Suzuki sx4 лифт подвески

Порадоволо всЁ кроме отпиливания кусочка подвески

вот задние проставки гденибудь найти бы

После длительного перерыва подниму тему, дабы не создавать новую.

Позавчера видел хетч 4х4, венгр, дорестайл, лифтованный.
Причём лифт очень небольшой, но в глаза явно бросается, тем более что колёса и резина были штатные 16″.
Я бы с удовольствием такой сделал — на управляемость наверняка сильно не повлияет, а вот для езды, особенно зимней — самое то.
К сожалению, ссылка из первого поста уже неактуальна. Поиск по форуму инфы в явном виде не дал (или плохо искал?).
Кто что знает, просьба поделиться.

Мой результат после лифта + 5 см (давно фотку обещал).

1. Сзади сфоткаю, но и так скажу, что валы идут чуть-чуть под углом (но для шрусов угол не сильно критичный даже при вывешенном колесе). Я когда лифтовал — вывешивал и крутил колесо, оно крутилось свободно без закусываний.

2. Расстояние померяю, но установленные колеса — это 215/55 R 16 (Matador Sibir 2). С летними — 205/75 R 15 повыше будет.

результат после лифта + 5 см
Это американский лифт-кит?

Мужики, мне одному кажется, что получилось не очень высоко особенно спереди??

спереди да, визуально похоже что не очень поднялось. а вот сзади поднялось прилично.
Ну сзади то у нас и на стандартных настройках довольно прилично все.

Здесь еще маленькие колеса ИМХО искажают картину.. на родных бы посмотреть

вот тут перед больше поднялся http://forum.clubsx4.ru/showpost.php?p=191926&postcount=350
Хотя у Wert4x4 японец, а у румынов венгр.
Если сравнить как получилось у Wert4x4 с постом №6 в этой теме, то видим что все одинаково 🙂
Сравнивайте по центру колеса — тогда резина мешать не будет 🙂

Добавлено через 4 минуты
Что то я уже пожалел, что заказал проставки на 15 мм. надо было больше высоту делать 🙂

Это американский комплект.

А шрусы мы обсуждали задние, так что руль не надо поворачивать.

Пользуюсь подобным с 2007г. Решения по передку — 1000р( 60мм, типа америкосов)+ 1000р. работа, сзади -верхние проставки металл. 1000р. + 1500р сварочно-наладочные работы. Крепление ам. — собственная разработка, но жёстко, без соплей, с удалением штатных креплений снизу.

Хотелось бы услышать и увидеть подробности такого крутого лифта. Как сказалось на эксплуатации и управлении.

Машина американка, клиренс 17,5 был, стал 25, стала чуть валкой, но собираюсь диски с выносом побольше поставить, думаю будет получше.

———- Добавлено в 21:45 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 21:44 ———-

Машина американка, клиренс 17,5 был, стал 25
Ты хочешь сказать, что разница составила 7,5 см? Что-то по фоткам незаметно.

стала чуть валкой, но собираюсь диски с выносом побольше поставить, думаю будет получше.
Для этого изменения вылета должны быть сопоставимы с изменениями высоты. Т.е. вылет должен стать отрицательным. Боюсь подумать, что станет с ходовой после «такого».

Wert4x4, спасибо за информацию.

vedmedushka, ок, на днях выложу.

———- Добавлено в 10:09 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 10:08 ———-

подрежте лучше грузик (или вообще его снимите) — он резиновый.
Лучше не снять, а передвинуть — этот грузик нужен для компенсации увода машины при резком нажатии на газ из-за разной длины приводов. он увеличивает вес (момент инерции) более короткого привода.

Wert4x4, а такой вопрос меня еще мучает 🙂 Как там сайлентблоки в рычагах поживают после такого лифтинга? Ведь угол рычага мы прилично изменили. (именно это меня и остановило в свое время от установки более высоких проставок, ограничился 15 мм)
Как-то поживают. Лопнули (со стороны большего изгиба — то есть внешней) сразу после лифта. С тех пор проехал почти 40ткм, трещины не увеличились. Так что в принципе — все нормально.

PS. Лопнули они, когда я стойку на место ломом заправлял. Причем на лом давили два тела по 80 кг всем своим весом. Сзади еще хуже — пришлось 2 лома использовать и какую-то-матерь, чтобы пружины на место заправить (правда мы редуктор не откручивали).

