Subaru Forester II – вот леший…
Субару Форестер второго поколения появился в 2002 году, получив код модели S11 (кузов SG5). В 2005 году Forester пережил рестайлинг, итогом которого стали немного измененные фары, бампера, интерьер и линейка двигателей. В этом же году появилась спортивная версия «Лесника» STI (SG9), предназначенная исключительно для японского рынка. Выпуск модели продолжался до 2008 года, пока на смену не пришло третье поколение. Автомобиль получился очень удачным, подтверждение тому первые места в рейтингах надежности и титулы «Автомобиль года».
 |
| Subaru Forester (2003-2005 гг.) |
Двигатели
Двигатели, используемые на Subaru Forester, 4-х цилиндровые оппозитные — атмосферники 2,0 л (EJ20, мощностью 125, 140 и 158 л.с.) и 2,5 л (EJ25, 156 и 167 л.с.; только для рынков США и Канады); наддувные — 2,0 л (EJ20, 220 и 240 л.с.) и 2,5 л (EJ25, 210, 230 и 265). Все двигатели имеют ременный привод ГРМ с интервалом замены 100 тыс. км. При его замене не лишним будет и сменить насос системы жидкостного охлаждения, который отказывает при пробеге более 120 – 150 тыс. км.
Фирменная особенность подобных моторов – постукивание при работе еще не прогретого двигателя. Стук возникает из-за износа короткой юбки поршней и появляется при пробеге более 100 – 150 тыс. км. К 200 – 250 тыс. км стук уже сопровождает весь цикл работы мотора, в таком случае капиталки не избежать, а цилиндр приобретает форму эллипсоида. Повышенный износ вызван недостаточной смазкой, сильным разогревом блока и горизонтальным расположением поршней. Восстановление двигателя недешево – около 80 — 100 тыс. рублей.
Следить за уровнем масла в двигателях Субару нужно регулярно, «масложор» при пробеге более 100 тыс. км не редкость, особенно на турбированных версиях. Долив до 2-х литров масла за 10 тыс. км считается нормой.
Длительная езда на большой скорости может привести к перегреву двигателя, и как следствие к прогару головки блока цилиндров. Недуг встречается при пробеге более 150 – 180 тыс. км, чаще на турбированных версиях. Замена прокладки потребует около 20 – 30 тыс. рублей. Хуже, если перегрев вызовет деформацию головки. Перегрев может вызвать и подклинивающий со временем термостат. При длительной нагрузке на турбированный двигатель может произойти и обрыв поршня.
 |
| Subaru Forester (2005 -2008 гг.) |
Если при включении печки в салоне появляется запах гари, то скорей всего появилось подтекание масла из-под крышки клапанов.
Из-за конструктивных особенностей двигателя замена свечей зажигания превращается в нелегкую процедуру, поэтому имеет смысл использовать более живучие иридиевые свечи, взамен обычных, которые работоспособны не более 15 – 20 тыс. км.
Зимой в двадцатиградусные морозы возникают проблемы с запуском из-за особенностей программы ЭБУ.
При пробеге более 100 тыс. км не лишним будет заменить топливный фильтр в баке (700 – 3 тыс. рублей). Отработавший свое фильтр сильно снижает пропускную способность, вызывая провалы в тяге. Радиаторы при больших пробегах лопаются в верхней части банки, замена потребует около 12 – 20 тыс. рублей.
 |
| Subaru Forester (2003-2005 гг.) |
Трансмиссия
В паре с двигателями устанавливаются 5-ти ступенчатая механическая или 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач. «Механика» гораздо надежней «автомата». Сцепление ручной коробки на атмосферных Субару Форестер ходит около 150 – 180 тыс. км, турбированный мотор существенно снижает его ресурс до 80 – 120 тыс. км. Замена сцепления потребует около 12 – 15 тыс. рублей.
«Автомат» уверенно отхаживает не менее 130 – 180 тыс. км, далее могут появиться пинки и тупления. Причина такого поведения в износе фрикционов или отказе соленоидов. Износу фрикционов способствует и снижение уровня жидкости в коробке из-за старых резиновых шлангов соединяющих «автомат» с радиатором, которые со временем начинают подтекать. АКПП на автомобилях 2002 года считаются менее надежными, позже, после доработки, коробки стали более живучи.
