил на смазку.
А вот болты крепления бака и кабины точно резать придётся (а передние можно и не трогать в этом месте кузов прогнил напрочь:()
Уже придется удлиннять. Любой подъем выше транспортерной ленты, потребует удлинения.
Поспорю, поднимали кабину голована, поперек приварили две (три — одна впереди и два куска сзади) трубы 50*25 (соответственно на ребро, т.е. лифт 5см.), так чтоб проходили через точки крепления(опоры) внутрь вварили втулки, там где болты проходить должны, болты каюсь брали в метизах в аккурат 12-ые, просто подходящих по длине в автомагазинах не нашлось. При установке кабины на место единственный вопрос который возник — рулевая колонка никак не попала в родной кронштейн, пришлось примудрить новый. Все остальные штанги и тяги остались родные. Кстати рулевое не снимали, только рулевое колесо сдергивали, единственное пришлось кабину на высоту рулевой колонки поднимать, поднимали руками с толпой народу, головановскую кабину то подняли, а вот буху целиком пожалуй не осилили бы без крана.
Это вряд ли — своим ходом. Перекинуть кабину, наживить болты, тормозную тягу и на буксире в другое место, где можно спокойно всё доделать. Если как говоришь сгнили полы, то вылезут и другие непредвиденные остоятельства.
Это например какие?
думаю сразу прикупить:
Тосол
Тормозуху.
Источник
Снятие кабины уаз фермер 39094
| Страница 1 из 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | > | Последняя » |
Всем привет, нашёл ваш форум по причине приобретения нового уазика Замечу, что форум большой и если я дублирую какую-либо тему, то заранее прошу прощения у медераторов
Собственно хочу рассказать небольшую историю приобретения и первых дней эксплуатации Фермера. Приобретался в конце января 2011 года в автосалоне Соллерс-СПБ — оф. диллере УАЗА. Примечательно, что автомобили 2010 года в начале января 2011 стоили по 388 т.р., а спустя пару недель, и отсутствия таких авто у других диллеров в нашем городе остатки их этом автосалоне пустили по цене машин сего года)) Новые же обещали не раньше марта. Естественно на «распродажу» в начале января я не успел)) А за неимением времени для ожидания пришлось переплатить((
Сама покупка прошла не так гладко, как ожидал, пришлось два раза ездить в салон и во второй раз ждать три-четыре часа. В теретий визит в автосалон забрал нового фермера и подумал о беззаботной эксплуатации нового автомобиля. А зря подумал..
Машина выезжала из салона с незакреплённым аккумулятором, который спокойно болтался на проводах, отсутствовал шланг от бачка омывателя до тройника, и не заправленная бензином совсем.
В первый день эксплуатации ставил на учёт и проходил ТО, где оказалось, что ручник совсем не держит, но талончик всё же дали. ура, на ТРИ года))) А к вечеру обнаружил отошедшую краску над дверью водителя на козырьке и уже со следами коррозии, причём при осмотре машины перед покупкой её не было, наверное от сильного хлопанья дверью она и отвалилась, либо кто-то из менеджеров-обезьян выходя из кабины подтягивался на козырьке)))
В первый же день замки дверей стали открываться любым ключом, попробовал ключом от другой машины — дверки так же отворяются)))
Про переключение передач я не говорю, это надо проехать около сотни километров по городу, чтоб понять где находятся все передачи, причём первая и задняя так до сих пор и не включаются с первого раза. Включение переднего моста — большая проблема почему-то. Думаю, что что-то со сцеплением.
К концу дня загорелась замечательная лампочка уровня тормозной жидкости — долил.
На второй день езды по городу огорчился обдувателю лобового стекла, так как в дождливую погоду боковые стекла потеют и лобовое тоже посредине, так что тряпочку надо возить рядом)))
К концу второго дня снова ушла тормозуха да вплюс к тому отказался работать спидометр, остановив счетчик пробега ровно на 200 км. А может быть это и был ресурс Фермера??
В дополнение по результатам двух дней эксплуатации замечу огромный расход топлива по городу: 17 литров на сотню. Очень шумную печку и опять же затруднения с включениями первой и задними передачами.
Обязательно дополню рассказ по мере эксплуатации этого замечательного автомобиля.
расход 17 л по городу это хороший результат на самом деле.