Xanypuk, а можно поподробней сфоткать как устроены задние проставки под пружины и серьги для задних амортизаторов, и размеры основные сказать? чтоб сделать можно было?
http://img-fotki.yandex.ru/get/4132/10248179.0/0_7c748_c1d15bd9_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509768/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509768/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4138/10248179.0/0_7c749_ead69029_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509769/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509769/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4119/10248179.0/0_7c74a_d090471a_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509770/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509770/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4137/10248179.0/0_7c74b_7eb55a51_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509771/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509771/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4119/10248179.0/0_7c74c_e34d7068_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509772/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509772/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4122/10248179.0/0_7c74d_8ea74b79_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509773/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509773/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4126/10248179.0/0_7c74e_e33d2592_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509774/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509774/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4120/10248179.0/0_7c74f_16cb2a42_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509775/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509775/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4121/10248179.0/0_7c750_5d2df9bd_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509776/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509776/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4132/10248179.0/0_7c751_95b6cab4_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509777/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509777/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4128/10248179.0/0_7c752_954d0d82_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509778/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509778/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4137/10248179.0/0_7c753_6d8e0ab0_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509779/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509779/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4136/10248179.0/0_7c754_28f43172_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509780/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509780/
http://img-fotki.yandex.ru/get/5707/10248179.0/0_7c756_6b2b96a1_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509782/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509782/
http://img-fotki.yandex.ru/get/4135/10248179.0/0_7c757_80c6c7cd_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509783/)
http://fotki.yandex.ru/users/savla/view/509783/

Кстати, может кто-нибудь подскажет в Москве нормальный сервис где это все вкрячить могут ничего не сломав и не испортив?

а на фотке №8-9 — маленькое отверстие в нижней плоскости серьги — для чего? Это чтобы дырявить с низу трубу балки и прикручивать дополнительно болтиком?
Именно для этого. Я об этом выше говорил. Сверлить балку — крайне неудобно — нужен мааааленький шуруповерт. Ну или подъемник.

И зачем там сделаны три дырочки в верхнем «блине» в проставке под задние пружины.
Под болты. Проставка прикручивается тремя болтами.

хм.. получается, между центрами отверстий крепления заднего амортизатора 40 мм ровно.. стало быть они амортизатор всего на 40 поднимают, лифтуя зад на 50 :sm_dymat:
В моем экземпляре — примерно 45 мм. Видимо — как получилось. Хотя это не сильно критично.

Wert4x4, я имел ввиду дырки не в нижнем блине, а в верхнем — на который ставится потом пружина. Там три дырки вроде не нужны? Ктати, под проставку значит тоже надо сверлить эти три дырки в нижней опоре пружины на балке? А если из ямы поддомкратив колесо — не просверлить что ли балку дрелью обычной?

По поводу что меньше поднимается амортизатор — вроде бы, кто то где то писал что он в таком режиме лучше даже работает — так как у него появляется побольше запас хода на сжатие, а на растяжение запас и так большой.. Вроде, по виду серьги там можно и еще немного уменьшить это расстояние до 30 мм (я то мыслю как бы лифтануть таким же способом, только на 3,5 см — однако при таком лифте без укорачивания штоков передних амортизаторов на 15-20 мм не вижу пока как можно обойтись..)

Wert4x4, и еще хотел спросить — а почему вы ломами пользовались, когда пружины заправляли сзади и спереди? Там стяжками специальными нельзя разве обойтись?

Wert4x4, я имел ввиду дырки не в нижнем блине, а в верхнем — на который ставится потом пружина. Там три дырки вроде не нужны? Ктати, под проставку значит тоже надо сверлить эти три дырки в нижней опоре пружины на балке?
Нужны. Будете ставить — увидите. Три дырки в нижней опоре пружины сверлить не надо — они уже есть — сюрприз 🙂

и еще хотел спросить — а почему вы ломами пользовались, когда пружины заправляли сзади и спереди? Там стяжками специальными нельзя разве обойтись?
Наверное, можно. (Только надо учесть, что пружины имеют переменный диаметр витков). Однако, у меня подобных стяжек нет. Сколько лет работаю с машинами — ни разу не потребовались. Лом (или монтировка) эффективней. 🙂

Источник

Suzuki sx4 лифт подвески

Изобретение заключалось в вырезывании из какого-нибудь легкого, но относительно плотного материала (например, картонной коробки от нового холодильника или плазменного телевизора) прямоугольников: один размерами 18см. на полтора-2 метра, другой — 18.5см. на те же метры. И повозюкать в салоне под машиной спереди-сзади-сбоку-между_колесами этими картонками — сначала меньшей, потом, если она ни за чего не заденет (будем знать, что как минимум 180 у нас уже есть!), большей. Полсантиметра отдаем так уж и быть на погрешности линеек — венгерской при прохожеднии машиной ОТК, и нашей — при вырезывании картонок 🙂

Реализовано не было по причине недохода рук.

