Тросик дроссельной заслонки уаз

Содержание

Трос дроссельной заслонки УАЗ 452 (длинный, 165 см, БЕЛЫЙ) )/( / 452-00-1108120-00
Описание
Замена троса привода дроссельной заслонки
Замена троса привода дроссельной заслонки УАЗ 31519
Видео про «Замена троса привода дроссельной заслонки» для УАЗ 31519
Тросик дроссельной заслонки уаз
Тросик дроссельной заслонки уаз

Трос дроссельной заслонки УАЗ 452 (длинный, 165 см, БЕЛЫЙ) )/( / 452-00-1108120-00

Обратите внимание! Фотографии носят исключительно ознакомительный характер и могут отличаться от товара, фактически имеющегося на складах. Если Вас интересуют какие-то определённые характеристики (цвет, форма, размер, соответствие с товаром на складе и иные), просим уточнять данную информацию у менеджеров при согласовании заказа.

* Цена действительна только при заказе в интернет-магазине.

Описание

Трос дроссельной заслонки УАЗ 452 (длинный, 165 см, БЕЛЫЙ) )/( / 452-00-1108120-00

артикул 452-00-1108120-00;
есть в наличии и доступен для покупки;
цена по состоянию на 28.10.21 — 139 рублей;
доставка осуществляется по всей России.

Оформите заказ на данный товар онлайн прямо сейчас!

Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

Телефон: 8-800-700-9-554 (звонок по России бесплатный)

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ

Заказать запчасти по VIN номеру

Чтобы подобрать запчасти по VIN-номеру, нужно авторизоваться на сайте.

Источник

Замена троса привода дроссельной заслонки

Замена троса привода дроссельной заслонки УАЗ 31519

Если дроссельная заслонка не полностью открывается (двигатель не отдает полной мощности) или не полностью закрывается (нестабильны обороты холостого хода), сначала попробуйте отрегулировать трос привода дроссельной заслонки. Если регулировкой привода дроссельной заслонки невозможно добиться полного открывания или закрывания дроссельной заслонки или привод заедает, замените трос привода.

Вам потребуются: два ключа «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.

1. Выньте наконечник троса из паза сектора…

2. …и отсоедините трос от дроссельного узла.

3. Ослабьте гайки крепления оболочки троса к кронштейну.

4. . и выведите трос из прорези кронштейна.

5. Выньте трос из фиксатора на двигателе.

6. Выньте шплинт из педали акселератора и снимите с нее наконечник троса.

7. Сдвиньте оболочку троса вперед и извлеките трос в моторный отсек.

8. Установите трос в порядке, обратном снятию.

9. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки (см. «Регулировка троса привода дроссельной заслонки»).

Видео про «Замена троса привода дроссельной заслонки» для УАЗ 31519

Тросовый привод на Карбюратор 4178-30 (под УАЗик)

Тросик газа на УАЗ 469 и запенивание ворот

Педаль газа Уаз на тросе своими руками

Источник

Тросик дроссельной заслонки уаз

На моем УАЗ-31512, 1991 г.в, двигатель УМЗ-4178, объем 2,5л изначально стоял рычажный привод газа, воздушный фильтр инерционно-масляный и карбюратор ДААЗ 4178-1107010, который установил до меня предыдущий хозяин.
И вот я решил переделать свой автомобиль под троссовый привод газа, установить карбюратор ДААЗ4178-1107010-40 в котором присутствует сектор под тросик и планшайба под волговсий фильтр «сухого типа» и соответсвенно педаль газа от УАЗ-Хантера.
Товарищи с уазбуки в часности medved-puh и DIMA-ULN помогли найти и прислать по почте необходимые запчасти за что им огромное человеческое спасибо.
Я изначально не хотел городить самопал из подручных средств, а решил использовать оригинальные запчасти которые устанавливают на заводе. Безопасность для меня и моих пассажиров прежде всего.
Итак, мне пришла посылка от Дмитрия (DIMA-ULN) с Ульяновка. В ней были необходимые детали: кронштейн под педаль(приварной, но я поставил его на болты), сама педь от Хантера, прокладки под карб, шпильки удлиненные под карб, толстая тексолитовая прокладка под карб, жаровня под карб от К-151, и два троса от УАЗ-31514 длиной по 77 см (один в запас). Ну, вобщем полный комплект.
В магазине ГАЗ нашел и купил новый карбюратор 4178-1107010-40 за 3050 т.руб + новый в сборе воздышный фильр от волги + прижимное кольцо -90руб. + 3 втулки (вставляются в резиновое кольцо, которое прижимается плоскостью к карбюратору)-15 руб. + сверло по металлу на 14,5 мм для сверления отверстия под выход троса-100 руб.на рынке. Может быть эти покупки и не очень бюджетны, скажете Вы, но повторюсь, что иногда самоделки в самый неподходящий момент могут привести к печальным последствиям. Тьфу,тьфу,тьфу конечно.

