Mitsubishi Outlander XL: Светодиодный тюнинг задних фонарей
Реализовал собственный вариант подсветки фонарей, а именно свечение градиентом от яркого к тусклому.
Никаких стопов, никаких поворотников. Только габариты.
Тут я пишу про один фонарь, но делать надо конечно же оба.
Марку использованных светодиодов я не знаю, купил на рынке обычные прозрачные светодиоды красного свечения.
С яркостью и температурой не заморачивался, на рынке-то.
Из специфичного инструмента: бор-машинка с «отрезными» дисками и термопистолет со стержнями термоклея.
Снимаем фонари (нужна головка на 10). Снять их можно, не снимая обшивку багажника (только открыв лючки для замены ламп), но для подключения к проводке обшивку всё-равно придётся снять. Она держится на клипсах, просто аккуратно срываем её, начиная снизу.
На снятых фонарях откручиваем по 2 самореза, которые крепят внутренний отражатель к корпусу:
Далее берём бор-машинку и разрезаем фонарь с двух сторон:
Вдоль короткой вертикальной стороны я резать не стал, просто стал раскрывать фонарь, как раковину, и половинки разделились по клеевому шву. Может быть повезло, но всё получилось аккуратно.
Прикручиваем его к основанию фонаря и ставим на автомобиль.
На автомобиле будем сверлить отверстия для светодиодов.
Для этого шуруповёрт или дрель нужно правильно сориентировать вдоль оси автомобиля.
Непосредственно на автомобиле это гораздо проще сделать, чем на столе, поэтому и был выбран такой вариант.
Диаметр сверла подбираем по диаметру светодиода, можно на 0,1 мм меньше. Я использовал сверло 4,9 мм.
Далее снимаем фонарь, вынимаем отражатель, с тыльной стороны вставляем светодиоды.
Длинная ножка — анод («плюс»).
Разгибаем ножки, паяем.
Схема распайки и номиналы сопротивлений для «градиента»:
В любом случае, если у вас будут другие светодиоды, номиналы сопротивлений придётся подбирать опытным путём.
Мощность резисторов значения не имеет, т.к. при токах 5 мА и менее выделяемая на них мощность будет 30 мВт и меньше.
Далее желательно как-нибудь, изолентой или бумагой (малярным скотчем), заизолировать проводники светодиодов, т.к. они будут упираться в хромированную часть отражателя, и могут замыкать на неё.
Проверяем подключением к аккумулятору, чтобы все светодиоды светили как надо (могут попасться бракованные и менее яркие).
После всех проверок, убедившись, что всё сделано хорошо и правильно, собираем фонарь, предварительно протерев от отпечатков пальцев все внутренние поверхности.
Прикручиваем саморезами отражатель к основанию, провода пропускаем в отверстие около патрона лампы заднего хода, прикладываем рассеиватель (стекло).
Склеиваем рассеиватель с основанием каким-нибудь клеем для пластика в тех местах, которые плотно прилегают друг к другу. Ждём, когда клей высохнет.
Теперь берём термопистолет, и заливаем разрез термоклеем.
Цвет термоклея значения не имеет, он будет не виден.
К бортовой сети фонари лучше всего подключаться через разъёмы, на случай необходимости временного демонтажа.
Подключаемся к проводам, которые идут на подсветку номерного знака (жёлтый — плюс, чёрный — минус).
Небольшой совет при установке обшивки двери багажника.
Два упора упираются в железо двери и видимо создают скрипы.
Источник
Тема: LED Tail или тюнинг задних фонарей крышки багажника Mitsubishi Outlander XL и Citroen C-Crosser
Опции темы
LED Tail или тюнинг задних фонарей крышки багажника Mitsubishi Outlander XL и Citroen C-Crosser
Важно: Пока ни у кого, кто делал тюнинг задних фонарей светодиоды не попали в цвет со штатными
1) Варианты исполнения (дизайн) задних фонарей. Фото задних LED-фонарей крышки багажника :
- c японских форумов #post9884
- AUDI-стайл
Citroen C-Crosser #post14763 (с видео), #post15408 , #post1711 , #post79578
Mitsubishi Outlander XL #post51227, #post38325, #post374819 - AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
Citroen C-Crosser #post108928
Mitsubishi Outlander XL #post65242, #post38317 (с видео) - AUDI-стайл с заменой внутренностей фонаря (полная переделка фонаря) #post375697
- Lexus-стайл
Citroen C-Crosser #post10660
Mitsubishi Outlander XL #post65244, #post38324 - BMW-стайл (полная переделка фонаря) #post375693
- KIA-Maserati стайл (полная переделка фонаря) #post400089
- Lamborghini стайл (полная переделка фонаря) #post410866
- Стайл «Шахматная доска»#post9893
- Стайл 3+2 или Квадратики#post38321
LED-указатель поворотов (светодиодный указатель поворота) бокового фонаря на крыле #post65225
2) Вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
- Как разобрать задний фонарь #post38320
- Схема пайки и расположения диодов в фонаре #post38309
- Как высверливать отверстия для диодов в фонаре #post38328
- Чем приклеить светодиоды? #post38363
