Тормоз со второго качка уаз

Содержание

Тормоз со второго качка уаз
Тормоз со второго качка уаз
Тормоз со второго качка уаз
Тормоз со второго качка уаз

Тормоз со второго качка уаз

Страница 1 из 2

Всем привет.
Проблема такая — тормозит УАЗ начинает нормально только со второго качка.
Первый раз нажимаешь — тормозит, но не колом, даже если резко и до конца нажать. Второй раз нажимаешь — встаёт колом. Глубина проваливания педали в обоих случаях одинаковая.
В чем может быть проблема?

Тормоза спереди дисковые газель, сзади барабаны.
Гтц заменил, все прокачал, колдуна нет, колодки сзади подвёл. Колодок что спереди, что сзади ещё дофига.
Проявилось после соревнований в говнах. Говны керхером вымыл сколько смог. Ранее тормозил колом с первого качка .

Источник

Тормоз со второго качка уаз

еще евть верный способ проверить кто виноват, так это поддомкратить каждое колесо, ключом на 17 подвести все колодки, чтобы колеса не вращались, потом нажать пару раз на педаль тормоза, при этом педаль на 2-3 качек должна сать жесткой и ход минимальным (приктически не иметь хода) потом отпустить педаль, подождать пару минут и еще раз нажать. если ход при этом не изменился (остался минимальным) то это виноваты были колодки. а если ход снова станет большим, то это главный тормозной цилиндр.
я себе сделал два шланга с двумя монометрами, чтобы проверять ГТЦ. новый купил, подключаю к нему монометры — так на переднем 9 кг/см а на заднем около 1. так вернул в магазин. палево еще то. а другой нормальным оказался.

P.S. естественно колодки потом надо будет отпустить маленько, чтобы колеса вращались.

я не спец пожалуиста поподробнеи..што такое 28-ые ,32-ые ит.д..

диаметр цилиндров тормозных

доброва времени,такая вотпроблема ,тормоза начинают тормозить только при втором качке на педаль иногда приходится и три раза качнуть,прокачивал вздуха нет ни где вторм.системе,жидкость в уровне,колодки новые ,тормозуха не где не бежит,што поделать с этим . спасибо зарание.

Педали верхние или нижние?
Вопрос снимается только увидел подпись

Есть еще один момент. Недавно обсуждалость. При смене старого ГТЦ (который с сигнальным устройством шариковым) на новый однобачковый без сигн. устройства подводящие трубки нуно соединить с ГТЦ НАКРЕСТ. Т.к. объёмы камер в нем разные на перед и зад. Получается что объема тормозухи не хватает. Соединение накрест выполняет на старом гтц сигнальное устройства. Были люди которые об это хорошо запнулись.

вот старыи ГТЦ БЫЛ У МЕНЯ С ТАКОИ С СИГЛАНЬНЫМ УСТРОИСТВОМ ПОМЕНЯЛ НА НОВЫИ БЕЗ СИГ.УСТР.

Я на этом запнулся! Сейчас трубки подсоединены неправильно и тормоза тоже со второго качка. Barmalei195, в однобачковом ГТЦ трубку, ведущую к переднему контуру, нужно подсоединить к тому штуцеру в ГТЦ, который ближе к стенке моторного отсека. Иначе задние колёса будут идти юзом, а передние вообще не тормозить (что и происходит сейчас у меня).

я видел што там трубочки на перекрест))))и подсоеденил как должно быть,у меня с первого качка оч плохо тормозит а со второго машина идет в (юз) но ее ставит как то боком,значит все ровно задние чуть быстреи тормозят.

поставьте ГТЦ с 1 бачком без этого колдуна старого и вакуум АДС 9+9
проблемы решатся сразу
проверено — лобовое стекло цело вследствие того что был пристегнут . решил тормоза проверить 😀 после замены вакуума

Дима! если при такой замене нет колдуна, что стоит под машиной (т.е. регулятора!) то система становится фактически одноконтурной, и при пробое одного из контуров тормоза пропадают сразу и навсегда. так что либо сигналка (она перекрывает аварийный контур) либо колдун.

Леха,ты чего-то путаешь. ГТЦ все равно двухконтурный,просто тормозуху из одного бачка берет,но в нем должна быть перегородка небольшая на дне.