я думаю в салоне эту будет выглядеть АТАСНО 🙂

куча народу придет смотреть как кто то лазает на корячках и картонки под машину сует 🙂

думаю смельчаку тачку без очереди выдадут 🙂

И все же, как увеличить клиренс?

Колеса накачать побольше 🙂

И все же, как увеличить клиренс?
Coool, клиренс можно увеличить проставками.
НО УПРАВЛЯЕМОСТЬ МАШИНЫ И УСТОЙЧИВОСТЬ НА ДОРОГЕ УПАДУТ.
Не рекомендовал бы я в это дело ввязываться. Ничего хорошего я в своей жизни из этой операции не видел. Подняться на 1,5-2 см (больше нельзя) и поиметь проблемы.

Колеса накачать побольше 🙂
Медвед, странный совет :sm_dymat:

Любой токарь выточит тебе их за 2 пузыря 🙂 Можно и проще пойти — найти толстую твердую резину и вырезать самому
тут технически по моему, немного сложнее: надо снимать-ставить амортизаторы с пружинами, и изобретать что куда «проставить» конструктивно, то есть работа не для алкоголиков :)..
Насчет амортизаторов — читал где-то, если ничего не путаю (почему только ссылку не запомнил), что у наших мал запас на сжатие, а на растяжение велик — поэтому их раздвигание на 2 см даже улучшит ситуацию.. Хотя, глядя визуально на задние амортизаторы — я бы так не сказал — они и так по-моему предельно выдвинуты.

Ну и сервисмены за такие переделки по головке не погладят.
Гарантии понятно кирдык.
В итоге много аргументов «против», но представление, какой бы я хотел видеть свою машину — осталось 🙂

тут технически по моему, немного сложнее: надо снимать-ставить амортизаторы с пружинами, и изобретать что куда «проставить» конструктивно,
То же самое и в случае с купленными тобой за 24к проставками 🙂 точно так же ставиться всё под пружину.

читал где-то, если ничего не путаю (почему только ссылку не запомнил)
Тоже это читал. теория подтверждения не нашла. желающих экспериментировать не нашлось.

в теме http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=743 есть ссылка на америк.сайт
SVV, там расчет на 50-мм лифтовку с постановкой больших колес. Подходит для машин с клиренсом 175 и мотором в 2 л, то есть не для нас.. В любом случае со 190 поднимать на 5 см это уже перебор.

То же самое и в случае с купленными тобой за 24к проставками
там не совсем речь шла о проставках — именно о монтаже-демонтаже, и подгонки проставок по месту. Не факт, что их надо ставить под пружины — в америкоском комплекте передние амортизаторы «наращиваются» сверху

vedmedushka, так вот тут уже всё нарисовано http://209.85.129.101/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.sx4club.com/forums/showpost.php%3Fp%3D71318%26postcount%3D442&prev=/translate_s%3Fhl%3Dru%26q%3DSUZUKI%2BSX4%2B1.6%26t q%3DSUZUKI%2BSX4%2B1.6%26sl%3Dru%26tl%3Den%26start %3D90&usg=ALkJrhh5GDMecjQH1cdX-9RjoTG7yNiabg
🙂
Сделай проставки меньше и радуйся.
Такую фигню тебе сделают на любой металлообрабатывающей базе.

Добавлено через 4 минуты
http://i98.photobucket.com/albums/l247/rubicon4wheeler/DSC02718.jpg
Вот весь комплект лифтинга 🙂
На заднем плане проставки под задние пружины, на переднем — втулки на передние аммо 🙂
Правда не понятно как быть с задними аммо.
те же ребята не зря наверно вот это еще отдельно продают
http://www.rocky-road.com/media/sx4_shock.jpg
http://www.rocky-road.com/media/sx4_shock1.jpg

Сделай проставки меньше и радуйся. Такую фигню тебе сделают на любой металлообрабатывающей базе.
согласен, что эта железяка элементарная 🙂 но если присмотреться, то повторить ее «уменьшенный» вариант на 20 мм для передних амортизаторов не получится: имеются два цилиндра (высотой 50 мм со сквозным отверстием по оси с резьбой). Цилиндр наполовину навинчивается на верхнюю шпильку амортизатора, и затем в оставшуюся резьбу в цилиндр ввинчивается шпилька из комплекта — корпус амортизатора «наращивается» за счет этого вверх (фактически спереди поднимается кузов машины). Повторить именно такую же надставку для подъема всего на 20 мм технически ведь невозможно (?), надо как то по-другому..

И насчет задних амортизаторов — меньше чем на 5 см их похоже, не поднять (хотя надо мерять, может, можно и на 3)

укороти шпильку на амортизаторе. 🙂
во. 🙂 Вот что значит настоящая инженерная мысль!