Нашел свободный день и принялся к работе. Дело происходило на даче в середине сентября 2010 года.
Основная мысль правда была сделать некий симбиоз из 2-х карбюраторов. Поставить на ДААЗ 4178-1107010 верхнюю часть от карба 4178-1107010-40, сектор и кулачек привода дроссельных заслонок. Поскольку карб ДААЗ 4178-1107010 меня устраивал по экономичности, но он не имел вышеуказанных деталей, а карбюратор 4178-1107010-40 имеет несколько больший расход топлива по сравнению с предыдущим карбюратором. Но пока я решил, что сначала поставлю новый 4178-…-40 без переделок, поскольку на нем все уже есть необходимое. А уж если что и будет неустраивать то сделаю один карб из двух.

Вот что было изначально, правда на фото под карбом ДААЗ 4178-1107010 я уже примерял жаровню от карба К-151 присланную в посылке.

Объект переделки-педаль газа.

На фото новый карб 4178-1107010-40, пружинка и все кронштейы входят к нему в комплект. На него установил временно заглушку на обратку. Позже сделаю полноценную обратку в бензобак.
Для справки! Верхнюю крышку с карба 4178-1107010-40 вместе с планшайбой под возд.фильтр, можно переставить на ДААЗ 4178-1107010, т.к. детали взаимозаменяемы, но одновременно нужно будет тогда переставить сектор привода заслонок и кулачек привода дроссельных заслонок.

Так выглядит сектор под трос и кулачек привода дроссельных заслонок на карбюраторе ДААЗ 4178-1107010-40.

Поскольку на моем двигателе УМЗ-4178 нет системы РОГ(рециркуляции отработавших газов), согласно прилагаемой инструкции к карбюратору штуцер РОГ нужно было заглушить, что собственно я и сделал. Заглушил отрезком шланга с вкрученным в него винтом на герметике.

На следующих фото: Педаль от Уаз-хантера, тросик, кроншейн педали, фильтр в сборе, кольцо прижимное. Три маленькие втулки, которые вставляются в резиновое кольцо воздушного фильтра на фото не показаны.

Педаль имеет плавающую площадку. Это очень удобно!

Фото кронштейна: Пока без отверстий и не крашенный.

Педаль пришедшая в посылке и детали входящие в ее комплект были заботливо связаны веревочкой. Сама педаль к кронштейну устанавливается на винты. Кронштейн имеет изнутри приварные гайки.

Источник

Тросик дроссельной заслонки уаз

.
Просто получается хода педали не хватает для полного втягивания троса.

Правда, на динамику я не жалуюсь.

Похоже, не хватает. На Волге педалька была из двух частей, что позволяло отрегулировать тросик за 10 минут. Тут же, блин, как-то не додумано
ну, это, конечно, не порше, но субъективно обгонять фуры стало тяжелее. Да и режим продувки цилиндров хочется сохранить.

Может тросик распушился?

Нет, нормальный он

Пролить ВД ось дроссельной заслонки, рукой расшевелить ось заслонки педаль в этом случае не нужна,, рукой открыть дроссель жена смотрит открытие, показывает ли 100 % открытия если да ,то отрегулировать открытие на 100 %.

Рукой ДЗ открывается на 100% легко, а педалькой — хрен. Поэтому, памятуя о Волге, и спрашиваю как надо делать. Может, я не так выполняю эту сложную операцию.
Про смазку. Стрёмно заливать узел ВД. На него потом какашки будут налипать легко и обильно. Ведь под капотом ни фига не стерильно.