Я так понимаю Манихеец немного иное имел ввиду. Ощущения после пробоя одного контура будут как при полном отсутствии тормозов. И дело в том, что в пробитом контуре будет сквозняк. А запор сигнального позволит создать давление в отрезке магистрали ГТЦ — сигнальное. И педаль всеже брать упор будет. ИМХО

Да не,двух контурный он для того и есть ДВУХ,что бы при повреждении одного контура,второй остался в работе и помого остановить машину.Конечно,если в оставшемся втором очень большие зазаоры,то может и не хватить,но в исправном виде идея именно такая.

Не-а. не в бачках дело. Поршни ГТЦ связаны через жидкость и пружину. гтц двухконтурный ТОЛЬКО когда в обеих его камерах есть жидкость! если один из контуров пробит, то он теряет свою двухконтурность! за аварийное состояние системы отвечает либо колдун, либо сигналка! Трилобит понял идею!

Колдун он только на шток от моста реагирует,он про второй контур вообще ничего не знает!

поршень упирается в самом конце хода;) чего явно недостаточно.
колдун реагирует на давление в переднем контуре и на шток моста.

Достаточно при исправном втором.Как колдун может реагировать на передний контур,если он врезан в задний контур? )))

Колдун и сигналка это две разные детали в сигналки стоит стальной шарик который замыкает контакт когда давление падает в одном из контуров.Колдун тягой связан с задним мостом и при торможении и разгрузки заднего моста частично уменьшает давление в задних цилиндрах

а ещё перекрывает задний контур, если он пробит, и блокирует регулировку, если пробит передний. посмотри на схему подключения колдуна.

Именно! Но ты забыл добавить, что в сигнальном старом после падения давления в контуре в этот контур перемещается шарик, блокирует его. Давление поднимается в ГТЦ. Педаль становится жёсткой, давления достаточно чтобы в исправном колеса пустить юзом 😀

Ну да..Наверно..Когда я прокачивал еще полностью барабанные тормоза,то при пустом переднем,но прокачанном заднем контуре задний нормально тормозил.Все сжатия пружин и т.д. моментально происходит,педаль проваливается,но не в пол,а до упора второго контура.

У меня стоит однобачковый, щас поменял вакуумник, на родной, б/у, но рабочий — ход педали большой, но в юз срывается с первого качка. Это я к тому что работать должно, ну и цилиндры самоподводы все. А ремкомплекты действительно «Г» и на год не хватает, а пару раз попадалось вообще на месяц-два. Проверять еще раз все.

ремкомплекты есть хорошие! АДС производит. их сразу видно по качеству деталек. даже внешнему. я за 142 тыс км ни одного цилиндра на машине не поменял, тока манжеты. в сборе поменял гцс, поставил фенокс, он накрылся через два месяца. вернул свой перебранный.

Эх, везет вам! У нас про эту фирму торгаши знают только по коробке передач, ну еще вакуумник. 🙂 🙂

Ну так помимо ваших торгашей есть и альтернативные системы продажи. Можно и через тырнет заказать. Если результат покроет расходы на пересылку. Ну а тут уж. лотерея, повезло-неповезло:)

У меня таже проблема. УАЗ 3151 уверенно тормозит со второго качка. Эксцентриками я подвел колодки к барабанам так, что крутить колесо либо сложно, либо вообще невозможно. Педаль проваливается все равно. Значит ГТЦ?
Я его разобрал — там было немного мелкой черной взвеси. Что-то об что-то терлось?
На прокладки посмотрел — вроде все хорошие, никаких выраженных дефектов нет, входят в цилиндр с небольшим усилием.

Поясните, что значит «ГТЦ перепускает»? Как это диагностировать?

Заранее большое спасибо!

З.Ы. Вакуумника нет. Фигня сбоку — вроде как девайс, который не должен давать жидкости вытекать при разгерметизации одного из контуров, реагируя на разность давления выключен из работы. Т.е. поршень внутри вроде как зафиксирован.

так а на заведеном моторе и нет чувствуется разница по нажатию??

нету к сожелению((((

Поясните, что значит «ГТЦ перепускает»? Как это диагностировать?

Заранее большое спасибо!

