Suzuki SX4 1.6 5дв. кроссовер, 107 л.с, 4АКПП, 2006 – 2010 г.в. — часто включается вентилятор охлаждения
Часто включается вентилятор охлаждения двигателя (вентилятор радиатора)
Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения? Ведь это свидетельство плохой работы системы охлаждения. Это может привести к перегреву мотора и его выходу из строя. Проблема эта достаточно серьезная, в некоторых случаях, для устранения придется даже частично разбирать двигатель. От того, насколько быстро вы выявите неисправность, зависит слаженная работа силового агрегата. Для проверки и ремонта не требуется особых навыков, с этим справится любой человек. Главное, знать, как проводить поиск причины подобного поведения системы охлаждения.
Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения, становится понятно из принципа его действия. Он включается датчиком, расположенным внизу радиатора охлаждения. Этот датчик реагирует на повышение температуры охлаждающей жидкости, в результате, включается вентилятор. Он создает дополнительный поток воздуха, который усиливает охлаждение жидкости в радиаторе и соответственно, самого мотора. Исходя из этого, становится понятно, вентилятор постоянно работает, только на перегревающихся силовых агрегатах. Чтобы избежать отказа двигателя, необходимо своевременно отреагировать на проблему, и устранить ее.
Перегрев двигателя часто случается по причине заклинивания этого элемента. Вентилятор реагирует на это, в случае с заклиниванием термостата на половину открытым. При этом, движение жидкости по системе замедляется, что вызывает снижение эффективности отвода тепла. В результате, мотор начинает перегреваться, соответственно температура охлаждающей жидкости повышается. На это реагирует датчик включения вентилятора. В итоге он работает постоянно.
Проверка термостата производится достаточно просто. Для этого заводят двигатель, и прогревают его до температуры срабатывания клапана термостата. Этот показатель указывается на корпусе самого термостата. Ждем еще немного, и проверяем температуру верхнего и нижнего патрубков. Если оба патрубка равномерно горячие, то причина постоянно работающего вентилятора найдена. Для большей уверенности внимательно осмотрите клапан термостата, после снятия детали с двигателя. Устраните неисправность, путем замены термостата на исправную запчасть.
Во многих случаях, причиной повышения температуры охлаждающей жидкости в радиаторе становится плохая работа водяного насоса. В таком случае, антифриз медленно проходит по системе и слишком сильно нагревается. Попадая в радиатор, он не успевает остыть до нормальной температуры, и идет по следующему кругу, нагреваясь еще сильнее. Если помпа худо-бедно работает, то выражается такая проблема, только постоянной работой вентилятора. Если помпа отказала полностью, то в считанные минуты машина «закипит». Это крайне опасное состояние, которое практически всегда оставляет после себя последствия в виде проблем с двигателем.
Обычно водяной насос не отказывает внезапно. Сначала он подает сигналы о своей неисправности. Первым тревожным сигналом является увеличение частоты срабатывания вентилятора радиатора. Основной причиной отказа является разрушение и заклинивание подшипника. Поэтому, проявлением поломки может являться вой из-под капота или стук, отчетливо слышный при работе на холостых оборотах. Часто стук помпы принимают за неисправность распредвала. Устраняется поломка путем замены помпы, в некоторых моделях предусмотрена возможность замены только передней части насоса вместе с подшипником.
Засор каналов системы охлаждения
Достаточно часто перегрев вызывают заторы в системе охлаждения. Эту проблему зачастую выявить довольно сложно. Поэтому, при первых признаках учащения включения вентилятора без особой на то причины, следует в первую очередь промыть систему. Во многих случаях этого оказывается достаточно. Также, на всякий случай, можно продуть радиатор.
