Уаз буханка не едет тупит

Содержание

Буханка. Движок не тянет. (проблема решена.)
Уаз буханка не едет тупит
Уаз буханка не едет тупит

Буханка. Движок не тянет. (проблема решена.)

Машинка не тянула совсем. если по прямой на 3-ей еще кое как, то на мало-мальскую горку тока на первой.
Начал проблему исследовать, нажимаю плавно на газ — чувствуется что вжимает в кресло но в какойто момент тяка пропадает дижок орет басом и ехать не хочет. Вывод при открытии второй камеры, что-то происходит. По совету Егора и Дениса (TRIAL GROUP) все внимание было обращено на карб.

[em][strong]Огроменное спасибо Егору и Денису (TRIAL GROUP) за то, что не дали пропасть без тормозов в огромном городе где от уазиков шарахаются как от прокаженных.
[/strong][/em]

с утреца ломанулся в магазин Перовский(ходил как большой в отделе для грузовиков :). запчасти на уаз есть, какое качество — покажет практика.) за карбом: купил к126гу а стоял к151. Дома карб был решительным образом снят и. Обратил внимание на то, что новый карб на место старого поставить невозможно. При надевании на шпильки они проходят сквозь нужные от верстия ОЧЕНЬ далеко и упираются в корпус карба. Таким образом карб не достает до площадки на которой должен стоять где-то 2 см. Первая мысля — резать шпильки. Благо не сделал. начал мерять, оказалось, что 126 ниже чем 151 где то на те самые 2 см. и если опустить 126 на площадку, то корпус воздушного фильтра до карба не достанет. Резать шпильки не стал. Пришел к выводу что нежно поднимать карб. Пришел пешком в магаз долго смотрел выбирал и по совету одного газелиста купил 3 тонких метализированный прокладки под карб и 2 толстых текстолитовых. Собрал бутерброд — получились искомые два см. По ходу купил недостающие штуцера и шланги и жигулевский топливный фильтр.

Читайте также: Стартер для андория уаз

Карб на прокладки встал как родной, правда пришлось дорабатывать написьником текстолитовые прокладки. Отверстия в них были слишком маленькие для имеющихся шпилек. Поставил и долго любовался. Правда пришлось ключик кажется на 13 испортить разпилив надвое, ибо иначе закрутить правую заднюю шпильку не получилось.

Поскольку мне обещали, что кабр уже настроеный, то больше крутить ничего не стал, тем более что крутить не знаю.

Поставил жигулевсий фильтр вместо штатного.

Эффект афигенный, машинка просто рвет.

Кстати остался кабр 151 кому надь. Алкоголь не пью, поэтому за сок отдам.

Источник

Уаз буханка не едет тупит

Для рыбалки Купил таки недавно уаз 452.
1992 год,кузов в нормальном состоянии,
двигатель (как заверил старый хозяин),12 000 как после капиталки,
коробка тоже,задний мост волговский.

после месяца эксплуатации никак не могу добиться
хоть кое какой динамики разгона автомобиля.
чуть бугорок и она реально просит пониженную третью скорость,
более того по трассе разогнать до 80 еще не удавалось:D
это что для бухани нормально?

заменены: свечи,трамблер,бензонасос.
компрессию пока не мерил(нечем).
а чуть не забыл 700км пробега-масло в норме!

з.ы.опыта оч. мало. не пинайте есле что

Ты сам ответил на свой вопрос — мост волговский. А он ведь скоростной, для бухани со штатным движком неподьемный!

з.ы.опыта оч. мало. не пинайте есле что

дак это как? Передаточные числа в мостах разные?:confused::shock:

незнай может до нево кто попробовал и развалилось че нибудь вот и не тянет теперь 😛

А что развалилось передок? так он без него будет бегать как и раньше, а если зад или движка после капиталки через год так вообще не ехал бы ни куда! Так что именно волговский мост, если инфа верна , ну и мотор должен быть после капа через год в наилучшем состоянии

а может ево просто обманули и нет там никакова кап ремонта

так это че получает передний мост уазовский а задний волговскийю
и как они между собой не конфликтуют ониж разорвут друк друга

Только что звонил хозяину
тот же вопрос задал ему:)
его ответ: мосты волговские обоя
с 21-й волги.
«перепресованы чулки»

а может ево просто обманули и нет там никакова кап ремонта

ну за то что он был на сто процентов поручиться не могу
но уж очень порядочным показался старый хозяин.

