Уаз 469 установка лепесткового сцепления

Притащили УАЗ-31512 (кузов ФАЭТОН) 1993г.в. коробка, раздатка и карданы в лежат в салоне. Хочется не просто реанимировать, а немного освежить. 🙂

Честно говоря внутренности УАЗ я вижу впервые, но уже понял, что пружинно — рычажное сцепление фигня, по крайне мере по сравнению с диафрагменным!
В связи с эти вопрос, что нужно менять минимум и максимум для установки диафрагменного цепления.

п.с.
Смотрел в магазине корзину, она тоньше в два раза и по-моему от крепления на 6 болтов на ней только намек.

Корзину поменяешь и хватит Ну может выжимной ещё А вообще лепестковая корзина слабее лапковой Просто ездить на ней приятнее и регулировки не требует

Тут многие говорят что лапковое -фигня А как ты это определил? У тебя образование соответствующие или опыт есть что с первого взгляда выводы делаешь?

Корзину поменяешь и хватит Ну может выжимной ещё

Вроде крепление корзины не подходит и нужно пластины какие то ставить, к томуже дыры под болты на первый взглад не там где надо. А еще здесь (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=1214750#post1214750) написано о замене вала!

Читайте также: Механизм рулевой уаз вес

Да потому что пол дня одну лапку настраивали настраивали и нихрена не получается, всеравно перекошено все. 😡

Лепестковые корзины разные бывают Должны быть такие чтоб без гемора вставали Вал меняют если хотят другой диск применить — корзина тут не при чём
Лапку не можете настроить; либо навыка нет ,либо ролики на ней менять надо Я у себя всегда пользуюсь лапковой с регулировочными гайками — очень спокойно регулируется

Лапковое не фигня только отрегулированное 🙁 я не спорю, что сила прижима у него выше, но. я поставил себе лапковое 9-пружинное, вместо лепесткового, решил попробовать — что же это такое. Отрегулировал (на плите. ) по мурзилке. Поставил и проклял всё на свете. Поначалу (

50 км) всё было нормально. Потом машину при плавном отпускании сцепления дёргало. Дёргало так, что барахло в собачнике ездило взад-вперёд по полу. Подрегулировал лапки, стало чуть лучше. ещё на 50 км. Всё возобновилось. При этом КПП+РК тоже дёргались на своих посадочных местах так, что пластину меду ними выгибало. Результат — хомут, крепящий приёмную трубу к РК, продрал в ней здоровую дырку. Как дополнение ко всему этому, у меня отвалилась левая нога (усилие выжима просто пипец, а я езжу по городу). Так как корзина была фактически со свалки, допускаю, что:

а) ведомый диск был гнутый — впоследствии при снятии обнаружилось, что он «вытерт» не по всей плоскости накладки
б) гнутой была сама корзина вследствие неравномерной затяжки её болтов
в) сдохли или обломались пружины в корзине
г) сдохли посадочные места лапок корзины.

Но: поставив после пробега на этом адском сцеплении около 700 км обратно Люк, я забыл обо всех этих проблемах и наслаждаюсь плавным включением сцепления в любой ситуации.

Сочувствую Тебе просто откровенный брак попался Вот AAS 11 лет катается на лапковой с девятью пружинами и доволен Я водилой работаю с 1989 года на разных машинах (у всех лапковое и грузовых и легковых) тоже доволен Просто я столкнулся с тем что лепестковая корзина НА УАЗЕ не держит нагрузку А вот на ВАЗе очень доволен именно лепестковым (там конечно других нет корзин)

Но в любом случае не надо много ждать от детали которую со свалки взял

Источник

Установка лепесткового сцепления на уаз 469

Не успел я нарукожопить с рессорами, как на следующий день умерла сцепа. При нажатии на педаль сцепление начало срабатывать в самом конце хода педали. Регулировка штока особой погоды не сделало. Поговорив с зелёной было принято решение менять самому. О чём в итоге успел и пожалеть, и не пожалеть.

