Уаз буханка как поднять крышу

уаз ,,буханка,, . если поднять крышу, проблемы с депсами (ТО) будут? Кто поднимал, с чего начинать?

Замена кузова, замена двигателя, одновременная замена кузова и двигателя. Если хотя бы один вновь установленный агрегат отличается от установленного на транспортном средстве ранее. А также установка дополнительных сидений, снятие сидений, установка и снятие других элементов конструкции.

1. Подобная замена агрегатов и (или) элементов является переоборудованием.
2. Приезжаете в МРЭО (Адреса всех МРЭО Санкт-Петербурга и Ленинградской области) с транспортным средством (до внесения изменений в конструкцию)
3. Идете на прием к начальнику (или заместителю начальника) своего районного МРЭО (Адреса всех МРЭО Санкт-Петербурга и Ленинградской области) с заявлением «О внесении изменений в конструкцию транспортного средства» (стандартный бланк)
4. Начальник при Вас рассматривает заявление и выносит свое решение.
5. В соответствии с решением начальника МРЭО действуете дальше (порядок Ваших действий будет описан в резолюции начальника МРЭО) :
5.1. Возможно, Вас направят в Орган по сертификации – для получения «Заключения о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства» (случаи, когда получение заключения не требуется)
5.2. Возможно, Вас направят в Ремонтную мастерскую (автосервис) – для внесения изменений в конструкцию в условиях специализированной мастерской (если в заключении (п. 5.1) указано, что переоборудование возможно только в условиях специализированной мастерской)
5.3. Обязательно Вас направят на станцию диагностики ГИБДД – для получения диагностической карты о соответствии требованиям безопасности конструкции транспортного средства с внесенными изменениями.
5.4. Прочее (в зависимости от ситуации) – увидите в резолюции начальника
6. После выполнения всех действий в соответствии с резолюцией начальника приезжаете в МРЭО с транспортным средством с уже замененным агрегатом (ми) в приемный день.
7. Заполняете стандартный бланк заявления – «Прошу зарегистрировать внесение изменений в конструкцию ТС» (бланк берете в МРЭО)
8. Предъявляете транспортное средство на осмотр.
9. Сдаете документы (личный паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) , свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) , полис ОСАГО, квитанции об оплате государственной пошлины (100 руб. – за выдачу СТС, 20 руб. – за внесение изменений в ПТС)) , заявление «О внесении изменений в конструкцию транспортного средства» с резолюцией начальника МРЭО, заявление-декларация (с описанием внесенных в конструкцию ТС изменений) , а также документы, которые у Вас появились в процессе переоборудования (возможно, это будут — документы на агрегат, диагностическая карта, Заключение уполномоченной организации о возможности внесений изменений в конструкцию транспортного средства, копии сертификатов ремонтной фирмы и т. д. – в зависимости от решения начальника см. п. 4) в окошко в МРЭО.
10. Через некоторое время получаете в окошке новое свидетельство о регистрации.

Источник

Кузов Уаз 469 и его лифт тюнинг

Как создавался автомобиль

К началу 70-х в стране все еще «бегал» ГАЗ-69, выпускавшийся на ульяновском автозаводе, как военно-гражданский автомобиль. Платформа его переняла многое от послевоенной «Победы», и многие конструктивные детали и элементы машины явно устарели к 70 году.

Внедрение в производство Уаз 469 сразу же решило вопрос обновления, не затрагивая основных качеств 69-го. Удивительная проходимость, сравнительно легкий вес, отличная грузоподъемность, схожесть узлов и механизмов с другими моделями отечественного автопрома – все это осталось на прежнем уровне.

Руководство для УАЗ «буханка»: как лифтовать автомобиль

Многих автовладельцев интересует вопрос, как лифтовать УАЗ «буханка». Большая часть данных автомобилей выпускается с завода на колесах 225/75 R16 или 235/70 R16. Чтобы не проводить лифт кузова, можно остановиться на установке шин на диски радиуса не меньше 15 дюймов, имеющих высоту от 29 до 30 дюймов.

Но шины большего размера сюда вписаться уже не смогут, поэтому необходимо будет провести работы по поднятию кузова. Если в мыслях засела идея создать из «буханки» вездеход, значит, лифт кузова неизбежен.

Ремонт

Многие владельцы этого автомобиля имеют личный опыт в таком деле, как ремонт 469. Действительно, творение автозавода в Ульяновске имеет настолько простую конструкцию, что проводить ремонт своими руками было несложно.