сказал что до продажи разгонял до сотни и типа все было нормально:confused:

больше 80 на ней вообще страшно ездить)))у меня 99 г.в. 70 замечательно, на 80 начинает орать а больше и самому очень страшно становиться))))

120! Тапка в полу! В город когда езжу (100км), тапка всю дорогу в полу! Привыкаешь!;)

Увы есть такое в природе. Сам видел!

Из форума про «80» это я как бы и сам понял хотя
моя и не орет:D.
она реально не тянет на четвертой
говорю же маленький бугорок и ОП.

еще заметил когда открывается вторая камера на карбе,
бухань как бы в первое время ревет и чуть притормаживает потом долго долго, по чуть -чуть набирает обороты. пробовал устанавливать по раньше зажигание результат то же-тупая

что интересно это происходит и на газе и на бензине одинаково стабильно

а карбюратортар какой
и как так оба моста волговские че та натворили с машинойта а 😛

120! Тапка в полу! В город когда езжу (100км), тапка всю дорогу в полу! Привыкаешь!;)

+1.. давно вошло в привычку с тапкой в полу ездить:D кстати на своей Бухани никакого дискомфорта не испытываю при 120 км/ч, даже наоборот приятно идет. а когда купил то больше 80 не ездил- гудела, выла, тряслась и прыгала из ряда в ряд;)

а карбюратортар какой
и как так оба моста волговские че та натворили с машинойта а 😛
гы-ы) да я собственно и не делал ничего
купил такого как есть:D
Старый хозяин уверял что типа:»мосты с 21 волги оно и лудьше
типа надежней»:D

про карб.сейчас сказать не могу. завтра гляну

я и не имел в виду што ты с ним чето натворил я про старова хозяина
а ты ево за сколько купил и как у нево общее состояние не гнилой

Смотрел прежде всего на кузов. машина 92г
и кузов естественно подварен. сварка аккуратно выполнена
-мне понравилось,двиг. после капиталки. +новая резина,итал.газовая установка
в общем не мудрствуя лукава взял за полтяшок:)

ну тогда особо переживать не очем
теперь у тебя есть занятие на всю сознательную жизнь будеш дополнять и улудшать
нащет мостов посоветовать особо не могу не видел я таких ниразу
даже если они и галимые то можно найти колхозы за недорого и поменьть
возможно забилса ускоритель в карбюраторе у меня както раз такое было машина тож тянуть не хотела по прямой вроде еще ниче а как горка хоть пониженую включай
😛

Вот вот «хоть пониженную включай»:D

а где этот ускоритель стоит и способы устранения
если не трудно?:)

Вот вот «хоть пониженную включай»:D

а где этот ускоритель стоит и способы устранения
если не трудно?:)

ну устранять ускорительне надо ево можно прочистить а лучьше заменить
стоит он в верхней части карба снимаеш воздушку потом переходник на воздушку потом верхнюю крышку и там будут 2 камеры так вот между ними он и стоит 2 маленькие изогнутые трубочьки очень маленькова диаметра
их от туда можно вынуть акуратненько подковырнув отверткой
получитса такая картина столбик с 2 изгнутыми трубками
проверить их можно подув каждую воздух в принцыпе должен легко проходить если не проходит то забит
если забита хоть одна то работать тож не будет
😛

Вот вот «хоть пониженную включай»:D

а где этот ускоритель стоит и способы устранения
если не трудно?:)

Можешь при заглушенном двигателе топнуть по газу — из этой трубочки/трубочек/ должна прыснуть добрая струйка в принципе это показатель работы ускорительного насоса

сейчас буду пробовать снимать данный девайс:)
спасибо!

Я вот подумал батон ведь реально не едит
и на газе(пропан). а газ имеет какое то отношение
к ускорительному насосу карба?

