Теплообменник акпп mitsubishi outlander

Mitsubishi Outlander XL: Установка радиатора вариатора с заменой жидкости вариатора и фильтров

После двух случаев перегрева вариатора было принято решение установить радиатор вариатора, заодно поменять жидкость и фильтры.

Пробег на момент замены составлял ровно 50 000 км.

Список оригинальных запчастей для установки радиатора:

• 2920A123 Радиатор АКПП
• 2920A126 Кронштейн радиатора
• 2920A258 Кронштейн радиатора
• MF248193 Болт в сборе с шайбой М8х25 х 3 шт.
• MF244249 Болт в сборе с шайбой М8х16 х 3 шт.
• 2920A161 Втулка х 3 шт.
• 2920A160 Сайлент-блок х 3 шт.
• 2922A346 Шланг системы охлаждения АКПП (комплект из двух трубок)
• MR281416 Хомут масляного шланга х 4 шт.
• 2920A141 Теплообменник (Охладитель масла АКПП) (новый идёт в комплекте с уплотнительным кольцом 2920A096)
• 2920A096 Кольцо уплотнительное
• 2824A006 Фильтр масляный тонкой очистки
• Антифриз, до 1 л

Кроме того, в бампер ставится:

• 6400C446 Воздуховод масляного радиатора АКПП
• MU488006 Клипса х 2 шт.
• MR415259 Клипса (можно не покупать, используется клипса от заглушки)

А также, для полноценной смены жидкости:

• 2705A015 Прокладка поддона картера АКПП
• Жидкость вариатора Dia Queen CVTF-J1 или CVTF-J4 (смотря что у вас было залито) — в зависимости от метода замены — от 8 до 12 литров. Если предполагается только установка радиатора (без смены жидкости), то нужно приобрести 1 л на долив.

Т.к. ценник в итоге получается заоблачный, сразу возникает здравая мысль что-либо заколхозить или обойтись запчастями с разборки.

По поводу «заколхозить» — в Интернете приведено достаточно примеров использования неоригинальных радиаторов.

Теплообменник в любом случае придётся искать родной, но на них в последнее время вырос спрос, искать трудно.

Лично мне достался: теплообменник, радиатор с кронштейнами, втулками и трубками от Mitsubishi Lancer X.

Вместо оригинального воздуховода в бампер 6400C446 я купил заменитель HAITUO MB8003704 — он отлично подошёл, хотя обычно с неоригинальным пластиком одни проблемы.

Итак, фото запчастей:

Загоняем машину на яму или подъёмник, сразу же ставим сливаться масло из вариатора, пока он тёплый.

Чтобы получить удобный доступ к теплообменнику, сразу снимаем: бампер, центральный пыльник снизу, колесо, левый пыльник (между колесом и коробкой), аккумулятор, металлическую полку аккумулятора.

Место для установки радиатора:

Т.к. кронштейны у меня от Lancer X, одному из них пришлось придать другую форму, выгнув в другую сторону, а другой закрепить не совсем штатно — под болт хомута нижнего патрубка основного радиатора.

В задней части кронштейна вместо болта просто закручен кровельный саморез прямо в железо.

Перед снятием теплообменника, чтобы не сливать антифриз, нужно пережать патрубки антифриза, идущие к теплообменнику.

Я по-быстрому из подручных средств сделал две струбцины:

Теперь нужно взять хорошо впитывающую ветошь, и как можно больше её наложить под теплообменник, над разъёмом косы вариатора, т.к. при его демонтаже польётся антифриз и масло.

Снимаем патрубки, прольётся немного антифриза, это не страшно.

Откручиваем теплообменник (4 болта под ключ на 10), обращаем внимание, что момент затяжки болтов совсем небольшой.

Снимаем, прольётся примерно 100 мл масла.

Для сравнения два теплообменника:

Снимаем фильтр тонкой очистки. Не пытаемся его выкрутить, сорвёте резьбу! Шутка. 🙂

Нет там резьбы, просто выдёргиваем.

Старый фильтр и новый фильтр:

Старый фильтр ожидаемо чёрный, но никаких посторонних вкраплений на нём нет.

Ставим новый фильтр на место:

Теперь можно установить новый теплообменник, установив новое уплотнительное кольцо. Кольцо нужно смазать вариаторной жидкостью.