Лифт тюнинг

Лифт или переделка кузова и подвески – это наиболее частый ремонт своими руками, проводимый на советском вездеходе. Если переделка Уаз 469 окажется в умелых руках, то отечественный «Уазик», скопированный в свое время с Ленд Ровер, покажет все, на что он способен, оставляя в пыли «гламурные» зарубежные модели.

Итак, лифт Уаз принято проводить своими руками на кузове и подвеске. В частности, рекомендуется «обувать» Уаз в хорошую резину, подняв заранее кузов над рамой. Делается лифт по специальной технологии body lift.

Примечание. Чтобы поднять кузов над рамой, придется установить между элементами специальные проставки (неплохо зарекомендовали себя хоккейные шайбы по 2 на каждый из 12 болтов фиксации).

Лифт подвески Уаз 469 своими руками улучшает геометрическую проходимость вездехода. Это происходит за счет неподвижности колес и моста, и одновременном поднятии всего остального при прохождении грязевого месива.

Также после лифт тюнинга 469 возможна установка колес большего размера, а это уже очень значимый плюс.

Кроме плюсов лифт имеет и свои недостатки. Так, лифт подвески, например, неминуемо увеличит углы карданных крестовин, что скажется на быстром их износе. Если же произвести операцию по переделке неграмотно, кардан может подвести в любой момент.

Как я лифтовался кузов над рамой УАХ Хантер

Идея лифтовки витала давно, и вот я ее реализовал. Лифтовал кузов над рамой.

Делать лучше вдвоем (при этом квалификация помощника не важна — его дело вставлять болты и держать их ключом).

В качестве лифтующего элемента использовал две детали — большую резинку от опоры двигателя УАЗа (похожа на тарелку, толщина 2 см, цена 7-10 р., на фото слева) Если отдельно найти резинки не удалось, — придется покупать в сборе, цена 35-40 р. сентябрь 2003г. и сайлентблок задней подвески 41-го Москвича (резиновый «бочонок» высотой 4 см, диаметром 5-6 см, со стальной трубкой внутри, цена — 25-30р.сентябрь 2003г, на фото справа ) Хоккейные шайбы не стал использовать по соображениям качества резины — для шайбы ее могут делать и из чистой сажи, а резинки подвески имеют долговечную и упругую резину. Также потребуется резиновый буфер подвески любой а/м высотой 5 — 5,5 см (я использовал буфер сжатия передней подвески Волги, ножом отрезав верхушку до высоты 5,5 см). Кроме того, нужны 12 болтов 12х150 мм 14р сентябрь 2003г и по паре гаек на них.

Перед тем как лифтовать, необходимо убедиться, что провода идущие к задним фонарям имеют достаточно резерва и не порвутся, что провода идущие к стартеру тоже имеют резерв. Надо освободить тяги радиатора, проверить запас длины трубок сцепления и тормозов.

Выгребя все из кузова, снизу отвернул и снял гайки и нижние части штатных опор. Сверху вынул штатный крепеж, а образовавшиеся отверстия прошел сверлом 12,5 мм.

Затем поддомкратил задок кузова под Н-образное пересечение лонжеронов кузова за задним мостом. Это дало возможность снять 4 старые подушки задка (диаметр 55мм, высота 15мм) и 2 промежуточные опоры на поперечине (на их место установил буфера от Волги).

Поставив новые подушки (сверху — подушка двигателя, снизу — сайлентблок), продел через них болт. (Ставим (сверху в низ) болт с шайбой в кузов, на болт подушку УАЗ широкой стороной вниз, потом боченок, потом рама, потом толстая старая подушка, потом шайба, потом 2 гайки) Сцентрировав подушки по отверстиям, опустил кузов. Далее подставил домкрат под лонжерон в районе передней подушки салона (перед бензобаком). Подняв сначала правую, а затем левую стороны, поменял соответственно по 3 подушки с каждой стороны.

Затем настала очередь передка (под поперечину кузова спереди двумя домкратами).

Далее, убедившись, что все подушки сцентрированы (непослушные подправляются физическим воздействием — только лучше через гайку, дабы не испортить резьбу), я установил снизу штатные верхние подушки (они потолще, и должны более мягко гасить удары) без внутренних трубок, затянул и законтрил гайки. Тянуть гайки надо до образования «бочкообразности» стенки нижней подушки.