Обычно чистку радиатора и каналов охлаждения производят совместно с заменой антифриза. Для промывки сливают охлаждающую жидкость. После чего заливают крепкий раствор лимонной кислоты или воду со специальными присадками. После дают машине полчаса поработать. Отработанное чистящее средство сливают, и заливают свежий антифриз. В большей части случаев подобная процедура помогает гарантированно устранить загрязнения в системе охлаждения.
Все автолюбители знают, что радиатор находится спереди, и обдувается встречным ветром. Поэтому, именно ему достается вся пыль и грязь, попадающаяся на дороге. Постепенно эта пыль собирается между пластин радиатора, значительно ухудшая теплоотдачу. Потоки воздуха, в таком случае, значительно хуже охлаждают жидкость. Она постепенно нагревается до высокого уровня, и вызывает включение вентилятора.
Ремонт в этом случае простой, нужно почистить радиатор. На многих современных автомобилях его придется сначала снять, в некоторых случаях к нему вполне можно подобраться, даже не снимая его с машины. Рекомендуется промыть его с помощью проточной воды. Проще всего для этого воспользоваться шлангом. В некоторых случаях, имеет смысл перед мытьем почистить радиатор мягкой, сухой щеткой. Часто такую процедуру совмещают с продувкой радиатора.
Не секрет, что причиной излишнего нагрева жидкости являются воздушные пробки. Появляются они вследствие ошибок при замене антифриза, а также из-за протечек в системе охлаждения. В итоге, жидкость прогревается неравномерно, что приводит к нестабильной работе вентилятора, с частыми включениями при поступлении в радиатор более горячей жидкости.
Перед устранением в обязательном порядке следует проверить систему на предмет утечек жидкости. Устранив их, переходят к выгону пробок. Для этого вам понадобится компрессор. Открутите от дросселя одну из трубок, подводящих к ней охлаждающую жидкость. Далее нужно подключить к горлышку расширительного бачка компрессор, и подать в него сжатый воздух. Обычно пары минут хватает, чтобы выгнать все имеющиеся пробки.
Утепление на зиму. Многие автолюбители ставят специальные утеплители на радиатор в зимнее время, это позволяет сократить время прогрева автомобиля, и экономить топливо. Но, во время оттепелей температура воздуха достаточно высокая. При наличии утеплителя мотор охлаждается недостаточно, что заставляет вентилятор работать более интенсивно. Для устранения причины просто снимите утепление с радиатора.
Система охлаждения машины всегда должна находиться в исправном состоянии. Поэтому, водителю необходимо внимательно следить за состоянием этой системы. Особенно важно правильно отыскать причину, почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения. Это конечно не фатальная проблема, но пренебрежение этим сигналом может привести к серьезным неисправностям двигателя.
Технические характеристики Suzuki SX4 1.6 / Сузуки Эс-Икс 4 в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 107 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.
Источник
Suzuki sx4 часто включается вентилятор
Zhuk-304, то же самое на днях было. Включился вентилятор через несколько секунд после пуска двигателя (холодного). Машина перед этим простояла целый день на жаре под солнцем, кондей не помню был включен или нет. А Вы разобрались с проблемой? В чем дело-то оказалось?
При включенном кондиционере вентилятор срабатывает практически через полминуты после запуска двигателя. Это нормально. А при выключенном — должен сработать, когда стрелка в зону «НОРМА» войдет. Я пожаловалась на ТО-0 на свою проблему. Ничего не нашли. При проверке вентилятор срабатывал как надо. Вообще о моем диллере («СИМ-Авто») впечатления не из лучших. Помимо этой беды у меня еще куча проблем с машинкой. Стиль работы с проблемами — послать подальше..
=Zhuk-304;97319]При включенном кондиционере . Вообще о моем диллере («СИМ-Авто») впечатления не из лучших. Помимо этой беды у меня еще куча проблем с машинкой.
Проблема сама по себе необычная. А какие еще проблемы, которых «куча»?
Проблема сама по себе необычная. А какие еще проблемы, которых «куча»?