Еще бы понять, а зачем они отпиливали уголок на левом переднем (рычаге что ли)

to allow the rubber damper on the axleshaft to clear when the suspension is at full droop
то есть «чтобы резиновый демпфер не задевал при максимальной просадке подвески»
Чего она вдруг задевать то начинает? И почему только со стороны водителя?
http://s002.radikal.ru/i197/1005/96/5eaf5f5dddbe.jpg

vedmedushka, Сам спросил — сам и ответил 🙂

потому что ШРУС становится под другим углом к колесу при подъеме кузова

Добавлено через 3 минуты

этот цилиндр называется damper
Хм. тогда это не датчик, а

damper — 1) демпфер; гаситель ( колебаний) 2) амортизатор 3) успокоитель ( весов)

поглядел по сервисмануалу (стр. 3А3) — этот цилиндр называется damper (ставится только со стороны водителя)..

Подобные втулки ставятся на приводы ШРУСа с целью их балансировки. Причем, как правило, на большую полуось, которая со стороны пассажира. Может она просто. сползла? :sm_lol:

Причем, как правило, на большую полуось, которая со стороны пассажира
Всё правильно, более длинный шрус у нас со стороны пассажира
http://www.karter.ru/imagessss/Suzuki/SX4/23.0931/1.jpg

ИМХО, может это специально повешено на короткий шрус для утяжеления, что бы при разгоне не вело в сторону авто.
На балансировочные грузики это слабо похоже :-))))

жаждю лифтануть подвеску как у америкосов:sm_happy:
пойду тем же путём :shocked:
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
http://www.rocky-road.com/sx4.html

Нашел на Ebay в продаже такой наборчик и две картинки типа «до и после». Так вот там есть приписка что типа «фото после также показывает авто на шинах 235/75/15» (что само по себе прибавляет 4см). Так что чето непонятно сколько прибавляет этот самый «лифт кит».

прибавляет 2,125″ т.е. более 5 см

Так вот там есть приписка что типа «фото после также показывает авто на шинах 235/75/15» (что само по себе прибавляет 4см).
Вот именно, американцы то к лифту ставят еще и большие колеса (у них двигатель дизель мощнее и позволяет это сделать), и все это вместе выглядит у них довольно зачетно — сексик с большими колесами. А если ставить данный лифт сам по себе на 5 см со штатными колесами, то будет выглядеть «колхозно» (ИМХО) потому что не пропорционально (можно проверить в фотошопе.. Я в БЖ уж прикидывал — 2 см было бы в самый раз, хотя дело вкуса конечно)..

Кроме того, все их полноприводные сексики — с клиренсом 175 мм.. А наш 4WD (если он Венгр) уже «приподнят» на 1,5 см — поэтому для Венгра 4WD лифт этот будет великоват в любом случае, это тоже надо учитывать..

+1 я тоже считаю, что 5см многовато.

смотря какие цели перед собой ставить:shocked: передо мной стоит задача форсировать 50-80 см броды :sm_happy:
на стареньком «Дайхацу териос» это удавалось , а вот на сексе есть сомнения — для этого и затеваю лифтинг:) и замену колёс на 215/70 R 16

а если надо приподнять чуток, для форса ,то можно пойти «дедовским» методом т.е. вырезать из транспортёрной резины кольца и подложить их под пружины :sm_lol: может будет жестковато но зато просто как три копейки:07:

А вот поднимать машину подкладушками под пружины и при этом не ставить более длинные аммортизаторы (или не удлиннять их) — это не самый хороший вариант, когда собираетесь гонять по пересеченке. Можно оторвать аммортизатор.

поднимать машину подкладушками под пружины и при этом не ставить более длинные аммортизаторы

Можно оторвать аммортизатор.
Вполне,только не оторвать,а шток с поршнем вышибет верхние сальники стойки.
Ставят ещё межвитковые проставки в сами пружины из полеуретана и резины(хуже),не давая тем самым пружине отрабатывать на полный ход,и плюсом к этому -сглаживаються удары от выбоин,клириенс поднимается(незначительно).:)
ЗЫ:забыл совсем:проставки под верх стойки для увелич.клириенса делаются не просто как кольца -представьте себе шкив толщиной ну пусть 20мм,так вот к нижнему бортику этого шкива крепиться верхняя чашка с пружиной и стойкой,а верхний бортик с помощью болтов со шлицами-уже к кузову(может не понятно-рисовать надо)
Это дает то,что ход стойки(аморт.)не меняется и шток из стойки не вытягтвается,как в случае с просто кольцами,-просто вся стойка целиком с пружиной уходит вниз.Плохо то,что центр тяжести над землей-увеличивается,ну и управляемость похуже,а так-так ск-ть-как вариант:).
Ну развал ,конечно,после имхо треба сделать.:)

если ктото не улавливает тему то посмотрите тут http://www.sx4club.com/forums/showthread.php?t=3689&page=45

и вот по поводу аммортизаторов http://www.sx4club.com/forums/showthread.php?t=3689&page=70

если есть дельные предложения — всегда рады. а переливать воду из пустого в порожнее — не удленять амморта и бла бла бла. да чтото где то вырвет.

