Уаз буханка плохо крутит стартер какие могут быть причины

Народ подскажите, кто знает. Машина УАЗ буханка 421 двиг. Проблема со стартером — случаи всегда разные, но причина мне кажется одна. Рвет крышку (просто она раскалывается), или разбивает втулку на крышке, ну пендикс постоянно вырабатывается внутреняя втулка. Все это происходит с периодичностью раз в три месяца. Сначала все работает отменно, потом начинает «гыркать» в одном месте, потом сильней проскакиевает, ну через пару дней всё, взацеп зубья не входят. Иду в магазин опять покупаю пендикс и крышку — езжу три месяца — начинается гемор сначала на горячую всё хрустит (на холодную кстатии заводит) потом и на холодную перестает. Венец внорме (правда есть незначительные сколы, ну это уж я наверное от злости крутил его когда он хрустел!). Помогите что можно сделать! Не охота уже в пятый раз бежать в магазин! ВСЕМ СПАСИБО!

Экцентриковым болтом ртрегулируй вылет бендикса.

Поздравляю! ТЫ ПОПАЛ!

Такая же хрень происходит.
По моим исследованиям в этом виновата несоосность между стартёром и маховиком.
Поидее лечится подгонкой посадочных стартёра под маховик (перенос шпилек перевтуливание посадочного стартёра) надо смотреть по месту (при снятом и разобраннном движке)
Вероятная причина этого кроется в том, что колокол подгоняется к блоку по посадочным коробки,а стартёр встаёт как получится..

Поздравляю! ТЫ ПОПАЛ!

Читайте также: Уаз патриот оффроуд 4х4

А ты избавился от этой болезни.

Ставил другой с работающей волги (они абсолютно одинаковые) таже хрень, болтом регулировал вынос пендикса все четко (когда рабирал стартер по пендиксу видно что зубья маховика заходили полностью! Почему в пендиксе внутреняя втулка разбивается превращается в фольгу) и втулка крышки разбивается. Вот и получается зазор.Зубья пендикса заходят как надо — а «недостают» до зубьев маховика. Особенно на горячей мотор. Как только остыла — к примеру утром пришел завел с пол оборота! Мож правда стартер новый купит да не заморачиваться.? Мож у него вал ротора гнутый?

Нет постояннно меняю стартёры.
Кстати у меня тоже двихок с буханки..

Все очень банально и трудоемко — биение маховика, а точней, не всего его, а посадочной поверхности под венец, и как следствие самого венца.
Лечится только заменой маховика.

Ну тоже слышал и наверное это единственный и последний вариант, но это теперь до капиталки. Уже приготовил маховик очень даже приличный с 417 движка на котором таких проблем никогда со стартерами небыло! Подскажите они одинаковые маховик с 417 и 421 движки. Если одинаковые то есть какие- нибудь нюансы по его установки (я имею ввиду друго маховика на старый коленвал). Надо ли на биение проверять или нет?

А вот этот вариант я не рассматривал.

Только вот движку всего 12тык назад откапиталил. обидно.

При замене маховика, надо балансировать колено с маховиком всборе.
Или ещё и с корзиной сцепления, если сцепление не диафрагменное.

Есть ещё пара причин по которой может происходить подобный косяк:

1. Несоосность картера сцепления и блока циллиндров. Происходит во-первых если картер не от того мотора (картер и блок обрабатываются совместно), а во вторых если случайно при притяжке картера к блоку, не попали по направляющим штифтам и штифты выдавились внутрь картера сцепления.

2. Если стоит безконтактная система зажигания с импульсным трансформатором и определённая модель коммутатора в которой предусмотрен режим пуска при прокручивании с маленькой скоростью. При небольших скоростях прокручивания стартера импульсный трансформатор может просто не давать импульса. Режим пуска осуществляет хаотический импульс искры и иногда он оказывается не в кассу, мотор отскакивает обратно и бьёт в стартер.

Есть ещё пара причин по которой может происходить подобный косяк:

А если штифты не попали на свои места, то коробка поидеи тоже должна искрашиваться.

А можно поподробнее, про зажигание? А то смысл я понял, а вот , что конкретно не так..

А если штифты не попали на свои места, то коробка поидеи тоже должна искрашиваться.

А можно поподробнее, про зажигание? А то смысл я понял, а вот , что конкретно не так..

По коробке не так заметно. По крайней мере знаю автомобиль который с выдавленными штифтами ездил несколько лет. Единственный заметный побочный эффект по коробке — повышенные вибрации и шум. Но то что они были, хозяин заметил только когда картер прикрутили нормально и вибрации исчезли.