Все Subaru Forester полноприводные. На Форестер с МКПП распределение крутящего момента между передней и задней осью происходит в соотношении 50 на 50. Автоматических трансмиссий 2-е: TZ и TV. Первая надежней и распределяет момент в соотношении от 90 на 10 в обычном состоянии до 60 на 40 при возникновении пробуксовки. TV трансмиссия распределяет момент в соотношении 45 на 55. Уходу трансмиссии в аварийный режим нередко способствует перегорание ламп в стоп-сигналах.
Редуктор заднего моста может загудеть при пробеге более 140 – 180 тыс. км, чуть позже начинают «сопливить» сальники. Переборка редуктора обойдется в 20 – 25 тыс. рублей.
 |
| Subaru Forester (2005-2008 гг.) |
Ходовая
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости ходят около 60 – 80 тыс. км, стойки стабилизатора – 90-120 тыс. км (600 – 1500 рублей). Задние ступичные подшипники редко живут больше 60 – 80 тыс. км.
Задние самовыравнивающиеся амортизаторы заканчиваются после 60 – 90 тыс. км. Дешевле аналога выходит замена на обычные с усиленной пружиной. Замена пружин в таком случае обязательна, иначе задняя часть автомобиля просядет, так как самовыравнивающие стойки брали часть веса на себя.
Передние колодки ходят около 40 – 60 тыс. км, тормозные диски – около 50 – 80 тыс. км. Задние тормоза барабанного типа навряд ли потребуют замены раньше 120 – 150 тыс. км. В морозы на холодной машине могут возникнуть проблемы с тормозами из-за обмерзания стопорного (обратного) клапана в вакуумном шланге от впускного коллектора. Поправить ситуацию позволит обработка клапана силиконовой смазкой (или составом WD-40).
В морозы нередко начинает подвывать и насос ГУР, часто после замены жидкости он замолкает.
Источник
Subaru forester sg5 под капотом
SUBARU FORESTER 2-е поколение
Не беру на себя смелость быть последней инстанцией, просто мои товарищи и друзья попросили написать краткую статью по автомобилям Subaru Forester 2-го поколения именно японского рынка, с точки зрения моего опыта работы с ними и тех видов комплектаций, с которыми мне пришлось столкнуться.
Продажи 2 поколения Subaru Forester стартовали в конце 2001 года. Начнем с версий с двухлитровыми АТМОсферными двигателями(если эта ознакомительная информация понравится ,то будет часть вторая и главная-турбоверсии), модели SG-5. За период с момента начала выпуска и до снятия с производства, на Форестерах японского рынка использовались, в основном, два типа атмосферных (не наддувных) 2,0 литровых двигателей – это EJ-202 и EJ-203 – оппозитные четырехцилиндровые SOHC c порядком работы 1-3-2-4 .
| Первый применялся на автомобилях до рестайлинга 2005 года и характерен дальнейшим движением инженеров «Фуджи Хеви» по пути повышения экологичности. Этот двигатель перекочевал с модели «Субару Легаси», на которой применялся с 2000 года . Обязательным стало применение на Форестерах двух каталитических нейтрализаторов , |  | |||
 | переднего датчика смеси (LAF-sensor), датчика кислорода, системы рециркуляции выпускных газов с шаговым электродвигателем. Аккумулятор паров бензина «переехал» за бензобак, в правую заднюю часть автомобиля. ECU обеспечивает точку дозировку топлива, начиная с момента пуска двигателя. |  | |
| Основные неисправности остались прежними: под 100 тысяч пробега и далее — выход из строя датчиков смеси, особенно в зимнее или холодное время неисправность нагревателей задних датчиков кислорода Кроме того, точная дозировка подачи топлива с момента пуска двигателя, автомобилей японского рынка, рассчитанных на высококачественный бензин, сыграла с российскими владельцами злую шутку. |  |
| Многие «Субару» с такими двигателями (с такой системой впрыска), очень трудно заводятся в холодное время. В остальном эти двигатели очень надежны и пробег под 300 тысяч км, в Камчатских тяжелых условиях впосле реален. Проблемы холодного запуска решаются применением качественного бензина или установкой добавочного резистора в цепь ДТОЖ. |  |
На рестайлинговых Форестерах SG-5, с 2005 года, применялся двигатель EJ-203,этот двигатель и его комплектация выше всех похвал .
