Suzuki sx4 не заводится с первого раза

1) состояние заслонки = ?
2) упоминался сканер . температура воздуха и темп ОЖ при заводке = ?

1) заслонка чистая , провалов ,рывков нет ,машина после завода и в движении не глохнет ,угол открытия в норме — для самоуспокоения почистил без разборки. 2) сканером проводилась, диагностика и сброс ошибки 0420 никаких других отклонений и ошибок нет; сопротивление датчика ТОЖ меняется согласно температурного графика приведенного в инструкции по ремонту и обслуживанию(при температуре 28С составляет 1.92 кОм) .Машина одинаково успешно заводится как на холодную так и на горячую проблемы проявляются только на теплую при стоянке в интервале времени от 30 минут до 6 часов после остановки (не точно а плюс-минус 10-15 минут).

———- Добавлено в 00:25 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 00:00 ———-

[QUOTE=bashkin;
Если бы все было так просто. Проблема началась при старых свечах ,раскошелился на оригинал IFR ,без изменений. Да и машина заводится всегда с пол оборота будь то на холодную или на горячую, а проблемы с заводом только в интервале времени стоянки от 30 минут до 6 часов , а если машина стоит больше или меньше то заводится с пол оборота. Так -что свечи тут не причем .

[QUOTE=job102; С автозаводом аналогично заводится только чуть хуже- с третьего, четвертого

[QUOTE=buzuk80;Думаю что катализатор ошибочно отвлекает в сторону так как ошибка 0420 появлялась гораздо ранее и на поцесс запуска никак не влияла

Перерыл горы информации-проблема оказывается весьма злободневная и встречается на самых разных машинах (причем как на азиатских так и на европейских), однозначного ответа пока нет но вот пришел пока к таким выводам:возможно-датчик положения коленчатого вала (на теплую искажает форму),возможно-образование топливо-воздушной пробки в горячей рампе возникающей в условиях медленного падения давления через обратный клапан насоса . Буду проверять ,а пока ищу клапан на 3.5кг/см2 с штуцерами, хочу поставить перед рампой чтобы дублировать клапан насоса и исключить или подтвердить догадки.

Я тоже думаю что это из-за сигналки. и что хотите сказать что

в интервале времени стоянки от 30 минут до 6 часов автозапуск спит, и вследствие чего авто не заводится, а вне этого интервала автозапуск находится в боевом режиме. это какой то умный автозапуск получается.

Комментарий к теме: двигатель М16А -обороты не плавают, динамика в норме, расход чуть завышен, провалов нет, ошибок нет, свечи новые, давление на рампе 4.0 кг/см2, форсунки в идеале -разброса и недержания нет, показания датчика ТОЖ в измеряемом диапазоне в норме, датчик МРВ чист, датчик продувки абсорбера работает. С утра заводится с пол оборота, днем после непродолжительной стоянки на горячую также без проблем хоть сто раз подряд. Если стоянка более продолжительна (примерно от 20 минут до5 часов ) заводится только со второго раза после продолжительной прокрутки да и то хватает в конце. Еще -давление падает медленнно за час стоянки до 2 кг/см2,в баке очень сильное разряжение по завершении движения (клапан в пробке работает). Крутит хорошо , напряжение на аккумуляторе во время прокрутки ниже 11,5в. не проседает. Иногда, очень редко и при хорошей нагрузке на больших скоростях выскакивает ошибка 420( неэффективная работа катализатора)которую сбрасываю сканером или клеммой -но это было уже давно , до этих проблем.

у меня проблема один в один как у вас,подскажите нашлось ли решение.

Смущает два момента, которые так или иначе способны негативно повлиять на корректную заводку авто:
1)
давление падает медленнно за час стоянки до 2 кг/см2
и 2)
компрессия по цилиндрам 16 кг./см2

1) какая-то форсунка (-ки) все-таки на горячую немного стравливает бензин во впуск.
я бы провел такой эксперимент: перед «проблемной» заводкой авто предварительно выкрутить все свечи и воздухом продуть камеры сгорания. потом пробуем заводить авто. есть изменение?

