Субару форестер ошибка srh off
Электронный блок управления двигателем (ECU, ЭБУ) на Субару имеет встроенную систему диагностики, которая по сигналам датчиков непрерывно отслеживает состояние двигателя. В случае обнаружения неисправности, эта система идентифицирует ее и информирует об этом водителя при помощи индикатора «CHECK ENGINE», «СЕ», или, в большинстве случаев, желтой иконкой в виде контура двигателя на панели приборов. (Далее «СЕ»). При отсутствии неисправностей этот индикатор гаснет сразу после запуска двигателя. Если продолжает гореть — есть неисправность.
Эта иконка свидетельствует о какой-либо неисправности в системе впрыска, о том, что двигатель находится в аварийном режиме работы и (по заводскому мануалу :)) двигаться можно, но до ближайшей станции техобслуживания.
При этом в память ЭБУ записывается код неисправности. Если в течении следующего ездового цикла неисправность не обнаруживается повторно, индикатор «СЕ» гаснет, но код неисправности сохраняется в памяти. Собственно это же относится и к другим индикаторам.
Мигание индикатора «СЕ» на ходу с частотой 1 раз в секунду, как правило, свидетельствует о пропусках воспламенения. Ехать в таком режиме ой как опасно.
Итак, у нас загорелся «СЕ». Действия:
— во-первых, лезем под рулевую колонку и ищем необходимые разъемы. Если не знаем где они и что из себя представляют
— смотрим «самый толстый» жгут проводов между рулевой колонкой и педалью тормоза. Нам необходимо 2 одноконтактных черных и 2 одноконтактных зеленых разъема. Если самодиагностику до вас никто на этой машине не проводил — разъемы будут примотаны к жгуту. У меня так был примотан разъем диагностики АБС.
— во-вторых, считываем коды ошибок из памяти ЭБУ (ошибок, возникших в процессе эксплуатации):
1. Выключить зажигание;
2. Соединить черные разъемы между собой;
3. Включить зажигание (двигатель не заводить!);
4. Считать код по вспышкам индикатора «СЕ». Длинные мигания — десятки, короткие — еденицы.
5. Выключить зажигание;
6. Разъеденить разъемы.
— в-третьих, запускаем режим самодиагностики (проверка элементов системы впрыска), или режим тестирования:
1. Прогреваем двигатель;
2. Выключаем зажигание;
3. Снова лезем под панель, соединяем на этот раз зеленые разъемы между собой.
4. Включаем зажигание (двигатель не заводить!), индикатор «СЕ» должен загореться. При этом для проверки должны включиться: топливный насос, вентиляторы охлаждения радиатора, ну и (это конечно врятли заметим) электропневмоклапан системы улавливания паров топлива.
5. Медленно нажимаем педаль газа для проверки сигнала датчика положения дроссельной заслонки (TPS), отпускаем ее.
6. Заводим двигатель;
7. Начинаем движение со скоростью более 10 км/ч для проверки сигнала датчика скорости. Если нет возможности/желания, этот пункт можно исключить, но тогда возможно появление ошибки про этот самый датчик (1-13 обычно).
8. В течении 1й минуты при частоте вращения 2000-3000 оборотов (держим педалью газа) прогреваем кислородный датчик для проверки его сигнала;
9. При наличии неисправностей будет выводиться диагностический код (длинные вспышки — десятки, короткие еденицы); при отсутствии неисправностей индикатор «СЕ» будет равномерно мигать с частотой 2 раза в секунду.
Ошибка о неисправном датчике скорости, если диагностику вы проводили на стоящем автомобиле, не является неисправностью! Поскольку авто не двигалось, ЭБУ не получал сигнал с датчика скорости и посчитал его неисправным. Чтобы такого не было, необходимо выполнять пункт №7.
Коды ошибок двигателя
11 Датчик положения коленчатого вала
12 Выключатель стартера («неправильный» сигнал от замка зажигания)
13 Датчик положения распределительного вала
14 Неисправность форсунки №1 (первого цилиндра) — здесь и далее : при этой неисправности компютером диагностируется только обрыв или замыкание цепи. «Зависание» иглы форсунки, «забитость» фильтра форсунки и подобное им — компютером не диагностируется и не обнаруживается.
15 Неисправность форсунки №2 (второго цилиндра)
16 Неисправность форсунки №3 (третьего цилиндра)
17 Неисправность форсунки №4 (четвертого цилиндра)
21 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
22 Датчик детонации
23 Расходомер воздуха (Air Flow sensor ) …к сожалению, «выход из параметров» сенсора не обнаруживается. При необходимости можно заменить данный сенсор на такой же от Nissan — подходит «один в один».