Проблемы мелкие — но крайне нервирующие. 1. Скрипы в подвеске, которые непонятно откуда исходят. При старте-остановке и активном рулении на малой скорости.
Один мастер говорит : защита скрипит. Снимает-мажет-устанавливает — скрип исчезает на неделю и появляется вновь. Ругаюсь. Другой мастер говорит: А может сайлент-блоки? Брызгает WD-шкой. Через час опять скрипит. Очень ругаюсь. Перебирают нафик всю подвеску, забрызгали все, как я понимаю, WD-шкой — не скрипит. Причем изначально скрип был такой силы, что на меня из соседнего ряда оборачивались в пробке! Сейчас пока скрипа нет. Но жду со дня на день.
2. При начале движения на скорости ок. 17 км/час ощутимый удар на уровне передней подвески. Причем он бывает только после включения зажигания и первого набора скорости. Автоматика, что ли какая срабатывает так? Если потом остановиться и двигатель не глушить, а потом начать движение удара нет. Никто ничего в сервисе ответить не может. Предложили подождать: типа «хороший стук всегда себя потом проявит». Вот мне надо-то дожидаться.
3. Ну не нравится мне, как рычаг КПП звякает металлом! В сервисе отвечают — это нормальный звук. Попадает в передачи четко? Всё. Радуйся.
Вот . выплакалась. Так и езжу вся в слезах.
Сочуствую. Нехорошие звуки.
По первым двум, никуда не денешься — наблюдать, слушать, пытаться понимать машину. Она сама скажет где искать.
А по третьей — не очень понял про «металл».
Может мой способ переключения что-нибудь изменит.
Я переключаю в три фиксации:
А. после отжатия сцепления (на первую, например): короткий момент замирания руки на месте с мини-движениями по кругу почти с нулевым радиусом, типа «судорога» (полтора круга, примерно) / коротко вправо / коротко вперед.
Б. На вторую: коротко назад / замирание руки на месте с мини-движениями по кругу / и сразу коротко назад.
аналогично на остальные. И также обратно. Т.е. ручка в положении нейтраль некоторые доли секунды как бы почти неподвижно «помешивает в коробке шестерни». Очень короткий промежуток времени.
За этот миг синхронизаторы успевают выполнить свою работу и соединение происходит без «скрежета лодки по мелкому дну» (если я правильно понял характер Вашего «металла» при переключении.
Может быть звук пройдет при таком переключении? кто знает.
Я переключаю в три фиксации:
А. после отжатия сцепления (на первую, например): короткий момент замирания руки на месте с мини-движениями по кругу почти с нулевым радиусом, типа «судорога» (полтора круга, примерно) / коротко вправо / коротко вперед.
Б. На вторую: коротко назад / замирание руки на месте с мини-движениями по кругу / и сразу коротко назад.
аналогично на остальные. И также обратно. Т.е. ручка в положении нейтраль некоторые доли секунды как бы почти неподвижно «помешивает в коробке шестерни». Очень короткий промежуток времени.
За этот миг синхронизаторы успевают выполнить свою работу и соединение происходит без «скрежета лодки по мелкому дну» (если я правильно понял характер Вашего «металла» при переключении.
Может быть звук пройдет при таком переключении? кто знает.
Ух тыы. У Вас чуткая рука!
А металлический лязг у меня бывает на 3 и 4 передаче. Просто такое ощущение что сам рычаг КПП стукается о металлическое что-то, когда до упора доходит. Это не синхронизатор. Как Вы верно описали «скрежет лодки по мелкому дну» — этто мы проходили на 15-шке ВАЗовской мнооого лет назад :sm_da: . После этого выработалась привычка на мгновение на нейтрали зависать всегда.
А «мой» звук именно от рычага исходит. Если переключать нежно неееежно — звука не будет. Но иногда ведь резко приходится. И звякает.
Источник
Suzuki sx4 часто включается вентилятор
А в расширбачке как стояла жижа на максимум так и стоит. .