2) компрессия завышена (кольца уже «мокрые») => несколько завышенная «сосательная способность» поршней => не совсем корректное давление воздуха во впускном коллекторе . в том числе и на старте двигателя. иногда этого уже бывает достаточно для того, чтобы испытывать трудности при заводке авто. исправляется ремонтом двигателя/правильным подбором масла/изменением в прошивке условий топливообразования и УОЗ на старте . все способы имеют право на жизнь.

1сек. Со второго раза хватает сразу, не троит, не трясет итд. В движении ничего не изменилось. Если заглушить двигатель на 10-15 минут потом заводится без проблем. Завтра жена еще попробует заглушив на 15-20 минут поставить на сигналку и потом посмотреть. Может из-за сигналки трабла вылезла, жена на брелоке экран кольнула — он теперь ничего не кажет, но сам брелок работает, мож какой режим включился.

Еще варианты есть? Мож кто скажет точно что это?

ЗЫ Сигналка Pandora 3210

Похоже на замерзания в системе бензопровода, или засорения бензонасоса.

Если у Вас холодно (ниже -10) и холод пришел резко, то возможно много воды вам налили с бензом.
Решение — добавить 100-200 грм. спирта (96%) в бак на ночь. Также держать бак всегда полным, (ну хотя бы больше половины) в зимний период.
Ну и конечно искать качественный бенз на заправках.

В общем эпопея имеет продолжение. Несколько дней назад жена не смогла завести свою Сузуку в -25 примерно. Оттащили в Автомир Самара (ибо ближе). Оттащили правда своим ходом — на след день стало теплее (-18) и днем еще теплее (-12). Оставили на ночь «специалистам». Позвонили мне сначала вечером того же дня как сдал — сказали что чделали предварительную диагностику и все работает в штатном режиме. На след день с утра (-14-15 примерно) позвонили, сказали что она завелась но с огромным трудом и это не есть правильно. Диагностика (?) проблем не выявила :sm_nezn:, и они предполагают что проблема в качестве топлива. Притом что машину жены с началом странного поведения принудительно перевел на заправку Лукойл на которой сам заправляюсь и проблем не было с тем бензином. До этого жена заправлялась на Нефко рядом с работой — не скажу что бенз там плохой, машина вела себя нормально (когда я на ней ездил) не тупила, не жрала, провалов и других проблем не было в принципе.

В итоге, они мне звонят и предлагают сделать чистку форсунок (ессесно за мой счет) и привезти им нормальный бензин. Вопрос а были ли проверены форсунки на стенде даже не услышали. Спросил — а если чистка не поможет почему я должен платить за ненужную мне работу? Сказал что моя машина заправляется на этой же заправке и проблем нет. Со злорадной интонацией спросили: а у вас такая же машина? После ответа что такая же только на МКПП ничего не ответили. Где взять «нормальный» бензин сказали что не знают — они не продают бензин а занимаются ремонтом. В итоге предложили забрать машину :sty034:.

Созвонился с Роной (Тольятти) описал проблему, они мне пошагово рассказали что и как будут проверять (не исключив вариант плохого топлива). Если Автомир решение не родит заберу машину в Рону. Если и они не решат подам в суд на компанию Сузуки — пусть они с дилерами разбираются :sm_lol:. Вот так вот.

ЗЫ Проблема, что самое интересное не столько с машиной сколько с оф. дилерами. Есть третий вариант — загнать в сервис к знакомым и все сделать там за свои деньги.:(

Есть какие варианты?

Выкрутить и посмотреть на свечи. как вариант махнуть свечи с одной машины на другую 🙂

Если не поможет, сделать ту же процедуру по очереди с датчиком температуры, дпкв, форсунками итд? 🙂

сделать ту же процедуру по очереди с датчиком температуры, дпкв, форсунками итд?
Не. это будет уже лишнее 🙂 Если не поможет, то можно еще попробовать катушки махнуть. все остальное без надобности.
Датчик температуры тут ни при чем, он же у вас нормальную температуру показывает я надеюсь 🙂
Датчик коленвала тоже вряд ли — если бы в нем причина была, то она и на ходу бы себя непонятно вела
Форсунки тоже ни при чем. даже если недоливают чутка из-за грязи, все равно бы завелась, но покрутили бы подольше разве что.
Бензин то я так понял одинаковый, так что его исключаем
Тут дело скорее всего в том, что с искрообразованием проблемы 🙂 Либо искра слабая, либо ее нет вообще (что вряд ли, тогда бы чек загорелся по пропускам зажигания). Что влияет на искрообразование я выше написал 🙂