Педаль проваливается — в первую очередь смотреть рабочие цилиндры на колёсах, там могли накрыться манжеты и жидкость при нажатии на педаль вытекает из цилиндра. Потом да, ГТЦ смотреть. Чёрная взвесь — следы износа манжет, вот и ответ на вопрос 🙂 «Входят с небольшим усилием» — хмм, я бы сказал что это неправильно, должно очень туго входить (ну не кувалдой заколачивать, конечно). Купи комплект резинок на ГТЦ и поменяй, копеечная вещь. Только не перепутай, какой стороной их ставить надо, это важно. В любой мало-мальски приличной книжке должна быть приведена картинка. В итоге должно получиться примерно так: максимум на 1\3 хода педали (или меньше даже, не замерял у себя) она должна вставать таким колом, что спинку сиденья сломаешь, а не продавишь. А «ГТЦ перепускает» — значит, что манжеты пропускают через себя тормозную жидкость и их пора менять, что у тебя и происходит.

Источник

Тормоз со второго качка уаз

#1 Сообщение женек » Пт апр 22, 2016 13:44

#2 Сообщение Иваныч » Пт апр 22, 2016 15:57

#3 Сообщение женек » Пт апр 22, 2016 16:48

#4 Сообщение Андрей » Пт апр 22, 2016 19:45

#5 Сообщение женек » Пт апр 22, 2016 21:06

#6 Сообщение WWs631 » Пт апр 22, 2016 21:18

1. Главный — с одним общим бачком?

2. Регулятором называешь колдуна? Или индикатор неисправных тормозов?

#7 Сообщение женек » Пт апр 22, 2016 21:46

#8 Сообщение WWs631 » Пт апр 22, 2016 22:21

Если ты вынул из него внутренности — то это теперь не тройник а четверник и он объединяет оба контура в один. Самое простое — его выкинуть и трубки вкрутить на прямую в ГТЦ.

Из бачка выливается когда ты отпускаешь педаль тормоза? Томозухи налито по метку МАХ?

Тогда моя идея следующая — нажал, тормозуха ушла в колеса. Отпустил педаль — но педаль еще не вернулась в исходное — а из колес тормозуха уже пришла обратно. В результате обьем ГТЦ оказался занят поршнями и тормозуха пошла в бачек.
Причина — или какая-то манжета пропускает или одно из двух отверстий для перетекания тормозухи из ГТЦ в бачек и обратно открывается слишком рано.
Возможно ГТЦ исправен — но из-за обьединения контуров в колдуне вся жижа с 4 колес идет в ГТЦ в задний контур (он возвращается легче), а передний запаздывает.

Источник

Тормоз со второго качка уаз

сразу извиняюсь, если повторяю существующую тему, но нету времени искать, потому вопрошаю тут:

Перебрал тормоза на УАЗ-469 1978 г.в.: заменил трубки, шланги, цилиндры и колодки на волговские, собрал все, залил тормозуху, утсранил течи, прокачал тормоза по-кругу два раза.

НО, эффективно схватывает только с третьего-четвертого качка педали.

В чем проблема? ГТЦ или еще что?

сразу извиняюсь, если повторяю существующую тему, но нету времени искать, потому вопрошаю тут:

НО, эффективно схватывает только с третьего-четвертого качка педали.

В чем проблема? ГТЦ или еще что?

Тоже заранее извиняюсь и у меня та же беда! поменял РЦ прокачал и педаль проваливается в пол. 3-качка и тормоза появляются. А для чего на передних опорных тормозных дисках стоят подпружининные улитки?

Именно для подвода колодок к барабану стоят.
Пружины колодок стягивают поршни вовнутрь. Чтобы их раздвинуть надо накачать жидкость. Но тормозить накачиванием нельзя, поэтому колодки подводят как можно ближе к барабану, чтобы подав из главного цилиндра немного жидкости, придавить их к барабану. Если ход колодок назад ограничен «улитками», жидкость из рабочего цилиндра не уходит и при следующем нажатии на тормоз не требует много жидкости.
Скачайте инструкции к машинам. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=100446&page=2 Тормоза у всех УАЗов одинаковые.

Выражаясь «эффективно схватывает» я имел ввиду, что тормоза появляются только с 3-4 нажатия, как тут упомянули некоторые участники беседы)))

Я думал об этом, но вроде как поставил самоподводящиеся цилиндры от волги, решил, что не надо подводить. Вы считаете нужно и в этом случае подводить?

Цилиндры брал в большом магазине в фирменных коробках, потому даже не задумался об их подлинности, так что теперь и не знаю.
А насчет перекоса колодки, если я не ошибаюсь, то каждая колодка с одной стороны закреплена на корпусе щитка таким образом, что это крпление является осью, вокруг которой эта колодка вращается при срабатывании цилиндра либо подкручивании улитки. четсно говоря, я не совсем понимаю, каким образом колодка в таких условиях может уйти выше, либо ниже. это возможно, только в случае регулировки (также) эксцентрика в точке закрепления (оси). а вот эта регулировка уже будет дейстиветльно погеморойнее)))

вОТ ЧИТАЙТЕ.
Прокачка все системы.

