Сопротивление вариатора для уаз

Выкидывай сопротивление, ставь 131 комутатор

А ещё лучше (но несколько дороже, поскольку с нуля) всё зажигание заменить на бесконтактное с датчиком Холла — тема обсуждалась неоднократно.

Выкидывай сопротивление, ставь 131 комутатор

если заменю коммутатор может неисправность не уйти, возможно будет греться комутатор

Исправный коммутатор со штатной катушкой Б116 не будет греться, и даже наоборот, сократится расход электричества на бесполезный нагрев катушки, коммутатора и добавочного сопротивления (которое надо будет выкинуть, а вс епровода на него идущие свести в одну точу, можно убрать провод на реле стартера идущий совсем). И все нормально будет

не могу заменить коммутатор на 131-й, у нас в поселке нет магазинов зап. частей, по этому хочу выяснить в чем причина, раньше ведь ездил, проблемм не было
Установлено:
-коммутатор 1302.3734-01
-реле РС-534(4 контактное)
-катушка Б114-Б
-добавочное сопротивление ГОСТ 3940-84(номер не нашел) аналогичное сгоревшему, (старое сгоревшее заменил на указанное)
все равно греется добавочное.

Добавочное должно греться, особенно на холостых оборотах. оно именно так и регулирует ток катушки: большой ток — нагрев добавочного — увеличение его сопротивления — снижение тока. Это нормальный его режим работы, что оно греется.

Греется очень сильно, за 2 минуты работы на холостых невозможно прикоснуться. Боюсь продолжать эксперимент с нагреванием из за того что у нас каждая зап. часть в цене, живем в поселке в тундре. Купить негде.
Хочу сегодня попробовать заменить трамблер, может поможет. У меня бесконтактное электроника стоит. Это последний элемент который я не заменял.

а какая секция добавочного сопротивления сгорела? которая между «+» и «С» или между «С» и «К»? кстати, если доп реле четырехконтактное, то клемму «с» соединяют с клеммой КЗ на стартере.может было так — оказалась закорочена секция межу «+» и «С» из-за того, что «С» была постоянно подключена к плюсу, и поэтому выгорела секция между С и К? вобщем , надо поискать , где может быть закорочена одна из секций доб. сопротивления. ну и заодно проверить сопротивления секций резисторов — 0,52 и 0,71 Ом, для катушки 116-й 0,6 Ом.

Сгорела между С и К. И греется на новом добавочном тоже эта секция. Интересно из за того что выгорело старое добавочное и коротнуло, может что нибудь в трамблере замкнуть?. Потому что все уже другое ставил, пробовал катушку, реле стартера, добавочное, комутатор. Или из за того что катушка Б114-Б, а не Б116 стоит.

Добавочное другое ставил, целое. Тоже греется. Интересно из за того что выгорело старое добавочное и коротнуло, может что нибудь в трамблере замкнуть?. Потому что все уже другое ставил, пробовал катушку, реле стартера, добавочное, клмутатор. Или из за того что катушка Б114-Б, а не Б116 стоит.

пробовал сегодня поменять трамблер, друганы подогнали. Не сомг завести. Хотя трамблер исправный. Выставлять зажигание не умею.

Трамблер точно нипричем, менять нет смысла, они никак не влияет. а вот что катушка Б114 а не Б116, вот это может быть причной, и даже, скорее всего, оно и есть! Эта катушка тоже для бесконтактного зажигания (вернее, контактно-транзисторного), но 8-цилиндровых моторов. Т.е. у нее сопротивление первичной обмотки должно быть меньше, и на 4-цилиндровом моторе УАЗ она должна есть больший ток, что и перегревает этот вариатор.

Выше совет был о том, что может не снимается плюс с среднего контакта на этом добавочном сопротивлении. Это маловероятно, иначе катушка и добавочное было бы включено даже при неработающем моторе и выключенном зажигании (на эту клемму подается напряжение мимо замка зажигания, прямо с АКБ). Но правильность соединения проводов стоит проверить, конечно.

«трамблер» тут скорее всего ни при чем — там провод от датчика до коммутатора — не силовой, и в силовую цепь, по которой течет ток катушки не включен.что подключено к клемме «С» резистора?
если там+12 всегда — то ток не течет по первой части доб. сопротивления, она холодная, а на вторую приходится все. и работает оно в режиме пуска тогда все время, греется и выгорает.
Судя по всему, у тебя на этом проводе +12В всегда висит , а должно быть только при пуске стартером( посмотри тестером или лампой, так ли это-отсоединить провод от клеммы С сопротивления, измерить напряжение между проводом и массой при включенном зажигании- должно быть 0, (не горит), при пуске стартером -8-12(лампа горит). поищи, где не отключаются эти 12 В после пуска. если подключено к втягивающему реле стартера — проверить, на какую клемму, может перебрать/поменять втягивающее.