Т. к. у меня был рулевой вал с раздвижным карданным валом, то проблемы с рулем не возникло. В другом варианте, видимо, придется колдовать с колонкой (естественно, ее нужно отпустить до лифтовки). Проблемы с переключателем передач легко решаются рихтовкой кожуха — достаточно через брусок ударить кувалдой по имеющейся выштамповке в районе переключателя пару раз. Я дополнительно поднял на 2 см заднюю часть двигателя, подложив проставки под его опоры (в этом случае, кстати, уменьшается угол переднего, самого «наклонного» кардана, а стало быть, есть резервы дальнейшей лифтовки. Нужно слегка (на 3-4 оборота) ввернуть наконечник привода газа. Также следует проверить изгибы тормозных трубок от ГТЦ. Я их не трогал, хотя, по идее, их желательно поставить подлиннее, с компенсаторными петлями. Т. к. кузов поднялся, в моторном отсеке появились большие щели с боков — их надо заделать резиной, пенополиэтиленом и т. п. Еще одни грабли — крепление запаски. Бампер ушел вниз и его надо чем-то нарастить — например, толстой резиной.

лифтовка на сайлентблоках

результат лифтовки

Вся работа заняла примерно 6 часов. Теперь впечатления — помимо возможности установки новой резины и более высокой посадки кузова, УАЗ стал существенно мягче на ходу — мелкие неровности глотаются подушками, большие ямы ощущаются не так резко. Ну и конечно появился великолепный доступ к крепежу рессор!

Есть еще большой плюс такой лифтовки: становятся хорошо доступны верхние гайки крепления КПП к кожуху сцепления. А с минусом я столкнулся одним: «кривой стартер» теперь не вставишь.

Облегчение кузова

Крылья «Уазика» значительно утяжеляют автомобиль. Достаточно будет их вырезать, а затем установить колеса от 33, чтобы вес машины существенно снизился. Кроме того, придется 469 разобрать полностью, заменить некоторые механизмы, залить новое масло и смазку.

Вес снижение Уаз

Вырезанные крылья оставлять в таком виде нельзя. Надо обязательно покрыть их специальным составом от защиты коррозии. К тому же, крылья рекомендуется усилить, используя 1-доймовую трубу из стали.

Те, кто реально снижал вес Уаз 469, пишут о том, что делать это нужно по максимуму. Другими словами, если вырез будет недостаточным, то 33 шины будут зацепляться за крылья.

Не только крылья, но и пороги рекомендуется отрезать в целях снижения такого параметра, как вес. Помимо этого, вырезание порогов дает шанс увеличения «внедорожной» проходимости, упрочнения кузова и защиты дверей от вмятин.

Пороги рекомендуется резать следующим образом: оставляя вниз от нижних дверных петлей по 2 см.

Внимание! При резке порогов топливный бак должен быть обязательно снят.

На отрезанную часть порога должна быть приварена 13-14 см стальная полоска толщиною полтора миллиметра. Что касается усиления, то лучше применить трубу с толщиной стенки в 2 мм.

Примечание. Труба вместо порога – это не только брутально, но и удобно. Теперь поставить автомобиль на домкрат не составит никакого труда, и не надо беспокоиться за кузов.

Снизить вес Уаз 469 можно и путем обрезки дверей. Вначале надо обрезать внутренний карман до необходимого уровня, а затем оставшееся полотно загнуть внутрь. Получившуюся поверхность кармана, соединяют со стенками. Для этого рекомендуется использовать сварку.

Примечание. Для стека воды рекомендуется устроить специальные выходы. Нельзя забывать, что Уаз 469 – это вездеход, который будет ездить по болотам и лужам.

Лифт кузова УАЗ своими руками

На такую машину сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, милиционеры начинают широко улыбаться, а джиперы понимающе цокают языками.

а ульяновскими внедорожниками давно закрепилась слава не слишком надежных автомобилей, но это в некоторой степени компенсируется дешевизной запчастей. Конструкция, якобы скопированная в свое время с Land Rover Series III, морально устарела, но зато проста и ремонтопригодна. А главное — УАЗ в умелых руках способен поспорить на бездорожье с большинством зарубежных одноклассников. И это притом, что обувают его в абсолютно «дубовую» и не слишком большую резину, да и рисунок протектора у нее оставляет желать лучшего. Между тем, проходимость машины наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Выходит, если машина неплохо едет по грязи на средненькой резине, то на хорошей-то она должна вообще чудеса творить. Так что есть резон ставить отечественного проходимца на «правильные» импортные колеса. Правда, чтобы они влезли в арки, нужно потрудиться и поднять кузов над рамой — по специальной терминологии, произвести body lift, «отлифтовать». Вариант, который применил один наш добрый знакомый, интересен своей прямо-таки экстремальной дешевизной.

