Уаз 3909 не заводиться

УАЗ-3909, 417 двиг, бесконтактное зажигание.
Поехали на небольшие покатушки, укатили от города километров на 60 по не очень хорошей дороге, двигло периодически нагревалось, охлаждал включением задней печки. В очередной раз включил отопитель ( к стати выкл. сломан, поэтому включал тупо скручиванием проводов) и со стороны генер. пошел треск, я глушу двиг., выкл. массу, все просмотрел, затем поворачиваю ключ зажиг. — падение напряж до 3,5 вольт. Откинул концы с генер. падение пропало, двиг вращ., но не заводится. Аккумулятор не севший, проверено на другом авто. Пытались с толкача, раздавались хлопки в глушитель и в очередной попытке глушак разорвало. Скидываю центральный ВВ провод вставляю свечу — искра есть, на остальных ВВ проводах то есть, то нет и какая-то жиденькая.
Машина далеко, ехать придется на поезде, хочу узнать вероятную причину и набор запчастей, которые надо взять с собой. Поеду один унести смогу много, но не все. Может у кого была похожая ситуация.

Зажигание какое? контактное или без. генератор все же видимо коротнул, восстановить его на месте будет проблемно, потому как не известно какой он и что в нем пробило, я бы с собой взял рабочий трамблер, катушку и комутатор (если безконтактное) , только все рабочее и проверенное вместе

Зажиг. бесконтактное. Купил катушку, бегунок крышку, статор трамблера(который в сборе 2500 стоит у нас, УЖАС). Я так понимаю если искра с катушки есть, то коммутатор исправен. Генератор я привез домой, разобрал. вроде причина в диодном мосте. В нашем блин городище нет таких мостов, даже похожих жееесть. Аккумулятор к стати я тоже с собой взял и заряжаю, надеюсь без гены по не жесткому бездорожью на 60 км хватит его. Короче завтра в поезд с ключами, аккумулятором, стартером (бендикс пришлось менять), если одолжат, то с генератором, запчастями к трамблеру, катушкой, вариатором, запасом еды и терпения, полный интузиазмом поеду выручать своего коня.

У меня после того как провернуло бендикс, походу не много погнуло ось якоря — и следующий бендикс также провернуло. Возьми другой стартер на всякий пожарный.

Источник

УАЗ 39094 ЭБУ Bosch M17.9.7 Не заводится

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Всем привет. Такая проблема. Притащили УАЗ 39094, двигатель ЗМЗ 406, ЭБУ Bosch M17.9.7. Не заводится. Крутит, но даже не подхватывает. Вчера времени мало получилось ему уделить, напишу, что успел сделать.
При включении эбн не слышно (питание на колодку подается), решил сразу его снять, проверить. Давление около 5 атм. качает, сеточку грязную заменил. Поставил на место. Подключаю сканматик — ЭБУ на связь не выходит. Нашел предохранители (три штуки под рулем слева), все целые (правда проволока намотана уже не заводская, т.е. не по номиналу предохранители получились). На них питание идет, с них выходит.
При включении зажигания загорается лампа давления масла, а лампа неисправности двигателя не горит. Проверил лампочку — целая. На нее подается всего 5 Вольт при включении зажигания.
Т.к. машина на улице, мотор-тестер не подключал вчера. Поэтому не могу пока сказать, видит ли ЭБУ прокрутку двигателя или нет. Сегодня в гараж затолкаем — буду дальше разбираться. Но почему-то мне кажется, что проблема в ЭБУ. Чек ведь должен гореть при включении зажигания.
Владелец говорит, что с момента покупки лампа неисправности постоянно то горела, то гасла. А вчера выезжали из леса и все, заглохли и больше не заводились.

Что-то не могу еше найти схему по этому уазику с данным ЭБУ. Может кто носом ткнет? Везде попадается ME17.9.7. Или я плохо искал.

