Уаз буханка не работает холостой ход

Датчик холостого хода автомобиля УАЗ

Отечественные внедорожники УАЗ Патриот и УАЗ «Буханка» оснащаются инжекторным двигателем ЗМЗ 409. За регулировку холостого хода этого двигателя отвечает датчик холостого хода РХХ 60. В статье описано назначение этого устройства, признаки неисправности, способы проверки, замена изношенного регулятора.

Устройство

РХХ автомобилей УАЗ устанавливаются на верхней части впускного коллектора. Регулятор представляет собой алюминиевую колбу, с 2 отводами под воздушные патрубки. Внутри корпуса имеется электродвигатель и пара штуцеров. Штуцера отвечают за впуск воздуха в РХХ и перенаправление его в систему. Питание электродвигателя осуществляется напрямую, через блок управления двигателем, через 3 контактный соединительный разъем.

Назначение и работоспособность

Датчик холостых оборотов, инжекторного автомобиля УАЗ, предназначен для подачи воздушной массы в топливо, без использования дросселя. Подобный подход применяется для:

1. Запуска агрегата, для последующего прогревом.
2. Удержания уровня холостых оборотов, при простое на «нейтрали».
3. Наполнения горючей смеси воздухом при нагрузках.
4. Уравнивания воздушного давления, во время резкого нажатия педали акселератора.

РХХ начинает свою работу сразу же, после пуска двигателя. ЭБУ посылает импульс на электродвигатель регулятора, который в свою очередь толкает впускной штуцер. Штуцер открывает зазор в калибровочном отверстии, тем самым обогащая топливо воздухом. Во время работы на холостом ходу, весь воздушный поток проходит в систему при полном закрытии дроссельной заслонки. Подача полного цикла воздушного потока, сокращается по мере нагрева двигателя. В момент запуска агрегата, штуцер РХХ открыт на 240 шагов. После полного прогрева, байпасный канал РХХ закрывается до 75 %, но подача воздуха не прекращается. Полное закрытие РХХ происходит после открытия дроссельной заслонки. ЭБУ получает сигнал об открытии, и отключает двигатель регулятора холостого хода.

Признаки неисправности

В процессе длительной эксплуатации автомобиля, регулятор холостого хода может выйти из строя. К признакам неисправности РХХ можно отнести:

1. Трудный запуск двигателя.
2. Нестабильные обороты холостого хода.
3. Запуск двигателя с подкачкой топлива педалью газа.
4. Неустойчивые обороты ХХ при включении фар, магнитолы, печки.

О неисправности датчика холостого хода можно узнать из показаний приборной панели. Эти показания являются кодами ошибок ЭБУ. Инжекторные автомобили УАЗ Буханка и Патриот оснащаются 2 видами электронных контроллеров: Микас 11 и Микас 7.2. От типа контроллера зависит значение кода выдаваемой ошибки.

Микас 11

Коды ошибок от 0505 до 0511 означают блокировку холостого хода и неисправность электрической цепи РХХ.

Коды ошибок от 1509 до 1514 означают короткое замыкание цепи РХХ на массу либо между обмотками.

Коды ошибок от 1750 до 1755 также означают проблемы с электрической цепью РХХ.

Микас 7.2

Контроллер этого типа выдает трехзначные коды ошибок. Коды 161, 164 означают короткое замыкание в электродвигателе. 162 и 165 говорят об обрыве в цепи. 163, 166 означают замыкание с массой.

Проверка РХХ

Проверку регулятора холостого хода на работоспособность можно провести на месте, без демонтажа. В случае нестабильной работы двигателя на холостом ходу, проверить можно при помощи пережима впускного воздушного патрубка. Если двигатель продолжает работать, без подачи воздуха в систему, это говорит о дополнительном подсосе. В этом случае требуется проверить патрубок на герметичность в местах соединений и его общую целостность.

Метод 2

Проверка этим способом осуществляется также без демонтажа узла. Необходимо отсоединить от РХХ электрический разъем. Далее поочередно подать напряжение в 12 вольт всем клеммам регулятора. Отсутствие реакции, говорит о полной неисправности детали.