- Номиналы сопротивлений для диодов #post38318
- Схема подключения диодов. Два варианта электрических схем #post38313
- Какие светодиоды используются при изготовлении фонарей #post108480
- Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов #post38312
- Из теории про защитные светодиоды (советую почитать)#post38316
- Как и чем соединить электропроводку. Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) #post38368
- Штатный боковой задний LED-фонарь (на крыле) Citroen C-Crosser в разобранном виде. Электросхема работы штатного бокового заднего фонаря #post48963
- Как реализованы LED-фонари на VW Jetta #post32568
3) Подключение и проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
- Как подключать фонари #post108481
Где брать питание для подключения фонарей #post38367 - Электросхема режимов работы фонарей #post38016
- Перегорают светодиоды. Как отремонтировать? #post84236
- Советы, если перегорели диоды и что сделать что бы не перегорали #post104683, Защита от перегорания
- Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном). Убираем пульсацию #post112097
- Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях Вариант решения
- Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло. Что сделать? #post33050
4) Прочие вопросы
— Если гарантийная машина, можно ли поставить? #post108509
— Каталожные номера фонарей. Стоимость новых фонарей #post108510
— Штатная LED-подсветка колец ПТФ #post111344. Делаем диодные кольца #post112064
— Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ — как сделать? #post70623
— Смайл-фонарь #post108511
5) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, Московская обл., Заказ из Японии #post108526
6) Подробный отчет об изготовлении задних LED-фонарей в фотографиях
Zonder, Mitsubishi Outlander XL #post112081
YesYes, Mitsubishi Outlander XL #post112235, #post112236, #post112237, финальное решение
pinzet, Citroen C-Crosser #post14763
Последний раз редактировалось Балу; 16.06.2020 в 11:45 . Причина: upd
Японцы, конструировавшие XL, однозначно обладали изрядным чувством юмора. Коснулось это и кормовой части — внутренние фонари имеют только лампы заднего хода, все остальное — камуфляж. Красивый фонарь, красивые лунки и . все. Либо яппа-дизайнера, ответственного за фонари, позвали на обед и он потом забыл подрисовать светодиоды, либо больших начальников не устроило удорожание конструкции на пару тыщ йенов, но факт остается фактом — фонари эстетически несовершенны.
Японские рукоблуды это сразу заметили и бросились устранять эстетический и эргономический просчет дизайнеров — в интернете полно как статей, где они хвастаются достигнутым результатом (а результат так себе, на самом деле), так и лотов на аукционе Yahoo, где некоторые, самые рассчетливые из них, предлагают услуги по переделке штатных фонарей в тюнинговые. С этого все и началось. Т.к человек я сильно ленивый и имею среднестатистические искривленные конечности, то пошел по простому пути — заказал переделку фонерей японцу. Обошлось это в 12500 рублей. Недешево, но это вместе с самими фонарями (япп новые покупал) и пересылкой. Сама работа, за которую япп брал деньги стоила тогда (до МФК) 5200 рублей.
Пока фонари ехали, я думал разные думы и купил один фонарик «на попроб» — и тут же его угробил, пытаясь расчленить. Это потом, когда до меня доехала покупка, я увидел, что режется не стекло, а внутренний пластик. А вскоре и фото появилось с линиями резки. Конечно, жаль фонарик, но получен бесценный опыт по внутреннему устройству. Запоминайте 
Внутренняя часть, та где лунки, в модификации «хром» сделана так — сначала на пластик нанесен вполне обычный зеркальный хром и сверху он покрашен чем-то, типа лака для тонировки фар. Поверхность очень чувствительная и моментально царапается, нужно ее от всего оберегать. Отпечатки пальцев на ней почему-то остаются навсегда (въедаются), если тут же не стереть их мякой тряпочкой типа исскуственной замши (никаких растворителей, спиртов или влажных салфеток). Тереть нельзя! Слой до того тонкий, что содрать до хрома, который тоже держится на чесном слове — легче легкого.
Ну а теперь по порядку. Нужно запастись инструментом и принадлежностями. Что нам понадобится.
1. Бормашинка. Что-то около 650 рублей стоит такая штука в «паскудном ларьке» (волгоградский бренд Metro C&C)
2. Алмазный отрезной диск. Продается в стоматологических магазинах. 60 рублей. Лучше брать маленький (20 мм) и большой (35мм)
3. Пищевая упаковочная пленка (очень важный акцессуар)
4. Дрель-шуруповерт.
5. Паяльник, припой, канифоль, провода.
6. Клеевой термопистолет с черным клеем
7. Светодиоды TLWR9900 — 50 шт.
8. Резисторы 68 Ом — 10 шт.
9. Резосторы 56 Ом — 2 шт.
10. Диоды Шоттки — 3 шт.