О. про ДМРВ еще забыл — там же тоже датчик температуры на впуске стоит. но его проверить любым сканером, посмотрев что он показывает 🙂

Всем привет ! Уважаемые нужна помощь! SX4 японец м15 акпп передний привод 2006 год пробег 263 000!Пословам бывшего хозяина , аон один в РФ был 9 лет, ДВС и АКПП капиталенные.

Купил авто в ноябре , проблема как ТОпикстартера , но плюс симптомы : троит на холодную обороты плавают при заводке утром -10 или минус 30 без разницы. Заводиться всегда как бы внатяг или при длительно прокрутки стартером или со второго раза. Обороты до 2000 потом опускаются до 1500 работает несколько секунд обороты начинают падать двигатель начинает колбасить, играешь педалью газа помогает пока нога на педали, опускаешь опять троит. И так пока не поработает минуту примерно, сам то подкинет обороты до 1500 то опустит до 900 и троит потом все ровно. На горячую или с простоем час 2 заводиться с полоборота.
Как купил авто сразу поменял свечи по каталогу Длинные никель Денсо , такие и стояли , почистил заслонку поменял оба фильтра в баке поменял топливный насос, Воздушный тоже поменял, Заглушил ЕГР пока только заслонкой, почистил ДМРВ жижей от ликвимоли , поменял жижу в акпп полностью на синтетику. форсунки на стенд носил говорят идеальные но они уже контракт Короче не ушли симптомы. Ошибок по компу нет ,страно после заглушенного ЕГР тоже не появился Джекичан

Расход по КОМПУ 18 литров 95 бенза показывает с прогревами но у нас холодно . Скидываешь показание по трассе 6,8-7,8 показывает , по городу если не холодно -18 -20 то в пределах 14, щас дубак -28-30 показывает расход 18, при переключении на моментальный расход пишет так первая передача расход 30 литров, вторая 18-15 когла как , 3 передача 13, 4 передача 8-10 это в городе.

Куда копать , Расход конечно конь как я считаю, но больше всего раздражает заводка на холодную и троенеи. ПС Пишу тут так как почему то не могу создать тему сам

Может важно , сига шерхан 6 без автозапуска — может она козни строит

Источник

Suzuki sx4 не заводится с первого раза

помогаю зажиганию педалью газа

искал, курил, но не нашел
а симптомы вот какие
пробег чуть больше 90 тыр
недавно провел ТО, поменял все что нужно было поменять на ТО 90
свечи новые иридевые, фильтра ну и так далее, а недели полторы назад, сексак стал через раз не очень хорошо заводиться
Если раньше заводился. с полпинка, то теперть, не всегда, но иногда крутишь -крутишь стартер, а движок так нехотя врууууууум-врму-врум
а ингда и второй раз приходиться куртить, и даже вспоминать старый москвич, помогаю зажиганию педалью газа
Что может быть коллеги?
топливный? дросельная? бракованные свечи?писал такое про себя . такая же фигня . но если ручками заводить . с автоподзавода крутит сразу. делаю счас подругому если руками . буквально стартером кручю чуть чуть чтоб схватилось . те не держу долго . помогает . но обычно все равно завожу удаленно.

———- Добавлено в 10:29 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 10:27 ———-

Вот этого точно делать не надо. Не знаю как на Зузуке а на многих других (на амерах точно) при нажатии на педаль газа во время работы стартера топливная смесь перестает подаваться — сделано для продувки цилиндров вроде.ну я помогал тоже только после того как заведется . ибо обороты не набирал . а про то что педаль газа . если я правильно помню то надо было выжимать педаль полностью а не чуть чуть.

аккум не пробовал заряжать?