Помним, момент затяжки болтов не большой!

Трубки на теплообменнике мне показались немного поцарапанными, я решил нанести немного герметика — не повредит.

Родные хомуты держат вполне прилично, ничего колхозить не стал.

Масляные трубки подошли от Lancer X, их как раз хватило по длине.

Теперь надо закончить процедуру по смене жидкости.

Так он выглядит сразу после съёма:

Магниты покрыты металлической стружкой, очень мелкой, практически порошок:

Отмываем в бензине поддон и магниты (они ничем не закреплены, просто примагничены к поддону):

Вид на гидроплиту:

В этот момент на объектив фотоаппарата капнуло масло с гидроплиты, с этого момента фотографий больше не будет. 🙂

Откручиваем фильтр грубой очистки, и тщательно прополаскиваем его в бензине. Бензин даже желательно сменить несколько раз, пока из фильтра не закончит вылетать стружка (она там довольно крупная, до 2 мм).

Берём новую прокладку и ставим всё обратно, обращаем внимание, что момент затяжки болтов тоже небольшой.

Возвращаем на место аккумулятор.

Бампер и пыльники пока не ставим!

Через щуп заливаем свежую жидкость, для начала примерно 5,5 л.

Заводим двигатель, селектором проводим до D и обратно, задерживаясь на каждом режиме по 10 сек. — чтобы заполнились все каналы в коробке.

Двигатель не глушим, проверяем уровень, доводим примерно до середины меток.

Теперь нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, желательно прогреть и вариатор, т.е. нужно поездить на машине.

Такими манипуляциями нужно довести уровень жидкости до верхней отметки в зоне H.

Прошло некоторое время, двигатель поработал, теперь можно проверить на течь патрубки на теплообменнике.

Если всё нормально, можно ставить на место пыльники и бампер.

Если подтекает — исправляем косяки.

Иногда достаточно просто немного поменять положение шланга на патрубке.

В бампере снимаем заглушку, и вместо неё ставим воздуховод.

На само отверстие желательно наколхозить мелкоячеистую металлическую сетку для защиты радиатора от камней и насекомых.

Возвращаем пыльники, бампер, защиту картера (если есть) на место.

Ещё нужно долить антифриз, который мы пролили при смене теплообменника, но воздушные пробки могут выйти не сразу, поэтому нужно поездить какое-то время, и потом проверить уровень антифриза в расширительном бачке, при необходимости долить.

Ощущения после смены жидкости и фильтров:

• динамика осталась та же;
• расход видимо тоже не изменился;
• исчезли провалы на 40 км/ч;
• исчез эффект «провисшей цепи» (это когда едешь накатом, потом даёшь газу, и машина реагирует не сразу, а с задержкой, как будто накачивает давления, а потом начинает ехать).

Связываю это со свежими фильтрами, пропускная способность у них выше.

Ну, может и масло как-то влияет на давление в системе.

Спустя 3 месяца и 7000 км:

Провалы и эффект «провисшей цепи» довольно быстро вернулись, увы.

Но перегревов больше не было. 🙂

Испытано на трассах при длительном пробеге на скорости 130 км/ч и температуре воздуха в 30 градусов.

Источник

Тема: АКПП: Система охлаждения автоматической коробки передач. Теплообменник АКПП. Масляный фильтр АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0

Опции темы

АКПП: Система охлаждения автоматической коробки передач. Теплообменник АКПП. Масляный фильтр АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0

Здравствуйте!
из форума узнал что в теплообменнике вариатора (что стоит в задней части коробки) стоит фильтр, а на АКПП в теплообменнике есть фильтр. Если есть то его загрязненность может влиять на работу АКПП.
Прошу строго не судить, просто новичек в этом деле.

Последний раз редактировалось Балу; 20.12.2013 в 15:28 .

По поводу фильтров — я менял масло и фильтр не менял, т.к. практика по вариатору показала что он особой роли не играет. Если есть желание — можно поменять.

Последний раз редактировалось Балу; 20.12.2013 в 15:35 .

Всетаки на АКПП тоже есть фильтр в теплообменнике?

Последний раз редактировалось Балу; 20.12.2013 в 15:36 .

фильтры при смене масла не меняют (если на то нет очень веских причин = лазили в коробку).

Последний раз редактировалось Балу; 20.12.2013 в 15:36 .