Чтобы поставить на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами) колеса диаметром 35 дюймов, его владельцу пришлось установить между рамой и кузовом проставки. Их функцию с успехом выполнили хоккейные шайбы, по две штуки на каждый из 12-ти болтов крепления. Перед тем, как сверлить дырки, шайбы не пришлось даже размечать — поверхность у них слегка выпуклая, и по пути с фабрики в магазин аккурат в середине образуется небольшая потертость. Процесс дополнения штатных подушек «самопальными» проставками проходил очень просто. Сначала были откручены тяги крепления радиатора. Потом пришла очередь гаек и болтов, которыми кузов крепится к раме. А затем с помощью двух гидравлических домкратов кузов поочередно поднимали сзади, спереди и с боков, вставляя шайбы. Штатные крепежные болты пришлось, разумеется, заменить на более длинные.

Еще одна небольшая доработка — установка более длинных серег рессор от «Газели». Единственная возникающая при этом сложность заключается в том, что стандартный «газелевский» болт крепления серьги меньше диаметром, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа. Поэтому на болты пришлось надеть куски водопроводной трубы. После того, как кузов был снова привинчен к раме, и новые серьги заняли свое место, осталось только отрегулировать угол наклона радиатора. Теперь 35-е колеса просто сами просились в расширившиеся арки. Заметим, что вся работа была выполнена одним человеком в течении 2 дней.

ЧЕМ ЭТО КОНЧИЛОСЬ

На новой резине машина стала смотреться очень внушительно. Клиренс, который у УАЗа с военными мостами составляет сантиметров 30, увеличился еще сантиметров на 8-9.

После того, как машину завели, стало понятно — тяга газа слишком «задрана», и двигатель без постороннего вмешательства рычит на повышенных оборотах. Тем не менее, сверлить дополнительную дырочку не пришлось, в нужном месте уже было отверстие!

При пробном маневрировании оказалось, что не включается задняя скорость — кузов поднялся, и паз рычага переключения передач сместился. Проблему удалось решить, немного поработав напильником. И это все, больше никаких побочных явлении. Зато в качестве одного из плюсов «лифта» можно привести тот факт, что бензобаки поднялись на уровень рамы и стали защищеннее.

В качестве последних штрихов хозяин УАЗа как следует приукрасил его. Например, приделал на капот машины лопату. Для этой цели отлично подошел крепеж под автоматы, позаимствованный с военного «Урала». По-спартански оформленную приборную панель удалось оживить табличкой с вмонтированной красной лампочкой и подписью «Нет подпора масла». Для интересующихся поясним, что подобные таблички можно найти на пограничных катерах. Дальше примерно в том же духе.

Высокопрофильные офф-роадные покрышки на хромированных дисках преобразили не только внешность машины. УАЗик даже на асфальте стал вести себя иначе, беззвучно проглатывая колдобины. Еще бы, ведь резина BF Goodrich Mud-Terrain славится мягкостью. А на бездорожье, если ее подспустить, она распластывается и дает широченное пятно контакта.

Итак, речь шла о небывалой дешевизне проекта. Произведем нехитрые расчеты:

• Шайбы хоккейные, 24 штуки по 6,50 руб. Всего 156 рублей.
• Болты, 12 штук по 19 руб. Всего 228 рублей.
• Серьги от «Газели», 4 штуки по 35 рублей. Всего 140 рублей.
• Итого получается 524 рубля (примерно 25-30 долларов).
• Сам УАЗ 92-го года выпуска, пусть даже и с небольшим пробегом, вряд ли стоит больше 1000 долларов.
• Покрышки BF Goodrich Mud-Terrain 35х12,5 R15 можно при большом желании найти по 220 долларов. Четыре штуки и запаска, таким образом, обойдутся в 1100 долларов. Добавьте к этому 5 дисков 15х7 общей стоимостью в 750 долларов, и получится, что за колеса нужно выложить 1850 долларов.