акуму и полгода нет, новый

да да да, именно так и есть все, в итоге вылечил ? нет?
меня терзают смутные сомнения, если с автозапуска пускает отлично, то чеж ему окоянному надо то когда я сажусь. мож имо моск ест наш?

да да да, именно так и есть все, в итоге вылечил ? нет?нет . не парюсь по этому поводу. просто завожу с авто на мин 3-5 заранее. пока подхожу двигло теплое. сажусь в машину и еду.

———- Добавлено в 13:22 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 13:19 ———-

1. мож сигналка моск парит. Не пробовал отключать? 2. Ну или в режим Valet перевести?1. возможно и сигналка для сравнения у мня стоит шерхан 5. 2. во это стоит попробовать.

Посмотри (заглуши), клапан «егр». Это конечно не 100%, но может быть причиной. При неисправном клапане, заводится с 3х и более оборотов, причём на слух это воспринимается так, как будто разряжен АКБ (с натугой крутит, особенно в начале, 1-й оборот). Неисправность это клапана при езде не заметна, возможно немного возрастёт расход, грамм на 200.

Это не свечи и не провода, точно, в противном случае, вылезла бы ошибка, пропуска зажигания ( и приборке загорелся чек)

у меня есть . но ябы не сказал это холодную или горячую . както вот так http://forum.clubsx4.ru/showpost.php?p=2094149&postcount=164
да уж.. вот это замута.
а про холодную и горячую у меня есть чёткий ответ — это форсунки.
была такая проблема на Импрезе а потом и на Ниве.
вывод: форсунки «писают» даже когда они закрыты и в результате в камеру набегает лишний бензин, который на горячую приводит к его переизбытку, а на холодную работает как «подсос». после замены форсунок проблема исчезает!

но к твоему случаю это не относится, вроде бы. но не точно. не знаю. автозапуск этот.

Вчера вечером звонит жена и говорит что машина не завелась.
Не завелась она сначала с автозапуска, а потом 3 раза «с ключа».
С 4-го раза только получилось завести.
Я не могу сказать сейчас какие звуки при этом издаёт, потому как сам при этом не присутствовал, жена ничего конкретного сказать не может 🙂 (но походу стартер крутит). Говорит только, что выходила днём, завела, чтобы отъехать на 10 сантиметров буквально и заглушила. Говорит, что когда с автозапуска не завелась, подумала что не зарезервировала автозапуск.
После ездили в магазин, завелись после часового простоя нормально с автозапуска.
В чём может быть проблема? Пробег около 4000 машине меньше полугода. 🙁
С моей прошлой авео вообще никогда проблем с заводом не было, даже в -30, когда масло в гидраче и коробке замёрзло, по этому сейчас неприятный осадок, если при -3 такие проблемы что дальше будет?!

———- Добавлено в 13:35 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 13:30 ———-

И ещё, 2 дня назад возил машину в сервис (официальный), надо было отключить мигание габаритов при автозапуске. Бабулька с первого этажа настойчиво жаловалась, что они ей спать мешают (заводится машина в пол девятого утра). Местные мастера были не в курсе как это делать, по этому связывались с официальным шарханом, где объяснили как это можно сделать и по инструкции официалы справились с задачей, слямзив за это 1070 рублей.

———- Добавлено в 13:35 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 13:35 ———-

но на сигналку я бы в последнюю очередь думал!

Я не могу сказать сейчас какие звуки при этом издаёт, потому как сам при этом не присутствовал, жена ничего конкретного сказать не может
Нужно не звуки слушать, а смотреть на приборку — какой ключик там горит (синий или красный). ИМХО вся проблема с обходчиком иммо для автозапуска 🙂
У меня за 3 с лишним года ни разу проблем с запуском не было. и в -27 заводилась нормально 🙂 Просто у меня нет автозапуска 🙂

———- Добавлено в 14:00 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 13:57 ———-

но на сигналку я бы в последнюю очередь думал!
А я наоборот, особенно после этого
Местные мастера были не в курсе как это делать :sm_lol::sm_lol::sm_lol:

Нужно не звуки слушать, а смотреть на приборку — какой ключик там горит

Я думал если проблема в красном ключике, то просто не повернёшь.