Отрегулировать натяжение тросика, без фанатизма, оставив небольшую слабину, также не будет лишним пролить ось заслонки

1. трос был вообще заменен на новый
2. заслонка работает великолепно и все в ней пролито и смазано
3. все отрегулировано с нужной степенью слабины, просто не хватает хода педали, чтобы тянуть трос дальше.

Отсюда и вопрос — нафига так сделано.
Я уже начинаю думать, может что-то не понимаю в механизме самой ДЗ. Там хитрый 2-хпружинный механизм. может в нем можно что подкрутить.
А WD туда лить действительно не надо. Она просто убьет оси заслонки довольно быстро, ибо в трущихся деталях работает как абразив. Лучше просто капнуть моторного масла.

А WD туда лить действительно не надо. Она просто убьет оси заслонки довольно быстро, ибо в трущихся деталях работает как абразив.

ВД-40 работает как абразив? Никогда про такое не слышал.

эм.
. ну для примера возьмите вентилятор от компьютера и пролейте ему втулку WD40. Через месяц работы в ней вал вентилятора будет болтаться как г. в проруби 🙂
Кроме того, wd весьма гигроскопичная штука. Она годится для обработки контактов в герметичный местах, т.к. имеет в составе жидкий силикон, а также для очистки поверхностей от окислов и т.п., но вот смазывать именно рабочие поверхности я бы ей не стал. — все-таки она не смазка, а скорее «жидкий ключ» по своим свойствам. Собственно, именно так эта жижка и позиционируется.

.
Отсюда и вопрос — нафига так сделано.

У меня первая мысль была «какой м. к это придумал?»

ВД-40 работает как абразив? Никогда про такое не слышал.
Вероятно, имелось в виду, что на ВД 40 хорошо налипает всякая кака и дальше уже она работает как абразив.

Вы видимо не понимаете смысл слова «Гигроскопичный». И при чем тут силикон?

Никого ничем не путаю.
У меня, например, механизм заслонки работает идеально. Ищу правду, — зачем педаль сконструирована так, что не открывает заслонку на 100% .

Если открыть капот и руками заслонку открыть на 100% — то трос выгибается аж внутрь салона, то есть хода педали однозначно не хватает.
Равно как если помощника посадить в салон и попросить нажать газ в пол, то под капотом можно заслонку открыть и дальше рукой.
Вот и не понятно.
Я бы может никогда и не озадачился до конца этим вопросом, если бы не начатый тут разговор на эту тему 🙂
Потому что машине мощности в общем-то у меня хватает. Продувка зимой работает если надо. На трассе тоже газ в пол — и мчится вперед легко совершая любые обгоны.
Но раз говорят, что на 100% должно открываться, значит надо разобраться где собака порылась. 🙂

Если открыть капот и руками заслонку открыть на 100% — то трос выгибается аж внутрь салона, то есть хода педали однозначно не хватает.
Равно как если помощника посадить в салон и попросить нажать газ в пол, то под капотом можно заслонку открыть и дальше рукой.Не может он в нутрь салона выгнуться если рукой открывать ,он изгибаеться перед местом регулировки некому его толкать в аплётку.Жалко далеко живёшь я бы тебе отрегулировал.Два ключа на 13 и всё будет на месте.Ищу правду,Ты уже про ВД правду написал.

Жалко далеко живёшь я бы тебе отрегулировал.Два ключа на 13 и всё будет на месте.Ты уже про ВД правду написал.
Не понимаю, при чем тут 2 ключа на 13.
Ну регулируют они натяжение троса в «нулевом» положении, а дальше-то что? Можно трос либо натянуть с риском, что дроссель будет постоянно приоткрыт, либо сделать, что педаль будет иметь «холостой ход» в начале. Только другого ничего эти 2 гайки делать не умеют.

У педали тоже регулировок нет, у дросельного привода тоже. :confused:

Да вот подшипник кулера ВД смазывать не надо, ты этим самым только вымоешь остатки смазки, туда лучше веретёнки капнуть.
спасибо, КЭП! 🙂
толко кулеры я именно веретенкой и мажу всю жизнь, ибо буквально 30 лет тружусь на поприще IT. у меня еще даже сохранился флакон масла веретенного для смазки швейных машин с 80ых годов. его и пользую до сих пор.
А тот кулер мы мазали WD именно с целью узнать что с ним будет. Было просто интересно, и как оказалось WD очень плохая смазка для таких узлов. Потом еще один мазали — и результат был такой же — втулка вразнос, кулер на выброс. Ну а причину результата можно объяснять совершенно разными физическими явлениями. только факт в том, что как смазку wd пользовать не следует.