что интересно это происходит и на газе и на бензине одинаково стабильно

Для начало разберись с системой питания двигателя. Открытие второй камеры карба предполагает увеличение оборотов двигателя, соответственно большее количество топлива. На газу может банально не хватать газа. Попробуй с начало добавить газ регулировочным винтом, должен стоять между газовым редуктором и смесителем, который стоит на карбе. Двигатель при работе на газу теряет несколько процентов мощности в действительности это довольно сильно заметно. Зажигание на газу надо ставить чуть раньше примерно на шесть градусов. Зажигание на бензине можно считать нормальным, когда в движении на третьей, четвёртой передаче при резком нажатии на педель газа должна быть слышна детонация в течение нескольких секунд.

Источник

Уаз буханка не едет тупит

Просмотр полной версии : В горочку не тянет

Вообщем дело было так.
Ехали мы с отдыха, ехал я на 4 под 80 км/ч и впереди был затяжной подъем, ну я не сбрасывая скорости пытался взобраться. но не тут то было. двигатель старался во всю, но мощности абсолютно не хватало, скорость падала с каждым метром до тех пор, пока я почти не остановился. еле катился. и это при том что ногу с педали газа я не убирал. Перешел на 2 и о чудо. на 2 или 3 передаче я отлично поднимаюсь на подъемах, если же еду на 4, то все. мотор ревет, а машина не едет.

Подскажите, что это и как с этим бороться?

Провести полное ТО по камасутре которое включает: полную регулировку системы зажигания и топливной системы попутно заменив провода-свечи-фильтры, произвести замену всех рабочих жидкостей включая смазку трансмисии, отрегулировать преднатяг ступичных подшипников и колодок тормозной системы. Отрегулировать клапана. Если не поможет перебрать двигатель.

Сереж, мне кажется это как то очень уж круто что ли. считай все поменять и все проверить. а какие варианты, с чем это может быть связано?

Так дело в том что машина мощность не додает,а по всей видимости она у тебя недавно, поэтому настраивайся на то, что нужно приводить её в порядок. Можно пойти другим путем: померять компрессию, если в норме, курить форум на тему как отрегулировать карб и зажигание, ну а выкат у машины проверить думаю ненужно обьяснять как. глаза бояться а руки делают. Можно забить и ездить до полной остановки, хороший стук он наружу вылезет.

Машиной действительно только с весны занимаюсь да и вообще положил начало водительскому стажу, правда только по выходным, ибо на моем пепелаце на работу по городу денег не напасешься кататься 😉

Объяснять желательно все, как мерять компрессию и где, как выкат машины проверить (я так подозреваю, это разогнаться на ровной дороге до 50 км и перейти на нетралку, тем самым засечь сколько машина прокатится до полного останова). Вот хачу учиться делать что-нибудь своими руками, просто не всегда есть время и место где можно было бы с ней повозиться, нет пока гаража, вроде как только к выходным должнл получиться договориться. Так что подробные объяснения ни в коим разе не будут лишние, ибо я сейчас нахожусь на уровне полного ламера.

уже сказали в основном, подвтверждая
1.неправильно выставлен угол опережения зажигания
2. плохая компрессия в цилиндрах.
3.с сильной крутизной подъема.. УАЗу даже с новым движком кое-где приходится перед подъемом разгону давать под 110-120 чтобы наверху стрелочка не упала ниже 80. хотя обычно УАЗу на 4й в подъемы бежится легче чем ГАЗели на 4й.
4. смесь горючая неправильно фомируется карбюратором или ее просто мало
5. трансмиссия — затяг шкворней, карданы, ГП в мостах не слишком ли туго.
вот что вспомнилось.. конкретизирую обстановку, может чего всмпомню еще дельное.