Рецепт замены сцепления на просторах интернета, drive2.ru, уазбуки был неоднократно в подробностях освещён и разобран по косточкам. Если коротко, то: откручивается, снимается, выдёргивается вокруг коробки всё что мешается. Под коробку пенёк, над коробкой лебёдка. Помощь второго человека приветствуется, но при желании можно и в одно лицо. Яма — очень желательно, но не обязательно. Оправка для установки корзины с диском, без неё коробка на место не поставится. Закладывать на ремонт не менее 2х дней, я менял две недели. Из них неделю ждал некоторые запчасти-масло, неделю разбирал-собирал с перекурами на перерыв.

Было заменено: сцепления в полном комплекте (диск, корзина, выжимной), опорный подшипник под первичный вал в маховике, маленький пыльник рычага передача, пыльник рабочего, возвратная пружина в ГЦС, сопутсвующие жижы тоже под замену.

Узкие места: передний стабилизатор откручивал, с ним коробка не снималась. Откручивал вискомуфту — если не снимать, при наклоне двигателя виска будет упираться в радиатор. Верхние два болта откручивается с матерком при сильном наклоне двигателя. Сиденья лучше снимать оба. При наличии лебёдки или трёх пар рук — раздатку можно не отсоединять. На моей машине без съёма катализатора — коробка не снимется. Все новые подшипники перед установкой в обязательном порядке проверять на наличие смазки. Опорный имел чуть-чуть смазки, выжимной — нормально, но для успокоения добавил. Выжимной подшипник лучше приобретать по следующему рецепту — брать старый, ехать в магазин, подбирать аналогичный. В очередной раз ловил челюсть, когда узнал что на уазик их существует около 7 видов.

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки.

какие бывают неисправности сцепления;
как правильно производить его регулировку;
основные причины поломок;
как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Обслуживание и регулировки сцепления УАЗ-Хантер 315195, 31519

Проверка сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519
При движении автомобиля УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 на малых скоростях, на 1-2 передачах коробки передач в режиме разгон-торможение прослушивается стук в трансмиссии в виде кратковременных щелчков.

При движении на высших передачах КПП и раздаточной коробке на скоростях свыше 60 км/ч в режиме торможения двигателем, а так же при движении накатом (нейтральном положении в КПП) возможен шум трансмиссии в виде незначительного низкочастотного гула и возможно появление кратковременного незначительного дребезжания рычага переключения раздаточной коробки.

При резком ускорении автомобиля УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 – легкий стук при выборе зазоров в шлицевых соединениях трансмиссии. При торможении двигателем – легкий стук при выборе зазоров в шлицевых соединениях трансмиссии.

При движении накатом и последующем резком ускорении автомобиля – легкое постукивание колец синхронизаторов коробки передач.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач. Уровень жидкости должен быть на 15-20 мм ниже верхнего края бачка 2 (рис.1).

На наличие воздуха в системе гидропривода указывает «мягкость» педали и неполное выключение сцепления автомобиля УАЗ-315195, УАЗ-31519.

Прокачку системы производите через перепускной клапан рабочего цилиндра выключения сцепления аналогично покачиванию гидропривода тормозов.

Положение педали выключения сцепления регулируется изменением длины толкателя 5 (см. рис. 1) главного цилиндра выключения сцепления.

Полный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть 150±20 мм.

Полный ход педали сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами должен быть 185±20 мм.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа (5-30 мм) обеспечивается конструкцией сцепления и не регулируется.

Рис. 1. Привод главного цилиндра выключения сцепления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -крышка бачка; 2 -корпус бачка; 3 -корпус главного цилиндра; 4 — колпак защитный; 5 -толкатель; 6 -гайка; 7 -муфта толкателя; 8 –педаль выключения сцепления; 9 -выключатель педали сцепления; 10 -гайки; 11 –буфер

На автомобилях экологического класса 3 устанавливается выключатель педали сцепления 9, который регулируется при помощи гаек 10, обеспечивая зазор 0,5 мм, указанный на рисунке. После регулировки затяните гайки с моментом 4 — 6 Нм (0,4 — 0,6 кг/см).