Источник

УАЗ фермер незаводитца

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

двигатель не заводитца прибор температуры показывает 85 гр прибор давления около 2 двигатель холодный искра есть насос невключаетца .Двигатель просто заглох и всё но передтем как заглохнуть прибор температуры показал 120 гр потом упал на 85 теперь при вкючении зажигания он так и показывает 85 а прибор давления около 2 до этого все приборы работали исправно.

Для начала не мешало бы сказать какой модели двигатель стоит на уазике.. Касательно же приборов — скорее всего где то пропала «масса» на приборы.
Насос не включается. это говорит о том, что стоит 16 клапанный ЗМЗ 409 ? Или другой модели?
Если стоит «блок управления» что в народе называют «мозгами» — пробуйте его у кого то взять и подключить в цепь своего авто..
Ещё..в обязательном порядке — первоначально проверьте все предохранители. Капризная электрика у 16 клапанных движков. Если бы Вы озвучили модель движка сразу — я озвучил бы Вам все до одной возможные причины неисправности.. и подсказал, как можно обойти ту или иную проблему,если технически это возможно сделать.

Кто не рискует тот не пьет шампанское 😉

8клапанный автомобиль не мой,а моего друга ,модель дв уточню попозже

Неработающий насос — это электробензонасос или что то ещё?
Модель даже не нужна. Мне хотелось бы понять инжекторный движок или карбюраторный..

Кто не рискует тот не пьет шампанское 😉

Ну вариантов два: либо 409, либо сотка инжектор.

На 409 — 16 клапанов, на 100 — 8. Но инжекторные 100 на уазиках не видел. Знаю что их ставили на Газелях и Соболях потому,как работал в фирме механиком и приходилось их чинить периодически.

Кто не рискует тот не пьет шампанское 😉

У меня их 3 на скорой, 7, 5, 4 года каждому.

Инжекторные 100-ки стоят?

Кто не рискует тот не пьет шампанское 😉

давно уже, пока газ и уаз заводами не поменялись. после соток с карбом первые инжекторные сотки были.

давно уже, пока газ и уаз заводами не поменялись.

Понятно. Не знал про это событие.

Кто не рискует тот не пьет шампанское 😉

Давно это было, вот почему на УАЗе не встретишь сейчас УМЗ, а на Газели ЗМЗ.

двигатель не заводитца прибор температуры показывает

В общем так.. Если на авто установлен инжекторный двигатель.. не суть какой модели.
Нужен человек хорошо разбирающийся в автомобильной электрике и умеющий пользоваться индикаторной отвёрткой или тестером.
1. проверить абсолютно все предохранители..
2. затем нужно убедиться что электробензонасос исправен. (бывает клинит и горит предохранитель)
3.проверить все реле..их можно менять местами потому как они взаимозаменяемые и одного типа.
4. проверить-прозвонить все фишки «папа-мама» на пропускную способность проводить ток. (может жила отгнила и висит для вида за счёт оплётки)
5.пробовать заменить ЭБУ (мозги)
6. зачистить на корпусе кузова место через которое с кузова на двигатель идет массовый провод.
7. если электробензонасос работает. искра есть. а двигатель по прежнему не заводится — пробовать заменить датчик
на переднем шкиву коленвала.
8. проверить компьютерной диагностикой и сбросить ошибки.

Как видите..сложного абсолютно ничего нет. С карбюраторным двигателем разобраться ещё проще.

Источник

УАЗ фермер незаводитца

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Кто не рискует тот не пьет шампанское 😉

8клапанный автомобиль не мой,а моего друга ,модель дв уточню попозже

Кто не рискует тот не пьет шампанское 😉

Ну вариантов два: либо 409, либо сотка инжектор.

Кто не рискует тот не пьет шампанское 😉

У меня их 3 на скорой, 7, 5, 4 года каждому.

Инжекторные 100-ки стоят?