24 Блок управления (клапан) холостого хода
31 Датчик положения дроссельной заслонки
32 Кислородный датчик
33 Датчик скорости автомобиля
35 Система улавливания паров топлива (клапан аккумулятора паров топлива)
41 Компьютер обнаружил, что состав топливной смеси подаваемый в цилиндры двигателя не соответствует норме (14,7:1)
42 Датчик (контакт) холостого хода – замыкание и размыкание контакта холостого хода в датчике положения дроссельной заслонки не соответствует положенным параметрам (неисправен, разрегулирован) . Сопуствующая этому неисправность — например, повышенный расход топлива
49 Расходомер воздуха (Air Flow sensor)
Стирание (удаление из памяти) кодов неисправностей производится путем перемыкания двух зеленых и двух черных диагностических разъемов и последующей тестовой поездки.
1й способ — официальный. Выполняется после проверки в режиме самотестирования, при отсутствии неисправностей.
1. Выключить зажигание;
2. Замкнуть зеленые разъемы;
3. Замкнуть черные разъемы;
4. Включить зажигание (двигатель не запускать);
5. Выключить зажигание, расцепить разъемы.
2й способ — руссконародный.
1. Заглушить двигатель;
2. Отключить «-» АКБ на несколько минут
3. Понажимать тормоз, повключать фары, попинать колеса, покурить, протереть лобовуху 🙂
4. Вернуть клемму на место.
3й способ — автосервисный. Ну или при наличии шнурка с ноутбуком. Там сами все знают. Туда же и мультитроникс запишем.
После выполнения сброса ошибок сбрасываются и все настройки ЭБУ по режимам работы и адаптации.
Причем при выполнении 2м и 3м способами сбрасываются настройки не только ЭБУ двигателя, но и блока управления АКПП.
При 2м способе еще и настройки магнитолы, суточного пробега, часов и т.п. 🙂
Так что на период обучения (первые несколько десятков километров) возможны нестабильный холостой ход, дрожание двигателя, провалы при разгоне, повышенный расход топлива.
Обучение (АКПП) лучше провести так:
1. Выключаем все дополнительное оборудование, заводим двигатель, прогреваем;
2. Нажимаем педаль тормоза, ставим на ручник;
3. Переводим селектор в положение «D», держим так пару минут. При этом возможны падение оборотов, плавание оных и т.п. фокусы;
4. Аналогичное проделываем со всеми остальными положениями селектора, не забывая про задний ход;
5. Пару минут держим в нейтрали;
6. Сейчас необходимо покататься, избегая резких ускорений. В идеале — плавный разгон, плавное движение на скорости около 80 км/ч. В пол газ не жать.
7. Теперь плавное замедление, без экстренного торможения — чтобы дать автомату отработать переключения вниз.
8. Пункты 6 и 7 можно повторить несколько раз;
9. Далее мозги АКПП постепенно обучатся под ваш стиль вождения.
Для механики аналогично, исключив только пункты со 2го по 4й.
Выполнять сброс рекомендутся и в ситуации, если заправились плохим бензином. Разумеется после того, когда в бак уже налит хороший 🙂
2. Самодиагностика АКПП.
Возникшая неисправность АКПП отображается миганием на панели приборов индикатора «POWER». В различных моделях различных годов выпуска ошибки АКПП может показывать как и лампа «POWER», так и лампы «HOLD», «ECO» — вообщем внезапное мигание индикатора, относящегося к коробке передач, свидетельствует о ее неисправности. При этом АКПП уходит в аварийный режим. Аналогично «СЕ», в норме гаснет почти сразу после пуска.
В отличие от индикатора «СЕ» индикатор «POWER» своим миганием сразу (как правило) высвечивает код ошибки. Аналогично — длинные мигания — десятки, короткие — еденицы.
Порядок проведения самодианостики АКПП:
1. Прогреть двигатель, заглушить;
2. Завести, прогреть акпп, проехав несколько километров со скоростью более 20 км/ч;
3. Остановить авто, нажать тормоз, перевести селектор в положение «1» — на работающем двигателе переводим;
4. Заглушить авто (выкл. зажигание);
5. Включить зажигание;
6. Перевести селектор в положение «2»;
7. Перевести в положение «1»;
8. Поочередно перевести в положения «2», «3», «D»;
9. Считать мигания лампы.
Коды ошибок АКПП:
Очистка памяти блока управления АКПП:
1. Народный способ, традиционно — отключение АКБ.