Рис. 2. Привод выключения сцепления УАЗ-315195, УАЗ-31519 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами (выжимной подшипник, вилка и рабочий цилиндр)

1 -муфта; 2 -пружина; 3 –шаровая опора; 4 -вилка выключения сцепления; 5 -шланг; 6 -рабочий цилиндр; 7 -пружина; 8-колпачок; 9 -перепускной клапан; 10 — манжета; 11 -поршень рабочего цилиндра; 12 -толкатель; 13 -колпак; 14 -контргайка; 15 -ввертная часть толкателя

Регулировку свободного хода педали выключения сцепления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с нажимными пружинами и оттяжными рычагами (возможна установка на часть двигателей УМЗ) производить изменением длины толкателя 12 (см. рис. 2) рабочего цилиндра в следующем порядке:

— отсоединить от вилки 4 пружину 7,

— ослабить контргайку 14, завинчивая или отвинчивая ввертную часть 15 толкателя,

— установить свободный ход наружного конца вилки 4 выключения сцепления 2,5-3,6 мм, что соответствует свободному ходу педали выключения сцепления 35-55 мм,

— затянуть контргайку 14.

Особенности технического обслуживания сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

Уход за сцеплением УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) заключается в периодической проверке крепления картера сцепления, степени изношенности фрикционных накладок.

О степени изношенности фрикционных накладок можно судить по расстоянию между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении.

Если это расстояние составляет менее 6 мм, то целесообразно снять ведомый диск для ремонта или замены новым.

Расстояние между маховиком и нажимным диском (корзина) УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) целесообразно проверять через 80 000 — 100 000 км при эксплуатации автомобиля в нормальных условиях и через 40 000 — 50 000 км при эксплуатации в тяжелых условиях.

Ремонт сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

Разборка ведомого диска сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

— приподнять один из усов тарельчатой пружины гасителя выше выступа шайбы демпфера и повернуть пружину на 45°;

— снять пружину, теплоизолирующую шайбу и шайбу демпфера со ступицы;

— высверлить три упорных пальца и вынуть шесть демпферных пружин;

— высверлить заклепки крепления фрикционных накладок;- высверлить заклепки крепления пружинных пластин к ведомому диску.

Разборка нажимного диска (корзина) сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-315195 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

— высверлить три заклепки крепления соединительных пластин к кожуху и снять нажимной диск;

— высверлить три заклепки крепления соединительных пластин к нажимному диску и снять пластины;

— отогнуть 15 усов кожуха и снять нажимную диафрагменную пружину и опорные кольца.

Осмотр и контроль деталей сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

После разборки деталей сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) необходимо тщательно промыть и подвергнуть внимательному осмотру, обратив особое внимание на отсутствие погнутости, изношенности, трещин, забоин и сколов на нажимном и ведомом дисках, пружинах, ступице, кожухе, опорных кольцах и на других деталях механизма.

Фрикционные накладки ведомого диска необходимо заменить, если на их поверхности имеются следы перегрева, трещины и сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до головок заклепок менее 0,2 мм.

Поверхности корзины и маховика УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) при наличии на них задиров и кольцевых рисок можно исправить проточкой и шлифовкой.

Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки была не менее 14,0 мм, а толщина маховика — не менее 19 мм.

Сборка сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409)

Сборка ведомого диска сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-315195 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

— приклепать пружинные пластины к диску стальными заклепками;

— приклепать фрикционные накладки к пружинным пластинам алюминиевыми заклепками;

— установить диск и пластину демпфера на ступицу с пружинами и расклепать упорные пальцы;

— на квадратный конец ступицы надеть фрикционную шайбу гасителя, теплоизолирующую шайбу, тарельчатую пружину;

— сжать пружину до совпадения с канавкой на ступице и повернуть на 45° до фиксации выступом шайбы гасителя.

Сборка корзины сцепления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (двигатель ЗМЗ–409) производится в следующем порядке:

— надеть на усы кожуха опорные кольца и диафрагменную пружину;

— сжать пружину до плоского состояния и загнуть 15 усов кожуха;

— приклепать соединительные пластины к нажимному диску так, чтобы после приклепки они могли с усилием проворачиваться;

— установить нажимной диск с пластинами в сборе в кожух с диафрагменной пружиной в сборе и приклепать соединительные пластины к кожуху;

— установить нажимной диск в сборе в приспособление и проверить размер от привалочной плоскости кожуха до концов лепестков пружины, который должен быть 43,5 ± 2 мм, а также биение (отклонение лепестков от положения в одной плоскости), которое не должно превышать 0,65 мм.