При замене ГТЦ прокачку лучше всего начинать с самого ГТЦ. Не присоединяя к ГТЦ трубки, заливается тормозная жидкость в бачок. И ждём, пока тормозная жидкость не потечёт из отверстий куда закручиваются трубки. Как только жидкость начала течь из отверстий то в них вкручиваются трубки. Если же тормозная жидкость не потекла. То можно поступить так. Теперь один человек нажимает на педаль тормоза нагою до упора. Когда педаль ушла, другой после этого, пережимает пальцами, отверстия переднего или заднего контура (из какого контура не вытекала тормозная жидкость ) или обоих сразу () если из обоих не вытекала жидкость. После этого педаль отпускается и жидкость всасывается в ГТЦ и пальцы ощущают всасывание. Значить тормозной цилиндр работает. Если пальцы не ощущают всасывание, значить тормозной цилиндр по каким то причинам не работает. Потом качается педаль до тех пор пока тормозуха не начнёт брызгать из под пальцев во все стороны. Желательно, что бы вы при этом не подставляли своё лицо под брызги. Жидкость ядовитая глаза болеть будут. Теперь когда тормозная жидкость оросила все в моторном отсеке, прикручиваются трубки назад. Внимание. ПОКА ТРУБКУ НЕ ПРИКРУЧИНА НАЗАД К ГТЦ НЕ ОТПУСКАЙТЕ НОГУ С НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА. Иначе вы всосете воздух через ещё открытые отверстия ГТЦ, куда вкручиваются трубки. Теперь начинаем прокачку всей системы.

Прокачка производится от дальнего заднего колеса.

Затем переднее (любое), сначала нижний цилиндрик затем верхний.

Перед тем как открутить штуцер. Надо по нему в торец несколько раз ударить молотком. После таких ударов, даже закисший штуцер откручивается гораздо легче. Главное здесь бить без фанатизма, что бы не сломать штуцер. Внимание некоторые штуцера на иностранных машинах идут закаленными, так, что при чрезмерном ударе они не будут мяться а просто отломаются. И вероятность его сворачивания почти ровняется нулю. Не забудьте так же прочистить отверстия штуцеров от ржавчины, иначе это только создаёт дополнительное сопротивление тормозной жидкости, при прокачке. И у вас создастся иллюзия, что тормозные трубки забиты или не давит нормально ГТЦ.

Прокачивать пустую (полностью завоздушенную) систему надо так. Откручивается один из штуцеров. На него одевается резиновая шланчик а другой конец шланчика опускается в стакан с небольшим количеством заранее налитой тормозной жидкости. Внимание. Конец шланга должен быть утоплен в тормозной жидкости.

Фокус в том, когда поршень идет назад и подсасывает тормозную жуткость в полость. Подсасывается тормозная жидкость в систему не только через бачек с тормозной жидкостью но и через приоткрытый штуцер. И подымающая по трубке тормозная жуткость создает дополнительное разрежение своим весом в системе, помогая только подсасыванию свежей порций тормозной жидкости в систему, через тормозной бочёк. Почти ВСЕ слесаря в мастерских игнорируют такую прокачку. Хотя она показана во всех учебниках. Вот только там не объясняют. Для чего же и нужна тормозная жидкость в стакане?!

Так же можно прокачивать систему как можно быстрее, качая педалью тормоза. Открыв при этом штуцера передних и задних тормозов. Бывает, что и такой способ не помогает. Тогда можно прокачать систему немного по другому.

Надо, что бы один человек очень быстро нажимал и отпускал педаль тормоза 3. 5 раз и после этого, нажал и удерживал педаль нажатом состояние. Другой после того как педаль нажата откручивает по очереди, штуцера в тормозных цилиндриках колес и выпускает воздух из системы. То есть качнул три раза педаль тормоза. Открутили штуцер и стравили воздух с заднего правого колеса. Затем штуцер опять закрутили и заново качаем педаль тормоза. И так делаем до тех пор пока из штуцера не будить бить тормозная жидкость. Затем переходим к другому колесу. В нашем случае это уже заднее левое колесо. И так далее по очереди все колеса. Затем ещё раз проходим по кругу. Если педаль тормоза все еще ватная или доходит до пола. Иногда приходится делать эту операцию, оооочень много раз. До тех пор пока из ВСЕХ штуцеров не потечет чистая без воздуха, тормозная жидкость.