2. Мануал — на авто до 2003 г.в. вытащить предохранитель №4 (в салоне) на время не менее минуты; после 2003 г.в. — вообще надо разъем из блока управления АКПП вытаскивать. Уж проще к АКБ подобраться 🙂
3. Самодиагностика ABS:
О неисправности АБС свидетельствует загорающийся на ходу или не гаснущий после пары секунд при включении зажигания индикатор «АВС». АБС при этом отключается. Первым делом проверяем конечно лампочки в стопарях 🙂
Проверка АБС производится автоматически при каждом включении зажигания, так же производится проверка если автомобиль двигается более 20 сек со скоростью 10 км/ч.
Таким образом нам надо всего лишь считать коды из памяти блока АБС. Максимально там хранится 3 кода ошибок. Если ошибок было больше 3х — система высветит 3 последних.
Проверка АБС на моделях с 2004 г. в. возможна только с применением специального диагностического тестера — SSM = дилерский сканер. На ранних моделях и им можно, но можно и самому считать.
Для этого:
1. Ищем диагностический разъем АБС под рулевой колонкой. Большой черный, висит на том же жгуте, что и разъемы диагностики двигателя. У меня был примотан к жгуту так, что сразу его и не нашел — видимо раньше туда никто не лазил :).
2. Выключаем зажигание, педать тормоза не трогаем! Она не должна быть нажата. Авто неподвижен.
3. Смотрим рисунок (п.1): Модели с правым рулем с 98го года, модели с левым с 2001го — подсоединяем диагностический вывод к выводу №6 диагностического разъема (вставляем один из двух штырьков);
Модели с левым рулем до 2001 года — заземляем вывод «L»; диагностического разъема (на массу посадить я так понимаю);
4. Включаем зажигание. Не трогаем тормоз!
5. Индикатор АБС высветит сначала стартовый код (значение 11 — один длинный, один короткий), затем коды ошибок (не более 3х). Далее цикл повторится.
6. Если ошибок нет — индикатор покажет только стартовый код (11).
7. Для очистки памяти отсоединяем выводы от диагностического разъема. Выключаем зажигание. Один нюанс — левый руль до 01 года — для очистки нужно в течении 12 сек 3 раза подключить/отключить этот вывод от заземления.
Выводы необходимо изолировать после диагностики.
4. Самодиагностика климата:
1. Проверка индикаторов климата:
— Ставим переключатель скорости вентилятора в положение «ВЫКЛ» («OFF»);
— Запускаем двигатель, нажимаем и удерживаем в течении 5с кнопку включения обогрева заднего стекла. Надо успеть в течении 10 сек после запуска двигателя;
— Убеждаемся, что при этом мигнули/загорелись все индикаторы. Если какой либо индикатор этого не сделал, то проверяем его.
2. Проверка датчиков:
— Ставим переключатель скорости вентилятора в положении «АВТО»;
— Если система исправна, то индикатор обогрева заднего стекла не погаснет, переходим к пункту 4;
— Если система неисправна, то индикатор обогрева заднего стекла погаснет, переходим к пункту 3.
3. Проверка неисправности датчиков:
— Ставим переключатель скорости вентилятора в положение «1»;
— Переводим переключатель напрвления потока воздуха поочередно в каждое положение, как показано в таблице «Проверка неисправности датчиков» (см. рис). Если одновременно загораются индикаторы кондиционера «А/С» и переключателя рециркуляции, то переходим к пункту 4.
4. Проверка привода краном отопителя:
— Переводим переключатель скорости вентилятора в положение «2»;
— Если система исправна, то индикатор обогрева заднего стекла не погаснет, переходим к пункту 5:
— Если неисправна — индикатор погаснет, проводим проверку приводов по пункту 6.
5. Проверка работы вентилятора отопителя:
— Переводим переключатель скорости вентилятора в положение «3»;
— Крутим регулятор температуры в различные положения и убеждаемся, что скорость вращения вентилятора меняется в зависимости от температуры;
6. Проверка приводов, вентилятора отопителя и компрессора
— Переводим переключатель скорости вентилятора в положение «4»;
— Переводим переключатель направления потока воздуха в одно из положений;
— Переводим переключатель направления потока воздуха поочередно в каждое положение, в соответсвии с таблицей «Проверка неисправности приводов, вентилятора отпителя и компрессора» (см. рис).
7. Завершение проверок:
— Нажать на кнопку «А/С», или выключить зажигание.
Недавно ехал, и попалась как то в глаза кнопка отключения системы поворота фар, а точнее SRH. Сколько не думал, так и не смог понять, какие могут причины для ее отключения. У кого какие мнения и идеи, зачем это может понадобится?
Источник
Система «старт-стоп» в авто — это благо или зло? Разбираюсь на примере Subaru XV
Привет, уважаемая публика!