При необходимости лепестки выровнять путем их деформации, не снимая с приспособления, после чего произвести статическую балансировку.

При необходимости дисбаланс устранять установкой специальных грузиков в отверстия кожуха. Допустимый остаточный дисбаланс 10 г/см.

Как Отрегулировать Шток Сцепление На Уаз Буханка

Муфта используется для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки передач при переключении передач и плавного соединения при запуске.

Буханка УАЗ или официально УАЗ-452 оснащается сухим одноприводным механизмом от производителя. Это устройство имеет демпфер крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от агрегата к коробке с силой 17 кг / см.

Основные комплектующие сцепления УАЗ-452:

Штампованный металлический корпус с шестью центральными болтами прикреплен к маховику двигателя. Он состоит из 3 окон, которые содержат выступы металлической пластины под давлением.

Шесть железных пружин установлены между прижимной пластиной (корзиной) и кожухом.

Их сила сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через корпус прижимной пластины на ведомый диск. Для предотвращения передачи тепла от пружин от прижимной пластины установлены шайбы из изоляционного материала.

Современные машины вместо механического привода оснащены гидравлическим приводом. Жидкость делает давление слишком высоким, что значительно облегчает управление педалью водителю.

Нажав на педаль, водитель воздействует на жидкость в линии. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр перемещает расцепитель с помощью штока.

READ Chery Tiggo Т11 Плохо Греет Печка

Он прижат к выходному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, который отсоединяет коробку от узла.

Отпустив педаль, водитель восстанавливает весь механизм в исходное состояние. Под воздействием возвратных пружин все детали, участвующие в процессе расцепления сцепления, занимают свое обычное положение.

Следующие инструменты будут полезны для разборки и захвата следующего:

набор головок;
набор сочетаний клавиш;
Изогнутый ключ на 14 мм для снятия и установки заднего винтового вала;
маленькое зеркало для контроля недоступных мест;
плоская отвертка;
оправка центровки привода;
водяной резьбовой герметик.

Пошаговая замена аннотации:

Положите УАЗ буханку на самую высокую опору из кирпича, деревянных блоков. Избегайте падения с опор.
Сливная работа КП и ЖК масло.
Снимите задний винт с ЖК-дисплея. Тег. При сборке устанавливайте именно так, как было. Вибрации появятся по-разному.
Для дальнейшего использования полностью открутите задний винт. также от задней оси. Тег. Отвинтите передний универсальный шарнир только от ЖК-дисплея. Тег.
Снимите глушитель.

Со всем этим по очереди отключаюсь

хомут выхлопной трубы;
зажим глушителя;
болты, соединяющие фланцы глушителя и катализатора;
зажим резонатора.
Удалите всю конструкцию глушителя из исходного положения. Отодвиньте заднюю часть машины. Все болты с гайками закреплены так, что ничего не потеряно.

Снимите тепловой экран.
Разблокировать рычаги переключения передач. Чтобы избежать дальнейших регулировок, не прикасайтесь к регулировочным гайкам на стержнях.
Снять трос ручного тормоза. Отложите с защитным кожухом.
Снимите опорный провод с блока КПП.
Провод датчика скорости отсоединен от датчика.
Снимите рабочий цилиндр сцепления.
Отсоедините управляющие стержни от управляющих стержней.
Снимите два провода датчика кислорода с разъемов до и после каталитического нейтрализатора.