А я наоборот, особенно после этого
Цитата Сообщение от BlackDragon Посмотреть сообщение
Местные мастера были не в курсе как это делать

Ну они вроде не должны были сильно лазить 🙂 Там 4 проводка надо было переподключить 🙂

———- Добавлено в 14:06 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 14:06 ———-

Тут ведь ещё баг не повторяется при тёплом движке. И ща вот завелась!

Я думал если проблема в красном ключике, то просто не повернёшь.
Не только не повернешь, но и не заведешь. хотя может там и не красный ключик, а машинка с замочком. скорее всего последнее (точнее надо смотреть в инструкции по эксплуатации — какой там значок за Иммо отвечает). но проблема точно тут 🙂

ещё баг не повторяется при тёплом движке
Ну вроде у кого то похожее было тут на форуме — замерзал как раз блок обходчика (или основной блок сигналки).

слямзив за это 1070 рублей.

Прочитать 2 минуты инструкцию.

Всмысле? Это не штатная опция и в инструкции про отключение световой сигнализации при автозапуске ничего нету.

замерзал как раз блок обходчика
-3 градуса. за 10 часов надо очень постараться чтобы замёрзнуть И почему тогда пофиксилось само-собой? Я всё-таки грешу на какую-то механическую неисправность — залипло, засорилось, застряло. Электрика, мне кажется, не пофиксилась сама собой, а если бы и пофиксилась, то после быстро бы опять дала осебе знать при схожих условиях.

В смысле , что у «Паленой кошки » нет кнопки valet , все настройки делаются с брелка за 1 минуту , а с вас рубль попросили

Я прошу прощения, но с брелка можно только 2 варианта световой сигнализации при автозапуске установить: моргание аварийки и постоянное свечение. Нету опции отключить световую сигнализацию вообще. А при чём тут валет я, честно говоря, не понял.

И как писал ранее , есть в вашем городе толковый специалист
Я к официалам пока полазию, чтобы с гарантий не послетать. Религия наверное мне не позволяет не к официалам обращаться 🙂

может подробно рассказать про «отсутствие» у вас сигнализации , Шерхан только Вася Рогов в Главной дороге ,может восхвалять

Да мне плевать! 🙂 Я её установил только ради автозапуска. 🙂 Ну и не особо знал про то что вы сейчас сказали. 🙂 А так у меня КАСКО вроде. Да и, ттт, не часты у нас случаи угонов 🙂 Хотя вот сегодня когда машину чистил какой-то чел интересовался за сколько я её брал! :shocked:

———- Добавлено в 16:15 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 16:04 ———-

По поводу сигналки, мне больше нравится штатгый иммобилайзер с кнопочками на дверях и я бы вообще ничего дополнительного не устанавливал. но очень хотел автозапуск. 🙂

По поводу сигналки, мне больше нравится штатгый иммобилайзер с кнопочками на дверях и я бы вообще ничего дополнительного не устанавливал. но очень хотел автозапуск.

BlackDragon, в данном случае для автомобиля лучше предпусковой прогреватель (из самых распространённых — фирмы Вэбасто). Из плюсов:
1) отсутствует сам процесс «холодного пуска» — губительный для автомобиля
2) потребляет бензина в несколько раз меньше.

BlackDragon,
в данном случае для автомобиля лучше предпусковой прогреватель (из самых распространённых — фирмы Вэбасто). Из плюсов:
1) отсутствует сам процесс «холодного пуска» — губительный для автомобиля
2) потребляет бензина в несколько раз меньше.

3) Минус, от аккумулятора энергию забирает, особенно в мороз.
Это теоретически, сам не пользовал

По теме, может и поможет в чём то, недавно знакомый купил двенашку, пригнал нормально, а на следующий день не заводится, ну или так изредка, попросил помочь, как искали неисправность опущу эту историю, хотя и довольно забавная.
Причина нашли в замке зажигания, при повороте ключа на стартер, иногда пропадало питание на блок управления.
Так вот, здесь в теме что то похожее прослеживается, при автозапуске, замок имитируют рэлюшки, а в ручную управляет питанием замок. (контактная группа).