Если сложить вместе «хоккейно-газельный» комплект для body lift, подержанный автомобиль и новые колеса, получится примерно 2880 долларов. Если быть морально готовым к поломкам своего железного любимца, то картина вырисовывается вполне приемлемая.

Понятно, что приподнять кузов над рамой с помощью шайб можно не только на УАЗе. Да и вообще, сама идея не нова. Существуют импортные фирменные комплекты для body lift, стоящие примерно долларов 200. За что же империалисты дерут такие деньги? Дело в том, что фабричные комплекты сделаны из специального пластика, устойчивого к вибрации, ударам, нагреву. Такие проставки проходят испытания и обязательную сертификацию. А вот по поводу шайб ничего конкретного сказать нельзя. Как они поведут себя при ударе, сколько резких торможении выдержат и вообще, долго ли прослужат, неизвестно. Автору известны машины, уже несколько лет эксплуатируемые с приподнятым «малой кровью» кузовом. Но несколько случаев — это еще не статистика. Так что поаккуратнее с бесплатными пряниками.
Лифтовка подвески УАЗ
А теперь немного порассуждаю про лифт подвески УАЗ. Есть у него и плюсы и минусы, как и у любого внедорожного тюнинга. Основными плюсами лифтовки подвески на УАЗе я бы назвал улучшение геометрической проходимости УАЗа, за счет того, что колеса остаются на месте, а все остальное поднимается вверх, кроме мостов, конечно же. Рама, кузов, агрегаты — после лифта подвески все это гораздо позже соприкоснется с поверхностью земли, либо даже пеньком, невинно торчащем в лесочке, чем в нелифтованном состоянии. И это вполне логично.

Вторым важным плюсом я считаю возможность установки колес большего диаметра, которые до лифта подвески не влезали в арки УАЗа. Я бы не рекомендовал ограничиваться одним только лифтом подвески, так как есть у лифта подвески еще и минус, который представляет собой неминуемое увеличение углов карданных крестовин. Карданы начинают работать наизлом, а если перешагнуть тонкую грань между плохо и не очень хорошо, то кардан вас подведет, будьте уверены.
Лифт подвески УАЗ: Варианты
Существует несколько вариантов, с помощью которых можно отлифтовать подвеску. Обычно начальным этапом, к тому же еще и самым простым, является установка более длинных серьг рессор, если конструктивно в автомобиле таковые предусмотрены. Так же различные проставки имеют очень высокую популярность. Ну и подпружинимание рессор, как альтернативный способ поднять машину и едва ли не тщетная попытка сделать ее мягче.
Лифт подвески УАЗ: Удлиненные серьги рессор
При установке более длинных серьг, важно не углубляться в это дело с фанатизмом и не поставить слишком длинные. Это может слегка изменить работу подвески и отразиться на управляемости. Хотя чаще всего это играет на такую большую роль. И рекомендую помнить, что слишком длинные серьги рессор будут гулять и могут значительно ухудшить управляемость. Для этого рекомендуется серьги посередите стянуть стяжкой, как показано на рисунке.
Лифт подвески УАЗ: Проставка мост-рессора
Так же можно, не нарушая конструкцию рессор, немного поднять подвеску УАЗ с помощью проставки между мостом и рессорой. В этом случае большого лифта ждать не надо, т.к. фанатеть с этим также не рекомендую. Ну и, естественно, при изготовлении такой проставки рекомендую подумать о ее фиксации на установочном месте, ну и о том, чтоб хватило длины стремянок рессор.

К тому же есть возможность проковать старые рессоры, либо купить новые. Есть тюнинговая продукция, но это все весьма не дешево.
Лифт подвески УАЗ: Подпружинивание рессор
Подпружинимание рессор на самом деле не особо хитрое, хотя люди и делют умный вид, после того как эту операцию проделают. Многие делают это не ради лифта подвески, а для того, чтоб подвеска на уазе наконец-то начала работать, отрабатывать неровности, приобрела относительную мягкость. Многие с этим экспериментировали долго и нудно, но отзыв у всех один — изменилось мало что. Я говорю это опираясь не на мнения виртуальных теоретиков с форумов, а исходя из общения с реальными людьми, которые все это проделывали на своем УАЗе. Да лучше. Да не намного