Про зажигание есть следующая тема. Бесконтактный трамблёр с импульсным трансформатором страдает тем, что при небольшой скорости прокручивания не даёт внятных импульсов. Такие машины славились тем что у них были проблемы с холодным пуском при низких температурах когда аккумулятор даёт слабый ток, масло замёрзло и двиг вращается медленно. Одна стороняя фирма решила этот вопрос кардинально: придумала «пусковой режим». Т.е. в таких коммутаторах при включенном зажигании но без внятных импульсов, искра шарашит без разбору. И попадает невпопад, но за то автомобиль запускается. Как называются «нормальные блоки» и блоки с «режимо пуска» я к сожалению не помню. Проще решить проблему становкой либо обычного контактного зажигания либо БСЗ с датчиком холла как на 2108.

Вот нашел статью с упоминанием вышеописанного свойства коммутаторов: http://www.uazbuka.ru/cmp_13-131.htm

Только что валялся под машиной:
Левый штифт вылез к маховику на 4-5мм. Правого нету вообще.
Я так понимаю, надо прослабить все крепежи колокола и вогнать штифты на места, потом затянуть крепёжь и радоваться.
Возникают вопросы:
1 получится ли вогнать штифт со стороны блока? (очень холодно и лениво снимать коробку и маховик)
2 подойдут ли штифты от ЗМЗ24? (они есть в наличии)

Следы зацепа по всей окружности венца маховика примерно одинаковые, явно выраженных мест кривого зацепления нету. — на кривой маховик не похоже..

Когда я на волге, по незнанию поменял колокол без какой либо подгонки по штифтам, то коробки у меня хватало на 5-6 тысяч а дальше разлетались все синхроны (хотя может это было не из-за центровки, так как с родным колоколом отъездил мало и статистики по коробкам с ним не набралось)

Зажигание стоит родное бесконтактное Катушка Б114-06 СССР 87г, коммутатор 131.3734 СОАТЕ

>Я так понимаю, надо прослабить все крепежи колокола и вогнать штифты на места, потом затянуть крепёжь и радоваться.

Ну скорее всего если конечно у тебя не 2 вышеперечисленные проблемы друг на друга наложились.

>1 получится ли вогнать штифт со стороны блока? (очень холодно и лениво снимать коробку и маховик)

Это не пробовал

>2 подойдут ли штифты от ЗМЗ24? (они есть в наличии)

Скорее всего хотя гарантировать не могу. Замерь диаметр

>Следы зацепа по всей окружности венца маховика примерно одинаковые, явно выраженных мест кривого зацепления нету. — на кривой маховик не похоже..

Если бы маховик был настолько кривым что заламывает стартер, то мотор бы разлетелся в клочья при первом же раскручивании до 3000об/мин.

>Когда я на волге, по незнанию поменял колокол без какой либо подгонки по штифтам, то коробки у меня хватало на 5-6 тысяч а дальше разлетались все синхроны (хотя может это было не из-за центровки, так как с родным колоколом отъездил мало и статистики по коробкам с ним не набралось)

Ну ещё у Волги другая коробка, возможно более чувствительная к несоосностям чем УАЗовская. Гы, кстати на том козлике который ездил так же как твой с выпущенными штифтами, коробка стоит полусинхра. Её никто никогда не ремонтировал, пробег далеко за 300 тык. Машина была служебной первый 7 лет жизни, и ещё 4 года на ней ездил друг на работу каждый день.

>Зажигание стоит родное бесконтактное Катушка Б114-06 СССР 87г, коммутатор 131.3734 СОАТЕ

Эту штуку я бы поменял, особенно если есть признаки обратных ударов при пуске.

Хорошая идея про зажигание! У меня именно эта хрень. Когда начинаешь заводить первые вспышки и маховик как пиз..ет по пендиксу! И это часто особенно на холодную заводку, я тож подумал какого хрена назад маховик отбрасывает, но ничего не придумал как позже зажигание повернуть — не помогло. Зажигание тож без контактное, но с такими галюнами все равно заводиться с пол оборота в любой мороз. Отбрасывание маховика в обратку почти прикаждом заводку мотора до сих пор! Нельзя ли поподробнее описать это т глюк и как от него избавиться.

Избавиться просто: установкой либо контактного трамблёра, либо лучше БСЗ с датчиком холла (как на ВАЗах, я себе такое поставил). Такое сейчас стало сложнее найти, но ещё попадается. Специфический только сам трамблёр. Всё остальное: коммутатор, катушка и жгут проводов берётся от ВАЗов. Датчик холла если что тоже можно взять от 2108 и крышку трамблёра.

Источник

Стартер слабо крутит двигатель: причины неисправностей АКБ

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

Втягивающее реле. При подаче 12 вольт напрямую на управляющий контакт электромагнит втягивает сердечник. Сердечник через рычаг выталкивает бендикс для сцепления шестерни с зубцами маховика. В конечной точке втягивания якорь контактной пластиной через шток замыкает контакт пятаков, обеспечивая прямое подключение электродвигателя к «+» аккумуляторной батареи.
Электродвигатель. При подаче напряжения он начинает вращаться, раскручивая через бендикс маховик до рабочих оборотов автомобильного двигателя.

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

генератор не работает;
разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Originally posted 2018-03-28 15:11:04.

Источник