Отсоедините выхлопную трубу от двигателя.
Отсоедините каталитический нейтрализатор и кронштейн от корпуса сцепления.
Слегка приподнимите двигатель домкратом.
Снимите четыре гайки, которые крепят коробку передач к картеру.
Снимите восемь болтов с 2 креплений коробки передач. При снятии ничего не должно цепляться за коробку передач.
Замените удобные опоры под коробкой передач: старые шины, поддоны и полностью открутите болты, которые удерживают его.
Используя кнопки, поверните коробку передач вместе с ЖК-дисплеем назад, чтобы она могла полностью опираться на опоры. Вместе с подставками вытащить коробку передач из-под машины. Коробка сцепления и коробка передач сняты. Добравшись до смены сцепления.

Снимите два болта стартера, крепящие его к корпусу сцепления сбоку. Удалите все остальные болты корпуса с помощью специальной удлинительной насадки.
Отметьте положение корзины на маховике. Равномерно открутить болты корзины, снять.
Подготовьте свою последнюю корзину. Найдите специальные круглые цилиндрические выступы на старых и новых корзинах. Используя их, переместите метки относительно маховика.

Используйте специальную оправку для сборки сцепления.
Перед установкой, обезжирить поверхности маховика и напора корзины. Наденьте приводную пластину на оправку, вставленную в маховик.
Положите корзину на маховик. Смазать все крепежные болты. Равномерно затяните крест-накрест в несколько этапов. Усилие затяжки 70 кгс / см².
Вытащите оправку. Установите коробку с раздаточной коробкой в обратном порядке. После установки отрегулируйте ход педали сцепления.

READ Какое Масло Заливать В Акпп Ниссан

УАЗ Патриот 2015 года проблемы с сцеплением

Замена сцепления УАЗ Hunter

Начало “буксовать” сцепление уаз Хантер – при резком нажатии на педаль газа на включенной третьей передаче, двигатель резко набирал обороты, и только через несколько секунд машина начинала ускоряться. На первой и второй передачах динамика разгона сохранилась прежняя. Этот неприятный момент заставлял нервничать при выполнении маневра “обгон”.

Работы со снятием КПП и раздатки включают в себя слив масла из данных агрегатов, поэтому рекомендуется делать это в течение 15 минут после поездки, пока оно не остыло и сравнительно жидкое.

Так что загоняем автомобиль на “яму”, скидываем минусовую клемму с аккумулятора, сливаем жижи с КПП и РК, а уже потом начинаем подготовительные работы по демонтажу КПП и РК.

Итак, снимаем переднее пассажирское сиденье, далее извлекаем из салона ковролин. В моем УАЗе, под ковролином была наклеена шумоизоляция. Шумку делал предыдущий хозяин.

Как не надо делать шумоизоляцию в УАЗе Хантер

Под шумкой был обнаружен заводской слой битумного покрытия, который без особого труда отдирался от металла. Ни о какой покраске пола заводом-изготовителем мечтать не приходится – только серая грунтовка. Как и предполагалось, вода пробралась под слои, описанные выше, и начала ржаветь. К моей великой радости, серьезных очагов ржавчины нет, дыр в полу не обнаружено. Но, все равно, выглядит ржавчина очень неприятно.

Один из болтов крепления черепахи

В ближайшие планы необходимо включить обработку и покраску пола. Ковролин и шумку в машину больше никогда не пускать. А сейчас продолжаем подготовку к снятию коробки передач. Снимаем пыльники с рычагов КПП и раздатки, далее откручиваем сами рычаги. Теперь нам необходимо снять “черепаху”, которая состоит из двух половинок, скрепленных друг с другом и прикрученных к полу СЕМНАДЦАТЬЮ болтами (11 болтов М6х20 и 6 болтов М6х16). Первые хвалы конструкторам Ульяновского завода мы возносили при попытке открутить эти болты. Дело в том, что болты вкручиваются в специальные гайки квадратной формы, которые вложены в ограничители, приваренные с “уличной” стороны пола. Вода и грязь забиваются в резьбовое соединение, делая его почти неразъемным.

Крепление черепахи УАЗа Hanter

В итоге, открутить получилось только половину болтов. У второй половины болтов либо были сорваны головы, либо гайка начинала прокручиваться в ограничителе. Пришлось пользоваться дрелью. После снятия черепахи, мы видим КПП и раздатку:

Вид на КПП Dymos из салона автомобиля

Общий вид на трагедию моего Хантера

Разъединяем колодку жгута проводов выключателя света заднего хода, колодку датчика скорости. Снимаем оба карданных вала. Отсоединяем тросик стояночного тормоза (ручника). Отвернув четыре болта, снимаем раздаточную коробку. Это лишь маленькая разминка по перемещению тяжестей в пространстве, дальше будет веселей.