Впервые он появился на японских «Субару Легаси» в 2003 году.
Субару обзавелось более надежными датчиками корпорации Denso.
Система впрыска имеет электронное управление дроссельной заслонкой, датчик смеси и кислородный датчик от Denso, более надежный датчик детонации, на двухвальный двигатель вернулся «МАФ-сенсор».
Эти двигатели заводятся до -25 градусов, практически всегда с первого раза,имея то же «железо», что и предыдущие модели двигателей.
Основной неисправностью при достаточном пробеге, является выход из строя нагревателя датчика смеси.
Показания датчиков, элементов систем впрыска и осцилограммы обоих двигателей достаточно подробно показаны в книге Легион-Автодата по Субару Легаси, только под другими номерами.
Заявленная мощность для японского рынка для двигателя EJ-202 — 137 л.с. ,для EJ-203 — 140 л.с. Атмосферные версии японского Субару Форестер выпускались в следующих комплектациях : самая «бедная» -Х , далее Х20(20X,XS) ,псевдоспортивная Crossport, люксовые LLBean и Airbreak. Общая масса атмосферных моделей составляет менее 20 процентов от всех ввезенных на Камчатку Форестеров SG-5 из Японии ,из них только пятая часть с МКПП. Т е такие комплектации довольно редки и востребованы.
Бабабеков Эдельвейс Уктамович
Ник на форуме Легион-Автодата: EDELWEISS
Петропавловск-Камчатский ул. Пограничная В/Г 1
Диагностика всех систем и сопутствующий ремонт автомобилей японского производства
(кроме коммерческих и дизельных)
— автомобили Subaru — вне очереди
— помощь с запчастями
— ремонт и регулировка любых японских карбюраторов)
Источник
Украинский Форестер Клуб
Всеукраинский клуб владельцев Subaru Forester. Клубные покатушки на природе и еженедельные встречи, скидки от партнеров и просто много общения с друзьями. Присоединяйтесь. Think. Feel. Drive.
Украинский Форестер Клуб
Всеукраинский клуб владельцев Subaru Forester. Клубные покатушки на природе и еженедельные встречи, скидки от партнеров и просто много общения с друзьями. Присоединяйтесь. Think. Feel. Drive.
Переносим топливный фильтр под капот рестайл SG5/SG9
Переносим топливный фильтр под капот рестайл SG5/SG9
Повідомлення Pawkez » 25 лютого 2016, 23:21
Одним прекрасным февральским вечером… Эээээ, о чем это я. Пффф…
Холодно, моросит дождь. Скучно и, однозначно, срабатывает пословица «от дурной головы ногам покоя нет». Решил прибраться в багажнике (за зиму понакидал всякого хлама).
Навел порядок, но немного психанул: 
В процессе наведения порядка наткнулся на некие запчастюшечки: 
Скажу сразу, катал это все в багажнике долго. Очень уж сомнительной мне казалась идея переноса фильтра. На 65тык я поменял фильтр в баке. Старый был абсолютно чист и не вызывал никаких подозрений. Зря сомневался. Надо было сделать раньше.
Процесс в принципе хорошо описан, да и сложностей там нет. Все просто и понятно.
Есть одна хитроЗЬДЬ. О ней чуть позже.
Открываем капот и видим регулятор давления. Именно его коварные японцы вкорячили на место фильтра под капотом. Но при этом они зачем-то укоротили шланг от «входа» в подкапотное до регулятора\фильтра. За это им спасибо я не смогу сказать.
Выход прост — меняем местами шланги:
тот что стоит до фильтра\регулятора снимаем, разрезаем на пополам и одеваем на рампу-регулятор-фильтр.