не ошибается тот кто ничего не делает!

Долго и много читал, считал, думал.
Вчера поехал в фирменный магазин Данлоп за резиной 205/70/16
http://www.folmagaut.ru/item25427.html

Не купил — почти час. продавцы отговаривали.
Я им поверил — пока.
Основной аргумент — легковушка, 1.6, соответствующая подвеска (кстати, на подъемнике посмотрел на полуоси — смешно).
Сейчас читаю америкосовский форум и мучаюсь.

Dropped into the parts desk at my dealer and checked out Oz suspension specs and part no’s for iAWD suspension at 200mm/8″.

RHF Strut 41601-80J31
LHF Strut 41602-80J31
2 front spring options
Front Spring MT 41111-80J80
Front Spring AT 41111-80JJ0
Rear Strut 41800-80J30
Rear Spring 41311-80J30

Наковырял вот это на форуме у американцев.
Если это посмотреть на эксисте — выдает 4 стойки и 8 пружин:huh:
Выдает E24 — тихоокеанский регион, т.е. — Австралия:(

Получается, японцы нас обделили?
У меня под защитой = 170 мм.
Если убрать защиту — под накладкой бампера = 175.

))))
Сори . фсю ветку перечитывать терпенья не хватает . ибо там уже на 3-й странице обычно все «офф», «офф на офф», «офф на офф на офф» . вот и нет читать силофф (типо в рифму хрюкнул) :laugh2:

Тыкс ..
теперь надо искать пружины .. хотя бы передние
и сколько денег готовить?

По каталогам венгерские аммо 2ВД и 4ВД отличаются. Предполагаю, что только заменой пружин дело не решить, т.к. при этом уменьшится ход отбоя, а это не есть гут. У нас он и так маловат.

Предполагаю, что только заменой пружин дело не решить ..
Если так . тогда проставки дешевле и проще. Ну и ессно «прощай гарантия» )))))

Надо будет понаблюдать за авто летом . дача, грибы и пр. радости. Если появятся хотя бы намеки на цепляние защитой — буду поднимать авто . однозначно.
5 см кончено перебор для SX .. имхо. А вот 1,5 . даже 2,0 . запросто скушает.

Если так . тогда проставки дешевле и проще.

А назад что? 🙂
Я знал што ты фсе попытаешься испортить! )))

1 = другие аморты + проставки

или подешемше
2 = удлинялки амортов + проставки .. тем более, что картинки фирмешных удлинялок амортов на форуме видал . изобретать не надо будет

Но меня задок почему-то не напряг . в отличие от передка. Может быть задок действительно выше стоит?

50 мм не получится (без болгарки).
Вслед за этим — 50 мм сзади — только с перестановкой нижнего крепления аммортизатора или его заменой.

343812 — задний аммо на полный привод Венгр
343811 — задний аммо на остальные Сексы хэтч
333754 — передний аммо на полный привод Венгр
333752 — передний аммо на остальные Сексы хэтч

Добавлено через 1 минуту
A_L_E_X,
На Экзисте еще можете глянуть — там тоже расписано 🙂

50 мм не получится
Неужели все так сурово?

Это будет первый авто, у которого не получилось применить обычные проставки .

Расписано, только я не могу идентифицировать свой аппарат.
Может поможете?

Добавлено через 6 минут

Неужели все так сурово?

Это будет первый авто, у которого не получилось применить обычные проставки .

Насколько я понял — именно так.

Там принцип на передних и задних аммо как на девятках. шток входит в чашку на кузове и прикручивается сверху. Откройте капот и посмотрите :-). проставку можно поставить, но придется отрезать часть резьбы на штоке.
Выше же уже все описано 🙂
А сзади, я так и не понял, кто чего предлагает? Там проставки куда собирается кто ставить? Там конструкция, скорее как на классике, чем как у 9-ки :jester:

Добавлено через 5 минут

Я знал што ты фсе попытаешься испортить! )))

А как иначе? ;D Как можно такое пропустить, если ты «филейную» часть забыл :laugh2::laugh2::laugh2:

Тыкс .
что-то мне не удалось найти подтверждение, что лифтануться меньше чем на 5 см без болгарки не получится.
Ибо буквально сегодня видел авто с практически такой же системой подвески .. и перед, и зад.
Проставки 1 см (ну максимум 1,5 см) устанавливаются между пружиной и чашкой . верхней или нижней не важно .. просто где пружина на торце более «прямая», в смысле что виток не торчит.
Аморты оставили свои родные . хода при лифте 1 см хватает.