Выкрутив два болта, снимаем рабочий цилиндр сцепления. Осторожно! Толкатель может выскочить из рабочего цилиндра. Отводим цилиндр в сторону, чтобы не мешал. Откручиваю рабочий цилиндр сцепления

Со стартера откручиваем клемму питания тягового реле и клемму “плюса”. Используя “натренированные руки проктолога” откручиваем два болта крепления стартера (Отверстия №1 и №2 на фото 16). Стартер снимаем. Верхний болт крепления стартера полностью вынуть не получилось – упирается в кузов (Отверстие №1 на фото 16). Если машина лифтована проставками кузов-рама, то снятие стартера и КПП сильно облегчается. Напомню, я кузов не лифтовал, делать это не собираюсь.

Теперь займемся “штанами” – приемной трубой глушителя. Если штаны не открутить от выпускного коллектора, то процесс снятия КПП сильно усложнится. Правда, “снять штаны” тоже не очень просто. Сначала откручиваем прижимную планку. Там всего один болт, но он, скорее всего, захряс))). У меня он смазан графиткой, поэтому проблем не возникло. Приёмная труба глушителя (штаны), а точнее ДВЕ параллельные трубы, крепятся к коллектору с помощью восьми медных гаек, накрученных на четыре шпильки коллектора, по две гайки на шпильку. Три пары гаек откручиваются без проблем, а вот подлезть инструментом к четвертой паре весьма проблематично. Точнее, открутить просто, а вот закрутить обратно – геморрой. Нас спасает хороший набор инструментов, из которого собирается вот такая приблуда:

Все было бы гораздо проще, будь щель между трубами штанов немного шире… Опять хвала конструкторам Ульяновского завода.

Гаражный вариант газовой плиты

Удерживая болты от проворачивания, откручиваем две гайки крепления кронштейна приемной трубы глушителя (Отверстия №3 и №4 на фото 16). Кронштейн снимаем. Откручиваем гайку нижнего болта крепления КПП к двигателю (Отверстие №5 на фото 16). Болты крепления КПП имеют разную длину, поэтому мы маркируем каждый выкрученный болт, отмечая на листке бумаги его положение. Ответные гайки и шайбы наживляем на соответствующие болты.

Каждому болту свое место и порядковый номер. (Здесь номера не совпадают с номерами на фото 16).

Поддомкрачиваем КПП. Пытаемся снять поперечину рамы, на которой лежит коробка. Болт подушки КПП открутить не удалось, поэтому просто открутили четыре болта с гайками, крепящие поперечину к раме.

Открутили четыре болта крепления стабилизатора к раме, поскольку он (стабилизатор) будет мешать монтажу коробки, после установки сцепления.

Открутили крепление стабилизатора к раме

Теперь откручиваем оставшиеся болты крепления КПП. Выкручиваем два болта с правой стороны по ходу движения автомобиля (Отверстия №6 и №7 на фото 16). И три болта с левой стороны (Отверстия №8, №9 и №10 на фото 16). Доступ к болтам №7, №9, №10 сильно затрудняет ребро жесткости пола кузова.

Фото 16. Расположение крепёжных отверстий в КПП Dymos УАЗ Хантер

Перечень крепежа для стыковки КПП Dymos с двигателем. Четыре болта с правой стороны не показаны.

Для облегчения доступа можно аккуратно регулировать домкратом положение КПП. На лифтованном кузове доступ к болтам облегчается в разы. Перед откручиванием последнего болта, коробку передач несколько раз обернули веревкой, концы которой привязали к лому, лежащему в салоне машины. Это мера предосторожности оберегает нас от падения тяжелых предметов на голову. Когда все болты наконец-то выкручены, приступаем к финальной части оргии. Два человека встают в кабину, где удерживают коробку с помощью веревки, один человек на “яме” производит расстыковку КПП и двигателя при помощи большой шлицевой отвертки и монтировки.