нет связи радиатора с расширительным бачком , ищем причину ;
— забит патрубок/шланг (кристализация)
— возможна трещина (горловина радиатора)
проехал по городу около 50 км.Режим средненапряжённый.Жидкость в бачке после заруливания на стоянку увеличилась примерно на 2см выше метки макс.Завтра пойду посмотрю холодную.По идее должно убыть.
температура по стрелке — номинальная.Воздух из печки среднетёплый.Не обжигающий.Пощупал нижний патрубок — чуть тёплый.Верхний горячий, но держать рукой можно.Упругий, но не дубовый.Может так и должно быть при -5.
сейчас если постоять на светофоре с печкой на 2, то в -11 стрелка со средней метки слегка отходит вниз.
а это уже ненормально или светофор зело длинный!:shocked:
у мну до середины не доходит (как у всех рестайлов) и вниз ничё не падает хоть и пяток циклов красного простою, при этом если температура на максимум, то при -10. -15градусов на улице из печки кипяток прёт такой, что куртку сымаю и убавляю крутилку!
в -20 есть небольшая проблема с отпотеванием стёкол, но тут гаражное хранение и ворсовые ковры делают своё дело.
слегка — это примерно полделения.То есть до номинального деления не дошло ну скажем одно деление, то есть не прогрелся до той температуры которую конструкторы определили как номинальную.И вот за 40-50 секунд на светофоре с печкой на 2 эта стрелочку на полделения опускается.Мне кажется что когда очень горячий воздух из печки то это говорит о сильном нагреве.Есть печальный опыт.
мой опыт говорит, что за 40 секунд исправное на -10ти не падает! 🙂
Как-то нелогично.Паранормально.Или я чего-то не понимаю.Может отправиться к ребятам-спецам да промыть систему, а то после покупки просто залили ОЖ и езжу 4 000 уже.
пробку меняйте на радиаторе на нормальную 🙂 Там два клапана на ней, у вас не работает один, который при появлении разрежения при остывании должен из расширительного бачка обратно в радиатор жижу засасывать
либо вот это еще может быть
— возможна трещина (горловина радиатора)
Covboy, с какой периодичностью подливаете ОЖ в расширбачок.Проще говоря — сколько её у вас расходуется? И сколько ОЖ долили тогда «прямо в радиатор»?
После ремонта не доливаю.
Когда было первое повышение t долил около 1,5 литров. Прокладка была пробита видимо года три, с 2013г. Доливал по поллитра раз в несколько месяцев, потом все больше-больше. Пошло по литру в неделю. И тогда то доперло что прокладке хана
мой опыт говорит, что за 40 секунд исправное на -10ти не падает!
Падает! Это нормально, по крайней мере я так считаю. Т.е. не нормально что падает, но нормально для нашего двигателя. На неполностью прогретом авто печка отбирает t у двигателя, потом когда двигатель полностью прогрет(со всеми примыкающими узлами и агрегатами), и тогда уже хватает тепла для печки, чтоб t двигателя при этом не падала.
Поначалу я думал неисправен термостат купил новый, так же(падает t). Проверил родной в кастрюле- робит, поставил обратно.
Динарий! Пиши уже в одной теме. одну проблему по всем темам разгоняешь.
Погонял тут как следует по хорошему асфальту на летней резине.
Могу сказать, что вентилятор включается теперь чаще после езды по трассе, чем раньше, при том, что было не сильно тепло — 12-16С, пасмурно. При спокойной езде, в пробках и т.п. всё нормально. Уровень в РБ нормальный. Стрелка на середине всегда.
В радиаторе уровни на холодную/горячую сильно отличаются?Всегда полный)
может радиатор подзасрагрязнился?Вполне возможно,у моего SXа радиаторы чистые,БК по трассе в основном 88-90град показывает.:sm_smile2:
Источник