С пружинами можно поступать тоже достаточно просто. Под них просто вырезаются, вытачиваются или покупаются проставки. Резина, транспортерная лента, металл. Много вариантов. И главное не забывайте, что при лифте подвески УАЗа вам потребуются более длинноходные амортизаторы, так как отбой у старых будет начинаться уже раньше.
Лифт подвески УАЗ: Заключение
Я понимаю, что не каждому по карману фирменные лифт-комплекты от именитых фирм. Сам не имею возможности купить тюнинговую подвеску от Iron Man на свой Газ-69 Но ведь придумать можно много чего, можно всю машину истыкать проставками, дополнительными упругими элементами и прочее и прочее. Но помните, что это все вы делаете на свой страх и риск. Никто не просчитывал надежность ваших переделок, никто не уверен в КПД вашего творчества. Даже вы в этом не уверены. Будет работать или нет? Сломается или сдюжит? Думайте о последствиях, знайте меру.

Кусок данной статьи нагло скопипизжен с ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО сайта https://offroad38.ru/ Респект автору https://prouaz.com/lift-uaz-kuzov-i-podveska/

Цены на кузова Уаз 1-й комплектации

Кузов	Описание	Артикул	Цена	Вес
УАЗ 315195	УАЗ 315195Кузов к а/м Hunter (задняя распашная дверь, электропроводка под инжектор)	3151-95-5000008-00	382 400 руб	590 кг
УАЗ 31512-061	Кузов УАЗ с тентом, жесткие сиденья	3151-20-5000008-61	278 200 руб	496 кг
УАЗ 31514-84	Кузов УАЗ с металлической крышей, мягкими сиденьями, задний борт откидной	3151-40-5000008-84	333 5000 руб	587 кг
УАЗ 31514-85	Металлическая крыша с жесткими сиденьями, задний откидной борт	3151-40-5000008-85	332 800 руб	587 кг

Лифт УАЗ: характеристика, варианты

Для того чтобы увеличить проходимость автомобиля, верным решением является установка колес, имеющих больший диаметр. Клиренс при этом увеличивается. А чем больше расстояние между дорогой и нижней точкой автомобиля, тем лучше проходные качества машины.

Для того чтобы провести существенное увеличение диаметра колес, потребуется доработка авто. Иначе колеса либо не поместятся в арки, либо же в момент поворота и при определенных неровностях будут цепляться за кузов. Во избежание этих проблем необходимо лифтовать УАЗ.

Лифтинг УАЗ подразумевает проведение комплекса изменений, которые должны быть внесены в конструкцию машины для того, чтобы появилась возможность установить колеса большего диаметра. Многие утверждают, что лифт способен увеличить клиренс авто. Но мнение это ошибочно. Необходимо четкое понимание того, что увеличение дорожного просвета возможно только при установке колес большего диаметра, а лифт УАЗа — это помощь в данном мероприятии.

Комплект подставок для бодилифта «буханки»

Лифт УАЗ может быть двух вариантов.

1. Бодилифт. Возможен для рамных авто. В этом случае проводится подъем кузова над рамой с использованием проставок. Это самый простой вид лифтинга. При этом автомобиль не будет нуждаться в дальнейших доработках.
2. Лифт подвески. Делается как на рамных (возможно сочетание с бодилифтом), так и на безрамных авто. В этом случае происходит установка пружин большей длины или проставок под штатные пружины. Достоинство данного способа в том, что над дорогой поднимают детали, которые располагаются снизу автомобиля. Это приводит к уменьшению риска возможных повреждений.

Вернуться к оглавлению

Лифт УАЗ Буханки

Популярный автомобиль УАЗ-452, более известен в народе как «буханка», довольно-таки часто используется как базовый автомобиль к разным видам переделок, которые имеют небольшую стоимость. Тюнинг «буханки» своими руками выполняется довольно-таки часто, такими вариантами как, установка дополнительного оборудования, усиления конструкции рамы и подвески. Вот про подвеску мы и поговорим, а именно о том как выполнить качественно лифтинг.

Для того чтоб поднять наш УАЗик определим каким из способов будем поднимать наш автомобиль. В нашем случае имеется два вида разновидностей лифтинга — это кузовной лифтинг и лифт подвески.

Первый вариант довольно таки прост в исполнении и более безопасен, за счет того что он почти не влияет на центр тяжести авто, вследствие чего «буханка» более устойчива в поворотах и в условиях бездорожья.

Лифтовка на 8 см УАЗ.

Итак с какими переделками придется столкнуться при лифте кузова на 8 см. Это предварительные результаты.