Вот именно о регулировке троса привода дроссельной заслонке и речь, у человека после регулировки стали зависать обороты, для устранения этой неприятности и надо почистить ось этой самой заслонки и тогда всё придёт в норму, и не путайте людей своими выдумками.

Дык весь фикус-пикус в том, что обороты стали зависать несмотря на то, что ДЗ открыта на 0 (ноль. )%. После ослабления тросика обороты перестали зависать, но величина открытия ДЗ не уменьшилась :D. Ничего не понимаю

просто это по мнению БК положение «0».
если трос натянут — микронный зазор в ДЗ будет больше и двигатель будет набирать обороты выше положенных 800, а ДЗ будет по-прежнему думать что у нее «0».

Кстати, про микронный зазор в ДЗ, я думаю, все знают? Он там должен быть. Когда чистишь заслонку периодически, надо на свет проверять, чтобы щель была. Иначе мотор будет глохнуть при движении на принудительном холостом ходу (торможение двигателем).

На принудительном ХХ (торможении двигателем) форсунки не впрыскивают бензинчик в коллектор. До определённого момента (обороты двигателя). Да и РХХ никто не отменял.

Вот тут картинка волговской педальки http://www.autosoft.ru/online/acat/data/gaz/3110/20.gif
два паза позволяют отрегулировать привод ДЗ за 10 минут не напрягаясь. Казалось бы, простая и удобная конструкция, пользуйтесь, пользователи ватмана и кульмана. Но ульяновские умельцы и здесь пошли странным путёмНа вазовских десятках такая же схема регулировки натяжения тросика как и на патре., кто каким путём идёт не понятно. Всё просто как три рубля ну или как хозяйственное мыло.

Бред, никакого зазора там не должно быть

это не бред, а правда жизни, но вы конечно знаете лучше.

ну закройте этот зазор. и поймете почему он должен быть не взирая на РХХ 🙂
а еще лучше почитайте сервисное рукоблудство по ремонту ЗМЗ-406/9. 🙂

Зазора в ДЗ быть не должно. При наличии зазора будут завышены Х обороты и глохнуть мотор не будет т.к. питание воздухом на ХХ идёт через РХХ и вентиляцию картера. Если пережать шланг что идёт на ДЗ с клапанной крышки и мотор не будет глохнуть значит где то подсос воздуха.

Может попробовать заменить ДПДЗ и глянуть что БК покажет.

это не бред, а правда жизни, но вы конечно знаете лучше.

ну закройте этот зазор. и поймете почему он должен быть не взирая на РХХ 🙂
а еще лучше почитайте сервисное рукоблудство по ремонту ЗМЗ-406/9. :)Ну то что вы написали про торможение двигателем, это действительно бред.Ну а зазор на заслонке это на карбюраторе типа вэбер при отсутствии системы холостого хода, а воздух для поддержки работы двигателя подаётся через канал РХХ в задроссельное пространство. И да у себя вы можете оставить зазор любой, другим не советуйте.

Будь добр скажи чему равен этот зазор в цифрах, если нет в циврах то это бред.
P.S.Не должно быть закусывания дроссельной заслонки и не должно быть зазора. ну а руководство сам повнимательней прочитай.»Проверка и регулировка механического дросселя и его датчика
Внешнее проявление неисправности Страница 17:http://uazchita.ru/d/201263/d/diagnostiruem_inzhektor!-2.pdf
Около 0,1. 0,2мм он на глаз.
Меня в свое время это тоже занимало, и я даже проводил «соцопрос» среди знакомых диагностов. Все давали «одинаковые показания» — на Волга/УАЗ инжектор 406/409 зазор в начальном положении однозначно должен быть, и РХХ тут ни при чем.
Да. Зазор можно убрать, но тогда машина будет глохнуть или как минимум сильно терять обороты после длительного спуска на принудительном ХХ при резком выжиме сцепления, т.к. РХХ не будет успевать открываться, а минимальный подсос воздуха на ПринХХ мотору все-равно необходим.
Те кто не ездит с постоянно подключенным двигателем к колесам, могут даже и не заметить данной особенности, т.к. везде и всегда скатываются на нейтралке. Лично я воспитан «автобусниками», у которых движение на передаче связано с безопасностью движения в принципе, а также это банально экономит топливо. Поэтому мне данный момент легко заметить и понять принцип ее работы.
Может это особенность 406, я х.з. Но, почитав интернет, вы с удивлением обнаружите что начальный зазор есть в массе других инжекторных машин, таких как Mazda, Nissan и т.п. И люди тоже обсуждают как правильно его ставить на просвет.