Внимание. Если вам кажется что, система уже прокачена но при этом в стакан выливается тормозная жидкость МОЛОЧНОГО цвета. То это говорит о том что в системе все ещё находится воздух, либо этот воздух поступает через негерметичный манжетик ГТЦ или лопнувшей тормозной трубки в месте стыковки.

Но бывает систему уже прокачали а педаль схватывает всего со второго третьего раза. Особенно если колодки новые. В этом случае надо несколько раз с силой надавить на тормоз и заново по кругу повести колодки эксцентриками. Иногда на каком то колесе это приходится делать два три раза. Если у вас тормоза стали схватывать с первого раза но у самого пола, то надо разогнать машину и несколько раз тормознуть до юза и заново подвести колодки. Если же вы не можете все равно выехать из-за отсутствия тормозов на улицу то вывешиваете по очереди по одному колесу (на который идет привод) и раскрутив колесо от мотора резко несколько раз тормозните. Если же у вас включен полный привод на колеса то вывесите сразу оба левых или правых колеса. После этого заново подведите эксцентрики.

Подведение эксцентриков опорных пальцев.

Внимание. Бывает что колеса оборудованы само подводящими цилиндриками, и там нечего регулировать. Но тем не менее после подвода эксцентриков, педаль перестает проваливаться.

Вероятные само подводящиеся цилиндрики плохие.

Слишком сильная пружина стягивающая колодки

Эксцентрики опорных пальцев подводятся только на новых колодках. На старых и притёртых колодках подведение эксцентриков только разрегулирует притертые накладки.

тормозная система должна быть в полном порядке и не за воздушенна! Перед одеванием барабана надо опорные пальцы свести так, что бы метки на шляпках болта смотрели друг на друга или от тормозных колодок (это нулевое положение, максимального сведения колодки). Это при условие, если оба болта находятся в низу на задней оси. На передней оси надо болты поставить как написано в мурзилке. Но в любом случае метка должна указывать в противоположную сторону, от накладки.

После этого надо эксцентрики свести в братку. Педаль тормоза начнёт проваливаться. Теперь один человек садится на место водителя и начинает качать педаль. Педаль должна нагнать давление на 2..3 раз. Если у вас это с 10го раза. Значить прокачиваёте систему там есть воздух! Педаль уперлась теперь на неё надо надавить не сильно но так, что бы все колодки в колесах разошлись и держали барабаны. Теперь другой лезет под машину и начинает медленно вращать один из восми эксцентриков. Не имеет значение с какова колеса начинать и в каком порядке их крутить. Как только педаль тормоза начнет подыматься. Значить эксцентрик выбрал весь зазор в колодке и колодка теперь начинает сжимать тормозной цилиндрик. Теперь надо вернут (открутить) назад на 3..5 градусов опорный палец. Это делается для того, что бы появился зазор между барабаном и колодкой. Затягивается стопорная гайка, что бы эксцентриковый болт не вращался. Затем так подтягивается вторая колодка на колесе. Человек в это время сидит в кабине и не отпускает педаль тормоза до тех пор пока не отрегулируют таким образом все колодки. Потом отпустить педаль тормоза. Ещё раз накачать давление и нажать посильнее. Это делается для того, что бы колодки заняли своё место. После этого надо ещё раз отрегулировать опорные пальцы в тормозах.

Второй способ годится для регулировки опорных пальцев в одиночку. Ставятся новые тормозные колодки. Потом надо ключом покрутить опорные пальцы, при снятом тормозном барабане, что бы знать в каком направление будут опускаться или подыматься тормозная колодка.