А вт все остальное удручает. Они вроде давно хвалились, что стали и красить лучше и качество сборки вроде радикаль но там у них поднялось, и сертифицировались там что-то они. Или это все, наверное, только к патриотам относилось?
купил такой же в декабре — перед этим долго мониторил рынок и все велось к тому, что надо покупать, в январе цены поползут и как в воду смотрел — взял за 388 т.р. и к своему удовольствия в январе обнаружил что теперь он стоит 410 т.р. Брал тоже в Соллерсе, но в Челябинске
это мой первый уаз, до этого были в основном всякие вазы и ниссан датсун с ТД27 (сейчас у отца), сейчас пробег 1600 км., и есть что написать:
ГТО прошел только со 2-го раза, расхождение задних тормозов было 35%, при допустимых 25% (если не ошибаюсь), после 500 км. обкатки рискнул еще раз и прокатило, расхождение показало 23%!
в салоне также заострил внимание, что заднюю дверь закрыть практически невозможно, на сервисе пытались устранить в течении часа, в итоге так ничего и не сделали, забрал так, дома так и не смог отрегулировать замок, начал серьезно разбираться, выяснилось — железка на которую защелкивается упирается в резинки двери и не дает нормально закрываться, снял ее, сточил % на 30, стало боле менее нормально, сейчас пробег 1600 км. — резинки прижались, закрываться стало удовлетворительно. Также регулировал пассажирскую дверь, но там простая регулировка поправила дело
также заедали на морозе остальные двери — открываются, но больше не закрываются — язычек заедает — снял обшивку, засунул руку и солидол все помазал, стало нормально, но так и не смог снять наружную ручку — подскажите — как она там снимается?!
что противоугонная устойчивость машина никакая — понял сразу, что открыть можно чуть ли не отверткой, а завести — замыканием проводов замка зажигания, который элементарно выкручивается, т.е. люб. угонщик за 5 мин угонит уазик.
поехал ставить сигналку — никто из знакомых не взялся — не входит в гараж, потом еще и понял, что электрозамки на уаз это тоже не шутка и плюнул — сам как тепло будет поставлю сигналку и замки (тут есть описание), а пока сделал секретку — разрыв питание топливного насоса и спрятал переключатель — хоть какая то защита, глядишь угонщик не поймет, почему не заводиться и передумает угонять.
также нашел несколько мест со сколовшейся краской, позвонил в сервис, они сказали, что ЛКП буханки по гарантии не делают, залез в гарантийный талон — должны! но подумал еще и решил — хрен с ними, по теплу сам зачищу и подкрашу, благо там не металлик и внешний вид не так актуален
по включениям передач — в начале был в шоке — 3-юю вообще не мог включить! свободные ходы огромные, передачи просто ловишь, потом загнал шприцевать шкворни, прошприцевал все кроме шкворней, они новой конструкции и не шприцуются. зато нашел причину такого поведения КПП — нижнее крепление тяги совсем не затнуто, люфт наверно см.2! все протянул — стало нормально, сейчас к КПП привык и может и она сама немного прикаталась, но проблем с переключениями уже не испытываю, хотя конечно после самары ходы большие.
про ЗХ — тоже включается не очень, с 2-м выжимом сцепы, но это наверно норм — она же не синхронизирована
кстати после шприцевания руль стал легче, также протяжка показала, что практически все нормально протянуто, жидкости в норме, мосты не текут, мотор сухой, с тосолом и остальным все ок (тьфу тьфу тьфу и слава богу!), только потеет раздатка — как будет тепло — буду разбираться
где то на 800 км. засвистела сцепа при отпущенной педали, позвонил в сервис — мне — у всех свистит, ничего страшного, само пройдет, но если сильно охото — приезжайте, брызнем ВД-кой или сам брызни )))))))))
и в связи с этим очередной вопрос к спецам — кто сталкивался с этим свистом? насколько страшно и возможно ли лечить?