🙂
Дальнейший спор на эту тему давайте оставим, я все же останусь при своем мнении.

[QUOTE=hc2hunter;2845778]Около 0,1. 0,2мм он на глаз.
Меня в свое время это тоже занимало, и я даже проводил «соцопрос» среди знакомых диагностов. Все давали «одинаковые показания» — на Волга/УАЗ инжектор 406/409 зазор в начальном положении однозначно должен быть, и РХХ тут ни при чем.
Да. Зазор можно убрать, но тогда машина будет глохнуть или как минимум сильно терять обороты после длительного спуска на принудительном ХХ при резком выжиме сцепления, т.к. РХХ не будет успевать открываться, а минимальный подсос воздуха на ПринХХ мотору все-равно необходим.

Там где зазор необходим производитель указывает где и сколько представь если бы писали тепловой зазор клапанов на глаз 0.2-0.45. Где указан зазор в ДЗ ?

А ты пробовал убрать зазор? Я убрал и ничего не глохнет и обороты не падают а при его наличии ХХ обороты были завышены.

Могу лишь предположить, что это еще каким-то образом может зависеть от используемых ДМРВ и от прошивки мозгов.
У меня, например, стоит Микас-7.1. Машина с самого начала перешита в Евро-0 с упором на низы; также удалены L-зонд и катализатор.

С другой стороны недавно чистили заслонку товарищу на «стоковом» Патриоте-2006 Евро-2. Микас-7.2, прошивка заводская.
Как ни странно, обнаружили точно такой же зазор. Его хорошо видно на просвет.
Машина работает отлично, ХХ в норме (в районе 800), расход тоже.

Машина с самого начала перешита в Евро-0 с упором на низы; также удалены L-зонд и катализатор.

У меня с завода евро 0 ЗМЗ 409 00R.

Да, на работе много машин с инж. и ЗМЗ и УМЗ «мозгов» и «евров» каких только нет так диогносты (допускаю не самые лучшие) утверждают зазора быть не должно.

Анегдот:
К долгожителю в горы приехали корреспонденты выяснить чёй то онтак долго живёт наверно не курит не пьёт и ест что то особенное. Он им ответил что курит пьёт ест всё что и остальные просто он нескем не спорит.
Те: не может быть!
он: не может быть так не может быть.
Давай те жить дружно и долго:grin:

и чего я вообще в эту тему полез дискутировать. 🙂
. недавно ведь менял тросик и заодно сам датчик ДПДЗ. А положение заслонки по БК не стал перепроверять. Вроде как едет машина как раньше, да и ладно.

Сегодня из интереса на хорошем участке дороги переключил компьютер в окошко, где у меня собраны все параметры типа шагов РХХ, угла опережения и положения ДЗ.
И газ в пол
И вуаля, — оказывается у меня сейчас в крайнем положении 92%!
А я-то, дурак, был уверен, что как и раньше выше 60 не подымается.

Вот ведь. :rolleyes:

Так что для меня на этом тема наверное исчерпана.
А тросик менял по причине того, что старый проехал 80000 и начал слегка подклинивать. Оказывается протерлась внутренняя прозрачная оболочка жилы.
Трос, кстати, подходит от карбюраторного ВАЗ 2108.
А датчик так просто. прицепом. Для профилактики. Все-равно новый валялся в гараже.

Очень даже неправильное решение, ну да дело твоё.

так другого нет

Ты хотел сказа несмотря на то что заслонка не открыта на ноль, а закрыта на ноль, хочу сказать тебе одну вещь комп определяет положение заслонки при включении системы как ноль в том положении в каком находится заслонка, посему небольшое открытие заслонки даёт лишний воздух обороты в подьёме, почисть узел промой пощёлкай заслонкой посмотри точно ли она закрыта плотно ли прилегает при закрытии к регулировочному винту, чудес не бывает.