1. ничего не понял
2. а как эту компрессию померять и как ее изменить?
3. моему пепелацу 20 лет, достался он с пробегом по спидометру в 91 тыщу, максимум что я на нем разгонял это под 100, дальше не хочу пока рисковать и проверять, но на 2 и на 3 в горочку резво получается ползти, медленно но уверено, на 3 даже как мне показалось разгоняется
4. карбюратор недели две назад прочищали, продували, настраивали ХХ (со слов мастеров), который почему то через час после выезда с СТО снова пропал 🙂 так что приходиться ездить на подсосе (до этого почти на полную вытаскивал подсос — иначе глох, мечтаю о нормальном ХХ, дабы не глохнуть на светофорах)
5. Слова знакомые, но сам врядли справлюсь 🙁

З.Ы. Машинка мне очень нравится, нравится на ней ездить, пусть и с небольшой скоростью, но на этапе приобретения навыков вождения 70-80 км считаю вполне нормальным и достаточным. Хочется относиться к ней соответственно, чтобы у нее ничего не барахлило, но понимаю, что говорим мы с ней пока что еще на разных языках, я ее не понимаю 🙂

З.Ы.Ы. порою обуревают сильные сомнения по поводу уверенности в том, что смогу самостоятельно что то там починить или отрегулировать, страшная фобия по поводу того, что смогу что то там окончательно расстроить или поломать.

Если при даче дроселя появляется гудящий звук,а тяга не увеличевается,увеличте уровень в поплавковой камере.Потребуется перерегулировка ХХ.

с ХХ таки есть проблемы, их нету, машина глохнет на ХХ, заводится только с подсосом, на котором и приходится ездить дабы не глохнуть на светофорах.

Вобщем все с тобой понятно. Читай форум, сравнивай со своими ощущениями, снова читай, вдумчиво. Как только начнешь познавать истину пытайся воплотить на своем автомобиле. Тоесть выбери один пункт по ТО допустим регулировка клапанов, сделай, неполучилось, сделай еще раз. Машину ты не сломаешь, она очень живучая. Поездка по СТО на Уазе лохматого года выпуска выброшеные на ветер деньги. Ты сам должен стать механиком-универсалом.

Вечером лучше читать один из рассказов форумчан в разделе лирика http://www.uazbuka.ru/lyrics/index.htm и после этого выключать комп 😀 . Каша в голове постепенно приобретет нужную вязкость, сразу не обещаю, но через год-два если осилишь станешь настоящим уазоводителем.

ЗЫ извини за отеческий тон, обидеть или выпендриться не пытался, само собой получилось 😉

Да боже упаси обижаться. наоборот, спасибо что хоть отвечаете, а не молча игнорируете, а то ведь действительно не знаю с чего начать смотреть. Хочется действительно самому хоть немного понимать поведение машины, куда смотреть и что ожидать там увидеть и хотя бы знать элементарные вещи как настраивать.

Написал непонятно.
1. «пока я почти не остановился. еле катился. и это при том что ногу с педали газа я не убирал. » при таком раскляде у меня на машине уши от детонации заложет (тапка в пол, на подъеме, да на 4)
2. «если же еду на 4, то все. мотор ревет, а машина не едет. » он не должен реветь, он должен от детонации на г. но изойтись и скиснуть, а если ревет, то это уже сцепление буксует.
3. Если детонации вообще нет, то это зажигание позднее.

1. тапки в пол не было, но ногу держал на педали газа. детонации не было
2. детонации не было. ну не было ее. было слышно как мотор ревет а мощность падала.
3. детонации не было вообще.

З.Ы. что значит диск сцепления буксует, как это определить?

Кстати, вот тут нашел интересное описание о «Преодоление крутых подъемов и спусков.» (http://www.uazbuka.ru/drive.htm#osob)

Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме.
.
Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема.

Такаже фигня была,переходил на 3, дв 417, все брякало, поставил зажигание попозже, летит с прицепом и двумя квадрами только свист, но почемуто на обратном пути , 35 жара, перегрелся, вскипел 120 шкалил, удивился, пронесло.
Кстати, проверяйте датчик перегрева, у меня был дохлый, вчера скипетил в банке, тишина, новый замыкается.

как поставить зажигание попозже?

Серега! напросись овощем к кому нибудь из уазоводов на ближайшие покатушки, или просто пассажиром прокатись с опытным водителем. Нашел ты все правильно, но не поедешь же так по дороге общего назначения, выбрав скажем 2-у передачу.

Если получиться, то попробую напроситься 🙂

как поставить зажигание попозже?

30 лет за рулем, а все толком не пойму позже-раньше, это к двигателю прерыватель.