Метод 3

Третий метод проверки основан на измерении электрического сопротивления двигателя регулятора холостого хода. Проверка осуществляется при помощи омметра. Допустимые значения исправного датчика следующие:

1. Клемма 1–2 от 10 до 13 Ом.
2. Клемма 2–3 от 10 до 13 Ом.
3. Клеммы 1, 2, 3 при проверке на корпус до 1 МОм. Отсутствие сопротивления говорит о межвитковом замыкании двигателя.

Метод 4

Этот способ основан на подаче напряжения напрямую в РХХ. Для этого необходимо отсоединить разъем от соединительного гнезда. Далее необходимо:

1. Подключить «+» ко 2 клемме, а «−» к 3. При этом должен открыться штуцер РХХ.
2. Подключить «+» ко 2 клемме, а «−» к 1. При этом штуцер РХХ должен закрыться.

Отсутствие реакции на подачу напряжения означает неисправность устройства.

Замена

Осуществить замену неисправного регулятора холостого хода, можно самостоятельно. Для этого необходимо:

1. Дать двигателю остыть.
2. Отсоединить «−» от аккумуляторной батареи.
3. Ослабить хомуты воздушных патрубков, вынуть их концы из торцов РХХ.
4. Вынуть разъем из соединительного электрического гнезда.
5. Отвернуть 2 крепежных болта, используя ключ «10».

После всех манипуляций, неисправный РХХ полностью демонтирован. Замена новой детали проводится в обратном порядке.

Менять неисправный регулятор холостого хода нужно только на оригинальный аналог. Оригинальные РХХ 60, для автомобилей УАЗ, маркируются артикулом MP-406-1147051-02 или 406.1147051-02.

Видео по теме

Источник

Регулятор холостого хода ЗМЗ-409 УАЗ Буханка – конструкция, назначение, неисправности

В компоновке двигателя ЗМЗ-409 УАЗ Буханка, как и прочих моторов, имеется регулятор холостого хода.

Особенности

Регулятор холостого хода УАЗ Буханка – это 2-обмоточный поворотный соленоид с проходным отверстием щелевого типа, причем его сечение меняется в зависимости от команд ЭБУ. Сам РХХ выполнен в форме цилиндра с парой штуцеров – впускным и выпускным, последний повернут на 90°. Внутри корпуса располагаемся 2-обмоточный электромотор, клапан, а также вилки соединителя.

От ресивера до выходного штуцера и от бокового штуцера дроссельного механизма до входного штуцера идут шланги, для фиксации коих использованы хомуты. Что касается подключения РХХ к проводке, то оно осуществляется 3-контактной розеткой.

Назначение

Основные функции РХХ ЗМЗ-409:

1. Запуск и прогрев силового агрегата на ХО;
2. Поддержание min ХО;
3. Контроль циклового наполнения воздуха при условии частичных нагрузок;
4. Демпфирование потока воздуха при резком изменении положения дроссельной заслонки.

При закрытой дроссельной заслонке, воздух подается в задроссельное пространство через байпасный канал. В процессе взаимодействия статора и ротора, происходит поворот ротора на определенный угол, что изменяет сечение байпасного канала.

Полное открытие РХХ равно 240 шагам и актуально в момент запуска мотора. При условии принудительного ХХ регулятор полностью закрыт. На ХХ при прогретом силовом агрегате регулятор открыт на 35-45%.

Признаки поломки

Первый признак неисправности регулятора холостого хода УАЗ Буханка – плавающие обороты ХХ даже при прогретом моторе. Кроме того, нередко двигатель удается запустить только при условии нажатой педали акселератора. При росте нагрузки (включение фар и т. д.) обороты могут снижаться.

Проверка

Чтобы проинспектировать корректность функционирования РХХ ЗМЗ-409, необходимо подключить сканер. При температуре мотора в 80-100 °С, положение РХХ на холостых оборотах обязано варьироваться от 22% до 34%. Все это при условии отключенных потребителей электричества.