Принцип работы. Датчик ПДЗ представляет собой потенциометр, меняющий базовое напряжение 5В в зависимости от угла поворота оси дроссельной заслонки. Выходное напряжение ДПДЗ от 0 до 5 В измеряется блоком управления. При закрытом положении дроссельной заслонки выходное напряжение до 0,7 В, при полностью открытом — не более 4,8 В.
Алгоритм измерения сигнала датчика ПДЗ не требует точной установки напряжения, соответствую-щего закрытому состоянию дроссельной заслонки, т.к. блок сам корректирует и определяет его во время своей работы. Правильность работы цепи датчика ПДЗ определяется как исправностью электрической схе-мы, так и правильной установкой механических узлов.
Я дурею. Начальное положение определяет микас. Сам.

. хочу сказать тебе одну вещь комп определяет положение заслонки при включении системы как ноль в том положении в каком находится заслонка,

Данное высказывание имеет мало общего с действительностью.
Когда сам регулировал натяжение тросика,заодно и менял датчик положения ДЗ. Так когда заслонка закрыта и БК показывает 0%,при РУЧНОМ открытии заслонки БК показывал 96% . Упорным винтом выставил полное закрытие дросселя,так холостые упали до 480-500 оборотов и движок стало потряхивать. За то БК стал показывать от 0 до 100%. Прибавил винтом обороты до 680-700,БК показал положение ДЗ 1%. Повернул датчик так,что бы БК стал показывать 0%. В итоге показания БК при отпущенном дросселе 0%,а при полном 99%.
Мозги ориентируются на напряжение которое приходит с ДПДЗ и им все равно в каком положении заслонка при включении зажигания. Будет приоткрыта так и покажут сразу,а не примут это положение за 0%.

так другого нет

Я дурею. Начальное положение определяет микас. Сам. Не надо дуреть «Датчик положения дроссельной заслонки не требует никакой регулировки,т.к. контроллер самостоятельно определяет минимальное напряжение датчика и принимает его за нулевую отметку.http://www.chiptlt.ru/index.php/component/content/article/42/91

Не надо дуреть «Датчик положения дроссельной заслонки не требует никакой регулировки,т.к. контроллер самостоятельно определяет минимальное напряжение датчика и принимает его за нулевую отметку.http://www.chiptlt.ru/index.php/component/content/article/42/91

Всё может быть. Но,смотрите,что написано мной выше. При отпущенном положении ДЗ по БК показывает 0% ,а полное открытие 99%. С чего бы это?
(Заслонке дальше поворачиваться некуда.) А если упорным винтом вообще закрыть ДЗ ( Показания БК педаль отпущена 0%,нажата-100%)то холостые падают до 450-500 об/мин.

То есть,если нажать на педаль и зафиксировать её в этом положении мозги примут это положение ДЗ за 0% ?

Щас ради интереса (чёй то раньше не заморачивался)проверил положение ДЗ отпущенная 0 полностью нажатая 100 . Недавно менял тросик провис на ДЗ приличный. Когда покупал продавец просил принести свой т.к.размеров 4-5.

Может дело в тросике:confused:

Может дело в тросике:confused:В головах там дело.

Недавно менял тросик провис на ДЗ приличный. Когда покупал продавец просил принести свой т.к.размеров 4-5.

Может дело в тросике:confused:
Я думаю в тросике тоже дело однозначно есть.
Ведь если он длиннее хоть на 2-3мм чем положено — хоть ты его зарегулируйся, а педаль уже будет упираться в пол, а заслонка до конца не откроется.
А причин почему тросик длиннее — может быть масса. От заводского несоответствия до банального износа, ведь с годами тросик прослабляется потихоньку, и несколько миллиметров будет достаточно, чтобы заслонка открывалась уже не на 100%, а на 80.

Так для этого и существует возможность регулировки тросика, там сантиметра три для регулировки.
это возможность регулировки длины «штанов» тросика для выставления его начального натяжения, но никак не длины самого тросика.
если он вытянулся, а оболочка осталась такая же, то тут уже ничего не поможет :rolleyes:
Даже правильнее сказать — не длина самого троса, а именно соотношение штанов к жиле. Трос-то целиком можно поставить хоть 10 метров, главное чтобы разница между штанами и жилой была одна.