Слышал что на коробке есть свой термостат и он пускает антифриз в коробку при достижении температыру в АКПП +75 С.

Последний раз редактировалось Балу; 20.12.2013 в 15:36 .

PS работает — не лазь.

Последний раз редактировалось Балу; 20.12.2013 в 15:37 .

Sokolov_45, единственное проверьте этот термостат, он под капотом справа если смотреть на машину спереди, если по приборке больше 75, а за ним патрубок ещё холодный значит накрылся. Вот фото он слева, это от вариаторной версии, но расположение то же так, на креплении, тут снят аккумулятор со столиком. Так что Вы увидите справа его, а не эту алюминиевую банку со шлангами на вариаторе. У Вас на автомате они идут чуть дальше, теплообменник с подогревом сзади коробки.

Kuzenkakol,
немножко не так
На АКПП термостат стоит на коробке. Контур с ОЖ идет на теплообменник (как на вариаторе).
На АКПП из корпуса выходят 2 трубки маслянного контура радиатора охлаждения АКПП. Фильтра в теплообменнике АКПП нет!
Вариаторная схема тут описана.

Из тех.информации по АКПП:

In addition to the A/T fluid warmer which utilizes the engine coolant, the air-cooled A/T fluid cooler has been adopted. The A/T fluid warmer makes the best use of the characteristics that engine coolant gets warm more quickly than A/T fluid after the engine starts. The warmer warms the A/T fluid up to an optimum temperature [70 — 80°C (158 — 176°F) quickly to avoid loss of the automatic transmission performance. Once the A/T fluid has reached the optimum temperature, the warmer starts cooling down the fluid to stabilize the temperature.

Балу, ты не прав, на коробке нет технологического отверстия под крепление лапки. Да и болтик в другую сторону как и на вариаторных схемам смотрит.

Руслан!
Я взял конкретно из Technical Information.
Сейчас смотрю Service Manual.
Для РФ именно по схеме, которую ты показал
В каталоге точно так же. Схема идентична для вариаторной схемы, только масляный контур выходит из корпуса АКПП (E-F), а на теплообменник идёт подогрев коробки (А-В)

Термостат (поз.25821) находится на патрубке от радиатора двигателя к теплообменнику АКПП.
За схему спасибо Ed4Hardy

В теплообменнике АКПП нет фильтра. Я не нашел ни в каталогах партснамбера, ни в сервисмануале ссылок.
Причем в сервисмануале на варик (в разделе снятие-установка, разборка-сборка) есть упоминание про фильтр

а в таком же разделе АКПП нет упоминаний.
Там только кольцо уплотнительное Mitsubishi 2920A136

Проверка термостата (термоклапана) АКПП

Снятие-установка системы охлаждения АКПП

Балу, ну судя по рисунку, там фильтр то и засунуть то не куда. может поэтому так и опасно для автоматов засорение каналов? Что его просто там нет?

Причем фильтра теплообменника нет в каталогах, а есть фильтр только в поддоне (поз.28020).
Ну и магниты 26331 MAGNET,A/T OIL FILTER которые находятся на корпусе фильтра!

Вопчем итог такой
1. Фильтра в теплообменнике АКПП нет. Есть фильтр в поддоне АКПП
2. АКПП одна из самых надежных
3. Соблюдать регламент замены масла
4. Замена масла под давлением допускается. Это прописано даже в мануале
5. Не лезть без необходимости в теорию и сервисмануал

И будет Вам щастье (с)

За 2 года эксплуатации АКПП проблем неиспытывал. Прошивка в ЕЦУ КПП заводская. ТО согласно регламента.
Периодическая проверка масла. ВСЕ!

Единственное, подумываю перейти на интервал замены масла 50тык, но это другая тема и мои загоны

1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:

Вот номер фильтра 2824A012, только что бы его менять, надо пол коробки разобрать и добраться до масляного насоса.
Глянь тут oil strainer называется..
http://www.cp-club.ru/showthread.php. l=1#post253026

Да, и забыл основное: Зимой АКПП перед поездкой надо прогревать

добавлю еще, что даже после такого прогрева я первые 5 минут еду спокойно, не более 40 км/ч и без сильных разгонов

Прогрев коробки. Способ 2:

А лучше использовать способ 1 и 2 одновременно: завели, пока машина греется, нажать на тормоз, попереводить рычаг КПП P/N/R/D и обратно раз 5-6. Выдержку в каждом режиме делать на 1-2 секунды. Возможны небольшие толчки при переключении. Далее, как только на приборке загорелась первая шкала на указателе температуры ОЖ можно трогаться (ехать). Первые 5 минут ехать плавно, без ускорений.
Заодно и подвеску, задний мост, раздатку прогреете

Результат после советов:

переводится как сетчатый фильтр
И его можно промыть, а не менять
Регламента по замене этого фильтра нет и в мануале так же нет упоминания по замене.