В случае заниженного положения РХХ, налицо либо неверно отрегулированный привод дроссельной заслонки, либо сама заслонка приоткрыта. Повышенное значение свидетельствует о недостатке воздуха, поступающего через дроссельный узел, неисправности или же закоксованности регулятора.

Если налицо коды поломки, первым делом необходимо выяснить неисправный компонент. Им может быть:

1. БУ силовым агрегатом;
2. Регулятор холостого хода УАЗ Буханка;
3. Цепь питания РХХ.

Чтобы это сделать, требуется выключить зажигание, отсоединить РХХ, вновь включить зажигание и аннулировать все ошибки, после чего снова их проверить (через 15-20 сек.). При наличии прежних ошибок, стоит искать причину в ЭБУ или проводке. Если же ошибки другие – дело в регуляторе.

В целях проверки активного сопротивления обмотки, нужно выключить зажигание и отсоединить проводку. В норме оно равно 11-13 Ом, не принимая во внимание сопротивление омметра. При меньшем показателе налицо короткое замыкание обмотки РХХ.

Инспекция питания на регулятор осуществляется при отсоединенном чехле розетки и активированном зажигании. Требуется проверить напряжение в зоне между массой мотора и выводом «2» РХХ. В исправном состоянии узла оно равно напряжению АКБ. Если оно слишком низкое – причина в обрыве цепи питания.

Источник

УАЗ буханка. Плавают обороты холостого хода

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

vipon

vipon

tka4en

vipon

Уже хорошо. Отключать РДВ пробовали? Переполюсовку РДВ проверили?

Добавлено через 10 минут

tka4en

vipon

Толят

vipon

tka4en

Толят

Уже писал, сканером в ИМ установил 30 шагов.

Добавлено через 3 минуты

Толят, забыл написать, АЦП ДПДЗ на ХХ 0.5 в. Осциллограмма плавно, без скачков, изменяется во всём диапазоне.

vipon

matveev

tka4en

vipon

tka4en

Что то никак не вставляется фаил со сканера в сообщение. Может подскажите как? Давно этого не делал.

Добавлено через 2 минуты

Stil, осциллограмма ГРМ датчиком разряжения, вопросов не вызывает. Это сделали в самом начале поиска неисправности.

Добавлено через 8 минут

tka4en, на рабочем двигателе в ИМ шаги РДВ можно уменьшать до «нуля». При этом двигатель, почти, глохнет.

vipon

vipon

«Почти» не считается.

Добавлено через 1 минуту

Если принять во внимание это

tka4en

30 шагов — мало — обычно 65 в среднем.
Ищите «дырку» .

думается- не плавают они — а как бы «гавкает» двигатель — это режим ПХХ так работает.

С диагнозы зайти в ИМ — посмотреть коррекции топливоподачи (примерно 70 обе- потом достроить на прогретом), смещение поправки УОЗ(для первичной настройки лучше ноль), и желаемые обороты ХХ -800-850.

И этта — оно уже бойан с бородой — но таки зазоры в клапанах должны быть не меньше 0,4 мм.

tundra95

vipon

Ну как бы сразу первое но

tka4en

tundra95, машину загнали в бокс вчера вечером. Сегодня утром первым делом произвели регулировку клапанов (0.4 для всех), проверили дымом подсосы, давление топлива, систему зажигания и многое другое. Согласен, тема «баян», сам неоднократно делал машины с такой проблемой, но вот сейчас нарвался на камень.

Добавлено через 7 минут

СТО закрывается. Завтра обещают принести новый или другой ДУ. Будет результат — отпишусь. Спасибо за помощь. До завтра.

Источник

Уаз буханка не работает холостой ход

Я не спец но была такая же проблема один к одному. Посоветовал мужичок прохожий, когда я со своим железным конем вслух разговаривал и делал ему физические замечания по колесу. Проверь массу, или кинь дополнительную от движка. У меня проблему как рукой сняло! Еще раз оговорюсь что не спец, но может поможет.