Стартер крутил. Правда не знаю как резво.
Кстати, бага вроде не повторяется. Сегодня при -10 градусах с автозапуска задрындычала 🙂

Да, кстати, перед покупкой делали диагностику, дилер приговорил свечи, но пока я их не менял. Но не думаю что от не свежих свечей может совсем не схватывать, будто бензин не подается.

именно свечи и виноваты
поменяйте и будете заводить новую машину ))

Глохнуть она не может, автомат, безключевой доступ есть, но там как бы если первый оборот ключа сделан, то ключи можно выкинуть, тобишь лампочка отчутсвия ключа гореть будет, но машина заведется. Да и замок сам по себе не блокируется, просто она не заводится.

Насчет сигналки тоже не знаю как она может мешать

Лично у меня пуск идет С 1-3 оборотов при любой температуре (вплоть до -30). Масло 5W30. Сейчас (в Москве 0) схватывает с 1-1,5 оборотов.

5-6 оборотов — это наверное -40. За один оборот ты считаешь один звук типа «чирк»?

На горячую — если постоит минут пять — секунд 10 надо стартером крутить.
дело не в свечах. А вот катушки, зажигания проверить стоит (на SX их 2 кажется), второй вариант, слишком богатая смесь, просканте датчики . Особливо массового расхода воздуха.

два раза чиркает медленно, три быстро и схватывает.
оч похоже на «егр». Но это не смертельно, можно так годами ездить. Проверьте сканом. Если ошибка не убирается(данная неисправность не выскакивает, как «чек»), то можно его почистить.

дело не в свечах. А вот катушки, зажигания проверить стоит (на SX их 2 кажется), второй вариант, слишком богатая смесь, просканте датчики . Особливо массового расхода воздуха.

каким образом проверяются катушки?
какие должны быть нормальные параметры смеси?

акк новый, зимой брали. свечи новые. фильтр новый. масло меняли в начале сезона. форсунки чистили (после их очистки как то совпало — появилась эта неисправность). пробег 70ткм.

постояв больше 15 минут уже надо крутить порядка 10 секунд и она заводится как бы «нЕхотя». но если её сразу выключить и заново завести то с «полчирка» старует в штатном режиме.
вот подумалось, а не может ли это быть бензонасос?
Ну так включите зажигание и подождите 5-10 секунд. а потом заводите.
За это время бензонасос успеет накачать и должно сразу завестись если дело в нем 🙂
Но ИМХО причина тут не в бензонасосе. если бы он не обеспечивал необходимое давление и производительность, то машина бы не тянула. скорее всего какой то датчик мудрит.

———- Добавлено в 17:39 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 17:33 ———-

На холодную заводится с полчирка. На горячую — если постоит минут пять — секунд 10 надо стартером крутить.
Если так, то нужно смотреть датчики температуры все (во впускном коллекторе, охлаждающей жидкости). присоединять сканер и смотреть что кажут 🙂
Может еще и с заслонкой чего (грязная и подклинивает ее на горячую).
Газ я надеюсь при заводке не жмете? 🙂

сейчас всегда постояв больше 15 минут уже надо крутить порядка 10 секунд и она заводится как бы «нЕхотя». но если её сразу выключить и заново завести то с «полчирка» старует в штатном режиме.
Типичное поведение авто, когда одна или несколько форсунок немного стравливают топливо во впускной коллектор после остановки двигателя. Причем парадокс — на холодную эти же форсунки будут держать намертво.
С завидной регулярностью наблюдаю все это на различных впрысковых авто.

Да что там другие? :laugh2: мой собственный isuzu-trooper болеет тем же самым по полной программе :laugh2: .

одна или несколько форсунок немного стравливают топливо во впускной коллектор после остановки двигателя.
т.е. имеем на входе слишком богатую смесь получается.
Тогда куда же она девается если

если её сразу выключить и заново завести то с «полчирка» старует в штатном режиме.
Или я что то не так понял? т.е если включить зажигание, потом выключить, а потом снова включить и заводить, то заводится с «полчирка»?
Tumancheg, поясните 🙂

Мое имхо что все таки что проблемы с «неправильной» топливной смесью все же из-за заслонки или глюка какого то датчика температуры (неверные показания, отсюда и неправильная смесь)

начался именно после процедуры промывки форсунок на стенде.