Кстати .. надеюсь, что пружины на SX имеют хоть один «ровный» торец?

Проставки 1 см (ну максимум 1,5 см) устанавливаются между пружиной и чашкой . верхней или нижней не важно .. просто где пружина на торце более «прямая», в смысле что виток не торчит.

Я же написАл . шо и перед, и зад.
Тупо . или под пружину кладем, или с верху на пружину под кузов.
Пружина ить должна куда-то упираться?

Эх! надо было фото сделать! Там все очень просто и красиво получилось.

В обчем .. пошел болванку из люминя заказывать.

Эх! надо было фото сделать! Там все очень просто и красиво получилось.

В обчем .. пошел болванку из люминя заказывать.
Да это все конечно хорошо, при условии оставления старых аммо. Тогда такой вариант прокатывает без проблем, но ты уверен, что старые аммо нормально будут работать.
Если ты видел «подобную» машину с лифтОм, то это не означает, что с родными Сексовскими аммо прокатит.

Ты наверное имел ввиду не старые, а «новые» аммо?

Просто уверен .. ибо поднимал авто на домкрате .. что на 1 см точно другие аммо не нужны.
Ты же сам это где-то раньше утверждал! Нет? Щяз точно не помню — кто именно был.
Короче .. идею я для себя сформулировал. Путя реализации — тоже примерно понимаю. Подожду когда авто оттает . ))))

kirill1978, да просто AnM предлагает миски поставить, без креплений. Выбить их может при сильном боковом крене и все. А так проблем нет.

kirill1978, да просто AnM предлагает миски поставить, без креплений. Выбить их может при сильном боковом крене и все. А так проблем нет.
Да не, там некуда выбивать. Посмотри на нижнюю часть опоры пружины, то бишь на чашку, которая на стойке. Там просто проставку сделать и всё.

Добавлено через 1 минуту

Короче .. идею я для себя сформулировал. Путя реализации — тоже примерно понимаю. Подожду когда авто оттает . ))))
Мож замерить диаметр чашки и пробежацо по нашим магазинчикам в поисках проставок? Не думаю, что у нас там какие-то уникальные размеры пружин.

buzuk80,
спасибо за формулировку! Так и есть!
Я ить в ходовке не часто бываю .. так что лучше пальцем покажу, чем термины буду подбирать. :sm_smile2:

Мож замерить диаметр чашки
Не .. не надо.
Сымаем пациентов (стойки и пружины) .. тащим все это к токарю .. и уже точно по месту изготавливаем чашки-миски .. со всеми возможными радиусами, чтобы как раз при боковом давлении держались получше. Это я в общем-то понимаю . что с колхозом надо поаккуратнее

А можно еще одну шайбу сверху и одну снизу прикинуть 🙂
Можно . действительно и такое видал.

Я собсно чё .
Идея с мисками ить не бредовая? Бум думать по месту.

А то понаписали, што тока 5 см и никак ниже! пугают . laugh2:

Чтобы полностю с боковым давлением возможным распрощаться, нужно высоту существующего выступа чашки переплюнуть. А это уже не 1 см. Можно конечно выступ существующей чашки срезать или новую миску на болты посадить. Если делать 1 см, то интереснее будет просто шайбу толщиной 1 см по месту прикинуть.
А можно еще одну шайбу сверху и одну снизу прикинуть 🙂
Я вообще никак не вкурю о каком боковом давлении идет речь.
ИМХО, без каких-либо проблем можно городить проставки в чашки и ноу-проблем.:sm_happy:
Про так называемое, боковое давление. когда в меня въехала как раз сбоку в колесо ЦРВ, то могу сказать, что там уходит и куда. Варианты:
1. Рулевой наконечник гнёцо,
2. Рычаг гнёцо,
3. Шток стойки гнёцо.

Причем тут пружина и куда она и у кого может слететь я ваще не в курю.:sm_dymat:

Там что? .. пружина последним витком шибко торчит?
Если так .. то дело немного усложняется, но не принципиально. Кроме токаря еще понадобится фрезеровщик.
Вот так выглядят задние пружины на всех Сексах (схема от венгра, но пружины с креплениями такие-же и у япов):
http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.ashx?ModelUid=53d11a25-124c-4604-bf5f-2ddd9a5a0a75&GroupId=157

Может, «просто» заказать целиком деталь №1 или 7 нужной высоты?