тот что от регулятора на рампу — ставим до фильтра
— при таких манипуляциях никаких доп шлангов не нужно.
Если старые — то покупаем один или два «длинных» оригинала. Также понадобится еще 2 хомута.
Левые шланги категорически не стоит ставить — очень быстро умирают. Оригинал дорог и долговечен.
От лирики к практике:
Откручиваем «нижний» кронштейн и ставим на его место крепеж под фильтр.
Потом нежно, с применением «такой-то матери» и прочих танцев с бубном снимаем шланг до фильтра. Если стоит распорка — я вам не завидую. Ее проще будет снять. Очень неудобно там.
На турбо версиях будет еще мешаться 3й шланг, которого на атмо нет. Но в принципе он не такая большая проблема.
Старый шланг «до фильтра» разрезаем аккурат на пополам и одеваем на регулятор. Сюда пойдут 2 новых хомута:
Собираем все и протягиваем:
Вцелом, работа под капотом занимает час-два, все зависит от удобства и того, как легко снимутся шланги.
Теперь переходим к самой неудобной части — нужно вытащить сборку фильтр-насос и выкинуть старый фильтр. По желанию заменить фильтр грубой очистки (не вижу смысла вообще его трогать) и осмотреть дорожки показометра топлива.
Снимаем все из багажника. Открывается доступ к крышке.
Скидываем все подключения; отворачиваем гайки: 
Достаем сборку. Для этого ее тянем вверх, потом подняв на 10см переворачиваем и тянем на улицу. Там все просто и «много ума» не нужно.
Лучше делать на пустом баке ессесно.
Достали сборку и принимаемся ее разбирать:
откручиваем головкой на 7 крепление датчика (прикручено весело, так что головкой проще, т.к. отверткой сорвете шлицы)
Под датчиком винт, который держит насос — большая крепкая отвертка нужна, т.к. он тоже хорошо притянут:
Потом достаточно потянуть насос вверх. Верхняя колба с фильтром сидит на резинке и вытаскивается вниз без проблем.
Раскручиваем колбу и видим:
Фильтр! Гоу хоум!
Все что вокруг грязное — натекло с фильтра.
Тут хорошо видно, что он немного приболел:
Чистим колбу, которая не так уж и чиста, как я ожидал(пальцем провел специально дорожку):
Чистим, осматриваем, собираем. При сборке ВНИМАТЕЛЬНО и АККУРАТНО отнестись к резинке на колбе. Если криво ляжет — никто никуда не поедет. Заведется, прогреется, а как на тапку нажмет расстроится. И полезет чистыми руками в бак — резинку проверять
Она должна быть в хорошем состоянии и лечь на свое место.
Внимательный и дотошный читатель обязательно скажет… Пал Сергейч, шо за халтура? Где пипка пластиковая со сборки, та что обратку и перепускной кольцует?
И будет полностью прав. Т.к. только, когда собрал, понял, что явно не хватает одного элемента.
Ну блин, дождь моросит, 10 вечера, авто разобрано. Классический мелкий ремонт «на 5 минут»
Включаем режим Шерлок Холмс в гостях у сказки и чешем в багажник.
Заглядываем в бак:
Одеваем на место проказницу:
Сборка в обратной последовательности. Очень аккуратно затягиваем гайки крепления сборки к баку. Тянуть не сильно. Они очень легко обламываются.
Как все собрано, накидываем шланги. Заводим — смотрим не течет ли бензиниус животворящий. Если все ок — собираем багажник.
На все про все потратил 2,5 часа. Львиная доля — попытки снять шланг до фильтра. Очень неудобно.
Зачем было переносить его в бак — не ясно. Он стоит после фильтра и реально никакой логики. На его старом месте под капотом вкорячен топливный регулятор.
Следующий день после замены — активно заглядываем под капот — ищем утечки топлива. Субару очень любят это дело
Считаю, что справился бы быстрее если бы:
1) было тепло
2) заранее купил 2 хомута, а не ходил в круглосуточный автомагаз пешком
3) вокруг меня танцевали знойные мулатки
4) мне помогал котЭ (который мне помогал с обогревами сидений)
Источник