Перед началом процесса необходимо снять кожух пола над КПП и РК. Также снять крышки люков бензобаков и ГТЦ.

Часть 1. Разборки

1. Отсоединяем провода стартера,датчика гидросистемы включения стопсигнала, плетенку массы между двигателем и кузовом, болт массы с проводами на задние фонари (находится на задней поперечине).
2. Отсоединяем упоры радиатора и нарезает дополнительно на них резьбу на 6см.
3. Немного сливаем тосола из блока и отсоединяем шланги печки.Заглушаем их.
4. Отсоединяем тяги газа от карбюратора и тросики на круизконтроль и подсос.
5. Снимаем левый бензобак (предварительно через люк отсоединить трубку магистрали).
6. Отсоединяем тяги сцепления и тормоза от педального блока.
7. Снимаем площадки педалей и выбиваем стопорный штифт из педального вала со стороны вилки сцепления. Вынимаем вал из трубки в раме.
8. Снимаем ГТЦ предварительно отсоединив его от магистрали.
9. Снимаем рулевой редуктор в сборе с колонкой.

Часть 2. Подъем кузова и установка проставок.

1. Откручиваем все гайки на креплениях подушек кузова но не вынимаем болтов.
2. Двумя домкратами поднимаем кузов с упором под порог по центру под центральной стойкой (между дверными проемами) и вторым под лонжерон кузова в районе второй сзади поперечины. Нельзя домкратить под передок — там жесткость только под провис.Иначе поведет кузов. Домкратами равномерно поднять на 1-2см,вынуть болты со стороны подъема и додомкратить до высоты выше на 1-1.5 см выше высоты проставок.
3. Заменить резиновые упоры кузова на второй поперечине на новые высотой проставки+5мм. Я использовал упоры от Газ-52.(Лорд,20руб/1шт). Они высотой 7.5см. В них сверлятся отверстия и запресовываются болты М12 длиной

8см. Снизу добавляются по размеру резиновые или стальные проставки. Шляпки болтов уходят вовнутрь резины не менее чем на 1.5 см.

Установить проставки + штатные подушки кузова. О конструкции проставок в ближайшее время будет отдельно. Диаметр проставок 7.5см.Высота 7.5-8см.

Опустить кузов со стороны установленных проставок и отцентровать болтами. Болты наживить но не затягивать. На задней поперечине не наживлять центральные болты.

Поднять другую сторону кузова и установить проставки.

Отцентровать по кругу болты проставок и затянуть гайки до начала деформации резиновых подушек проставок. Установить гровер и второй гайкой расконтрить.

Часть 3. Доработка агрегатов после подъема кузова.

1. Удлинить трубкой в разрыв шланги печки и подсоединить их. Долить тосол.
2. Удлинить провода стартера и датчиков и присоединить их.
3. Удлинить провода массы и присоединить их.
4. Отрегулировать тяги и тросики к карбюратору.
5. Переставить на высоту проставки ГТЦ. Для этого использована пластина 8мм с изгибом в середине на толщину для соблюдения соосности с коромыслом педали. Чертежи имеются.
6. Изготовить несущую трубку для вала педального узла. Толщина стенок 6-8мм. Длина 92мм. Внутренний рабочий диаметр 22.3мм. Но это с учетом запрессовки медных втулок. То-есть трубку точим на внутренний

24-25мм. Потом запрессовываем втулки и развертываем до 22.3мм. Диаметр точный для натяга.
В случае лифта на 8см. Под трубку на раму устанавивается проставка высотой 38.9мм. Ширина в ширину рамы , длина

8см. Трубка на левую сторону рамы выходит на 18мм. На правую на 8мм. При установке проставки учесть изгиб рамы по высоте в сторону задней части автомобиля.

Трубку рекомендуется посадить под фрезеровку в проставке и сверху накрыть страховочным хомутом, который приварить к раме или проставке.

Устанавливается педальный блок и подгоняется по длине тяга сцепления.

Подсоединяется тяга тормоза к ГТЦ. Подключается магистраль.

Ставится на место бензобак и подключается к магистрали.

По поводу рулевой отдельный разговор. В кожухе пола над КПП делаются пропилы для хода рычага скоростей. Чехол родной уже не подходит — можно матерчатую гофру.

Готов выслушать обоснованную критику по поводу любого из пунктов.Допускаю несовершенство некоторых решений и возможно более надежные или простые пути их реализации. наверх

Источник