Добавлено через 2 минуты
P.S. Передние пружины имеют «плоские» последние витки с обоих концов.

Может, «просто» заказать целиком деталь №1
Да .. данная мысля = самая разумная .. имхо.

Или проставку ПОД номер 1 .. и сцепить их вместе. А?

зы. А почему слово «просто» в цитате взято в кавычки? Типо .. «хоть вы думаете, што это просто , на самом деле очень даже НЕ просто :laugh2:» .. так што ли?

AnM, MCZarin, детали 1 и7 — это резинки, зачем вам фрезеровщик? Если делать, то уж миску под деталь 1. На площадке, куда она ставится есть большое сквозное отверстие (по центру) и бортики небольшие. Через отверстие можно миску спокойно закрепить, но нужен будет вкладыш. Там работы токарю на час от силы на обе стороны.

Добавлено через 4 минуты
С передними пружинами тоже более-менее понятно. На упор амортизатора для пружины можно типа шайбы что-то одеть. А вот амортизаторы придется (имхо) или менять, или крепление резать.
Проще тогда пойти в магаз и пружины подобрать, делов-то :jester: На крайняк виток-два срезать. :sm_happy:

Тады надо снимать резиновые проставки между пружиной и чашкой и вместе с ними идти к токарю+фрезеровщику, чтобы он сделал один-в-один проставки, чтобы резинки в них встали как родные

Дык я ведь ишшо «на прошлом собрании делал заявление» 😀

Сымаем пациентов (стойки и пружины) .. тащим все это к токарю .. и уже точно по месту изготавливаем чашки-миски .. со всеми возможными радиусами

Меня ведь что собсно зацепило то? Выше высказывалась достаточно категоричная мысля, что без жены болгарина в лифте 1-2 см никак не получится. А 5 см — это имхо зело много.
И я даже во время присутствия в уважаемом собрании ляпнул, што вот .. мол .. какая у меня появилась вредная машинка. На что меня просто оборжали — цуки ;D — и попросили повнимательнее посмотреть снизу на стоячий буквально по соседству авто.:laugh2:

а как вы планируете поднять передок ?

Проставки 1 см (ну максимум 1,5 см) устанавливаются между пружиной и чашкой .
тем более, что у передней пружины есть «ровный» торец

А если подумать? .

туп я, недогоняю.
http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?ModelUid=dcbb65b6-d4f0-4945-bb15-ea03fd546bf3&FigId=146

туп я, недогоняю.
http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?ModelUid=dcbb65b6-d4f0-4945-bb15-ea03fd546bf3&FigId=146
Есчо раз 🙂
Проставка ставится между чашкой стойки (см.рисунок — она приваренка к стойке, она же выполняет роль чашки, аналогичной задней подвеске на балке), и пружиной. Соотвественно машинка поднимается на высоту проставки. Естественно, что при этом шток стойки вытягивается больше, чем в штатном состоянии. Но, благодаря оптимизму AnM:jester:, точнее его коллег, мы предполагаем, что это фигня и стойка (аммо) будет работать как надо. :jester:

Добавлено через 31 секунду

По этой сцылке нужна авторизация .
Инкогнито туды не пускають .
А там ничего интересного, там наша стойка с пружиной. :laugh2::laugh2::laugh2:

Есчо раз 🙂
Проставка ставится между чашкой стойки (см.рисунок — она приваренка к стойке, она же выполняет роль чашки, аналогичной задней подвеске на балке), и пружиной. Соотвественно машинка поднимается на высоту проставки. Естественно, что при этом шток стойки вытягивается больше, чем в штатном состоянии. Но, благодаря оптимизму AnM:jester:, точнее его коллег, мы предполагаем, что это фигня и стойка (аммо) будет работать как надо. :jester:

Фигня это или нет — могут ответить либо японцы (не дождемся), либо — AnM.
А мы с нетерпением и надеждой подождем.

Кстати, проставки можно сделать из п/у литьем по живой пружине.
Тогда посадочное место получится в ноль.
Технической возможностью располагаю. sm_smile2:

P.S. Только приподьнять хотелось бы на 20. 25 мм

А покажите, плиз, картинку . откуда вы свои цифры берете.

Про 2 см — да . разумно. Тоже прикидываю так же. 1 см — на чашки (иначе аморты обидятся), а еще 1 см (если мало покажется) заберу от установки не штатной резины .. там следующие +5% встает запросто.