после 10 сек прокрутки стартером машина заводится всегда. Если сразу её заглушить и снова запустить то с полтыка.
тогда я тоже пожалуй склонюсь к версии AnM. возможно во время промывки нарушили герметичность форсунки в сопряжении седло-иголка.
Как, это уже другой вопрос 🙂 Возможно промывочная смесь виновата (разъела там что ни будь внутри), но скорее всего просто разбили седло импульсами подаваемыми на форсунку при промывке на стенде.

для проверки, я так понимаю, снимать обязательно?
Уверен на 99%, что такая проверка ничего не покажет. Как уже говорил выше, сложность заключатся в том, что холодные форсунки держат топливо нормально, а проблемы возникают именно на разогретых форсунках. И как это можно грамотно отследить на стенде? греть форсунки феном что ли?
По моему опыту: в 99% случаев если после ультразвука с форсунками приключились какие-то глюки — такие форсунки вернуть к нормальной жизни уже не удается.
ЛИЧНО Я (т.е. исключительно имхо . ) катался бы на авто как сейчас есть. А параллельно спокойненько искал новые форсунки.

Если все-таки руки чешутся что-то поделать и хочется дать своим форсункам «последний шанс». ЛИЧНО Я (. 🙂 ) поступил бы так: ведь форсунки уже снимались? состояние приемной сеточки оценивалось? там все чисто? если так — то можно без снятия прямо на авто помыть форсунки специальной жидкостью. Да . есть мнение, что такая промывка плохо сказывается на работоспособности лямбд. Я использую жидкость от ЛМ http://liquimoly.ru/product_view.php?id=432 . эта жидкость хотя и самые жутко запущенные форсунки не отмывала, зато уж точно не вредила лямбдам.
Если и эта процедура не дала бы каких-то положительных результатов — уж точно бы искал замену форсункам.

А как в сложившейся ситуации поступить вам — решайте сами. 🙂

Tumancheg, у меня в гараже собрано наподобие этого
9407
оно подключается к компу, на котором простенькая программа имитирует импульсами открытие форсунок
Тут же видно в стеклянных трубках равномерность работы каждой форсунки 🙂

Ну а тебе надо собрать что то типа этого наверно http://www.nexia-club.ru/f/remont/5287-ustroistvo-dlya-promyvki-inzhektora/ что бы подключится прямо к рампе топливный (там доступ у нас нормальный в принципе)

Технологию можешь подробно описать?
Технология в принципе не сложна . надо лишь пару-тройку приспособ иметь.
Т.к. у сексика нет обратки и регулятора давления на рейке, то все вообще просто.

1) Для начала надо определить, какое штатное давление в топливной системе у нашего авто. Подключаем подачу топлива через тройник . цепляем манометр. Определяем давление топлива. Это давление нам надо будет потом организовать на нашей системе подачи жидкости.
У секса я давление пока не мерял. Но если так как у СГВ, то там на движке 2.4 намерял 4,5 очка на хх. Думается, что на SX обнаружится что-то подобное.
2) Снимаем шланг подачи топлива с рампы. (Затыкаем чем-нибудь для пущей правдивости. отлично подходит «носик» пластмассовый от тюбиков с герметиком).
Вытаскиваем предохранитель топливного насоса или релюху. Все . теперь на заведенном авто у нас штатный топливный насос не работает.
3) Теперь нам надо в топливную рампу подать промывочную жидкость. Хоть при помощи емкости, что показал ТР выше в теме. тут мы давление регулируем компрессором. Или можно купить не погружной топливный насос от нашемарок (у волги кажется такой) и этим насосом засасывать жидкость из банки и нагнетать в рампу. Давление в этом случае придется регулировать напряжением на насосе.
4) все . жидкость так или иначе под нужным давлением подали . заводим авто.
Дальше мнения народа расходятся. Есть мнение, что правильнее дать поработать 10-15 минут на хх. Потом заглушить двигатель и дать «покиснуть» форсункам 10-15 минут. Потом заводить двиг и вырабатывать остатки жидкости . часть так же на хх, часть подгазовывая. Другие просто тупо молотят на хх все 25-30 минут, не глуша двигатель. Я пробовал и так, и так . результат был в общем-то одинаковым.