28020 OIL FILTER,A/T VALVE BODY

По этому туда лучше не лезть и постом выше см. п.3,4,5.

1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:

2824A012 — Фильтр на АКПП — расчитан на всю жисть.
Меняется только при переборке, внутри — металлическая сетка.

3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:

off-топик про очистку масла в акпп

Неоднократно читал отчеты в старые времена (авто-вру),
когда народ врезал прозрачные бензиновые (те, у которых внутри фильтровальныф картридж а не сетка)
пластиковые фильтры от классики в магистраль перед радиаторм акпп.
Врезали его перед регламентной заменой масла.
И так ездили, а затем еще пару раз меняли фильтры.
Говорят, что эффект очень ощутимый.
Масло светлее, и металлической взвеси почти нет.
А потом просто меняли масло и не могли нарадоваться.

Теперъ все немного модифицировалось в: тюнинхЪ

Причем такой внешний фильтр актуальней для АКПП на 3-х литровых, т.к. там внутри АКПП только фильтр-сетка,
а у CVT есть полноценный фильтрующий картридж.

2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:

Станислав, а можно поподробнее по этому поводу?
Был бы рад ссылочкам )))

Если про выносной фильтр, то ставят от Хонды 25430-PLR-003,
где вход-выход у него и размеры расписано тут.

Размеры 25430-PLR-003:
Диаметр трубок — 10мм
Длина трубок — 18мм
Диаметр фильтра — 37.3мм
Длина фильтра — 28.3мм

Выход у него из патрубка с риской

Последний раз редактировалось YesYes; 06.05.2015 в 14:11 .

2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:

А куда ПРАВИЛЬНЕЕ фильтр воткнуть ДО или ПОСЛЕ маслорадиатора?

Вместо!

Шучу, хотя и не лишено смысла.
Связано с тем, что нет необходимости искать доп шланг (чтобы родные не резать) и если все это не надолго. Если в жару в пробках не стоять — то можно к.м.к. так и сделать.

Я бы ставил до радиатора — незачем туда лишнюю грязюку пускать.

Вместо!

Шучу, хотя и не лишено смысла.
Связано с тем, что нет необходимости искать доп шланг (чтобы родные не резать) и если все это не надолго. Если в жару в пробках не стоять — то можно к.м.к. так и сделать.

Я бы ставил до радиатора — незачем туда лишнюю грязюку пускать.

Стас,а при чём здесь жара и пробки?!
На маслорадиаторе подача-ВЕРХНИЙ штуцер?

Один вопрос следует за другим.
При сливе масла самотёком, с маслорадиатора оно вытечет?! Саша пишет ,что всегда сливается 4л. В мануале по замене пишут 3,5 и 2л ,итого 5.5л,при этом ни слова про маслорадиатор. У меня срок замены ,купил 4л. Хочу с кулька тоже слить.
Ну и про фильтр. Стоит около 1.5кило. Купить -врезать до замены,поездить 2-3тыс км- поменять масло в акп и снова новый фильтр + масло.

Последний раз редактировалось YesYes; 12.05.2015 в 11:25 .

а при чём здесь жара и пробки?!

На маслорадиаторе подача-ВЕРХНИЙ штуцер?

При сливе масла самотёком, с маслорадиатора оно вытечет?!

что всегда сливается 4л..

про фильтр. Стоит около 1.5кило. Купить -врезать до замены,поездить 2-3тыс км- поменять масло в акп и снова новый фильтр + масло.

Жара\пробки — это я в контексте того, что отключить радиатор а вместо него подключить фильтр. И поездить без радиатора (народ так ездит когда радиатор пробит, а новый еще не приехал).

Верхний — да, подача.