Регулировка момента зажигания
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Пусковой рукояткой (из автомобильного набора инструментов) устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°.
Для этого…

…совмещаем среднюю метку на шкиве коленчатого вала с приливом на крышке блока в конце такта сжатия в первом цилиндре.
Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем.

. сняв крышку распределителя.
Бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра.
Либо выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Момент выхода пробки соответствует началу такта сжатия.

Ключом «на 10» ослабляем болт октан-корректора…

…и устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы).

Ключом «на 10» ослабляем болт крепления пластины октан-корректора…

…и, поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем метки (красную риску на роторе и стрелку на статоре). Удерживая датчик в таком положении, затягиваем болт.
Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.
Рекомендуем дополнительно проверить правильность момента зажигания на ходу автомобиля. Для этого, двигаясь на четвертой передаче с постоянной скоростью 50–60 км/ч, резко нажмите на педаль «газа». Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно — на 1–3 с, то момент зажигания выбран правильно. Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания. Уменьшаем его октан-корректором на одно деление. Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.

З.Ы. Фотки не могу вставить из программки где я это нарыл, там только можно их распечатать 🙁

З.Ы.Ы. (по звуку она похожа на стук клапанов) — вы слыхали как стучат клапаны?

Это инструкция для чайников, обидеть хочешь представителя малых северных народов:)
по звуку, а проверять детонацию можно и стоя на месте,на прогретом резко нажать газ, стучит также как и на ходу.

Василий, чайник это я, поэтому и спрашиваю подробно что да как. опыта нет абсолютно никакого. вы то все воооон где, по ту сторону границы, поэтому и приходится искать детальное описание тех незнакомых слов, что вы пишите и выставлять на всеобщее обозрение, дабы понять правильно ли я понял вашу мысль или нет.

Вот, вы знаете альтернативный способ проверки детонации, поделились им, теперь это понятно даже такому чайнику как я. это же гораздо быстрее чем, тот способ что я нашел 😉

30 лет за рулем, а все толком не пойму позже-раньше, это к двигателю прерыватель.

А что там думать — смотрим на трамблер сверху бегунок вращается против часовой стрелки ( с проводами ведь не путаемся 1-2-4-3)
Корпус трамблера на свтречу бегунку (по часовой стрелке) — раньше;
по ходу бегунка /(против часовой стрелки) — позже.
Никогда не запоминаю.

Дурацкий вопрос, но все таки, а подсос при штурме горы был убран?

Нет, я постоянно езжу на подсосе ибо холостых нет. Мне недели две назад чистили вроде как карбюратор и делали холостые, я пришел, они показали — все работало. Проехав км 20 стал глохнуть на светофорах, ибо холостые пропали опять. Мастер с СТО сказал подъезжай подкрутим/настроим, чтобы они были, я еще не подъезжал 🙁

ИМХО совет верный. Только овощем не надо. Найди человека с опытом и пусть он тебе поможет первые шаги сделать. Можно конечно и самому все постигать, только долго это будет и дров наломать можно. Уазбука вещь хорошая, но что бы воспользоваться ее помощью нужен определенный уровень знаний. А если твой уровень ниже этого минимального уровня, то совсем тяжело. Я например заметил, что среди уазоводов встречается довольно большое количество отзывчивых людей. Постарайся найти такого у себя в городе. Или может посоветуют какого нибудь мастера — дедка. Пока еще встречаются такие, которые не только сделать могут,но еще и объяснить при этом что да от чего. Главное не унывай, прорвешся.