Спасибо за совет, попробую проэкспериментировать. Только вопрос, если к клеме С не было подсоединено никакого провода, тогда между чем измерять? А так совет хороший,хотя еще можно попробовать катушку поставить Б-116, на старой катушке не было никакой маркировки, с ней машина работала хорошо без проблемм.

если нечего не подключено к С, тогда мой совет не в кассу — причина не в нем.но при подключении помни.
попробуй действительно катушку поменять, может в ней и причина, померь ее сопротивление .

наконецто купил запчасти, поменял коммутатор на 131-й, отсоединил добавочное сопротивление. Вроде нормально, хотя когда поставил катушку Б116-02, новое добавочное, и 13-й коммутатор все равно нагрев имеет место и очень сильный. Вот опасаюсь, если я отсоединил добавочное и при 131м комутаторе, катушка Б116, у меня ничего не сгорит другое что нибудь из за того что добавочное не учавствует в процессе?

Я со 131-м коммутатором ездил года два (сам менял с 13-го, резистор закоротил и отключил один контакт, но не снимал), пока не перешел на ДХ. Ничего не погорело.

Не сгорит. там все наоборот — поставишь добавочное — будет греться коммутатор и сгореть может. )

тож сгорал резистор

запаса не было, закоротил поехал, через 30 км вытекла и сгорела катушка. катушка в запасе была, и резистор к тому моменту уже нашли)))

ломался коммутатор, подключал аварийный вибратор, ездил на нём сотни километров по трассе.

а теперь подумайте! БЕЗ добавочного резистора аварийный вибратор СПАЛИТ катушку за 30км. вот и думайте, надо ли его(резистор) удалять и ставить недублируемую систему от волги. (про двойной коммутатор не рассказывайте, будете ездить, пока оба не сгорят)

кстати говоря, родные трамблёр, резистор, катушка и коммутатор честно прошли 120 тыс км в очень жёстких условиях.

Не сгорит. там все наоборот — поставишь добавочное — будет греться коммутатор и сгореть может. )

Сегодня ездил весь день по новой схеме( см. ниже), со 131 коммутатором,добавочное отсоединил, вроде пока все нормально, катушка (Б116-02) греется но немного, коммутатор тоже немного греется, наверное так и должно быть,?
Новый вопрос: может быть, причиной того что ранее сгорело добавочное, из за того что машина заглохла и стояла долгое время с включенным зажиганием?
Потому что я давал машину знакомому на некоторое сремя, и не знал где и как он ездил.
На следующий день я поехал сам по делам и через минут 15 машина заглохла (я уже об этом описывал раньше), после того как он погонял у меня началась эта проблемма с нагреванием добавочного.
Просто хочется привести все в исходное, т.е. поставить 13- комутатор, и подсоединить добаочное, ведь раньше все работало нормально

тож сгорал резистор

ломался коммутатор, подключал аварийный вибратор, ездил на нём сотни километров по трассе.

Родные это какие, т.е. индексы можешь указать?

да с завода что штатно стояло. машина 2003 года
катушка б116-02, коммутатор 130***** в алюминиевом корпусе, добавочное сопротивление, трамблёр обычный индукционный, аварийный вибратор уазовский. кстати говоря, у меня добавочное сгорело через неделю после полного утопления моторного отсека. скорее всего, на нём осталась грязь и оно просто не охлаждалось.

Источник

Сопротивление вариатора для уаз

Страница 1 из 51

Последняя »

Самая первая тема «Все о зажигании» набрала 104 000 просмотров и почила в бозе при глюке сервера, по причине перенаселенности. Продолжение. Велком.

Бесконечные вопросы о системах зажигания то и дело всплывают на УАЗБУКЕ. Я взял на себя труд свести ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ В ПРИРОДЕ схемы зажигания с трамблером в один материал и проиллюстрировать картинками. И так:

1. Классическая УАЗовская схема бесконтактного зажигания с коммутатором 13.3734 и вариатором:

У УАЗовского вариатора сопротивление между «C» и «К» равно 0,52 Ом, а между «+» и «C» оно 0,71 Ом. Все провода которые вы найдете у себя под капотом идущие к микропереключателю на карбюраторе, к клапану принудительного холостого хода ЭПХХ и коммутатору, помимо изображенных на схеме, можно отрезать и выкинуть. Все равно этот ЭПХХ не у кого не работает.

2. Следующая разновидность бесконтактной системы зажигания, без вариатора, с коммутатором 131.3734, который сам умеет ограничивать ток через катушку:

Можно просто поставить 131ый коммутатор, выкинуть вариатор, соединить по схеме и больше ничего не трогать. А можно пойти дальше, выкинуть штатный жгут, систему ЭПХХ и на место вариатора под капотом установить коммутатор. Тогда у вас жгут, идущий в салон, исчезнет и существенно повыситься надежность.