1. Вскрытие фонаря («расчлененка») — вопреки бытующему мнению — одна из самых простых операций. Собираем бормашину (намного удобнее резать с гибким рукавом), включаем на максимум оборотов — 35000 и не торопясь режем по линиям на фото из темы YesYes (Огромное спасибо YesYes за фотки — я все время забывал их делать). Да, не забудьте вывернуть винты, крепящие внутреннюю панель к корпусу. При резке сильно углубляться не нужно, равно как и опасаться что-нибудь повредить — все это потом будет не видно, старайтесь делать ровный рез — от этого зависит насолько легко потом извлечется плата с лунками. Самая сложная часть реза — фигурная. Сложная по одной причине — трудно подлезть фрезой под нужным углом. Лучше всего резать фрезой 35 мм. Обратите внимание — япп (ну и я, следом за ним) фигурную часть резал немного не так, как YesYes. Среднее время, необходимое на вскрытие одного фонаря 5-10 минут. После того, как вы пропилили все по кругу, можно приподнять осторожно один угол и отделить, подрезая, при необходимости пропущенные места. Как только вы сможете получить три части из одной — внутреннюю нужно сразу извлечь и замотать в пищевую упаковочную пленку. На самом корпусе снять все оплавленные кусочки пластика вдоль реза и, продув сжатым воздухом, так же упаковать в пленку. Сам корпус теперь нам не понадобится до окончательной сборки.
Готово: вскрытие прошло успешно:
2. Сверление отверстий. Для данной операции потребуется дрель-шуруповерт, сверло, соответствующее диаметру Вашего светодиода и пять коробок от компакт-дисков. Коробки нужны для правильной ориентации платы в пространстве. Четыре штуки подкладываются под край со стороны лампы заднего хода, один — под острый край. Это необходимо для того, что бы светодиоды были правильно ориентированы в фонаре — строго параллельно в земле. Очень осторожно, если у Вас «хром» — очень нежная поверхность. Любой чих может оставить не ней свою отметину. С черным все намного проще.
3. Подготовка площадок под диоды. Если Вы насверлили 5 мм под круглые диоды, данную часть можно пропустить, подготовка нужна только под диоды типа «пиранья». Нужно камнем (я пользовался пневмомашинкой с камнем 35 мм. Но можно воспользоваться и бормашиной — просто дольше по времени) сточить обратную сторону лунок, строго перпендикуляроно оси просверленного отверстия. Идеальный вариант — когда в отверсии между внутренней и внешней стороной платы отсутствует «ступенька». Но это опасно и я рисковать не стал — небольшую ступеньку все же оставил.
4. Установка и распайка диодов. Я решил использовать светодиоды фирмы VISHAY TLWR9900 с углом рассеивания 90 грд. Выбор пал из-за цвета, более смещенного в сторону оранжевого, высокая яркость, широкий угол рассеивания, аккуратный внешний вид. Пиранью устанавливать очень легко — приложил и приклеил термопистолетом, не забывая ориентировать их последовательно, для облегчения электромонтажа. Я поступил так же как японец — собрал 5 цепочек по 5 светодиодов, т.к было не было ни времени, ни сил рассчитывать номиналы для полного совпедения яркости. Светодиоды у меня были с током на 70 mA, я сделал поменьше, что бы гарантированно не превысить этот порог. Итого нужно 25 диодов (из которых снаружи только 21), 5 резисторов на 68 Оm, 3 развязочных диода и кусочки проводов. После пайки неиспользуемые ножки светодиодов необходимо откусить, а те, что с проводами загнуть, что бы они как можно меньше занимали места. Крайний ряд, во избежание засветки зоны отражателя лампы заднего хода залит черным клеем. Все соединено, после ресурсных испытаний (включение на сутки в режиме «СТОП» при напряжении 14,5V) — можно собирать.
5. Сборка. Никаких сложностей, немного подрезана пластмасса внутри фары, там где она мешала — сборка и запайка по шву паяльником. Образовавшийся шов залит термоклеем — подавать клей нужно медленно, передвигая пистолет туда-сюда, что бы клей как можно дольше оставался разогретым и хорошо растекался. Разогревать термопистолет нужно перед этой процедурой разогревать не менее 20 мин.
Во время суточного прогона: Режим «СТОП», напряжение 14,5 Вольт
Ну и просто вид фонарей
Подключение фонарей на машине: использовал вампиры и через них подключался к штатной проводке
По проводке идет + 12 что от габарита, что от стопа. Ограничитель — в фонаре установлен. Классическое светодиодное включение при питании 12 Вольт.
Ну а это уже установлено на моей машине:
Вид под острым углом:
Результатом полностью, на 100% доволен. Во-первых, цвет совпадает со штатными. Яркость отличается, т.к в боковых — отражатели. Народу нравится, особенно понравилось жене Несколько волгоградских Аутландеров введено в ступор.
Всем рекомендую.
Последний раз редактировалось Балу; 25.10.2011 в 12:34 .
Источник