Кто не рискует тот не пьет шампанское 😉

давно уже, пока газ и уаз заводами не поменялись. после соток с карбом первые инжекторные сотки были.

давно уже, пока газ и уаз заводами не поменялись.

Понятно. Не знал про это событие.

Кто не рискует тот не пьет шампанское 😉

Давно это было, вот почему на УАЗе не встретишь сейчас УМЗ, а на Газели ЗМЗ.

двигатель не заводитца прибор температуры показывает

Как видите..сложного абсолютно ничего нет. С карбюраторным двигателем разобраться ещё проще.

Источник

Не заводится УАЗ Буханка

Современный автомобиль представляет собой единство механизмов, деталей, электроники. При отказе любого из устройств, требуется немедленная диагностика проблем. Наихудший вариант – перестала заводиться машина. УАЗ «Буханка» имеет такие же недостатки.

Как в этом разобраться?

Признаки

Чтобы установить точное заболевание двигателя, нужно сначала изучить симптомы. Во-первых, здесь важно уточнить тип вашего двигателя. Если он инжекторный, то проведите диагностику. Проверьте стартер.

Если он вообще не крутится, значит, причина в его неисправности.

В случае нарушения работы аккумуляторы, электроника будет отказывать. Можно попробовать старые методы, чтобы завести машину – толчок, горка или буксир. Но они не сработают на автомобилях, на которых установлена коробка автомат.

Попробуйте воспользоваться «прикуриванием». Только делать это надо осторожно.

Если же работа стартера проходит очень медленно, причина в разряженности аккумулятора. Показателями станут тусклый свет фар, почти отсутствие сигналов.

А вот если стартер работает хорошо, но никак не влияет на двигатель, надо разбираться с системой зажигания, а в некоторых случаях и подачи топлива.

Заводим?

Двигатель прокручивается стартером, но не заводится. Чтобы завести неисправную «буханку», должно быть в наличии: топливо и бензонасос, зажигание, датчик синхронизации, ЭБУ. Проверяем ДПКВ на наличие повреждений. Смотрим бензонасос на звуки. Устанавливаем работу искры. Прокручиваем двигатель нажатием педалью газа. Затем пробуем завести двигатель полностью. Обследуем визуально, как работает специальная лампа. Контролируем напряжение бортовой сети. Подключаем датчики и стараемся завестись.
Двигатель заводится с проблемами. Проверяем работу воздушного фильтра. При запуске мотора жмём сцепление. Смотрим датчик температуры. Проверяем ДПДЗ. Пробуем рассмотреть состояние зажигания.
Имеется холостой прерывистый ход работы. Прежде всего, надо изучить датчик положения. Который соответствует нулевой отметке. Причина может состоять в нарушении температурного режима. Осматриваем форсунки на отсутствие повреждений. Берём на контроль давление топлива. Снова испытываем зажигание.

Суровые условия

Резкие температуры постоянно являются головной болью для автовладельцев. Упомянем, как завести «буханку» зимой.

Если машина вообще не заводится, то, в первую очередь, мы проверяем состояние электрооборудования. Далее мы выжимаем педаль сцепления. Если двигатель одновременно и заводится, и глохнет, держим педаль около двух минут.

В случае дальнейшего отказа работать следует дать отдых агрегатам. Не забывайте про наличие свечей.

Фактор холода

Морозы заставляют двигатель глохнуть, издавать неприятные звуки. Это можно решить следующим способом.

Сначала удаляем влагу с проводов высокого напряжения. В ситуации, когда аккумулятор практически разряжен, надо его подзарядить. Опять же помните про свечи, потому что в случае их намокания мотор замолчит. Надо все действия выполнять с паузами, равномерно и последовательно.

Если в конечном итоге и это не принесло результатов, то используйте способ толкания. Придерживая педаль газа, выжимаем сцепление и пытаемся переключить с одной передачи на другую.

Даём мотору возможность прогреться, и счастливого пути!

Источник