Я даже могу предположить, что у ЧЕХа просто трос неверной длины. Заводской брак или х.з. что.
Трос на ВАЗ2108 стОит 100р. Почему бы не купить и не разобраться до конца в вопросе? Новый трос все-равно машине не повредит.

отчего-отчего. от старости 🙂
да от чего угодно. от того что он был хреновый и некачественный 🙂

не смешите людей.
а вы у нас серьезный такой, что сами себе в зеркало не улыбаетесь? 🙂

Ну почему же бывает, только растянуть трос этой пружинкой не реально,вот топик стартер тему замутил и спрятался в угол там с регулировкой реально нет проблем.

Топикстартер работает, у него ненормированный рабочий день и работает он не в офисе, а выезжает к заказчику для ремонта оборудования. И до своего автомобиля добирается или поздно ночью или по выходным.

внимательно читаем пост топик стартера И читаем это предложение Из выше изложенного нет того что тросик вытянулся, но налицо не возврат на место дроссельной заслонки, это элементарное заедание, мной был дан совет почистить ось дросселя там она закисает.Этого не было сделано.

Тогда почему ось дросселя не закисает если отпустить регулировку тросика? И что значит «невозврат»? БК по-русски мне сообщает, что угол открытия ДЗ 0%, а холостые обороты повышенные. Удар по педальке приводит ситуацию в норму. Получается, что есть положение 0% когда ДЗ закрыта и есть положение 0% когда ДЗ не закрыта. Так что-ли? Что за фигня?
Ты мое сообщение прочел? Что непонятно? Слишком сильно натянул тросик, а БК тебе показал положение резистора, а не дроссельной. Вот его замени и все совпадет. :p

Ты мое сообщение прочел? Что непонятно? Слишком сильно натянул тросик, а БК тебе показал положение резистора, а не дроссельной. Вот его замени и все совпадет. :p

Да, прочитал. Была такая же мысль, но куда-то она ушла. Получается, что между осью ДЗ и ДПДЗ есть некий зазор, позволяющий ДЗ поворачиваться, не поворачивая датчик? Но ведь что бы обороты выросли до 2000 ДЗ должна нехило открыться. Какой же там зазор в зацеплении?

Это не зазор. Это говоря языком механика, люфт. Т.е. по большому счету- ДЗ приоткрылась, а ДПДЗ еще дает на мозг «0», или наоборот, заслонка закрыта, а датчик «кажет» мозгу 10%. У меня такое было, когда еще Патрик на гарантии был. Они со второй попытки поставили новый ДПДЗ (с первой еще хуже вышло).

Что? Опять лотерея?

Получается что да.

При замене тросика то же столкнулся с длинным троссом(он от десятки получается). Купил от восмаки самый дешевый за 30 руб и о чудо подошел четко и заслонка стала открыватся лучше. т.к тяга заметно как прибавилась. Педаль не гнул машин 2007 года

От бульбуляторной 2108?

Заслонка не возвращяется до конца. Вот и думай над этим, ты ось промыл, прочистил хоть что то сделал, только честно.
Честно: скинул тросик с приводного сектора ДЗ, проверил её работу руками — претензий нет. Что конкретно необходимо смазать в исправно работающей ДЗ?
Тросик тоже проверил — шаволится без заеданий. Но снять и проверить его поближе я думаю надо.

Кстати, ситуация, когда из двух исправных деталей не получается работоспособный узел, мне уже знакома.

Но снять и проверить его поближе я думаю надо.

Часто тросиком протирает втулку рубашки под педалью и при возврате тросик заедает.

Он у него не заедал до того момента как он полез регулировать натяжение тросика.

Воистину! Есть же правило: не мешай машине работать. Сам виноват.
Сегодня найду тросик, датчик, баллон силиконовой смазки (чего только на даче не валяется неизвестно где) и вперде. Результат сообщу.

Внимание, вопрос: как правильно отрегулировать привод ДЗ? Гнуть педаль?

Я получил 100% открытие дросселя сместив ось педали назад(в салон).
Для чего пришлось подложить прокладки под «прокладку валика» — поз.5
Где-то 3. 4 мм

Блин, как всё просто. Но я уже нашёл тросик. Придётся менять

С богом.И всё таки попробуй то что я тебе советовал, без замены тросика, это не трудно.