Трижды спасибо! Помогло мне с Волгой. Проломал голову месяц, почему движок на холостых глохнет, несмотря на новое зажигание и промытый карб. Оказалось, проблема была в «косичке» к движку, она попросту держалась на паре волосинок 🙁

Оказалось, проблема была в «косичке» к движку, она попросту держалась на паре волосинок 🙁

Коллеги, хелп:o С косичкой все в порядке. При этом уже новые: коммутатор, крышка трамблера, свечи, К151И промыт-продут. Бензонасос и провода свечей в порядке. Думал подсос воздуха: все протянул, проверил, даже шланг от бака до бензонасоса протянул для проверки. Проблема осталась.
Появилась она также непонятно. На Батоне выезжаю только на даче по выходным. В Вс приехал с рыбалки, ХХ в норме, все Ок. В след. Сб собрался ехать и через 30 мин. на дороге началось: пропали ХХ, дергает. На больших оборотах все нормально, тяга есть. Заводишь непрогретый двигатель — все ровно, ХХ как вкопанные, но стоит прогреться и понеслась.
ЧТО ДЕЛАТЬ:confused::confused:

То же думал, но он ХОЛОДНЫЙ и качает, как сволочь. Вот поработает двигатель, прогреется и даже заметно как он начинает подтупливать, «подтраивать», ХХ исчезает. Грешил на свечи, замена не помогла. Свечи с черной копотью, сухие. Воняет бензином. Пробуешь заводить: сначала гоняешь без педали газа, а потом в пол на продув и еле схватыает. При этом начинает расходиться с минимальных оборотов, еле-еле, а потом с подтраиванием работает, но педаль газа надо держать, иначе заглохнет. Если дать постоять долгое время (например, ночь), то с утра на холодную заводится легко, ХХ держит, пока не прогреется.

У меня похожая хрень была.Однозначно сосёт воздух,чаще в прокладках коллектора или под карбом,из шприца с иголкой керосином помаленьку по прокладкам поливай,где движок ускорится,там и сосёт.Ещё возможные места-трещины на шлангах вакуум корректора трамблёра и вакуумного усилителя тормозов.Проверяя шланги обязательно сними их с машины-гни в разные стороны ищи трещину-у меня на шланге трамблёра была трещинка -задолбала.Пока с машины не снял не нашол.Желаю удачи! П.С.у знакомого на Волге подсасывало воздух по осям дроссельных заслонок карба-обнаружил керосином.

Еще забыл сказать. После бензонасоса до карбюратора стоит прозрачный фильтр. На холодную в нем бензин на уровне. А на прогретом после того, как заглох, бензин уходит и остается на донышке. Может тут чего?
Да, на всякий случай. Боченочек ПХХ, который шелкает, у меня живет своей жизнью, т.е. никогда не был подключен.

А если электропневмоклапан отключен, то как задействована система ХХ? Ещё вариант:из-за малых зазоров в ГРМ (каромысло-клапан) перегревается впускной коллектор, бензин в карбюраторе закипает и происходит «перелив». Как с зазорами. И ещё: марка свечей.

Как она задействована я вообще-то слабо понимаю. Короче, с одной стороны с нижней соски шланг на другую сторону Карбюратора на нижнюю соску, а на верхнюю соску здесь же приходит шланг с трамблера. Все. Так и было. Карбюратор без проводов. Работало.
Марка свечей: до поломки стояли А14ВР, поменял на А17ВР с короткой юбкой. Про зазор в ГРМ ничего не скажу.

Ну свечи то должны быть -А 11 или А 14В, а вот А17 -«холодноваты». А зазоры надо проверить!

Чё то и тосол, который доливал в прошлый раз, куда-то слегка спустился. А не прокладка ли это пробитая. Какие в этом случае симптомы.

Бурая пена в расширительном. или в радиаторе. А может где то течь?

не, пены вроде как нет. Ну было, что патрубки сопливили, может через них убегает.

А может быть доливал на горячий. а сейчас холодный. Тогда понятно почему уровень упал.