Примечание к первым двум схемам.

По ГОСТу выводы катушки маркируются:

«К» — вывод конца обмотки низкого напряжения
«Б+» или «+12в» — совмещенный вывод обмоток.

Как видно на схеме, родной от УАЗа, сама катушка именно так и нарисована, совмещенный вывод на «КЗ» коммутатора. Действительно, странно, что плюс подается на «К», а не на «+12в», но конструкторам виднее. Я пробовал подключать наоборот, разницы не заметил. Но все же лучше делать по инструкции. Вдруг в этом есть какой-то тайный смысл, который мы просто не понимаем?

3. Королева схем бесконтактного зажигания — система с трамблером АТЭ-2 с датчиком холла, коммутатором от ВАЗ-2108 и катушкой от 2108. Коммутатор опять же лучше поставить под капот на место вариатора, а все лишние провода выкинуть.

Диагностика такой БСЗ с датчиком Холла.

Первым делом включаем зажигание и тестером проверяем наличие +12 вольт на выводе «+Б» катушки. Если питания нет — ищем почему, это уже неисправность не зажигания, а проводки. Если нужно просто доехать, то кидаем «соплю» с плюса АКБ на «+Б» и заводимся. Если питание есть, то проделываем следующее:

Проверка катушки:
1. Меряем сопротивление между «Б+» и «К», должно быть 0,4 — 0,8 Ома, в зависимости от типа катушки.
2. Меряем сопротивление между «Б+» и высоковольтным выводом, должно быть от 4,5 до 12 кОм в зависимости от типа катушки.
3. Меряем сопротивление между любым из контактов и массой — не должно быть никакого сопртивления.
Если есть существенные отклонения в параметрах, обрыв или короткое замыкание — катушка дохлая.

Проверка датчика Холла и коммутатора:
1. Включив зажигание снимаем разъем с датчика Холла и меряем напряжение между крайними контактами, проверяем питание датчика. Если питание есть, переходишь к следующему пункту, воткнув разъем обратно, нет — меняем коммутатор, он дохлый.
2. Ставим тестер на измерение вольтажа (лучше тестер со стрелочкой, она будет отклоняться рывками, цифровые тестеры иногда «тормозят») и подключаем его, не отключая коммутатора и проколов изоляцию концами щупов, к 6 и 3 контактам коммутатора. Крутим стартером. Тестер должен показывать импульсы от 0,4 вольт до, не менее, чем 9 вольт. Импульсы есть — меняем коммутатор. Нет импульсов — меняем датчик Холла.

Если у кого-то лопнула пластина октан-корректора, которой крепится трамблер, то Skdingo придумал оригинальный способ решения проблемы: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php. 1&postcount=17

ВНИМАНИЕ! Где можно купить трамблер АТЭ-2:

Добавление от 23 ноября 2010 года: магазин «УазПотребСоюз», директором которого является широко известный в уазоводческих кругах уважаемый тов. plakatrock. Адрес: г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 107, стр. 13, офис 19, тел./факс: 8 (495) 741-47-89, 8 (926) 287-56-98, mail: uaz-ups@mail.ru, тема магазина на УАЗБУКЕ http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=88547 , ну и вообще, не только трамблеры, но и любые запчасти.

Добавление от 18 марта 2010 года: По информации ded_mad купить трамблер с ДХ можно по адресу: г.Москва, ТК «Южный порт», ракушка №55, тел: 8 (916) 073 15 67 Сергей.

4. Контактная с вариатором. Древняя как г..но мамонта контактная схема зажигания самых старых УАЗов, с «москвичевской» катушкой Б-115 и добавочным сопротивлением, установленным прямо на катушке. Вывод добавочного сопротивления «к реле стартера» в некоторых вариантах проводки подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не к реле стартера. Еще бывает, что подключается не к промежуточному, а втягивающему реле стартера на спецовый вывод. Будьте внимательны. Смысл такого конструкторского решения в том, что в момент кручения стартером «+12в» подается на катушку минуя добавочное сопротивление, что компенсирует падение напряжения бортсети в момент работы стартера и облегчается запуск двигателя, говоря простым языком искра не слабеет.

5. Контактная «а-ля ВАЗ». Если Вы суровый минималист и все системы зажигания кажутся Вам слишком сложными и изобилующими ненужными деталями и проводами — это то что Вам нужно. Схема с контактным трамблером и катушкой от «Жигулей». Катушка — для контактной системы зажигания!

ПРИ МОНТАЖЕ НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЦВЕТАМ ПРОВОДОВ В ЖГУТАХ. Прозванивайте их тестером. Жгуты счас вяжут как попало и цвета часто не соответствуют правильным!