Самотеком с радиатора? это тогда нижний скидывать. Собственно какая разница. к.м.к.

Про сливается и замену — в сервис мануале ВОТ

Тот который хондовский, его ставят надолго. Т.е. он настоящий. И меняют его вместе со сменой масла, или дважды на одну смену масла (это опять же по статистике с инета).

Я когда рассказывал про поездить перед заменой, то разговор шел про фильтры прозрачные, которые для бензина, которые ставили на жигули газели.. т.е. никакие не специальные и копейка им цена. Это что я читал в инете.
Поставят его, поездят — он грязь наберет, его снимают\масло меняют и ездят уже без него.
Поищи сам гуглом или яндексом.

————
Андрей! Надо понимать, что это всё тюнинх. Т.е. делается с целью — что «так лучше, я точно это знаю».
На свой страх и риск.
И если допустим радиатор АКПП можно перенести из левого подкрылка

и поставить перед основным

то тут нет ничего новаторского, т.к. такая схема есть но не для Russia.
А вот фильтра внешнего нет нигде.

1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:

Там есть фильтр тонкой очистки который стоит в теплообменнике точно так же как и на вариаторах.Не проще его поменять чем заниматься всякими врезками?

Нет, у нас такого нет. На моем точно нет.
У нас теплообменник 2920A108 — там нет картриджа фильтра тонкой очистки. В каталогах нет.
Я спецом нашел фотки в инете теплообменника от трешки, сам посмотри.

Из фильтров — у нас только внутри пластико-сетчатый картридж 2824A012 , который никто не меняет. ну если только скидывает поддон АКПП.

1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:

Точно нет,пардон,чуть в блудню не ввел Визуально его много раз наблюдал думал что там что то есть

1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:

YesYes, Спасибо за ответ. Я всё ждал что мне на почту придет оповещение об ответе. что сказать, новичок на этом форуме )

А ещё я на другом форуме успел сделать тему, может здесь люди мне поподробнее ответят )

При установке внешнего фильтра тонкой отчистки масла АКПП: например как советовал YesYes от хонды или http://www.magnefine.com/

К чему может привести такой «тюнинг»?

Очевидный вариант это перегрев (если будет слишком большое сопротивление или фильтр забьется).

В зависимости от конструкции АКПП может:
1) понизить давление масла на фрикционы, замедлить их работу и тем самым повысить износ;
2) поток возвращаемого масла из радиатора может смазывать какой-то конкретный узел (например у хонды подшипник так смазывается), при уменьшении потока масла узел перегревается и выходит из строя.

Какие ещё неприятности можно выдумать и что из них реально может случится?

По поводу перегрева и давления масла в АКПП:
1) Раз есть индикация перегрева масла в АКПП, значит есть и датчик! Кто знает можно ли найти его в CAN-шине?! (хочется контролировать температуру масла в АКПП перед тем как начинать движение в -30)
2.1) Есть ли датчик давления в коробке?
2.2) На коробке есть специальное отверстия для диагностики, точнее контрольного замера давления масла. Если в него вкрутить на датчик и с ним кататься (естественно вывести данные на прибор в салоне) чем это грозит коробке (подозреваю что ничем)?
2.2.1) Кто-нибудь имел дело с такими датчиками, что можно вкрутить? )

Если есть специалисты хорошо знающие АКПП XL 3.0 L буду рад вашему мнению и если вы не против с удовольствием порасспрашиваю об устройстве АКПП.

к.м.к. слишком сильные душевные терзания.

Хондовский фильтр для классической акпп расчитан на жижу, давление и т.п. — т.е. по факту,
если что-то не так, то датчики давления и температуры тебе об этом сообщат.
Конечно эти данные «гуляют» по кановской шине и их можно считывать и мониторить (это в теории),
например тем же мультитрониксом — но дело за малым — нужно чтобы кто-то (программеры мультитроникса) добавили это в возможность работы прибора, например как они это делали для вариатора.