Да, возможно. причем доливал в практически обсохший бачок. Может разбежался по патрубкам, радиатору.

Резюмируем.
На пробитую прокладку не похоже.
Возможная причина:
1- подсос воздуха по разным местам,
2- кипение топлива в карбюраторе из-за зазоров клапанов и перегрева коллектора,
3- как-то разрегулировавшийся поплавок с его иголкой или коряво продутые жиклеры.
Так?
Я в отчаянии, ибо это все не могло случиться вот так внезапно. Вчера приехал — всё нормально, а через несколько дней стояния — всё не нормально. Ну чудес-то не бывает!
Может все в чем-то простом и нелепом?

Трижды спасибо! Помогло мне с Волгой. Проломал голову месяц, почему движок на холостых глохнет, несмотря на новое зажигание и промытый карб. Оказалось, проблема была в «косичке» к движку, она попросту держалась на паре волосинок 🙁

Рано я радовался. Замена «косички» помогла лишь на некоторое время (а именно — на

400 км). Симптомы болезни: глохнет на холостых и при отпускании газа (мгновенно — не успеваю даже переключить передачу), нестабильно работает на средних (то выше обороты, то ниже, причём никакой закономерности не наблюдается). Иногда (очень редко) возвращается к нормальной работе — холостые отличные, бесперебойная работа на всех режимах. Под нагрузкой слышно, как двигатель «заикается», пропускает такты, особенно это заметно , когда машина проезжает рядом на небольшой скорости. Вопрос: что это? Пробитая где-то прокладка (коллектора, скажем)? Лил на него воду — вроде бы не уменьшались обороты, но не уверен. Cтоят новые катушка, трамблёр, провода и свечи, также были перепробованы 3 заведомо исправных карбюратора.

Я доберусь до Батона только в выходные. Потом дам знать о преключениях. А понюхать-потрогать — это классно, тока он в Питере.
По-любому спасибо за советы!!

Кстати о «понюхать». Сильно похожая картина. Мой случай. В некоторых случаях глохнет при сбросе газа, чтобы развернуться надо два раза заводить машину. При этом на горячем без педали газа просто крутит без схватывания, запускается только при педали в пол с минимальных оборотов, может с 100- 200 об/мин разгоняется до нормы. Бензином воняет. На холостом, чтобы не заглох можно удержать только подсосом. Подсос убрал-заглох. На холодном все супер идеально. Правда карб у меня К126Гу. Уровень в норме, проверен трубочкой. Заметил случайно, что в наибольшей степени это проявляется при езде по неровной дороге. Бензин прямо капает с оси заслонки вторичной камеры на впускной коллектор и воняет бензином. Жестянка под карбюратором полная бензина. Расход бензина на кочках наверное 1л на 1км! Это при езде на малых оборотах, когда вторичная камера работать не может, машина дергается, ехать невозможно. Кое как на трассу выехал. На ровной дороге этого нет. Похоже? Я вот думаю, сейчас, как бензин наливается во вторичную камеру на малых оборотах. Он ведь там стоит. Или уровень в тихушку нарастает (при проверке все идеально) или не знаю что еще.

А у меня даже нюхать ничего не приходится — всё сухо. Блин, я уже не знаю, что делать с этой проблемой. Вчера новый коммутатор поставил (слышал, что кому-то помогло), тем самым полностью обновив зажигание. тот же результат. Заводится плохо, на холодную вообще еле-еле, даже с подсосом. Убираешь ногу с педали газа — как будто ключ в зажигании повернул, глохнет в ту же секунду. Даже при нажатой педали газа слышно, как такты пропускаются. Что это? Карбюратор? Подсоса воздуха нигде нету, ни в коллекторах, ни в карбюраторе (проверял водой). Или могло что-то с мотором случиться, из-за чего такое приключилось?