Касательно передей подвески — верхнее крепление к кузову, как мне кажется осуществлено путем стяжки гайкой 10 деталей 13 и 8.
Между ними оказывается часть кузова (стакан).
Центровка в отверстии кузова — выступом детали 13, цетровка в стакане — внешней поверхностью детали 8.
Если увеличить выступ у 13 и одновременно увеличить глубину соответствующей выемки у 8 — верхнюю точку крепления стойки к кузову можно переместить вниз на 20. 30 мм.

Добавлено через 6 минут

Еще одно подобное фото . для передней подвески . и можно будет считать, что точная инструкция для переделок уже есть )))

К сожалению, подобного (без втулки 2″ с доп.шпилькой) не нашел.

Кстати, судя по американским фотографиям, деталь 8 — резина, стало быть, ее легко можно перелить из п/у в нужной геометрии.

И еще, вопрос к знающим — а где в передней стойке опорный подшипник?:huh:

номер 8 и есть подшипник

Ответ — вмещательство в конструкцию — потеря гарантии.
А бывают другие ответы? :sm_lol::sm_lol::sm_lol:
Мне за замену клемм пригрозили с гарантии снять, а тут пружины:sm_dymat:

Добавлено через 3 минуты

Но было высказано сомнение про занос на поворотах у седана
А как все просчитать, в смысле поведение машины после подъема. А то я на задранной (сзади) машине уже в кювете грибы зимой собирал. Не хотелось бы повторять.

А как все просчитать, в смысле поведение машины после подъема. А то я на задранной (сзади) машине уже в кювете грибы зимой собирал. Не хотелось бы повторять.
Купить учебники и/или умные книжки, написать формулы, составить математическую модель, подставить свои данные и расчитать. Либо пользоваться опытом/советами специалистов или личным.
100 мало, 200 много, две по 150 🙂

Дальше личное мнение, основанное на личных ощущениях и консультациях (все очень, очень ИМХО):
Поднимать сзади я не стремлюсь.
Мне не очень нравится реакция на вход в поворот на скользкой дороге (прогнозируемый дрифт), ибо при этом возникает наклон кузова чрезмерный. Этот наклон связан с длиной седана (возможно ESP кому то помогает). Борьбой с ним может служить замена пружин на более жесткие, но штатная задняя подвеска и так не перина.

Под номером 6 которая??
Если ее снять, то больше ничего не удерживает стойку сверху.

Так это клиренс не увеличит
Почему?

Если ее снять, то больше ничего не удерживает стойку сверху.
Так где она стоит. и крепиться как.
Что крепиться непосредственно к кузову.
№6 не может крепиться к кузову, т.к. шток должен вращаться.
По идее к кузову должен крепиться опорный подшипник №8. только вот как — не понятно.
Соответственно проставка должна быть между подшипником и штоком.
Что то типа такого
http://i014.radikal.ru/1012/c0/3e53b6b225e0.jpg

Или просто типа трубки с нарезанной резьбой и накрученной на резьбу штока. а в трубку на фиксатор резьбы шпильку с резьбой

Так где она стоит. и крепиться как.
Гайкой 11 прижимается к кузову. 5 лежит на ступеньке.

Еще раз повторюсь, что это эскиз.

Добавлено через 6 минут

№6 не может крепиться к кузову, т.к. шток должен вращаться.
Не должен. Вращается верхняя упорная чашка 6 и ам внизу.

buzuk80,
Проведи здесь, где идет кузов
http://s46.radikal.ru/i112/1103/8b/4610f1680015.jpg

Добавлено через 3 минуты
По моему кузов должен идти между №16 и №8

Можно для наглядности картинки и описание по разборке стойки из книги выложить.
Выкладываю 🙂
http://s46.radikal.ru/i114/1104/9b/b8b786c897af.jpg

Только тогда проставку надо ставить не между 8 и 5, а между 16 и 8. подшипник меньше пачкаться будет.

buzuk80, похоже крепится как в 180 посте, подлесть к гайкам можно не снимая половинки воздухозабора.
Жабо снимать придется по любому .
Ну кто первый?
http://s42.radikal.ru/i098/1104/ae/03bd379eda9a.jpg (http://www.radikal.ru)

т.е. прокачиваем стойки не переворачивая?

Технология прокачки стоек типа «Мак-Ферсон»
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Shik, вот что пишет Кайаба

Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой

ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Если вышеуказанные меры по подготовке не были предприняты, стук, как правило, появляется либо сразу, либо при пробеге до 500 км., далее следует выход газа из системы и полный выход из строя стойки.
KYB Europe

. вот что пишет Кайаба
И правильно пишет! :sm_da. исходя из понимания конструкции аммо ..

А методику выложенную выше Shik .. сори .. не понимаю
Не переворачивая аммо воздух из внутренней трубы не выгнать!

Источник