Унывать эт не для меня 😉

Самая главная проблема во всем этом, это свободное время, которое бывает только по выходным, но в выходные хочется покататься, вывезти жену на природу, на отдых, самим рыбку половить 🙂
Машина у меня не для каждодневной езды, она у меня как машина выходного дня 🙂 Поэтому и приходиться больше на форуме времени проводить чем с машиной, ибо работа неотъемлимо связана с компутером. Но я потихонечку потихонечку набираюсь от вас опыта, за что большое всем участвующим и отвечающим спасибо!
Есть парнишка на СТО к которому я отвожу свой пепелац ремонтироваться, ОООООЧЕНЬ хочется посмотреть на все это и поучаствовать, но опять жеж.. не хватает времени 🙁

Ну да ничего. прорвемся 😀

Расскажу о своей воскресной поездке.
В левом баке было литров 15 бензина, заранее залили в правый 20. Поехали с утра на рыбалку, когда возвращались в левом баке заканчивался бензин, ехал до тех пор пока не появились первые признаки окончания бензина, в момент езды переключился на правый бак. Проехал пару км и на одном из подъемов в горочку заглох. Всеми правдами и неправдами по 5 метров заехал таки на эту горочку — встал окончательно.
Первое о чем я подумал, бенз не успел из второго бака попасть в систему — надо подкачать (подумал так потому, как один раз оставил машину на стоянке мордой верх, потом около получаса пытался завестись, пока не додумался скатиться на ровную площадь — подкачать и уехать). Качали битых минут 30-40. Стали думать про плохой бензин (у нас в стране бензин за последнюю неделю подорожал чуть ли не на 60-80 копеек, мы нашли где цена осталась почти неизменной и залили 20). Проверили палочкой наличие бензина в левом баке — сухо, в правом — конечно же есть те 20 литров что мы заливали накануне. Подумали что забился сам бензобак правый, где то на выходе бензина из бензобака в систему (в том году бензин туда не заливался, недели две назад бензобаки прочистили и мы последний месяц постояно держим там бензин и пользуемся по очереди то одним то другим баком, чтобы он не ржавел). Позвонили товарищу, чтобы он свозил нас на заправку (он был где то рядом, а мы так как ездили первый раз по этому маршруту не знали месторасположения ближайщей заправки). Пока ехал товарищ, хотели перелить бенз из правого в левый бак — но у нас нету шлангочки 🙂 Потом я вспомнил что поб баком есть пимочка, которую если открутить — можно слить бензин (вспомнил благодаря форуму, где обсуждались темы как уберечься от слива бензина). Пока мы смотрели что там под машиной да как приехал товарищ. Съездили — купили 15 литров бензина, приехали, залили. Завелись — поработали секунд 7 и снова заглохли. Очередные попытки завестись оказались тщетными — бензанасос не качал бензин. Так как мы все ничего не соображаем в машинах, то решили что терять нам нечего, будем смотреть може где в шлангочке попал мусор (всегда страшно лезть туда где ничего не понимаешь), а еще я читал, что куда то можно насосом покачать — продуть. Сняли фильтр тонкой очистки, сняли шлангочку на карбюратор, сняли воздушный фильтр. Достали насос и продули все эти отверстия: шлангочку от фильтра тонкой очистки до карбюратора, дырочку в карюраторе куда эта шлангочка одевалась, в шлангочку которая идет от пекаря (кстати чего это — это и есть бензанасос?) до фильтра тонкой очистки. Одели все на место, закрутили завинтили, попробовали покачать и о чудо. бензанасос стал качать так как треба (перевод с украинского — надо).
Вот так мы первый раз самостоятельно чего то делали в двигателе. Вот так от периодического чтения форума что то откладывается в голове и помогает решить возникшую проблему 😉

Сделал распечатку как регулировать зажигание, но еще не делал. Считаю что нужен соответствующий настрой и время, а выходные уже прошли и настали суровые будни. ждем следующих выходных в ожидании новых испытаний 🙂

З.Ы. Перед воскресним выездом, когда мы в субботу пришли на стоянку дабы проверить уровень масла и давление в шинах обнаружили, что колесо спустило — где то пробили. В шестом часу вечера искать вулканизацию оказалось не просто, так как у нас нет ни у кого своих машин не считая нашего пепелаца, то бродить по городу в уазовским колесом в поисках работающей вулканизации мероприятие не из самых привлекательных 😉 Но нам повезло, буквально почти в км от места стоянки оказалась вулканизация, которая работала с колесами уазовскими (другие говорили, что диск к ним на оборудование не влезет). За пол часа нам заклеили камеру и вставили на место заодно подкачав сразу все остальные колеса 🙂 Вот так вот у начиналась воскресная рыбалка 🙂

Источник