Ну собсно все. Промывочную жидкость отработали. переключаемся на штатную подачу бензина. Желательно после этой процедуры выкрутить и почистить свечи, а также поменять масло в движке (по этой причине, если на каком-то авто практикую периодическую промывку форсунок, то стараюсь подгадывать это мероприятие перед заменой масла). Также весьма полезно после промывки прокатиться на авто 100-150 км . это выжгет остатки размягченного нагара на поршнях и впускных клапанах.

Вот такая процедура. в принципе не сложная, но требующая аккуратность. Так что есть смысл подумать — делать все это самому или может быть обратиться на какое-то СТО .

Коллеги. Приветствую.
Возникла следующая проблема — плохо стала заводится на морозе , АКБ новый , свечи старые . Стартер крутит, чих пых схватывает на пару сек и не заводится. дальше — уже реже схватывает и все, потом крутит безо всякой реакции.
Выкручиваю свечи — мокрые — заливает.
Греешь свечи на газу, притираешь — все ок — заводится сразу — ну и понятно — горячие.
Все произошло на праздники нг после того как залился на другой заправке вообще — в мск области. До этого все время одна и та же заправка в строгино.
В итоге — грешу на 1. Бензин. 2 свечи. Свечи иридиевые . менял почти ровно 20 т.км назад Щас пробег 143 т.

Что можете посоветовать кроме — завести — выкатать гавно бензин, залить новый, менять свечи.
заслонку чистил тоже 20 т назад вместе с заменой свечей. клапан ERG не чистил. форсунки не чистил.

Кто может в мск посоветовать хороший сервис по диагностике системы зажигания- в целом- сканер, форсунки и тд.

Всем заранее спасибо за ответы.

MCZarin, ну вобщем докладываю
Как и прогнозировалось: погрев свечи (в очередной раз :-))на плите и завернув на горячую завелась с пол тычка..
Сначала на полных 2000 оборотов , потом скинула . потроила мальца по звуку слышно было и потом все 1000 об как влитая . по мере прогрева опуская до положенных 700-800.

Вопрос- неужели гавенный бензин настолько что не схватывает на холодную?

Далее, посмотрим что будет завтра. Щас залью новый, какой нибудь 95+ )).

Вобщем , продолжение )))
В итоге — поменяны свечи на никель , NGK.
В морозы после замены свечей завелась сразу , с пол тыка , как будто на горячую.
И в последствии выявилась следующая проблема:
Если авто стоит больше часов 9 — то заводится плохо — троит, или даже двоит, по мере прогрева сек.40-50 просирается и работает ровно движок , на всех цилиндрах.
Есть мысль — что предыдущие свечи были настолько гавно. что не заводили в холода машинку даже на 3 или 2 горшках, а новые все таки вытягивают.
Возникает вопрос- от чего троит? И почему после длительной стоянки? Где то читал тут, что может форсунки травят, и в одном из цилиндров заливает свечу , пока не прогреется?
Какие мысли будут , коллеги?

Высоковольтные провода проверялись?

Провода ? — На целостность — только визуальный осмотр и плотность контактов.
А они то при чем ? — Как влияют если после прогрева минутного движок выходит на нормальный режим работы? Провода прогреваются? Вряд ли .

Все таки я склоняюсь больше к форсункам и топливной смеси внутри. Когда свечи меняешь — выкручиваешь — камера сгорания проветривается и видать выдыхается . поэтому после замены свечей легко заводится. Пробовал даже сначала , при первом старте после ночи, выжимать газ полностью — тем самым продувая цилиндры, но помогает мало. Стартует сразу , схватывает , потом начинает троить. сек 30 и потом , как будто включают , разз и работает ровно.
В чем секрет ))). Главное что все это на холодную , в морозы вот сейчас и после длительной стоянки.

Источник