Парни,разрешите вопрос? А для чего все это нужно? Для просто знаний или для чего другого? На мой не просвещенный взгляд проще чаще менять масло и жить спокойно.(я ленивый)

YesYes, то что хондовский фильтр рассчитан на хондовские коробки (для которых предназначен), это однозначно так. Но на основе этого нельзя сделать однозначный вывод о безвредности «тюнинга» на нашей коробке. (Повторюсь: на тех же хондах есть коробки на которые нельзя повышать сопротивление в магистрали охлаждения масла АКПП.)
Я честно скажу что не знаю тонкостей устройства ни хондовской АКПП, ни нашей. Поэтому сюда и пишу вопросы.
Есть ли кто детально знает работу нашей коробки и может рассказать как циркулирует масло в ней, что когда смазывает где кто масло питается и т.д. отзовись. Поделись с нами этими тайнами!

По поводу датчиков.
Есть программы позволяющие с шины считывать любой датчик который в ней есть (например torque на андройде), нужно только знать его идентификатор. Вопрос есть ли эти датчики в шине.
ЭБУ коробки может работать с датчиками самостоятельно, не выдавать в шину их «сырые» данные, а выдавать только неисправности: перегрев, низкое давление масла.

По историям людей (например пробившим радиатор АКПП), при потере масла ошибки об этом у нас нет. видимо и датчика давления в АКПП нет.

Александр019, масло поменять очень хочется (пробег 80 т.км масло в коробке с 2009 г.), но ввиду обстоятельств пока не представляется возможным.

Зачем ставить фильтр.
При работе АКПП фрикционы в любом случае изнашиваются и их пыль собирается в маслом, если нет бумажного фильтра то там это всё и остается. Я считаю что фильтрация масла от механических примесей однозначно полезна.

«Если автопроизводитель не поставил, значит и не нужно.»
На мой взгляд отказ от бумажного фильтра в АКПП это компромисс автопроизводителей между надежностью и их чистой прибылью .
При средней эксплуатации АКПП и так выдержит. Не установив фильтр на 1 000 машин они увеличат чистую прибыль более чем на 20 000 $ (цена фильтра, двух хомутов, затраты на конвейере на установку фильтра). Этот как в истории про авиакомпании: убрав из всех обедов одну оливку они увеличили чистую прибыль на миллионы.

П.С. Не претендую быть «истиной в последней инстанции», всегда открыт к диалогу.

Я все понял. Более чем доходчиво

Приветствую, друзья!)) В этой записи хочу поделиться информацией по замене фильтра и сальника в АКПП на 3-х литровых аутлендерах.
В интернете по этому поводу информации я бы сказал крайне мало, хотя считаю что сложного ничего нет (кроме конечно снятия и установки самой АКПП). В моем случае снимали двигатель для ремонта вместе с АКПП и я решил сразу обслужить коробку. Пробег 170 ткм. Чтобы добраться до фильтра нужно для начала снять редуктор, откручиваем болты сверху и снизу как на фото и потихоньку вытаскиваем его со шлицов. Далее половиним коробку, для этого нужно открутить все болты по периметру, видно по фото. Болты затянуты довольно сильно и обычные головки с набора подходили не очень плотно, побоявшись испортить болты я купил головку по моему «Е20» (если не ошибаюсь) она подошла идеально к ним. Так же приобрел накидной ключ такого же типа «Е20» под эти болты, потому что в нескольких местах (2 или 3 болта) головкой не подлезть. После того как раскрутили все, потихоньку пытаемся поддеть и снимаем половинку. Перед нами сразу становится виден фильтр. Чтобы добраться до него нужно открутить масляный насос, видны отмеченные болты по фото. Далее поднимаем масло насос с фильтром и валом, не потеряв резиночку отмеченную по фото. Откручиваем сам фильтр на трех болтах. Снимаем его, снимаем 2 магнита со старого фильтра, чистим их и устанавливаем на новый фильтр. Сборку производим в обратной последовательности, после установки магнитов на новый фильтр прикручиваем его к масло насосу, и вставляем все это дело аккуратно обратно.
Теперь по сальнику, к сожалению а может и к лучшему я не нашел отдельно сальник на масло насос митсубиши. Предлагают купить вместе с насосом)) Поэтому ищем решения проблемы и находим сальник 1 в 1 от NISSAN)) Достаем старый наш сальник и устанавливаем новый. За помощь спасибо Boeing909 с Драйв2
Детали: Сальник NISSAN 313758E002, Фильтр АКПП Mitsubishi 2824A012
Надеюсь эта запись будет для кого то полезной или хотя бы просто интересной )))
Всем удачи!))

Последний раз редактировалось Балу; 01.11.2017 в 11:48 .

Источник