Порядок работы цилиндров 1-2-4-3, бегунок крутиться ПРОТИВ часовой стрелки, если смотреть на трамблер сверху, 1 вывод трамблера отмечен цифрой на его крышке. Это значит что 1ый вывод трамблера соединяется со свечей 1ого цилиндра, 2ой вывод со свечей 2ого цилиндра, 3 вывод трамблера со свечей 4ого цилиндра и 4 вывод трамблера соединяется со свечей 3его цилиндра. Отсчет идет от 1ого вывода трамблера против часовой стрелки, по ходу бегунка.

Заводская методика проверки правильности установки момента зажигания на автомобилях УАЗ и регулировка УОЗ:
«. Двигаясь на прямой передаче (4ая передача в КПП, понижайка выключена) по ровному участку дороги, резко нажмите на педаль акселератора (педаль газа). Автомобиль должен начать набирать скорость, а в двигателе будут явно слышны детонационные стуки (по ошибке часто называемые «звоном пальцев»). При достижении скорости около 60 км/час детонационные стуки должны исчезнуть, что будет свидетельствовать о правильно установленном моменте зажигания. Если детонация не начинается на 40 км/час (позднее зажигание), либо не прекращается на 60 км/час (раннее зажигание), отрегулируйте УОЗ, поворочивая трамблер в +/- на одно/несколько делений на пластине октан-корректора (то, чем трамблер прикручен к двигателю, пластинка с прорезью) . «. Примечание: комментарии в скобочках мои, а то некоторым сухой технический язык камасутры не понятен.

Не стробоскопами, не тестерами, не неонками, не прочими извращениями, ничем невозможно правильно выставить УОЗ, только по заводской методике! Потому что без нагрузки, на неподвижном автомобиле, из работы исключены находящиеся в трамблере вакуумный и энерционный корректоры УОЗ, которые включаются в работу, когда автомобиль находится в движении и двигатель нагружен. Часто ленящиеся читать камасутру и думать головой люди задают вопрос: «А зачем тогда метка на шкиве коленвала, если не для стробоскопа?». Отвечаю: Метка на шкиве нужна для ЧЕРНОВОЙ установки момента зажигания, например, при сборке двигателя после капиталки или замены трамблера. ТОЧНАЯ регулировка выполняется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по методике изложенной выше.

Краткие характеристики катушек зажигания.

При поиске неисправностей в системах зажигания, можно путем измерения сопротивления обмоток производить диагностику катушек. Ну, и ознакомившись с этой таблицей, возможно самому давать ответ на вопросы типа: «Можно ли вместо катушки от Жигулей использовать катушку от ЗИЛа».

ВНИМАНИЕ! По информации SergeyTambov в магазинах появились «кооперативные» катушки Б-116 с сопротивлением вторичной обмотки 9,0 кОм (+ или — 0,5 кОм), при сопротивлении первичной около 0,8 ом. Похоже, что их делают на базе контактных Жигулевский катушек Б-117. Естественно, искра таких катушек в два раза слабее «оригинальной» катушки. Имейте это ввиду.

Правильное соединение вакуумных трубок на карбюраторе К-151 для выбрасывания системы ЭПХХ:

Для любителей экзотики и тех, кто любит всяческое резервирование, живя по принципу «запас карман не тянет», для бесконтактных систем зажигания появилась новинка — двойной дублированый коммутатор. Представляет собой два независимых коммутатора в одном корпусе. При сдыхании половинки коммутатора, перекручиваем проводки на другую часть и с песней едем дальше. Двойные коммутаторы выпускаются для всех систем: с вариатором, без вариатора и с датчиком Холла. Они, естественно, не взаимозаменяемы. Цена всего на 20% больше, чем за простой коммутатор. В Южном Порту МСК простой 131ый коммутатор стоит 280 рублей, а дублированный — 350 целковых. На фотке изделия ЗАО «Энергомаш»:

Интересным дополнением к системе зажигания с трамблером АТЭ-2 и датчиком Холла станет коммутатор 962.3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматическим октан-корректором). Гвоздь в крышку гроба «Силычей». Стоит комплект всего 480 рублей. Чисто коммутатор — 370 рублей. Установив такую штуку можно забыть о раннем/позднем зажигании и кручении трамбера под бензин. Точно такой же датчик детонации используется в инжекторных системах на УМЗ-421, так что все предположения что «двигатель УАЗа шумный и работать будет плохо» несостоятельны. Датчик детонации подключается к 7ой ноге коммутатра, которая обычно не используется. В комплекте находится клемма, которая вставляется в пустое гнездо колодки обычного жгута и к ней подключается сигнальный провод датчика. Второй провод ДД подключается к «массе», обязательно возле коммутатора.

Модераторам просьба прилепить эту тему наверх в разделе. Это избавит посетителей сайта от необходимости долго и мучительно искать и сравнивать схемы.

Источник