…По пролету гаражного кооператива эхо разносит обрывки русского мата…

Далее коробка перемещается на заранее подготовленное место – достаточно отвести коробку от движка на 50 см и уложить на доски поперек ямы. Главное, чтобы был свободный доступ к корзине сцепления, а КПП надежно лежала на опорах.

Отдохнув после силовых упражнений с КПП, начинаем заниматься непосредственно заменой сцепления.

Для наглядности и понимания процесса выкладываю картинку, найденную на бескрайних просторах интернета.

Рисунок 1. Сцепление UAZ Hunter с КПП Dymos

1 — маховик коленчатого вала 2 — ведомый диск 3 — нажимная пружина 4 — усилитель картера сцепления 5 — передний подшипник первичного вала коробки передач 6 — первичный вал 7 — гаситель крутильных колебаний 8 — подшипник выключения сцепления 9 — вилка подшипника выключения сцепления 10 — рабочий цилиндр выключения сцепления 11 — клапан для удаления воздуха 12 — шланг 13 — картер сцепления 14 — опора вилки 15 — нажимной диск Ещё одна картинка для наглядности:

Принцип регулировки сцепления УАЗ 3303

Всем знакомая классика

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Принцип работы сцепления УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

картер;
муфты выключения;
ведущий диск;
ведомый диск.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Принцип работы

На автомобилях УАЗ Патриот установлен следующий тип сцепления: однодисковое с расположенной в центре нажимной диафрагменной пружиной. По виду трения оно сухое, по режиму включения постоянно замкнутое. Диафрагменное сцепление также называется лепестковое. Этот вид применяется и в других моделях УАЗ: 3741 буханка, внедорожники 469, 3151. Лепестковое используется и для автомобилей других марок.

Состоит оно из следующих деталей:

диск нажимной (корзина),
диск сцепления (ведомый),
подшипник выжимной,
вилка привода подшипника выжимного,
система привода,
педаль выключения.

Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

Регулировка сцепления УАЗ Патриот

Назначение привода передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.

УАЗ патриот 2021 Регулировка сцепления, расход топлива

В одно прекрасное утро, провалилась педаль сцепления

. Под машиной лужа, бачек на ГЦС пуст… Виновник определ…

Проблемы привода сцепления УАЗ Патриот 2015

В дороге пропало сцепление

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

меньшая масса деталей,
меньший размер деталей,
большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
улучшенная функциональность,
более простое обслуживание.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Своими руками регулируем сцепление на Патриоте

В настоящее время довольно легко попасть на СТО, где профессионалы своего дела установят причины неисправности, а также устранят все неполадки в автомобиле, однако далеко не каждый владелец автомобиля готов заплатить немало денег за абсолютно не сложные работы, которые можно произвести самостоятельно, тем более такую работу, как собственно регулировка педали сцепления на популярном отечественном UAZ Patriot. Предлагаем вам рассмотреть в какой последовательности и как отрегулировать правильно сцепление.

Дабы приступить к регулировке, следует обязательно осуществить замер длины текущего хода у педали.
Затем измеряем ее полный ход, всегда который равен 15см ±2см.
Как изменить длину хода педали? Вам потребуется настроить на главном цилиндре регулируемого механизма длину толкателя.
Настраиваем длину толкателя. Делается это за счет отворачивания контргайки, плюс нужно вращать регулировочную гайку непосредственно по штоку. Для этой цели вам потребуется ключ на 10. Далее на фото предлагаем рассмотреть, как выглядят регулировочная гайка 1, такое устройство как толкатель и проушина.

Уже после, как вы получили нужный результат, затяните аккуратно, но полностью контргайку, подключите не забудьте к педали толкатель и опытным путем проверьте вами достигнутый результат.

Техобслуживание

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Установка лепесткового сцепления на уаз 469

Притащили УАЗ-31512 (кузов ФАЭТОН) 1993г.в. коробка, раздатка и карданы в лежат в салоне. Хочется не просто реанимировать, а немного освежить.

Источник