Да, расскажу предысторию всего этого, для полной картины. Отец ехал из Рязани в Москву, на долго не чищенном карбюраторе, неотрегулированных клапанах и старом зажигании (ну не любит он у меня с машинами возиться, как ни приучиваю 😀 ). Внезапно двигатель стал то поднимать, то снижать обороты, не реагировал на педаль газа, в общем, творился полный беспредел. Кое-как добрался до дома. Я взял дело в свои руки и первое, что сделал — отрегулировал клапана (зазор в некоторых доходил до 3 мм, двиг стучал как дизель). Регулировал первый раз, но вроде бы всё сделал правильно, по книжке. Не помогло. Всё так же плавают обороты. Ладно, снял карбюратор, прочистил-промыл-продул, отмочил в растворителе, поставил — не работает, всё то же самое. На регулировки карбюр не реагирует, при полном закрытии дросселя (регулировочным винтом) — РАБОТАЕТ. Причём и первичная, и вторичная заслонки ЗАКРЫТЫ! Я вот с такими — 😮 — глазами полез до кучи в зажигание, обнаружил раздолбанный трамблёр, свечи в нагаре, ржавые наконечники проводов (да, мне стыдно за батю :oops:) и обломок старого наконечника в катушке, закисший так, что при попытках его вытащить сломал этот фаянсовый (или какой он там) наконечник, на который резиновое уплотнение надевается. Центральный провод в катушке держался на честном слове! Заменил — помогло. На 10 минут. В течение которых я отрегулировал карбюр на устойчивые холостые обороты. Думал, конец мучениям, похоже проблема-таки была в зажигании. Поехал тестить — опять всё то же самое. По совету в теме посмотрел на «массу» к движку — её не было! Заменил косичку — помогло на чуть большее время (

на 300 км). Дальше всё стало только хуже.

Итак, ещё раз, симптомы:

а) главный — глохнет при отпускании педали газа даже на половину от максимума, без подсоса не едет.
б) Сильнейшая детонация на скорости после 70 км/ч. При малейших попытках поехать побыстрее из движка идёт такой звон. страшно вспомнить.
в) Пропуски тактов в двигателе под нагрузкой, да и без неё, если погазуешь на месте.
г) Хлопки в глушителе при отпускании педали газа (до того, как заглохнуть). Не выстрелы, а именно звонкие негромкие хлопки.
д) Тяжелый запуск, если машина холодная. Приходится по 20-30 секунд маслать стартером с поигрыванием педалью, чтобы завелась.

Мои дальнейшие предположения относительно того, что это может быть:

а) КАРБЮРАТОР! Что с ним может быть не так, учитывая то, что 126ГМ — прост как полено, нет никакой электроники, хитрых систем пуска и прогрева и т. п.? Сейчас уровень топлива в попл. камере чуть понижен, но не думаю, что это может ТАК влиять на двиг. Мой первый опыт переборки такого карба (да и карба вообще) был на моём УАЗ-е (карб куплен на свалке за 500 р), оно заработало с первого раза и безотказно пашет на любых режимах вот уже 15 тык. Да и потом, я пробовал 2 карба — ничего не изменилось.

б) Детонация — это ведь зажигание? По стробоскопу выставить у меня не получилось — попросту в его луче не видно метки. Ну нету её, и всё тут. Надо как-то отрегулировать, а как (кроме того, что написано в мануале) — я не знаю. Хлопки в глушитель — из этой же оперы?

в) Может, что-то не так с электрикой? Скажем, может ли быть такое, что убился генератор и стал выдавать меньшее напряжение, чем нужно для искры на х/х? Вот оно и работает на больших оборотах, а при попытке снизить их — умирает. Но разве в этом случае движок не будет работать от аккумулятора?

г) Проверю ещё раз правильность регулировки клапанов, может, я всё-таки неправильно их отрегулировал.

д) Ну и то, о чём мне совсем думать не хочется. раз неисправность возникла на трассе, внезапно, не могут это быть проблемы с головой (не водителя, а движка 😀 ), много слышал о прогорании клапанов, лопании посадочных мест под них, и прочих фатальных неисправностях, при которых движок начинает чудить. Как это определить? Двиг 402-й, родной Волжанский.

Посоветуйте, чего делать-то, я весь мозг уже сломал 😀

Источник