Вот дождик закончится и начну. Но один косячок уже найден: белая трубочка, внутри которой ползает тросик, шаволится.

Итак, рассказываю.
Новый тросик от тазика несколько отличался от родного. И не в лучшую сторону.

Втулки пришлось менять местами, потому что на новом тросике втулка была, скажем так, не очень правильная (та, что кривенькая, на фотке справа). Резинка в ухе тросика тоже оказалась не ахти, сменил её на снятую с родного тросика. Отсутствие напрессованной втулки на тазиковом тросике меня не насторожило.

15 минут ковыряний и вуаля! новый тросик на месте. Первое нажатие на педаль газа привело в недоумение: усилие сравнимо с усилием на педали сцепления. Это несмотря на то, что перед установкой тросик был утоплен в моторном масле. Смазка всего до чего смог добраться и изменение изгиба тросика результата не дали. Перекур. Пришла супруга и попросила разговаривать с конструкторами завода немного потише. Оглянулся по сторонам. Да, беда, даже соседский попугай в клетке на улице замолчал. Надо на даче построить гараж. На улице неудобно работать.

Достал из багажника старый тросик. Утопил его в полбаллоне аэрозольной силиконовой смазки. 5 минут — тросик на месте (опыт, однако). Странно, но оно работает. 0% на месте, макс 76%, педалька нажимается как и положено — легко.
Но идея rezonator (спасибо) уже шевелилась в мозгу. Через 20 минут и две проставки по 4,5 мм я получил 0% — 100%. ХХ в норме, у педали даже есть свободный ход (около 2 мм). Болтание в пробках вчера и сегодня проблем не выявило. Субъективно фуры обгонять стало несколько легче.

Короче, я не знаю какая именно из проведённых мной процедур дала положительный результат. Но он есть. Тросик газа от тазика, который был так похож на настоящий, я подарил помойке. Кстати, мой тросик, купленный 3 года назад, ничем не отличается от предлагаемых сейчас в магазинах. Выбирайте тщательнее.
Назначение втулки на тросике видно на картинке.
Спасибо всем за советы.

Назначение втулки на тросике видно на картинке.

Назначение втулки давно известно.:) А вот зачем вообще
такая сложная конструкция сделана?

Итак, рассказываю.
Новый тросик от тазика несколько отличался от родного. И не в лучшую сторону.

Ничего удивительного, поскольку между старым хорошим дорогим и новым плохим дешевым есть существенная разница:
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=100790&d=1345460754

наличие пластиковой трубки в которой перемещается внутренняя жила.
При ее отсутствии жила(к тому же меньшего диаметра чем в оригинале) перемещается в оболочке с большим зазором из-за чего имеет с ней только несколько точечных контактов в которых происходит наволакивание металла — поскольку работает цинк по цинку

Чуть подробнее или картинку можно? куда подкладывать прокладки?

http://www.konsulavto.ru/acat/parts/438/68
Между моторным щитом(серые буквы ЗЯ) и позицией 5 установил 2 гайки на 8:roll:
(через них проходят болты 7)

Вряд ли новый тросик оцинкован. Раньше все тросики делали без пластика.
И вроде работали, только требовалось иногда их смазывать.

Речь идет не о том, что трос без пластиковой трубки работать не будет. Ведь работали раньше троса в советских мотоциклах для привода сцепления и тормозов в т.ч. коляски т.е. 1,8 метра. Причем работали даже троса одинарной крутки центральной жилы. Но они были лужеными только на концах и трение основного участка было сталь по стали; имели минимальный зазор между жилой и оболочкой, а также согласованную жесткость этих жил и оболочек.
Речь о том, что оптимизаторы тупо удалили ненужный по их мнению элемент, к тому же оптимизировав диаметр жилы.
В результате тонкая жила болтается в толстой жесткой оболочке как гавно в проруби и трется о нее лишь в нескольких местах, вызывая наволакивание металла

Вы именно этот тросик за 30 руб проверяли?:rolleyes:

На моей ладе ваз 21113 двенадцати лет от роду тросик с платмасовой трубкой в нутри с завода.
Это не очень старый авто. Вот на моём 34-летнем ФИАТе 127 ( который был
прототипом для переднеприводных ВАЗов) тросик был без пластика.
И на Таврии 1995года тоже. Потом эти тросики стали с пластиком делать.

Источник