Множество современных автомобилей сегодня оснащаются системами «старт-стоп». Это такая штука, которая глушит двигатель, когда ты останавливаешься, и автоматически заводит его, когда трогаешься. Судя по отзывам журналистов, блогеров, да и обычных автолюбителей, эта опция вызывает неоднозначную реакцию: кому-то она нравится, других — напрягает. Давайте разбираться.
В декабре у меня на длительном тесте была Subaru XV — эта модель как раз оснащается системой «старт-стоп», (причём, уже в базовой комплектации). Ниже расскажу о своих впечатлениях от её работы на этом автомобиле.
Немного теории
Для чего вообще нужен «старт-стоп»?
Прежде всего, для сокращения вреда окружающей среде. Ведь когда автомобиль стоит, двигатель работает на холостых оборотах, порождая выхлопные газы. А мог бы и не работать.
Какое-то время назад человечество додумалось до того, чтобы глушить ДВС во время остановок. Таким образом, стоящий на месте автомобиль не порождает вредных выхлопов, ну и попутно ещё экономит топливо.
Как оно на практике
Проехав на # subaru xv более двух тысяч километров, я пришёл к выводу, что на этой машине система «старт-стоп» работает не просто хорошо, а почти идеально! У неё обнаружился только один единственный недостаток. О нём чуть ниже.
Начну с того, что систему «старт-стоп» отключить здесь достаточно просто: для этого предусмотрена соответствующая кнопка слева под рулём. Не нужно лезть в недра мультимедии, как это реализовано на многих современных автомобилях. Но у меня лично ни разу не возникло желания сделать это.
Японские инженеры, (а все # Субару создаются инженерами, как вы помните :-)), очень хорошо продумали работу этой функции.
Во-первых, если во время остановки нажимать на педаль тормоза с небольшим усилием, то система «старт-стоп» не сработает. Таким образом, когда подкатываешься к светофору и видишь, что вот-вот включится разрешающий сигнал, можешь дать машине понять, что на этот раз двигатель глушить не нужно. Очень удобно!
Во-вторых, когда система сработала и двигатель выключился, перед троганием, чтобы избежать небольшой задержки, (например, на том же светофоре), можно нажать тормоз повторно, и автомобиль заведётся. Да, задержка при автоматическом заводе, (когда нажимаешь газ или убираешь ногу с педали тормоза), конечно есть. И она минимальная, но кого-то всё же может напрягать. У всех же разная скорость реакции.
Наконец, система старт-стоп не только сама глушит и включает двигатель в нужные моменты, но и информирует водителя на экране бортового компьютера. И вот это просто гениально — посмотрите:
Таким образом, машина как бы намекает водителю:
«посмотри, это всё не зря: видишь, какое время мы не дымили и сколько бензина сэкономили!»
И эта информация реально мотивирует! Жаль только, что счётчик обнуляется вместе со сбросом километража.
Вкупе с автохолдом — ещё лучше!
Говоря о системе # старт-стоп , невозможно не упомянуть систему # автохолд .
В случае с Субару XV она тоже идёт в базе и позволяет автоматически зафиксировать автомобиль при остановке, не переводя рычаг АКПП в положение «P». То есть подъехал к светофору, остановился и можешь убирать ногу с педали тормоза. Машина не только заглушится, (система «старт-стоп»), но и зафиксируется тормозами, (система «автохолд»).
Стоит отметить, что «автохолд», если он активирован, работает независимо от «старт-стопа». Если двигатель по каким-то причинам не заглушился, (например, салон автомобиля недостаточно прогрет), «автохолд» всё равно сработает и зафиксирует машину.
А если, опять же, не сильно нажимать на тормоз, то «автохолд» не сработает, даже если он активирован — удобно!
Кстати, активировать «автохолд» необходимо каждый раз после включения зажигания. И, наверное, это правильно. А вот «старт-стоп» активируется сам по умолчанию.
И ещё: когда остановился, сработал «автохолд» и ты убрал ногу с педали тормоза, то отключить «автохолд» кнопкой не получится до тех пор, пока нога снова не окажется на тормозе — защита от дурака.
Тот самый недостаток
Как я написал выше, за 2100 км я ни разу не отключал систему «старт-стоп», но один недостаток у неё на этой машине всё же обнаружился. Включение двигателя сопровождается ощутимой вибрацией. Машина как бы вздрагивает, и ты ощущаешь это довольно хорошо.
Хорошо это может быть только с той точки зрения, чтобы не заснуть. Но я бы предпочёл, чтобы автозавод ДВС происходил не столь заметно.
Хотя, ради экологии и экономии я готов закрыть на это глаза.
Теперь вам слово, уважаемые читатели: как вы относитесь к подобным системам? Был ли у вас опыт их использования? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на канал — скоро подробно расскажу о расходе топлива на Субару XV.
Источник