еще про РК — тоже тяжело включались передок и понижайка, сейчас лучше — наверно прикатываются или я опытнее стал. кстати, заметил, что понижайку включать лучше остановившись и на нейтралке и как тут кто то советовал, если совсем не хочет включатся — включить заднюю, потом нейтралку и понижайку — помогает, про передок — лучше на ходу но снаката
заводил в -25 — боле менее, но желательно акамулятор домой заносит
после 1300 км. заменил масло — слил родное — оказалось достаточно грязный, вроде новый мотор
долго читал что залить вместо, хотел синтетику, решил пока не мудрить, залить проверенную ЕССО полусинтетику 10W40 (на такой ездил на вазах — нравилось),
заменил, вошло 6 л. сразу — подскочило давления масла — если до замены на прогретом на ХХ был 1-1,2 очка, то теперь 1,8-2, на холодную доходит до 5! а на оборотах на холодную зашкаливает, на горячую при 3000 об/мин 5 очков!
вопрос к ГУРУ — это нормально?
кстати, заводиться на новом масле стал лучше
что еще — поставил БК-06 как тахометр (пока нормального бортового для моего боша не нашел, решил остановиться на этом), много чего еще кажет, включая мин напругу акамулятора при заводке и т.д. — удобно и всего то 550 р. — очень рекомендую!
РК воет в режиме с 1400 по 2000 об/мин, потом затихает, но после 2800 появляется вой мотора — это тоже нормально?
комплю деньги на 5 ст. КПП — нашел за 19 т.р. у нас в регионе + уст. комплект за 4,3 т.р.
Источник
Уаз фермер, тюнинг салона и кузова
Делая на УАЗ Фермер тюнинг, владельцы автомобиля преследуют несколько целей. Главная из них заключается в улучшении комфортности салона, который отличается предельным аскетизмом. Следующей задачей является улучшение технических характеристик транспортного средства. Для охоты и рыбалки нужна машина повышенной проходимости, прочности и надежности.
Не забывают хозяева УАЗ-39094 и о презентабельности своей техники. Проводятся мероприятия по улучшению ее внешнего вида и дизайна. Остановимся отдельно на каждом направлении этой интересной и творческой деятельности.
Тюнинг салона
На УАЗ Фермер тюнинг салона следует начать с удаления фабричной внутренней отделки и проведения тепло- и звукоизоляции потолка, стенок, дверей и днища. Все поверхности оклеиваются тонкими матовыми материалами, а днище дополнительно обрабатывается специальной мастикой. Поверх изоляции лучше закрепить прочную ткань темного цвета, которая не впитывает пыль и влагу.
После этого можно установить такие опции:
- Новые удобные сиденья с пневматической подвеской, подогревом и регулировкой. Лучше не экономить, а сразу приобрести обтянутые кожей изделия.
- Приборную панель с монитором, выполняющим функцию навигатора. Округлые края панели безопасны в плане травматизма.
- Съемную обшивку силового агрегата. Оптимальным решением является закрепление на ней консоли для укладки необходимых в дороге и на привале мелочей.
- Эргономичный руль. Лучше выбрать механизм с шарнирной колонкой и настройкой высоты. Само колесо целесообразно обтянуть кожей или шерстью.
- Систему климат-контроль. Данный прибор позволит поддерживать комфортную температуру в кабине при любых погодных условиях.
- Магнитолу с функцией воспроизведения видео. Подобная функция не будет лишней во время остановок и жизни в походном лагере.
- Полочку для личных вещей и документов. Сделать ее лучше из пластика, чтобы не утяжелять автомобиль, а закрепить на задней стенке.
После проведения переделок ездить на тюнингованном уазике будет намного легче и приятнее.
Внешний тюнинг
Оставлять без изменений бортовой кузов нецелесообразно, так как эту площадь можно использовать более продуктивно. Лучшим решением является изготовление утепленной будки с экспедиционным багажником на крыше. Чтобы провести внешний тюнинг УАЗ Фермер своими руками, достаточно набора инструментов, которые есть в каждом гараже.
Для работы потребуется:
- рулетка;
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- отвертки;
- гаечные ключи;
- электрическая дрель;
- малярная кисть;
- профильная труба 100х50 мм;
- грунтовка;
- автомобильная эмаль.
Каркас бытовки изготавливается из профильных труб. Одновременно делается лесенка и экспедиционный багажник с бортиками. После приваривания каркаса к раме производится его очистка от ржавчины, окалины и грязи. Окрашивать металл следует устойчивой к ультрафиолету краской.
Каркас можно обить водостойкой фанерой с наполнителем из базальтовой ваты или уже готовыми фасадными сэндвич-панелями. Снаружи кузов окрашивается в однотонный зеленый цвет или камуфлированный рисунок. На багажник устанавливаются мощные поворотные фары. Подобное изменение следует зафиксировать в ГАИ.