Если крутить ключом головку опорного пальца от тормозной колодки, то тормозная колодка должна опускаться. Если по направлению к колодки то она должна подыматься. Это надо запомнить. Дело в том, что колодки как правило быстрее всего изнашиваются в верхней части. Поэтому лучше всего сводить колодки в низ. Если есть возможность при регулировке одинаково и опустить и поднять колодку. Одевается барабан, затем колесо и затягиваются обязательно колёсные гайки. Теперь надо развести эксцентрики, так, что бы вращая колесо колодки едва коснулся барабана. После надо отвести эксцентрики немного назад, градусов на 5. Теперь надо вращая рукою колесо, подводить опорные пальцы. Скачало крутим ключ к колодке (колодка подымается). Палец провернулся на 10 градусов и колесо стало тормозится. Теперь крутим ключ назад и ставим опорный палец обратно в нулевое положение. После крутим ключ вместе с опорным пальцем от колодки. Палец провернулся на 20 градусов (колодка опускается) и колесо стало тормозится. Значить опуская колодку убирается больший зазор между барабаном и нижней частью колодки, Чем в верхней части, так как опорный палец провернулся на 20 градусов. Значить тормозную колодку надо опустит. Как только вращая опорный палец колесо начнёт притормаживать надо повернуть опорный палец немного назад и законтрогаить его. И произвести регулировку эксцентрика этой колодки. После этого регулируется точно также и другая колодка на колесе. Затем нажимается на педаль тормоза несколько раз, что бы колодки само центровался. И ещё раз проверяются на колесе регулировка опорными болтами колодок. Порядок регулировки колодок и колес не имеет значения.

Так же хочу обратить внимание ещё на один момент. Если все эксцентрики уже подведены и зазоры выбраны, так что барабан при вращение колеса трется об колодки, а педаль тормоза все равно проваливается. Проверти тормозные барабаны на овальность.

Проверка на засорение и вмятость трубок.

сразу извиняюсь, если повторяю существующую тему, но нету времени искать, потому вопрошаю тут:

НО, эффективно схватывает только с третьего-четвертого качка педали.

В чем проблема? ГТЦ или еще что?
У меня есть ГАЗ3110-вот там тормоза! А Уазик тормозить тоже не хочет, колодки поставил новые, тормозит с 3качка. Потеплее будет, буду разбираться.

«Это провал» — подумал Штирлиц.:D

А чего мучаться? Педаль проваливается в 4х случаях.
1. Воздух в системе.
2. Негерметичность системы.
3. Колодки стоят далеко от барабана.
4. Не качает сам ГТЦ.

Судя по описанным признакам 2 и 4 пункты можно исключить. Тогда осталось сделать следующее. Развести тормозные колодки до упора в барабаны. Причем до полного и окончательного упора. То что цилиндры самоподводы, пусть тебя не смущает. Самоподводы быват такие, что они нифига не самоподводы. 😀 Потом залезть в кабину и поработать педалью тормоза. Пока педаль не станет жесткой в самом верхнем положении. Потом выйти из машины и покурить. А потом сесть в машину и 1 раз попробовать нажать на педаль тормоза. Если педаль уйдет в пол, значит в системе воздух. Если педаль будет каменной, значит причина была в колодках, которые далеко стояли от барабана. Что в этом случае делать с самоподводами (забить, менять, сжечь магазин) ты уж решай сам.

вОТ ЧИТАЙТЕ.
Прокачка все системы.

Прокачка производится от дальнего заднего колеса.

Затем переднее (любое), сначала нижний цилиндрик затем верхний.

Подведение эксцентриков опорных пальцев.

Вероятные само подводящиеся цилиндрики плохие.

Слишком сильная пружина стягивающая колодки

Проверка на засорение и вмятость трубок.

Если при прокачке одной из сторон оси. Тормозная жуткость из открытого штуцера, вытекает медленно, при этом тормозная педаль опускается до пола медленно. А с другой стороны оси быстрее. То можно с большей долей уверенности сказать, что здесь либо забиты трубки либо регулятор заклинен. Здесь нужно только всё разбирать и продувая определять какая трубка забита. Продувать можно ртом. На забитость трубки также указывает то, что на дне стакана куда собирается слитая тормозная жуткость присутствуют крупинки ржавчины.Ув konstantinov, у меня ГТЦ старого образца, прикручивается двумя поперечными болтами под рулевой колонкой. Уверен, Вы знаете такой(бачок и сам цил-одно целое, из металла) Так вот. Из всей, общей магистрали к этому ГТЦ подходит(прикручивается) только одна трубка. То есть, заливая жидкость в этот ГТЦ с отсоединённой трубкой, она(жидкость) сразу же начинает течь. Вот здесь подскажите пожалуйста. На сколько я понимаю, выгон воздуха из такого ГТЦ-бесполезен. И ещё. Не могу понять, есть ли у меня на УАЗе «колдун»? Был бы очень признателен, если бы Вы выложили фото его. С ув.

Источник