Сделать машину более привлекательной можно такими способами:
- Заменить бампер. Вместо штатной детали ставится мощное изделие, оснащенное клыками и лебедкой.
- Аккуратно подрезать колесные арки и закрыть их пластиком. Поставить более широкие колеса BFG Mud-Terrain KM2 марки 285/75/R16 и литые металлические диски Off-Road Wheels.
- Установить обтекатели на ручки дверей, зеркала заднего вида и кабину. Окрасить пластиковые детали следует заранее.
Заключительным этапом является отделка порожка, крыльев и дверок светодиодными лентами.
Тюнинг технических параметров
Длительные перегоны по пересеченной местности требуют от машины повышенной прочности и надежности.
Улучшить технические характеристики автомобиля можно следующим образом:
- Усилить раму дополнительными накладками. После проведения тюнинга масса транспортного средства увеличивается на несколько сотен килограммов.
- Оборудовать рулевую систему гидравлическим усилителем. Эта опция облегчит управление в тяжелых дорожных условиях.
- Увеличить клиренс автомобиля за счет монтажа специальных прокладок между мостами и рессорами. Для увеличения грузоподъемности установить на задний мост пневматические баллоны, управляемые из кабины.
- Заменить ременный вентилятор на 2 электрических аналога, включающихся от датчика. Это позволит обеспечить лучшее охлаждение двигателя при работе на высоких оборотах и низкой скорости. Улучшение притока воздуха достигается изготовлением дополнительных отверстий в капоте.
- Установить самоблокирующийся дифференциал на задний мост. Данное решение позволит намного повысить проходимость УАЗ Фермер на заболоченных участках и залитых водой грунтовых дорогах.
- Заменить штатные амортизаторы на надежные и долговечные изделия австралийской фирмы Ironman. Данные приборы отличаются высокой прочностью, грузоподъемностью в сочетании с мгновенной реакцией на колебания любой амплитуды.
Для эксплуатации машины в зимнее время целесообразно установить электрический обогрев стекол и зеркал заднего вида. Раздвижные форточки снизят риск повреждения стекол о ветки.
УАЗ Фермер – РУССКИЙ СНАРУЖИ ЯПОНСКИЙ ВНУТРИ.
Тюнинг УАЗ Фермер
А теперь я расскажу про доработки салона.
Первым делом после сварки и обработки металла днища и колесных арок были сделаны новые крепления передних сидений от газ 3110, что бы у них была возможность передвижения и регулировок.
В колесные арки были вварены шпильки на которые крепится сидения по средствам прикручивания барашков, для того чтобы их можно было легко демонтировать для полного доступа к ДВС.
Получилось шикарно, но я считаю, что сидения немного великоваты и их следовало бы заменить на девятошные, но так как сидения от волги были уже приобретены, решено их оставить.
В пассажирский салон на пол уложена фанера 20 мм, заранее обработана и пропитана в несколько слоев краски, прикручена с низу саморезами и саморезы за изолированы герметиком. Внутри салона все стыки фанера-фанера и фанера-кузов также залиты шовным герметиком и сверху была вырезана и приклеена профилированная резина.
Все боковые части кузова проклеены тепло-шумо изоляцией, а капот и полики водительской части вибро изоляцией.
Потом взяли старые детали отделки салона, дверные карты и перетянули их новым кожзамом, накладку на капот и фары так же прошили кожзамом.
Осталось самое интересно это сидения пассажирского салона.
Так как аккумулятор было решено перенести с штатного места под сидения пассажиров, потому, что он там мешался под ногами, изготовили новый каркас сидений в виде ящика с тремя отделениями, в одном из которых распологается аккумулятор.
В связи с переносом аккума проводка тоже подверглась переделки, за основу я брал схему газели с инжекторным ДВС.
В процессе монтажа пассажирского сиденья получился не приятный зазор между левой боковиной кузова и сидением, было решено сделать конструкцию из профильной трубы и закрепить ее к полу и боковине кузова.
В результате получился приятный подлокотник и закрытое место где прописались мозги и узел разбора электроэнергии.
Здесь видны два выхода + и — для подключения внешних потребителей, например компрессора или когда надо прикурить автомобиль.
Источник
